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绪论1 ．服装制作从现阶段讲，有两种形式，一种是，另一种是。
2．不论是个体单件制作或是批量生产，一般的顺序都要经分过、、、三个大的环节。
得3．是服装制作过程中三大环节之一，从中还可以分为和两大类。
4．服装结构制图是工业服装裁剪的。
5．服装结构制图时一项具有、和的工作。
号第一章服装结构制图依据线1．服装结构制图概念：学封密此2．是制作服装的主要依据。
是制作服装放松两过的主要依据之一。
名超3．人体比例最简单、最方便的测量单位是。
正常的成年男性约为头高，成年女性约为头高。
姓得不4．人体颈部呈的圆台状，上部和相连。
从侧面观察，题颈部向前呈，下端的截面近似，颈长相当于头长答的。
生5．简述颈部与衣领的关系级班考6．男性肩部较，女性肩部较，且肩斜度男性（填大于或小于）。
校学7．是前后衣片的分界线，是服装的主要支撑点。
肩部的特征决定了服装结构的肩部形状。
肩部前倾使服装的前肩斜度后肩斜度。
肩的弓形形状，使服装后肩斜长前肩斜长。
8．简述前胸、后背与上装的关系9．腰部的凹陷状在服装结构上表现为上装的。
男女腰部的宽窄差异，构成了女装吸腰量男装吸腰量。
侧腰的双曲面状，决定了曲腰服装的腰节在侧缝出必须。
幼儿与老年人的服装由于胸腰差接近的缘故，一般以为主。
10．简述上肢与衣袖的关系11．臀部的外凸，决定了西裤的后窿门臀外凸的特点，是腰口收腹部较男性浑圆，因此腰口以或前窿门。
臀腰差的存在、腹部的浑圆、后和的原因。
女性因臀部丰满，臀腰差大，大于男裤。
幼儿几乎不存在臀腰差，所以童裤为主。
12．简述下肢结构对裤裙产生的影响13．是取得服装规格的主要来源之一。
14．人体测量概念：15．是侧体的主要工具。
要求，，。
16．侧体可分为，，3种。
17．前衣长由通过最高点，向下量至衣服所需长度；后衣长由向下量至衣服所需长度。
18．前腰节长由通过最高点量至腰间最细处；后腰节长由通过最高点量至腰间最细处。
背长由量至腰间最细处。
19．裤长由腰的侧部髋骨处向上厘米起，男裤垂直量至外踝骨下厘米或离里面厘米左右或按需要长度；女裤略短于男裤。
《服装制图与结构设计》复习资料总共26题共100分一、单选题（共10题,共20分）1. 由于颈部呈圆台状及向前倾斜的特点，形成了领的造型基本上是（2分）A.后领脚窄B.下领脚宽C.前领脚窄D.前领脚宽. ★标准答案：C2. 测量时（），软尺要保持平衡，要适度地拉紧软卷尺。
（2分）A.围度B.宽度C.长度D.衣长. ★标准答案：A3. 臀部的球面状使西裤的后裆缝( ）前裆缝。
（2分）A.短于B.长于C.大于D.小于. ★标准答案：B4. 在领子的设计中具有舒展、柔和、女性特征比较强的领型是（）。
（2分）A.立领B.翻领C.翻折领D.翻驳领. ★标准答案：C5. 关于口袋的形态，哪种口袋的形态变化最丰富，装饰最多（）。
（2分）A.贴袋B.挖袋C.插袋D.三种均可. ★标准答案：A6. 在服装外部廓设计中，使用最多的表示方法是（）。
（2分）A.物态型B.字母型C.几何型D.体态型. ★标准答案：B7. 中国传统女式旗袍所表现的廓形为( )。
（2分）A.S型B.H型C.A型D.X型。
. ★标准答案：B8. 通过测量得到的尺寸，是（）的主要依据。
（2分）A.规格B.服装结构制图C.号型D.服装款式图. ★标准答案：B9. 袖子的设计中，具有灵活、轻便、富于变化的特点，这是（）袖型。
（2分）A.一片袖B.两片袖C.插肩袖D.连身袖. ★标准答案：A10. 肩部的特征决定了服装结构的肩部形状，肩端前倾，使服装的前肩斜度( ）后肩斜度。
