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纺织印染基础知识
纺织知识10月2日讯，1、天然纤维：为自然界生长在动物或植物上的纤维，通常具有较好的舒适性，与人体相容，有益健康身体。
但是耐用性差，如处理不好，容易褪色、缩水。
如保养不好易发霉、生蛀，且价格昂贵。
一般纯天然纤维织物多用于高档床上用品。
2、化学纤维：分为人造纤维和合成纤维两种，是利用自然界物质以化学和机械处理而成。
舒适性差，但资源丰富，价格便宜，强力好，不易折断，不发霉,不生蛀。
3、混合纤维：用部分天然纤维和部分化学纤维混合在一起称混合纤维，常用的涤棉（T ／C布）就是混合纤维制成。
混合纤维既能发挥天然纤维舒适的特性,又能发挥化学纤维的耐用性,且有价格低廉，色彩鲜艳等特点。
一般中、低档床上用品都采用混合纤维为原料织成布料，然后经印染成面料。
二、纺织织物的结构:
1、经纱：织物织造时处于经向方位的纱，即一匹布长度方向的纱，称经纱。
2、纬纱：织物织造时处于纬向方位的纱，即一匹布宽度方向的纱，称纬纱。
3、纱支数：表示纱线细度，纱线细度越细，质量越好，价格越高。
4、织物密度：表示10cm内的纱线根数，密度越高，布面越密实，价格越贵。
5、纺织物的组织结构因交织方法不同，其产品档次也不同，可分平纹、斜纹和缎纹三种基本组织结构。
纺织物可分为本色布（或坯布），色织布和印染布三类，床上用品一般使用印染布。
（1）、平纹织物（Plaincloth）
用平纹组织（经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次）织制的织物，叫平纹织物。
特点：交织点多，质地坚牢、表面平整、正反面外观效果相同，这种组织织物密度不可能太高，较为轻薄耐磨性好，透气性好。
印染知识染色纱卡其由于织物纱支棉结杂质较多，应加强刮刷，采用铜板烧毛或与圆筒气体烧毛相结合，可取得较好的效果。
为避免产生折痕及擦伤（尤其是冬季），退煮漂工艺应采用平幅加工为宜。
4.经纱如为双股并线的织物，一般为无浆或轻浆，因此可以不退浆。
但最好经过水洗，并采用平幅加工。
如果烧毛后直接丝光，虽然可省去一道水洗工序，但布上少量浆液杂质落入丝光碱液，增加碱液回收难度。
5.漂白府绸、横贡缎因织物比较紧密，一次漂白效果不好，需要两次漂白，复漂时，若以绳状状态连续两次漂白（湿布漂白），则可省去一道开轧烘工序，但漂白效果不如干布漂白。
6.浅色布中浅米、浅灰、浅黄等色，采用还原、活性、直接等染料或涂料染色者可以不经丝光。
深色布可以不经漂白，只经酸洗。
7.采用卷染的色布，丝光后可以不烘燥，直接打卷染色。
8.采用还原、硫化、可溶性还原染料染色的浅色布，一般可采取先丝光后染色。
其中某些色泽也可以采取先染色后丝光，可根据染色效果及丝光碱液回收条件等具体情况而定。
9.漂白一般用氯漂，漂后需酸洗、水洗，也可用氧漂，则漂后水洗即可。
一点有关布料的常识30支和40支有什么区别，也没说宽幅是什么样的，也没说提花，色织，印染有什么区别，哪种工艺比较好一些。
1. 关于纱支：多少支是指一克纱的长度。
这样，纱支越高，就代表布料本身的纱线越细。
40支就比20支的纱线细。
一般纱线越细，手感就会越平滑细腻，低档产品纱支通常选用16支、21支、30支、32支等相对较粗的价值较低的纱线。
中档产品纱支通常选用21支、32支、40支、60支配棉和条干相对较好的纱线。
高档产品是中档产品设计的提升，面料织物选择趋向高支高密，如40支、60支、80支、100支、120支。
所以很多人在购买床品时要求60支纱以上的面料。
但这样的要求其实并不科学：首先，布料的手感不但和纱支粗细有关，还和纱支条干的均匀程度有关。
条干均匀则手感细滑，反之则感觉布面凹凸不平。
其次，布料的耐久性和单位面积内纱支的经纬根数有关。
印染的相关知识点总结一、印染的工艺流程印染是将染料或颜料涂抹在纺织品上，使其染色或者印花，经过干燥、固色等一系列工艺，最终形成具有一定图案和色彩的纺织品。
印染的工艺流程一般包括以下几个步骤：1. 纺织品的预处理：纺织品在进行染色或印花之前需要进行预处理工序，如浸泡、漂白、脱水等，使得纺织品表面清洁，有利于染料或颜料的渗透和固着。
2. 设计制版：对于印花工艺，需要根据设计图案制作版纸。
设计图案一般由计算机辅助设计，并通过印花机或者丝网印花机印制到版纸上。
3. 染料或颜料涂抹：将染料或颜料通过印花机、喷涂机等工艺涂抹到纺织品上，形成所需的图案。
4. 干燥固色：经过染色或印花后的纺织品需要进行干燥和固色工艺，以固定染料或颜料，使其不易褪色。
5. 后处理：对于印染后的纺织品进行整理、定型、起绒、洗后处理等工序，以达到产品的最终质量要求。
二、印染的分类按照染料或颜料的使用方式，印染可以分为染色和印花两种主要类型。
1. 染色染色是指将染料与纺织品进行化学反应，使得纺织品本身发生变化从而实现染色目的的工艺。
染色通常分为分散染、直接染、还原染、硫化染、阳离子染、酸性染、金属络合染等几种类型。
2. 印花印花是指将颜料通过印花机、丝网印花机等印制到纺织品上，形成图案或文字，实现印花装饰目的的工艺。
印花工艺十分灵活，可以实现各种复杂的图案和颜色。
根据印染的工艺特点，还可以将印染技术分为传统印染和现代印染。
传统印染主要是指手工印染、蜡染、刺绣等传统印染工艺，而现代印染则是指数字印花、数码印花、喷绘印花等现代化印染技术。