（2分）A.等于B.小于C.大于D.短于. ★标准答案：C二、填空题（共10题,共20分）1. 在领型设计中必须准确测量____________________________________________。
（2分）. ★标准答案：1. 前领窝狐长和后领窝狐长;2. 效果图根据设计的需要，它能够直观地反映出____________的意图及穿着服装后的整体效果。
（2分）. ★标准答案：1. 设计者;3. 在服装批量生产之前制作的服装样品称为________。
辽东学院成人本科生学位课程《服装结构设计》考试大纲一、总则（一）考试性质服装结构设计课程理论严密、逻辑性强，有广阔的工程应用背景，是服装设计与工程专业必修的一门重要的专业课，在服装设计与工程专业的人才培养方案和课程体系中起着承前启后的重要作用。
学习服装结构设计课程，对培养学生的科学思维能力，提高学生分析问题和解决问题的能力，都有重要的作用。
并为学好服装款式设计和工艺设计专业课提供技术指导和支持。
基于本门课程在服装专业人才培养中所处的重要地位，将本门课程列为成人本科生服装设计与工程专业学士学位获得的专业考试科目，为保证学士学位授予质量，特制订本考试大纲。
（二）考试目标1.知识目标（1）通过教学熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系；性别、年龄、体型差异与服装结构的关系；成衣规格的制定方法和表达形式；号型服装的制定和表达形式。
（2）通过教学能深入理解服装结构与人体曲面的关系，掌握服装适合人体曲面的各种结构处理形式，结构的稳定性以及相关结构线的吻合，功能性和结构设计的关系内容。
重点掌握省道的设计、转移、联省成缝、舒适量的确定等基本内容。
（3）通过教学能掌握基础纸样的制作方法和在各类款式的结构设计中的应用，重点是应用原型进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙身）等部位的分割；采用抽褶、折裥的变化产生各种造型的结构制图方法。
（4）通过教学能够掌握整装结构处理方法，重点是掌握女装整体各种结构处理方法与结构制图，明确结构设计的原理与技巧。
包括结构线的特征与吻合、结构平衡与结构功能性等理论。
了解特殊体型的结构处理方式。
2.能力目标（1）通过教学能具有审视服装效果图的结构、组成、各部位比例和具体尺码及分辨结构可分解的能力。
（2）通过上述理论教学和动手能力的基本训练，以培养学生实现服装从款式设计到纸样的结构设计理论与应用能力。
（3）对上述知识和能力的训练，培养学生成衣化纸样设计意识，包括市场意识、流行意识及创新意识。
（4）能准确系统地掌握服装结构设计的一系列基本理论知识，学会用结构设计的基本理论知识来解决和处理服装款式设计中的各种结构设计问题。
服装设计与工程本科课程考试大纲辽宁省高等教育自学考试委员会目录《男装结构原理》课程自学考试大纲 (3)《男装结构原理》课程自学考试样题举例 (5)针织服装设计课程自学考试大纲 (5)《针织服装设计基础》课程自学考试样题举例 (7)品牌服装设计课程自学考试大纲 (8)品牌服装设计课程自学考试样题举例 (10)服饰配件设计课程自学考试大纲 (10)服饰配件设计课程自学考试样题举例 (13)《服装CAD/CAM设计与应用》课程自学考试大纲 (13)服装CAD/CAM课程自学考试样题 (15)《服装企划营销》课程自学考试大纲 (16)《服装企划营销》课程自学考试样题举例 (19)《服装生产与管理学》课程自学考试大纲 (20)《服装生产与管理学》课程自学考试样题举例 (21)《男装结构原理》课程自学考试大纲辽宁省高等教育自学考试委员会课程编号：使用教材：《男装纸样设计原理与技巧》、刘瑞璞编中国纺织出版社1999年3月本大纲供服装专业《男装结构原理》课程使用。