三、印染的材料印染所使用的材料主要包括染料、颜料、印花浆料、助剂等几种。
1. 染料染料是印染主要的色料，可以使纺织品进行染色。
染料的选择需要考虑纺织品的原料、用途、成本以及对环境的影响等因素。
目前市面上的染料种类繁多，如酸性染料、阳离子染料、分散染料、还原染料等。
2. 颜料颜料是印花所使用的主要色料，颜料分为无机颜料和有机颜料。
纺织印染技术手册一、引言纺织印染技术是纺织品生产过程中至关重要的一环。
它涉及到纺织品的颜色、花纹和质地等方面，直接影响着产品的品质和市场竞争力。
本手册旨在为纺织行业从业人员提供关于纺织印染技术的详尽指导，帮助他们更好地掌握印染工艺和相关知识。
二、印染工艺概述1.前期准备在开始印染过程之前，必须进行前期准备工作。
这包括纺织品的准备、染色剂和助剂的准备、控制染色工艺参数等。
2.印花工艺印花是将染料或颜料按照一定的图案和设计印在纺织品上的一种工艺。
印花工艺包括印花设计、制版、印花操作等环节。
3.染色工艺染色是将纺织品浸泡在染料溶液中，使染料与纤维分子发生相互作用，从而改变纺织品的颜色。
染色工艺包括染色剂的选择、染色操作及染色后处理等过程。
4.后处理工艺在印染完成后，纺织品仍需经过一系列的后处理工艺，以达到所需的效果，如洗净、定型、整理等。
三、纺织品质量控制1.纤维质量控制纤维是纺织品的基本组成部分，其质量直接影响着纺织品的品质。
纺织印染过程中，需要控制纤维的品质，包括纤维的力学性能、纤维的比例和纤维的清洁度等方面。
2.染料质量控制染料质量直接决定了染色效果和纺织品的色牢度。
因此，在印染过程中，需要对染料进行严格的质量控制，确保其符合相关标准和要求。
3.工艺参数控制纺织印染工艺中的各个环节都有相应的工艺参数，如印花工艺中的温度、压力，染色工艺中的时间、浴比等。
合理控制这些参数对于纺织品的印染效果和质量至关重要。
四、环保与可持续发展纺织印染工艺涉及到许多化学物质的使用，对环境造成一定程度的影响。
因此，加强环保工作，推动可持续发展，是当前纺织行业亟待解决的问题。
在手册的最后一章，我们将重点介绍与环保相关的技术和措施，以引导行业朝着更加可持续的方向发展。
五、结语本手册对纺织印染技术进行了全面的介绍和论述，旨在帮助从业人员更好地掌握纺织印染技术并提高产品的质量和竞争力。
随着科技的不断进步和环保意识的增强，纺织印染技术也将不断演进和改进。
纺织印染知识点总结纺织印染是指将纺织品经过染色或印花等工艺加工，使其具有丰富多彩的图案和颜色，增加其装饰性和表现力的一种工艺。
它是纺织工艺中的重要环节，具有悠久的历史和丰富的文化内涵。
纺织印染可以根据不同的处理工艺和加工流程分为染色和印花两大类。
染色是指将整块的或部分的布匹或衣物在染料溶液中浸泡，使其吸收染料并固定在纤维上，以实现着色的一种工艺。
染色工艺包括了分散染色、酸性染料、活性染料、直接染料、邻菲染料、重金属染料等多种类型。
印花则是指利用印花浆料通过印花技术将图案和花纹印刷在纺织品表面的一种工艺。
印花工艺包括有压印、丝网印花、转移印花、数字印花等。
纺织印染工艺的本质是在织物表面形成一定的图案和色彩，使其满足人们对美的追求和使用需求。
二、纺织印染的原理和工艺流程1. 染色的原理和工艺流程染色是通过浸泡、溶解、扩散和固定等一系列过程，使染料颜色与纤维发生作用并牢固结合在一起，从而实现着色的工艺。
染色的工艺流程包括布匹准备、染色助剂处理、染色工艺、染后处理等环节。
染色的原理主要包括有吸附原理、分散原理、酸性原理、活性原理、直接原理等。
不同类型的染料和纤维材料具有不同的染色原理和工艺流程，需要根据实际情况进行选择和应用。
2. 印花的原理和工艺流程印花是通过印花浆料在纺织品表面形成一定图案和花纹的一种工艺。
其原理是通过印花浆料中的颜料或染料在印刷机械的帮助下，经过一系列的作用和处理过程，将图案印刷在织物表面。
印花的工艺流程包括设计图案、选材准备、印花浆料调配、印花机具印花、蒸汽定型、清洗定型等环节。
印花的选择和应用需要充分考虑纺织品的材质、印花图案的复杂程度、成本和对环境的影响等因素。
三、纺织印染的技术要点和工艺改进1. 纺织印染的技术要点纺织印染的技术要点包括对纤维材料的选择和处理、染料和印花浆料的选择和调配、染色和印花工艺控制、染料和印花浆料固定和防脱色等环节。
技术要点的掌握能够保证纺织印染加工的质量、效率和环保性能。
织物的印染及整理加工基础知识一、基本加工流程：胚检及缝接胚布退浆染色烘干中检后整理加工（包括定型、涂胶、压光、压花、烫金、贴PVC、贴PU革、复合、植绒等等）二、各流程简介及管制重点：1、胚检及缝接胚布：A、即将一支一支的胚布缝接成一大卷或一盒车，叫一缸，一缸数量因布种加工不同而不同。
B、胚检主要是管制胚布品质，看是否有抽纱、纬档、死折、黄斑、霉斑等异常，同时要注意核对布种是否和要求的一致。
正常情况下需要一个批号注意检验一番。
2、退浆：A、织布时为了让纱不起毛，纱上了浆，故染色前要退浆，以便上色。
B、若退浆不干净，染色后布面会出现色花、浆斑等疵点。
C、退浆后一般要水洗干净，否则造成织物PH值较高会出现染色不良等异常。
D、退浆方式一般有缸内退浆和长车退浆两种，一般为前者退浆效果较好，但效率低。
3、染色：（1）化纤染色方式：A、常温卷染：一般温度为100℃以下，主要用于染半光的尼龙塔夫绸、尼龙牛津、尼龙斜纹布等。
此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕等异常。
B、高温卷染：温度一般为130℃左右，主要用来染涤纶塔夫绸、N66、尼龙消光布、涤纶牛津（长丝）等，此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕、色点等异常。
C、溢流染色：温度为100℃至130℃左右，主要用来染涤纶类如春亚纺、桃皮绒、涤纶牛津、塔丝隆、锦涤交织类等，涤丝纺也可用溢流染色，同时尼丝纺及其它有染皱纹要求的也采用此方式。
此方式易产生色花、鸡爪痕、直条染折等异常。
D、经轴染色：适合各类布种，但要根据品质要求合理使用，染色温度可控制在100℃至130℃以上，此方式易产生边浅、层差等异常。
（2）其它布种的染色方式：A、棉布染色：一般采用长车染色（需要大批量）、轧染（可大批量、也可小批量）、溢流染色（中、小批量）。
可用活性染料（牢度较好），也可用直接染料（牢度较差），也可用还原性染料（牢度最好）。
B、N/C、C/N染色：一般采用溢流染色，先染棉后染尼龙，染棉用活性染料，染尼龙用酸性染料（牢度较好）。
印染染色基础知识一、颜色以及测色仪基础知识1、颜色：即人对眼睛视网膜接收到的光作出的反应，在大脑中产生的某种感觉。
1、1颜色的三要素：色调（色相)、纯度、亮度色调(色相）（Hue）：是指能够比较确切地表示某种颜色、色别的名称，是色与色之间的主要区别。
如：红色、黄色、蓝色等。
纯度(Chromacity):又称饱和度或彩度,用来区别颜色的鲜艳程度。
它可以理解为颜色中有色成分和消色成分的比例。
有色成分的含量越高则颜色越纯，饱和度越高;消色成分(指和其它成分的颜色互成补色而能混成为白光的颜色)的含量越高则颜色越灰，饱和度越低。
光谱色中的单色由于不含消色成分，所以饱和度最高，为100％;而白色、标准灰色和黑色所含的颜色都为消色成分,所以饱和度最低，为0或者说没有饱和度。
亮度（Lightness）:又称明度，它表示有色物体的表面所反射的光的强弱程度,区别颜色的浓和淡。
物体对光的反射越强（或吸收越弱），则亮度越高；物体对光的反射越弱或吸收越强），则亮度越低.白色的物体亮度高,是因为它几乎不吸收光而全部把它反射出去；黑色的物体亮度低，是因为它几乎不反射光而全部把它吸收.说明：一般颜色从黄-橙-红-绿-蓝-靛-紫黑的变化，从深浅来说是变得越来越深，从亮度来说，则显得越来越暗。
颜色的三要素是相互联系的。
色相决定颜色的质，亮度和纯度都是量的变化.任何颜色只要确定了它的色相、饱和度和亮度，就可以完全精确地确定出它是什么颜色。
倘若其中一个要素变化了，那么这个颜色就也变化了，描述或确定一个颜色必须确定它的色调、纯度和亮度。
Datacolor产品介绍:Datacolor 产品的软件是由Datacolor公司自已开发出来的，并由香港DTC 公司担任其代理商，印染现有Spectraflash 600，其中有两种软件：Datacolor TOOLS， Datacolor MATCH，TOOLS基本以测色为主,出具测色报告以及相关数据等；而MATCH软件包括数据库的建立，配色使用,调色使用等；仪器对室内温湿度和对样品标准板尺寸的要求:Datacolor仪器对室内温湿度有一定的要求：温度：20±2℃相对湿度：65+2％对尺寸的要求:为了确保样品不透光需叠四层（最佳尺寸：25cm×10cm）Datacolor的测色条件:对于纱样与布样都要注意到标椎与样品的测量状态要保存一致性.,以不透光为原则,同时也要注意到仪器的校正、经纬方向是否一致、是否需要取平均值等，在测布片时尽量用中大孔,保证其准确性。
纺织印染技术操作作业指导书第1章纺织印染基础知识 (4)1.1 纺织纤维的分类与性质 (4)1.1.1 天然纤维 (4)1.1.2 化学纤维 (4)1.2 印染工艺流程概述 (4)1.2.1 前处理 (5)1.2.2 染色 (5)1.2.3 印花 (5)1.2.4 后整理 (5)1.3 常用印染设备与器材 (5)1.3.1 前处理设备 (5)1.3.2 染色设备 (5)1.3.3 印花设备 (5)1.3.4 后整理设备 (5)第2章前处理技术 (6)2.1 纺织品退浆工艺 (6)2.1.1 退浆目的 (6)2.1.2 退浆方法 (6)2.1.3 退浆工艺流程 (6)2.2 煮练工艺 (6)2.2.1 煮练目的 (6)2.2.2 煮练方法 (6)2.2.3 煮练工艺流程 (6)2.3 漂白工艺 (7)2.3.1 漂白目的 (7)2.3.2 漂白方法 (7)2.3.3 漂白工艺流程 (7)2.4 丝光工艺 (7)2.4.1 丝光目的 (7)2.4.2 丝光方法 (7)2.4.3 丝光工艺流程 (7)第3章染色技术 (7)3.1 染色基本原理 (7)3.2 直接染料染色 (8)3.3 活性染料染色 (8)3.4 酸性染料染色 (8)第4章印花技术 (8)4.1 印花工艺概述 (8)4.2 纹样设计及制版 (9)4.2.1 纹样设计 (9)4.2.2 制版 (9)4.3 印花浆料调配 (9)4.4 印花工艺操作 (9)4.4.1 印花设备准备 (9)4.4.2 印花操作 (9)4.4.3 固色处理 (10)4.4.4 后处理 (10)第5章后整理技术 (10)5.1 拉伸整理 (10)5.1.1 预热：将织物在拉伸机上进行预热处理，以降低织物内部的应力，为后续拉伸提供条件。