第一章男装与男装意识一重点掌握：(一) 男装的程式化(二) 男装设计的功利意识(三) 男装造型的技术美风格二掌握：男装结构的保守性和标准化第二章男装的学问笫一节礼服一重点掌握：（一）第一礼服（二）正式礼服二掌握：黑色套装第二节西服(套装)一重点掌握：（一）西装的基本形式和变通（二）套装基本结构的功利作用（三）西装穿着的基本要点二掌握：（一）运动两装（二）调和西装第三节裤子、背心、衬衫及配饰掌握：(一) 裤子(二) 背心(三) 衬衫和配饰第四节外套掌握：（一）外套造型的功能特点（二）礼服到便装外套的通用形式第五节户外服了解：（一）户外服的功能语言（二）防寒服（三）作业背带裤（四）钓鱼背心第六节男装的流行重点掌握：(一) 男装流行的特点（二) 男装流行的形式因素第三章男装结构的基本理论和原理第一节量体和男装规格掌握：（一）测量要领、测量部位和名称（二）男装规格和参考尺寸（三）男装标准的研究与借鉴第二节制板工具和制图符号掌握：(一) 制板工具(二) 纸样绘制符号与生产符号第三节男装标准基本纸样重点掌握：(一) 男装标准基本纸样特点与绘制(二) 男装标准基本纸样的修订第四节男装结构设计的基本原理重点掌握：(一) 袖子结构设计原理(二) 纸样放缩量的设计原则和方法(三) 领子结构设计原理第四章各类男装的纸样设计第一节西服套装和礼服纸样设计一重点掌握：（一) 西装、运动西装(二) 调和西装二掌握：(一) 黑色套装和塔士多礼服(二) 燕尾服和晨礼服第二节背心纸样设计掌握：(一) 普通背心(二) 礼服背心笫三节衬衫纸样设计一重点掌心：普通衬衫二掌握：礼服衬衫第四节裤子纸样设计一重点掌握：(一) 普通裤子(二) 普通裤子结构的两种廓型处理二了解：马裤第五节外套纸样设计掌握：（一）柴斯特外套(二) 波鲁外套(三) 巴尔玛外套(四) 风衣外套(五) 达夫尔外套第六节户外服纸样设计一重点掌握：外穿化衬衫二了解：茄克、运动和专业性服装《男装结构原理》课程自学考试样题举例一、填空题(20分)1、第一礼服又分为夜间穿的( )和白天穿的( )。
自考《服装结构设计》试题及答案汇总自考《服装结构设计》试题及答案一、填空题(将正确的答案填在横线上)(每空2分，共20分)1.尽管图案形象千变万化，但归根结底均来源于_自然_和生活。
2.变形图案的常见变形方法有：省略、_夸张_、组合。
3._写实_图案效果真实，令人有清新、亲切之感，其接受和认可率较高。
4.构图是画面的处理和安排，是自然的形象转变为_艺术_形象的重要环节。
5.对于任何物象的写生都要进行取舍和概括，没有取舍就没有_主次_。
6.写生主要有两种形式：_黑白_写生和彩色写生。
7.图案从造型上分为三种类型：一种是纯抽象的;一种是象形的，也就是具象的，叫具象图案或写实图案;还有一种界于这两种形态之间，既表现物象的特点又相当概括抽象，称为_变形_图案。
8.抽象图案分为规律性几何图案、殊性几何图案、_随意性_几何图案。
9.单独纹样可分为自由式和_适合_式两种。
10._龙_是中华民族的象征。
也是古代统治者的专有图案。
二、判断题(判断正误，并在括号内填“√”或“×”)(每题2分，共20分)1.T恤衫上的明星照和动物头像是写实图案。
(√)2.人体、飞禽、走兽、昆虫等都不是以对称的形式有规律地生长。
(×)3.中国传统的建筑风格很多采用不对称的形式。
(×)4.我国民间的双喜字图案采用绝对对称的形式，表现出对吉祥、美满生活的向往。
(√)5.维吾尔族的特色服饰图案是“艾特丽斯”丝绸图案。
(√)6.我国春节时门上贴的门神，总体形象基本相似，但又不尽相同，是属于相对写实的图案。
(√)7.女装设计中多数采用细曲线图案，而在男装中多采用粗直线图案。
(√)8.点戳表现法是一种色彩渐变的表现手法，将纹样用色彩递增或递减的色阶来表现，色彩过渡自然，清新明快，有明显的节奏感。
(×)9.常用的印花工艺有：直接印花、防染印花和拔染印花三种。
(√)10.中国四大名绣：苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣。
(√)三、单项选择题(在下列选项中选择一个正确答案，并将其序号填在括号内)(每题2分，共30分)1.(A)是图案中最基本的组织形式，它是完整独立的图案单位，与周围没有形式连续的装饰纹样。
女装结构设计目录第一章女装原型的绘制第二章裙子结构设计第三章裤子结构设计第四章衣身结构设计第五章领子结构设计第六章袖子结构设计第七章整体结构设计第一章女装原型的绘制第一节上衣基本结构线一、原型的部位名称（1）线：横——前后肩线、腰围线、胸围线，背宽线；竖——前后中心线、侧缝线，胸宽线，背宽线；曲——前后领口弧线、袖窿弧线；（2）点：前颈点FNP，后颈点BNP，侧颈点SNP，前后肩点SP、袖窿底点，胸乳点BP；（3）部位：前后横开领、直开领、袖窿深，前胸宽，后背宽；（4）省道：肩胛省，前后腰省；二、袖片原型的部位名称（1）线：横——袖肥线，袖肘线；竖——袖中线，前后袖缝线；斜——前后袖山斜线；曲——前后袖山弧线，袖口弧线（2）点：袖山高点（与衣片的肩点对位）；（3）部位：袖山高，前后袖肥。
第二节原型结构制图一、衣身原型的平面结构制图二、衣袖原型的平面结构制图第二章裙子结构设计第一节腰省变分割线第二节腰省变褶裥第三章裤子结构设计第一节牛仔裤第二节喇叭裤第三节萝卜裤第四章衣身结构设计第一节省道、省道转移1、前后衣身原型样板的省道设计2、省道的设计及转移（1）省道的类型及名称：肩省、领省、袖窿省、腰省、侧缝省、门襟省；（2）省道转移原理省道转移的原则：（A）新旧省道的张角必须相等；（B）当新、原省道的位置不相连时，尽量通过BP点作辅助线使两者相连，以便于省道的转移；（C）保证衣身的整体平衡；（3）省道设计的三要素：（A）省道的形式（B）省量的大小（C）省尖的位置（4）省道的转移方法：（A）量取法（B）旋转法胸省转移至侧缝（C）剪切法胸省转移至肩部（二）省道转移与样板制作1、省道转移：（1）省道位置的确定（2）纸样剪切（3）省量的确定（4）纸样轮廓线的修正2、样板制作：（1）面料样板各部位放缝（2）丝缕线（3）样板标注（4）衬料样板要求第五章领子结构设计第一节立领立领：定义——从领口线其始沿着脖颈立起来，只有领座，没有领面，没有翻折关系的一类领子。
服装结构制图教学大纲一、说明1 课程性质和内容本课程是中等职业技术学校服装设计与制作专业的专业基础课程，通过本课程的学习，学生应具备服装制图的基础知识及技能，具有平面分解图和结构制图的能力。
本课程由三部分组成，第一部分为服装结构制图的基础知识，共分三章；第二部分为服装结构制图实例，共分十章；第三部分为服装样板制作，共一章。
主要内容有：服装结构制图的依据，服装制图基础，服装裁剪，裙类，裤类，男、女上装、下装、童装结构制图，以及特体服装制图等。
2 课程的主要任务和要求通过本课程的学习，使学生掌握服装制图的基础知识，掌握所学品种的款式、造型、样式变化的一般规律及相应的处理方法，掌握服装品种的裁剪和排料方法，以及服装主要部位的变化（领、袖、袋等）。
达到独立裁剪服装，独立解决裁剪过程中出现的有关问题，达到中级服装设计与制作人员的制图水平。
3 教学中应注意的问题（1）理论教学时要注意与实习教学的配合，并采用模型和实物进行直观教学。
（2）为巩固学习效果，可采用先画小图（1：5），再画大图（1：1），最后进行实物裁剪的方法。