(10)5.1.2 拉伸：根据织物的品种和需求，采用适当的拉伸力对织物进行拉伸，以改善其尺寸稳定性。
(10)5.1.3 固定：拉伸至一定程度后，保持一段时间，使织物尺寸得到固定。
纺织印染一般技术常识1.纤维：长度比直径大许多倍，并具有一定韧性的纤细物质称为纤维。
但不是所有纤维都能进行纺织加工并具有服用价值,纺织纤维应具有良好的物理机械性能如一定的强度、弹性、细度、长度以及较高的化学稳定性。
棉、麻、丝、毛是较好的理想的天然纺织纤维。
上个世纪多种化学纤维研制成功，已在纺织纤维中占有重要地位。
2.纤维的长度一般用毫米mm、厘米cm表示，纤维细度直径用微米um表示。
棉纤维长度35mm细度10~40um 、羊毛长度30~65mm 细度15~37um细长卷曲的实心圆柱体，羊毛纤维的表面层带有鳞片皮质层，中心为毛髓是多种氨基酸缩合而成的网状大分子。
蚕丝也叫真丝，由数根茧丝相互抱和，外层粘附丝胶，是多种氨基酸组合的天然蛋白质纤维，主链是缩胺酸——肽链，，一根丝的截面积为80um2直径1um一根丝素由50`100根细纤维经丝胶沾合，丝素含量70~80%丝胶含量20~30%为多孔纤维截面呈三角形，丝鸣特征,可用氧化剂、还原剂漂白，但不能氯漂。
麻属植物的润皮纤维主要组成为纤维素含量达70~80%还含有半纤维素12~15%、果胶、木质素、脂肪质、氮化合物.3.纤维素大分子的化学结构：纤维素大分子属于碳水化合物所含元素C、H、O，将纤维素水解得到的是葡萄糖（C6H12O6）。
所以纤维素是由多个端葡萄糖剩基结合，分子式（C6H10O5）n一端有四个自由羟基，另一端有三个自由羟基和一个半缩醛羟基（潜在醛基）可见纤维素大分子具有还原性。
一般棉型化纤长度在38mm、细度0.133~0.167tex（1.2~1.5d）毛型化纤长度在65mm、细度0.33tex（3d）中长纤维长度在65mm、细度0.33tex（3d）介于棉和毛纤维长度和细度之间.纺织纤维应具备的特性：4.1 物理机械性：﹙1﹚一定的光泽、﹙2﹚一定的手感、﹙3﹚一定的长度10mm以上才有可纺价值、﹙4﹚耐热性在高温下不分解，低温下不僵硬。
染色知识生产流程及操作标准知识整合一、目录：纺织染色知识内容二、基本术语：1、坯布检验：采购中心坯布采购员在坯布制作厂家订购的坯布，染厂仓库用坯布检验机按照4.0的检验标准进行检验，并打分，合格的正常接收，不合格的给予退回。
2、翻缝：翻布前一定要根据计划要求和仓库调坯坯布是否相符（如纱支、密度、幅宽、长度、产地）必须全部相符后才可把坯布多段缝接在一起。
3、烧毛：各种坯布在印染加工前必须将坯布表面和经纬之间存在着的绒毛去掉。
如果这些绒毛不能除掉就会给印染加工带来很大困难，不利于产品质量。
4、退浆：去除织物上部分浆料和棉织物所含部分天然杂质。
5、拉折子：主要是把坯布幅宽拉到成品幅宽以上，保证丝光纬向幅宽。
6、丝光：所谓丝光是指棉织物在经纬方面上都受到了张力情况下，用浓烧碱溶液进行处理，使纤维膨胀达到改善纤维性能的加工过程，习惯上称为丝光7、染色：根据客户要求选择染料及染色方式，既保证客户需要又利于生产。
8、拉幅柔软：幅宽达到成品要求，手感达到客户要求。
9、预缩或轧光：赋予织物应有的缩率及柔软光泽的处理。
三、流程图示：坯布检验---翻缝--烧毛--退浆--拉折子--丝光--染色--柔软拉幅--预缩或轧光四、涉及部门办公地点描述：坯布到位检验合格后，由财务殷洪秀在公司南院的原料库开单出库，染厂计划科长刘新玲才能开始正式坯布的投产工作。
即：坯布检验等工作开始后序工作在染厂操作。
染厂在公司门口乘坐9路车到河圈下车，然后南步行约500米左转行走1000米到染厂，印染以及印花在一起。
五、详细内容：1、坯布检验坯布区分等级的标准1.1原布检验内容。
物理指标方面：幅宽，纱支，密度，断裂强力，断裂伸长。
外观疵点：纱疵，织疵。
1.2物理指标评等级规定：1.3外观疵点评等级规定注：（1）匹布允许总评分＝每米允许总评分ⅹ匹长（2）边组织及距边1cm内的疵点，不评分，但毛边，拖纱，猫耳朵，凹边，烂边，豁边，深油锈疵，及评10分的破洞，跳花要评分。
纺织印染基本知识一、纺织1、纺织原料按属性可分为天然纤维和化学纤维，其中天然纤维主要有棉、麻、丝、毛。
棉麻又是属于天然纤维素纤维。
2、纺织纤维按几何结构分可分为长丝和短纤维，棉、桑蚕丝、涤沦丝、粘胶丝中属于化学长丝的是涤纶丝和粘胶丝。
3、纤维的代号棉纤维——C，羊毛纤维——W，真丝——S，麻纤维——L，锦纶纤维——N，腈纶纤维——A4、化学纤维按原料的不同可分为再生纤维（或人造纤维）和合成纤维。
粘胶纤维属于再生纤维，涤纶属于合成纤维。
5、三原组织是指平纹、斜纹、缎纹6、纺织原料的粗细一般用特克斯、旦尼尔、英制支数；法定制单位是特克斯。
7、30支和60支棉纱比较60支棉纱比30支棉纱细。
8、涤纶FDY丝、POY丝、DTY丝的全称分别为FDY丝——全拉伸丝、POY丝——预取向丝、DTY丝——低弹丝9、弹力织物按弹性方向可分为纬向弹力织物、经向弹力织物、双向弹力织物或称为四面弹力织物。
10、羊毛织物不能用普通肥皂粉洗涤的原因：因为羊毛纤维对碱性敏感，遇碱会损伤和破坏，特别是较高温度下，损伤更明显；而普通肥皂粉是碱性的。