（3）要紧密结合服装工业批量生产中的有关技术问题进行授课，以加强学生对服装生产的认识。
二、学时分配表三、课程内容及要求模块一.服装结构制图的依据教学要求掌握人体外形与服装结构的关系，掌握服装各部位的测量方法和注意事项。
理解服装成品放松量的依据，了解服装款式、材料、缝制工艺与服装结构制图的关系。
教学内容§1—1 人体体型与人体测量一、人体体型二、人体外形与服装结构的关系三、人体测量四、服装成品规格的放松量§1—2 服装成品规格与服装号型系列一、服装成品规格的来源、构成和使用二、服装号型系列三、服装成品规格§1—3 服装款式、材料与缝制工艺一、款式二、材料三、工艺教学建议：建议使用国家十五计划教材模块二.服装结构制图基础教学要求掌握服装结构制图的具体方法和制图过程中常见的图线、符号和代号，掌握服装制图术语。
服装结构设计教学大纲服装结构设计教学大纲随着时尚产业的迅速发展，服装结构设计成为了一个备受关注的领域。
为了培养具备扎实技术和创新能力的服装设计师，制定一份全面而系统的服装结构设计教学大纲至关重要。
本文将探讨服装结构设计教学大纲的内容和重要性，以及如何设计一份优秀的教学大纲。
一、教学大纲的内容1. 基础知识：教学大纲的第一部分应该包括服装结构设计的基础知识。
这包括了面料的特性、服装的构造和组织原则、服装的尺寸和比例以及服装的历史和文化背景等。
学生需要了解不同类型的面料和其特点，以及如何根据服装的功能和风格选择合适的面料。
此外，学生还需要学习不同服装构造的基本原理，以及如何根据身体比例和尺寸设计合适的服装。
2. 技术技能：教学大纲的第二部分应该包括服装结构设计的技术技能。
这包括了服装的剪裁、缝纫和装饰等方面的技术。
学生需要学习如何根据设计图纸进行剪裁，并使用缝纫机和其他工具进行缝制。
此外，学生还需要学习不同的装饰技术，如刺绣、绣花、印花和染色等，以丰富服装的设计。
3. 设计理论：教学大纲的第三部分应该包括服装结构设计的设计理论。
学生需要学习不同的设计原则和元素，如线条、形状、颜色和纹理等。
此外，学生还需要学习如何进行服装的创意构思和设计开发，并学习如何将设计理念转化为实际的服装结构。
4. 创新能力：教学大纲的第四部分应该包括培养学生的创新能力。
学生需要学习如何进行市场调研和趋势分析，以及如何将创新的设计理念融入到服装结构中。
此外，学生还需要学习如何进行原型制作和样衣试穿，以及如何进行修正和改进。
二、教学大纲的重要性制定一份全面而系统的服装结构设计教学大纲对于培养优秀的服装设计师至关重要。
首先，教学大纲可以确保教学内容的全面性和系统性。
通过明确教学目标和内容，可以确保学生在学习过程中获得全面的知识和技能。
其次，教学大纲可以提供一个清晰的教学框架。
学生可以根据教学大纲的指导，有条不紊地进行学习和实践。
此外，教学大纲还可以帮助教师进行教学计划的制定和教学评估的进行，以确保教学的有效性和质量。
函授服装结构设计自学大纲模板自学指导书及习题集第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点服装结构设计隶属服装工艺学。
它是研究服装结构的内涵及各部位的相互关系，装饰与功能性的设计、分解与构成规律和方法的课程。
服装结构设计的理论和实践是服装设计的重要组成部分，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装卫生学、服装选型设计学、服装生产工艺学、美学等。
它是具有艺术和科技相互融合，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。