11、涤纶和真丝、棉的鉴别方法：可以燃烧法鉴别。
涤纶燃烧时会发出刺激性气味，残留物硬；真丝燃烧时发出燃毛发味，残留呈松脆黑色颗粒；棉燃烧发出燃烧味，残留物呈细而柔软的灰黑絮状物。
12、合纤织物容易起球起毛的原因是因为合成纤维间的抱合力小，纤维的强度高，伸长能力大，特别是耐弯曲疲劳、耐扭转疲劳与耐磨性好，故纤维端容易滑出织物表面，一旦在表面形成小球后，又不容易很快脱落。
13、涤纶加捻产品用剑杆织机生产，经、纬线工艺流程：经线工艺流程：络丝——倍捻——定型——整经——穿（结）经——织造14、无梭织机指喷水、喷气、剑杆、片梭15、纺织材料吸湿后强度都会下降，这种说法是错误的，因为大部分材料吸湿后强度会下降，但棉、麻吸湿后强度反而会有所增大。
16、涤纶的化学名称叫聚对苯二甲酸乙二酯。
其最主要原料来源是石油。
纺织印染基础知识培训课件目录一、纺织印染概述 (2)1. 纺织印染定义及重要性 (3)2. 纺织印染历史与发展趋势 (4)二、纺织原料与纤维类型 (5)1. 天然纤维 (7)1.1 棉纤维 (8)1.2 羊毛纤维 (9)1.3 亚麻纤维 (10)1.4 其他天然纤维 (11)2. 合成纤维 (12)2.1 涤纶纤维 (13)2.2 尼龙纤维 (14)2.3 氨纶纤维等 (16)三、纺织工艺基础 (18)1. 纺纱工艺 (19)1.1 原料准备与混合配比 (20)1.2 开松梳理与成条卷绕技术要点 (22)1.3 加捻与粗纱工艺参数设置原则等 (23)2. 织布工艺简介及设备类型介绍等 (24)一、纺织印染概述纺织印染是将纤维材料经过一系列工艺处理，赋予其特定颜色和图案的过程。
它是纺织产业中不可或缺的一环，对于提升纺织品的美观度和附加值具有重要意义。
本章节将为大家介绍纺织印染的基本概念、发展历程以及在现代社会中的重要性。
纺织印染是指通过物理、化学或机械手段，将染料固定在纺织品上，使其获得特定颜色和图案的工艺过程。
印染过程包括纺织品的准备、染色、印花和固色等环节。
纺织印染技术随着人类社会的发展而不断进步，从最早的天然染色到现代化学染料的运用，从手工印花到自动化、数字化印刷技术的普及，纺织印染行业经历了漫长的发展过程。
在现代社会，纺织印染不仅是满足人们对纺织品美观需求的重要手段，更是提升纺织品附加值、增强市场竞争力的重要途径。
随着科技的发展，纺织印染行业正朝着绿色环保、节能减排、智能化等方向不断发展。
纺织纤维是纺织印染的原材料，包括天然纤维（如棉、麻、丝、毛等）和合成纤维（如涤纶、尼龙、氨纶等）。
了解纤维的特性对后续的印染工艺有着至关重要的影响。
常见的印染方式包括染色、印花和平幅加工等。
染色是将染料均匀分布在纺织品上，以提高其整体效果和性能。
纺织印染是一门涉及纤维材料、染料、工艺技术等多方面知识的综合性学科。
纺织染色知识点总结一、纺织染色的基本概念纺织染色是将染料加入到纺织品的纤维中，使其吸收染料并固定在纤维中的过程。
纺织染色可以给纺织品赋予不同的颜色和图案，提高纺织品的附加值。
纺织染色是纺织加工中的重要环节，对纺织品的整体品质和外观有重要影响。
二、纺织染色的分类1. 染色方法：按染色方法的不同，纺织染色可以分为物理染色、化学染色和特种染色。
（1）物理染色：利用物理方法将染料分散或溶解在水中，通过纺织品与染料溶液的接触，使染料在纤维内部沉积，从而实现染色的目的。
物理染色包括浸染、喷射染色、印花等方法。
（2）化学染色：利用化学反应使染料与纤维结合的染色方法。
化学染色包括半连续染色、连续染色等方法。
（3）特种染色：包括真空染色、射流染色、蒸气染色等特殊的染色方法。
2. 染料选择：根据染料的特性，纺织染色可以分为酸性染料、碱性染料、直接染料、分散染料、还原性染料、金属染料、硫化染料等不同类型的染色。
三、纺织染色的工艺流程纺织染色一般包括预处理、染色、后处理等环节。
1. 预处理：包括浸泡、洗涤、脱灰、漂白、起毛、预染等环节，主要是为了使纺织品适合染色。
2. 染色：包括染料浸渍、染色、清洗等环节。
3. 后处理：包括干燥、整理、涂层、固色等环节。
四、纺织染色的关键技术1. 染料选择：根据纤维的成分、染纺织品的用途和所要求的性能，合理选择染料种类。
2. 染色配方设计：确定染色配方，包括染料浓度、染料种类、助剂用量等。
3. 染色工艺控制：控制染色过程中的温度、时间、压力、PH值等参数，保证染色效果。
4. 染色设备的优化：选择合适的染色设备，如喷射染色机、连续染色机等，提高染色效率。
五、纺织染色的发展趋势1. 环保染色：随着环保意识的增强，纺织染色趋向于采用低污染、低排放的染色工艺和染料。
2. 数字化染色：通过计算机技术和自动化设备，实现染色过程的数字化管理。
3. 智能化染色：利用传感技术和智能控制技术，实现纺织染色过程的智能化控制。
纺织行业中的纺织品印染技术手册纺织品印染技术是纺织行业中至关重要的环节，通过不断的创新与发展，使得纺织品在图案、色彩等方面呈现出更多样化的特点。
本手册将介绍纺织行业中的纺织品印染技术，包括其分类、原理、应用以及未来发展方向。
一、纺织品印染技术分类纺织品印染技术可以分为传统印染技术和现代印染技术两大类。
1. 传统印染技术传统印染技术包括手工印染、木版印花、屏印和织物染色等。
手工印染是最古老的印染技术，通过人工的方式在纺织品上绘制图案或者进行染色。
木版印花则是使用雕刻好的木版，在纺织品上进行印花。
屏印是通过将图案印在纱网上，再将纱网印在纺织品上，达到印花的效果。
织物染色是将纺织品浸泡在染料中，使其吸收染料，达到染色的效果。
2. 现代印染技术现代印染技术采用较为先进的设备和工艺，包括数码印花、喷墨印花、电子束印花、激光印花等。
数码印花是利用计算机控制打印机，将图案直接印在纺织品上。
喷墨印花类似于数码印花，是通过喷墨技术将图案印在纺织品上。
电子束印花则是利用高能电子束照射纺织品，使其染色或者印花。
激光印花是利用激光照射纺织品，将染料转移到纺织品上。
二、纺织品印染技术原理与应用不同的纺织品印染技术有其独特的原理与应用。
1. 传统印染技术原理与应用传统印染技术的原理多为人工操作，利用染料和印花工具将图案或颜色直接传递到纺织品上。
这些技术在纺织品设计领域具有独特的应用价值，使得纺织品呈现出自然、质朴的效果。
传统印染技术也可以结合现代技术进行创新，提高印染效率和品质。
2. 现代印染技术原理与应用现代印染技术利用数码控制和高科技设备，将图案或颜色准确地传递到纺织品上。
采用现代印染技术的纺织品具有图案清晰、色彩鲜艳、精细度高等特点。
这些技术在纺织品印花、家纺、服装等领域得到广泛应用，为纺织品提供了更多的设计可能性。
三、纺织品印染技术的未来发展方向纺织品印染技术在不断的创新与发展中，有着广阔的未来发展空间。
1. 智能化印染技术随着科技的进步，智能化印染技术将成为未来发展的趋势。
纺织品印染工艺技术手册一、概述纺织品印染工艺技术是指利用各种化学、物理和机械手段对纺织品进行染色和印花的技术过程。
本手册旨在向读者介绍纺织品印染工艺的基本原理、常用工艺方法以及相关的注意事项。
二、纺织品印染工艺原理1.染色原理染色是将染料溶解于适当的溶剂中，在一定温度和时间条件下使染料与纺织品纤维表面发生物理吸附或化学反应，以实现染色目的。
2.印花原理印花是指将染料印刷在纺织品上，形成特定的图案。
印花过程中，染料通过各种方式被传递到纺织品表面，以形成所需的图案。
三、常见的纺织品染色工艺1.浸染法浸染法是将纺织品完全浸泡在染料溶液中，使染料渗透到纤维内部完成染色过程。
浸染法适用于天然纤维和合成纤维的染色。
2.上染法上染法是将染料乳胶直接印刷在纺织品上，再通过加热、干燥等处理使染料与纤维发生反应。
上染法适用于纺织品印花，常用于棉织品和丝绸印花。
3.喷射染色法喷射染色法是将染料溶液通过高压喷嘴喷射到纺织品表面，形成染色图案。
喷射染色法适用于大规模生产和多种颜色的染色需求。
四、常见的纺织品印花工艺1.直接印花直接印花是将染料直接印刷在纺织品上，形成所需的图案。
直接印花可使用热传印、丝网印花等多种技术。
2.间接印花间接印花是先将染料印在印花纸上，然后将印花纸与纺织品接触并施加压力，使染料转移至纺织品表面形成图案。
间接印花广泛应用于高级纺织品的印花加工。
五、纺织品印染注意事项1.染料选择根据纺织品纤维的特性、色彩要求和使用目的选择适合的染料类型和颜色。
2.工艺参数控制掌握适宜的工艺参数，如温度、时间、浸泡浓度等，对染色和印花结果有着关键的影响。
3.环保要求严格遵守环境保护法规，选择环保染料和印花助剂，并加强废水处理措施，减少对环境的污染。
六、结语纺织品印染工艺技术是纺织行业中至关重要的一部分，它直接影响着纺织品的色彩、质感和品质。
本手册旨在向读者提供纺织品印染工艺的基本原理和常见方法，帮助读者更好地掌握纺织品印染技术，提升产品质量和竞争力。
讲演搞( 纺织部分)纺织原料鉴别的方法:1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
2、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。
3、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。
4、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
5、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
1、手感目测法：(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、燃烧法:(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。
(2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。
用手可以捻碎。
(4)、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。
(5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。
(6)、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。
(7)、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状。
纺织印染一般技术常识1.纤维：长度比直径大许多倍，并具有一定韧性的纤细物质称为纤维。
但不是所有纤维都能进行纺织加工并具有服用价值,纺织纤维应具有良好的物理机械性能如一定的强度、弹性、细度、长度以及较高的化学稳定性。