二、课程目标与基本要求服装结构设计学的教学旨在使学生能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计方法、工业用系列样板的制定等基本方法，使学生通过上述理论教学和动手能力的基本训练，培养具有从分析服装式造型到纸样的结构设计能力。
第二部分自学内容与考核目标第一章绪论一、学习目的与要求了解服装结构设计基本概念和常用术语以及服装纸样设计所需人体测量部位和方法。
二、自学内容第一节基本概念和基本术语一、基本概念1．服装结构服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系。
包括服装各部位外部轮廓线之间的组合关系，部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系。
服装结构由服装的造型和功能所决定。
2．结构制图亦称“裁剪制图”。
对服装结构通过分析计算在纸张或布料上绘制出服装结构线的过程。
3．各种线条（1）基础线：结构制图过程中使用的纵向和横向的基础线条。
上衣常用的横向基础线有基本线、衣长线、落肩线、胸围线、袖窿深线等线条；纵向基础线有止口直线、搭门直线、撇门线等。
下装常用的横向基础有基本线、裤长线、横裆线等，纵向基础线有侧缝直线、前裆内撇线等。
（2轮廓线：构成服装部件或成型服装的外部造型的线条，简称“廓线”。
（3结构线：能引起服装选型变化的服装部件外部和内部缝合线的总称（4 辅助线：制图过程为了辅助确定服装轮廓线或结构线的线条二、部位术语1．总肩：自左肩端点通过BNP至右肩端点的宽度，亦称“横肩宽”。
2．领窝：前后衣身与领身缝合的部位。
3．搭门：门、里襟需重叠的部位。
4．驳头：衣身随领子一起向外翻折的部位。
5．驳口：驳头里侧与衣领的翻折部位的总称，是衡量驳领制作质量的重要部位。
6．串口：领面与驳头面的缝合处。
一般串口与领里和驳头的缝合线不处同一位置，串口线较斜。
7．省道为适合人体和造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态、或消除衣片浮起余量的不平整部分。
8．裥为适合体型及造型需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组成。
9．褶为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的自然褶皱。
10．分割缝为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行分割形成的缝子。
11．衩为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。
三、部件术语1．衣领围于人体颈部，起保护和装饰任用的部件。
包括领子和领子相关的衣身部分，狭义单指领子。
领子安装于衣身领窝上，其部位包括以下几个部分：（1）翻领：领子自翻折线至领外口的部分。
（2）底领：领子自翻折线至领下口的部分。
（3）领上口：领子外翻的连折线。
（4）领里口：领上口至领下口之间的部位。
（5）领下口：领子与领窝的缝合处。
（6）领外口：领子的外沿部位。
2．衣袖覆合于人体手臂的服装部件。
一般指袖子，有时也包括与袖子相连的部分连身。
袖子缝合于衣身袖窿处，其部位包括以下几个部分：（1）袖山：袖子上部与衣身袖窿缝合的凸状部位。
（2）袖缝：衣袖的缝合缝，按所在部位分前袖缝、后袖缝、中袖缝等。
（3）大袖：袖子的大片。
（4）小袖：袖子的小片。
（5）袖口：袖子下口边沿部位。
（6）袖头：缝在袖子下口的部件，起束紧和装饰作用。