棉、麻、丝、毛是较好的理想的天然纺织纤维。
上个世纪多种化学纤维研制成功，已在纺织纤维中占有重要地位。
2.纤维的长度一般用毫米mm、厘米cm表示，纤维细度直径用微米um表示。
棉纤维长度35mm细度10~40um 、羊毛长度30~65mm 细度15~37um细长卷曲的实心圆柱体，羊毛纤维的表面层带有鳞片皮质层，中心为毛髓是多种氨基酸缩合而成的网状大分子。
蚕丝也叫真丝，由数根茧丝相互抱和，外层粘附丝胶，是多种氨基酸组合的天然蛋白质纤维，主链是缩胺酸——肽链，，一根丝的截面积为80um2直径1um一根丝素由50`100根细纤维经丝胶沾合，丝素含量70~80%丝胶含量20~30%为多孔纤维截面呈三角形，丝鸣特征,可用氧化剂、还原剂漂白，但不能氯漂。
麻属植物的润皮纤维主要组成为纤维素含量达70~80%还含有半纤维素12~15%、果胶、木质素、脂肪质、氮化合物.3.纤维素大分子的化学结构：纤维素大分子属于碳水化合物所含元素C、H、O，将纤维素水解得到的是葡萄糖（C6H12O6）。
所以纤维素是由多个端葡萄糖剩基结合，分子式（C6H10O5）n一端有四个自由羟基，另一端有三个自由羟基和一个半缩醛羟基（潜在醛基）可见纤维素大分子具有还原性。
一般棉型化纤长度在38mm、细度0.133~0.167tex（1.2~1.5d）毛型化纤长度在65mm、细度0.33tex（3d）中长纤维长度在65mm、细度0.33tex（3d）介于棉和毛纤维长度和细度之间.纺织纤维应具备的特性：4.1 物理机械性：﹙1﹚一定的光泽、﹙2﹚一定的手感、﹙3﹚一定的长度10mm以上才有可纺价值、﹙4﹚耐热性在高温下不分解，低温下不僵硬。
﹙5﹚绝热性保暖防寒、﹙6﹚有良好的强度、延伸性、弹性,适应拉伸、揉搓、摩擦、折叠等机械作用。
﹙7﹚吸湿性4.2化学性能﹙1﹚耐水性﹙2﹚耐化学助剂如酸、碱、盐、还原剂、氧化剂﹙3﹚耐日光、耐紫外线4.3纤维分类：天然纤维：棉C 麻（亚麻L、大麻、黄麻）竹纤维精制纤维素纤维：TENCEL植物纤维再生纤维素纤维：普通粘胶纤维R高湿模量粘胶纤维（富纤）P 、铜氨纤维半合成纤维：醋酯纤维、三醋酯纤维（纤维素酯）天然纤维：丝S、羊毛W（马\兔\马海毛\骆驼）、大豆纤维纤维种类- 动物纤维半合成纤维：乙烯系单体与蛋白质共聚物纤维天然纤维：石棉、矿物纤维合成纤维：锦纶N、涤纶T 丙纶PP氯纶CL 维纶PV A腈纶A 氨纶SP无机纤维：玻璃纤维、碳纤维、金属5.高分子化合物基本常识：高分子化合物是由低分子化合物通过共价键连接的产物，分子量很大，物理机械性能明显差异，棉、麻、丝、毛、竹子、木头、头发、指甲、橡胶、塑料、化纤等都是高分子化合物，。
高分子化合物分天然和人工合成两大类。
合成的高分子化合物一般用原料名称命名有的前面加“聚”字，有的后边加树脂字样，如丙烯为原料叫聚丙烯、苯乙烯为原料叫聚苯乙烯。
尿素和甲醛缩合的树脂叫脲醛树脂，尿素和甲醛、乙二醛缩合的树脂叫二羟甲基二羟基乙烯脲DMDHEU或二D树脂，。
5.1高分子化合物分为线型、支链型、体型三种结构5.1.1线型高分子化合物- A″-A-A-A-A-A″-线型高分子化合物分子间力较弱，可溶解在适当溶剂中，合纤受热会熔融，线型高分子化合物分子可以是卷曲状或球状。
5.1..2.支链型高分子化合物A A-A″-A-A-A-A-A-A-″A主链上的某些基本链带有侧链或两个以上的链节，支链型高分子聚合物弹性好。
5.1..3体型高分子化合物为分子之间交链不在一个平面上成为三维立体状或网状，一般不能溶解，受热不易熔融硬度大，不易变型如树脂类。
5.2高分子化合物分子间的力高分子聚合物分子量大，分子之间的力大於分子内主价键力。
在高分子化合物中分子间能量的总和远远大于分子内主价键能量。
这就带来高分子化合物的一些新特性。
如高分子化合物只有固态和液态没有气态，强度比较高，不挥发不升华。
5.2.1范德华力：5.2.1.1取向力：它是极性分子永久偶极间的相互静电作用力，这种作用力随取向度的提高而加强。
随温度的提高分子热振动的加剧而减弱。
其能量在12560~20934J/mol（3~5千卡/摩）5.2.1.2诱导力：极性分子的永久偶极作用於非极性分子，使之间产生诱导偶极，这两种偶极间形成的作用力称为诱导力能量在6280~12560J/ml 1.5-3千卡/摩.5.2.1.3色散力:是由原子的正负电中心在瞬间内的偏离而造成瞬时偶极间的相互作用力称为色散力.高聚物中由于大分子分子量很高,尽管在局部力的体现不大,然而总的色散力之和却很高.以致远远超过分子内主价键力,色散力的能量一般为837.4~8374J/moL 0.2~2千卡/摩.范德华的作用范围在分子间距离为0.28—0.5nm才起作用,其作用力的大小(包括上述三种力)与分子间距离的六次方成反比.5.2.2氢键:氢原子同电负性大的原子形成化合物时<由於电子云的偏移,氢原子呈裸质子状态>可在分子间或分子内与负电性较大而半径较小的原子(O、N、F等)结合而形成键,称为氢键.氢键键能为20934---41868J/mol(5—10千卡/摩)分子间距离小于0.26nm时才能产生氢键,纤维素大分子中氢键的作用:3-5纤维素大分子中有很多羟基,因此可在分子间及分子内产生氢键,由於分子间和分子内的氢键作用使纤维素大分子链挺直而有刚性,分子键间强裂吸引,排列更加紧密,因此纤维素纤维强度高,不易变形.聚酰胺纤维内氢键形式如下:C=O……………HN---H N C=O-----分子间力的大小随分子的大小而变化,一般高聚物聚合度都在几百,几千,几万以上,所以总的分子间力就很大.要将整个分子链相互拆开很不容易，当受外力作用就可以阻止高分子的滑移断裂，因此强度很高,在受热条件下,温度的升高还未能克服分子间力之前就会使主价键断裂高聚物破坏,也就是高聚物不能挥发和升华的原因.5.3什么是溶涨线型高分子可溶解在适当溶剂中.支链型高分子:溶解较困难,但仍能溶解在一定溶液中.体型高分子:不能溶解.溶解的过程很慢必须先通过溶涨后才能溶解,溶涨就是较小的溶剂分子进入到高分子内部，体积增大使大分子间距离增大,分子间力减弱,这种现象叫溶涨也叫膨化。
5.4什么是溶解:溶解是溶剂分子完全切断大分子之间的连接,即大分子与溶剂之间的引力强于大分子之间及溶剂分子之间的引力,使大分子之间连接被拆散,而形成大分子的均匀分散状态.有的高分子化合物在溶剂中只能溶涨而不能溶解；a分子量越大的线性高分子化合物溶解度愈小,时间长,溶解液粘度高. b非极性高分子化合物能溶解或溶涨於非极性溶剂.相似相溶:是指非极性的橡胶可溶解在非极性的汽油,苯,甲苯中聚乙烯醇可溶解在乙醇中c高分子化合物链间的次价力的大小随分子链的柔性与刚性而变化,柔性大的分子链卷曲性大，分子连接点少,溶剂易侵入而局部溶解.因此高分子化合物的溶解度就大如纤维素及聚乙烯醇分子中所含碳及---OH羟基数比例相同但链的柔性不同.纤维素分子式：（C6H10O5﹚n贴图纤维素的刚性较高,所以不溶于水.而聚乙烯醇柔性高极易溶解于水.通常纺织纤维都具有一定的吸湿性，吸湿后产生体积增大这是纤维溶涨,水分不能使纺织纤维大分子拆散发生溶解现象,必须找适当的溶剂.聚乙烯醇分子式（CH2CHOH ）nH H H H H HC-C-C-C-C-CH OH H OH H OH6.棉纤维素纤维:6.1.棉纤维是天然种子纤维,一只棉桃分5----6室,每室6----8粒种子.每粒种子上长有10000-----15000根纤维.成熟棉纤维上出现了收缩和扭曲.一般扭曲数60----120个/cm成熟度越高,天然扭曲愈多。
棉纤维的组成：棉纤维的形态图,示意图:2张图棉纤维（1）初生胞壁0.1---0.2um是直径的1% ，纤维素含量较低,果胶,蜡质含量较高.具有拒水性，染整加工中阻碍染料助剂向内部扩散,造成织物渗透性差,染色不匀的现象.再加上纤维含量少,聚合度低故强度不高,应在染整退煮工艺中去除.（2）次生胞壁是纤维沉积最厚的一层4um是构成纤维的主体,纤维素含量很高,共生物含量减少。
占重量90%.（3）胞腔:棉纤维的胞腔，是输送养料和水分的通道，是染色和化学处理时的重要通道.棉纤维的化学组成及结构:碳水化合物元素为C、H、O,水解后基本单元为葡萄糖.(C6H10O5)n葡萄糖剩基以1.4甙键联接，每个相邻剩基扭转180°，二环周期重复结合而成，棉聚合度10000~15000，粘胶纤维聚合度250~500。
6.2纤维素的性质：6.2.1纤维素的强度：a：绝对强度p ：即被拉伸的纤维在断裂瞬间经受的最大负荷，通常以牛顿表示Nb断裂长度：L R以mm表示C强度P O纤维的绝对强力与纤度T的比值。
P0=——P/TD纤度T：表示纤维的粗细程度常用公制支数Nm 旦（d）特（tex）三种表示tex 1特：1000m长的纤维重1g为1特，国家标准单位。
D 1旦: 9000m长的纤维为1克为1旦.1公支:单位重量的长度1米重1克1米/1克1特 1 tex=1000公支数1支英支=840码长纱为1磅840ya/1btex=583.1÷英支数英支用右上方小S表示如32S1tex=9旦1tex=10dtex(分特)国家规定1986年后不单独使用公支或英支为计量单位纤维素纤维强度与结构的关系:决定纤维强度大小是纤维内大分子聚合度高低和纤维结构的差异，同一类纤维聚合度高，分子间作用力大，纤维强度高，过短的纤维抱和力小，纺不出强度高的纱。
粘胶纤维聚合度低故其强度比棉低得多.。
6.2.2.结晶度高低对纤维素强度的影响:在纤维素内部有许多羟基.结晶部位以氢键结合,形成立体密集整齐的排列，具有很高的分子间的力.晶区使分子键间交联起来,防止分子链的滑移，晶区刚硬,难以弯曲,强度高.非结晶区羟基处于游离状态,较少形成氢键结构，密度较低,易屈服于外力,强度较弱.因此纤维中结晶度越高,纤维强度必然高.蔴的结晶度最高约为90%强度也高,棉结晶度70%强度次之,粘胶结晶度40%因此强度最低.6.2.3 取向度对纤维强度的影响:纤维的取向度是指纤维的大分子,分子链或晶体长轴沿纤维轴向排列的程度.高取向度的纤维,大分子均匀承受外力,减少分子断裂达到更高的强度,棉丝光后纤维取向度增加,尽管结晶度略底,强度还是提高的.生产粘胶纤维时的拉伸作用就是提高粘胶的取向度、结晶度以达到提高强度的目的.6.3 纤维素纤维的物理结构与染色的关系：当一有色物体受光照射时会产生对光的反射,吸收和透过,有色物体若存在多个界面,则对光形成复反射作用.有色体界面个数愈多,有色物体的颜色就愈浅，对于厚薄相同的纺织品来说,纤维越细,根数越多反射光的界面越多,,对光的吸收相对来说是减少了.因此色织物的色光发亮,颜色显的明亮及浅一些,如果纤维粗反射界面少,对光的吸收相对增加,色泽显得的浓暗，若将同一类纤维不同直径的纤维染成同一色泽.较细纤维比较粗纤维需用染料量就多一些。