3．袢起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成四、结构制图术语（一）基础线1．前后衣身基础线前后衣身基础线共有18条，如图1－1所示。
图1－1 图1－2 2．衣袖基础线袖片基础线共有11条，如图1－2所示。
3．前后裤片基础线前后裤片基础线16条，如图1－3所示。
图1－3（二）结构线1．前后衣身、衣领结构线图1－1中有结构线23条，包括：○1止口线；○2搭门线；○3领窝线；○4驳口线；○5驳头止口线；○6肩斜线；○7袖窿线；○8摆缝线；○9袋拉线；○10底边线；○11扣眼位线；○12省道线；○13门襟圆角线；○14背缝线；○15开衩线；○16分割线；○17翻领上口线；○18翻领外口线；○19领尖线；○20翻领前宽斜线；○21底领上口线；○22底领下口线；○23底领带宽斜线。
2．衣袖结构线图1－2中有结构线8条，包括：○1袖口线；○2前袖缝线；○3前偏袖线；○4袖山弧线；○5后袖缝线；○6后袖衩线；○7后偏袖线；○8小袖底弧线。
3．前后裤片结构线：图1－3中有结构线14条，包括：○1侧缝线；○2前裆线；○3下裆线；○4裥位线；○5腰缝线；○6后裆线；○7后袋线；○8腰头上口线；○913里襟外口线；○1412里襟里口线；○腰头下口线；○10外襟止口线；○11外襟外口线；○脚口线。
第二节制图规则、符号与工具服装制图是传达设计意图、沟通设计、生产、管理部门的技术语言，是组织和指导生产的技术文件之一。
结构制图作为服装制图的组成，它对于标准样板的制定、系列样板的缩放是起指导作用的技术语言。
结构制图的规则和符号都有严格的规定，以保证制图格式的统一、规范。
一、制图规则结构制图的程序一般是先作衣身，后作部件；先作大衣片，后作小衣片；先作前衣片，后作后衣片。
对于具体的衣片来说先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。
在作基础线一般是先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右进行。
作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。
1．字体图纸中的文字、数字、字母都必须做到：字体工整，笔画清楚，间隔均匀，排列整齐。
2．尺寸注法（1）基本规则：服装各部位和零部件的实际大小以图样上所注的尺寸数值为准。
图纸中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以cm（厘米）为单位。
（2）标注尺寸线的画法：尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺寸界线处（图1－4）。
制图结构线不能代替标注尺寸线，一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上（图1－5）。
图1－4 图1－53．服装制图符号（表1－1）表1－1 图线形式与用法注：表1－1中序号○1－○5为国家规定符号，○6~○26为本书用符号。
4．服装制图主要部位代号（表1－2）二、制图工具制图的的标准化设计是服装工业生产能够按要求和标准进行的重要保证，因此，制图的专门工具就显得极为重要。
1．工作台要求稳定、平整，有足够的长度和宽度。
2．纸基础纸样可用一般白纸。
工业样板用纸需有一定的韧度，以确保多次使用不变形、磨损小，还需有一定的厚度，以便在样板周边进行描画。
3．笔、划粉用不同型号的铅笔粗细、黑度不同的线。
划粉用在面料上画线而不污染衣料，边缘应薄，画线尽是细而清晰。
4．尺常用40cm和100cm长的公制透明直尺。
三角板、直角尺可用于帮助画垂直线。
软尺用于人体测量和纸样中弧线长度的测量。
服装专用的曲线板可用于绘制领窝、袖窿、袖山等部位的弧线。
但是由于衣片上的曲线变化较大，应尽量练习用直尺边移动边绘制曲线。
5．人体模型女装人体模型不同的种类、不同的体型和不同的号码，根据情况选用。
6．剪刀及其他剪纸的专用剪刀、用于复制纸样的描线轮和用于定位的锥子等。
第三节人体测量一、人体测量的基准点与基准线基准点和基准线的确定是根据人体测量的需要，同时考虑到这些点和线应具有明显、固定、易测的特点。
测量其准点和基准线无论在谁身上都是固有的，不因时间、生理的变化而改变。
因此一般多选在骨骼的端点、突起点和肌肉的槽等部位。
（一）基准点（图1－6）颈椎点——颈后第七颈椎棘突尖端之点。
颈侧点——位于颈侧根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置。
肩峰点——也称肩端点，是肩胛骨肩峰上缘最向外突出之点。
茎突点——桡骨下端茎突最尖端之点。
肘点——尺骨上端向外最突出之点，上肢自然弯曲时最突出之点。
乳头点——乳头的中心。
图1－6（二）测量项目（如图1－7所示）○1总体高——人体立姿时，头顶点至地面的距离。
○2身高——人体立姿时，颈椎点至地面的距离。
○3工体长——人体坐姿时，颈椎点至椅面的距离。
○4下体长——从胯骨最高处，量至腰跟平齐。
○5手臂长——肩峰点至茎穴点的距离。
○6上臂肘长——肩峰点至肘点的距离。
○7下胶长——身高减上体所得数量。
○8颈围——喉结下方水平绕顶一周的长度。
○9胸围——过乳头水平沿胸廓围绕一周的长度。
○10腰围——经过腰部最细部位水平围绕一周的长度。
○11臀围——在臀部最丰满处水平围绕一周的长度。
○12肩宽——沿后背表面量左右两肩峰点之间的距离。
○13前胸宽——从右侧腋窝沿前胸表面量至左侧腋窝的距离。
○14后背宽——从右侧腋窝沿后背表面量至左侧腋窝的距离。
○15前腰节高——由颈侧点经前胸丰满处量至腰围线的长度。
○16后腰节高——由颈侧点经后背量至腰围线的长度。
○17肩斜——颈椎点与肩峰点之间的高度差。
图1－7（三）人体测量工具1．软尺是一种质地柔软的尺子，一般由伸缩性小的玻璃纤维制成。
主要用于测量人体尺寸和裁片的长度。
其两侧分别印有公制和英制或其他计量单位的刻度，长度一般为150cm。
2．角度计测定肩斜度、背面倾斜度等身体各部位角度的仪器。
3．测高计用于测量人体身长、总体高等各种纵向长度的工具。
4．测距计测量人体两点之间的距离的工具。
第二章服装结构构成原理一、学习目的与要求掌握女装结构设计基本原理和基本方法，并能够熟练应用制作变化女装纸样。
二、自学内容第一节构成方法的种类、特点 (了解)一、构成方法种类及其特点分析服装构成方法主要分为平面构成和立体构成两种。
平面构成，亦称平面裁剪。
平面构成方法是指将服装立体形态通过人的思维分析，将服装与人体的立体三维关系转化成服装与纸样的二维关系，通过由实测或经验、视觉判断而产生的定寸、公式绘制出平面的纸样。
平面构成的方法具有简捷、方便、绘图精确的优点，但由于纸样和服装之间缺乏形象、具实的立体对应关系，影响三维设计——二维纸样——三维成衣的转换关系的准确性，故在实际实用时常使用假缝——立体检验——补正的方法进行修正，以臻完美。
立体构成，亦称立体裁剪（drape）。
立体构成将布料覆合在人体或人体模架上，利用材料是悬垂性能，布料通过折叠、收省、聚焦、提拉等手法，制成二维立体布样。
由于整体操作是在人体或人体模架上进行，三维设计效果——二维布样——三维成衣的转换很具体，布样的直观效果好，便于设计思想的充分发挥和及时修正。
立体构成还有解决平面构成难以解决的不对称、多皱褶的复杂造型等优点。
