服装缝纫----加放缝份与折边

服装裁剪的技巧及常用服装裁剪术语裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。

对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。

裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。

在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。

归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：掌握正确的开裁顺序。

即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段取料。

掌握拐角的处理方法。

凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。

裁剪时要保持剪刀垂直，以免衣片产生误差。

打剪口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。

裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。

铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。

对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。

铺料有其本身的工艺技术要求：布面平整。

铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。

否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。

布边对齐。

铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。

布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。

另一边保证自然平整即可。

张力均匀，并且尽量小。

要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。

方向一致，符合要求。

许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。

对正图案。

对于有条、格、花纹、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。

认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。

针织服装缝纫小窍门（一）——领口加边的两种方法我对针织服装发烧，尤其关注缝纫技巧。

经过几年的实践琢磨，积累了一些经验。

现在结合最近做的裙子，分享一些自己认为实用的小窍门。

领口处理一般有三种处理方法: 加边（镶边、拼接）、贴边、包边（滚边）。

这里分享针织领口的加边方法。

第一种——松紧花边加边法看图说话。

我这种方法是在缝合肩线之后，也就是领口封闭的情况下再加的松紧花边。

量好尺寸（长度为领口的70---80%），做好记号，先将松紧花边和领口边缘正面相对，绷缝一圈后（这里也可以丝线包缝，或者之字缝），再把松紧花边翻折到领口里面，然后再在领口正面绷缝（也可以之字缝）压一圈。

需要注意的是，从右后肩开始缝的时候，松紧花边反折一两厘米。

这样翻折以后在正面就看不到松紧花边的毛茬了。

缝好的领口欣赏。

第二种——布条加边法。

直接造型。

方法:1. 用布条裁出想要的领口的形状，裁两片，注意下边和衣身开口（这两个地方的弧线一定要圆润，不能是直角、锐角或钝角）的尺寸形状吻合。

2. 然后将两片正面面对，缝合上边缘。

3.翻到正面。

整理造型。

4.将造好型的两层布条的任意一面与衣身开口正面相对，四线锁边。

5.把布条往上翻，完成。

用原来买的旧衣服的照片来说明，个人觉得图片非常直观。

（也比我自己做得好太多了。

）个人认为用本布或另外的纯色布都行，以稍弹性不太大的为佳。

成衣欣赏。

补充: 这两种方法都更适合领口弧线圆润的。

不适合领口尖锐的。

领口处理方法还有很多，以后慢慢分享。

服装缝型的分类及应用一、缝型的分类缝型按国际标准化组织拟订的标准分成八大类缝型，分类时参照以下几种情况：①缝合的布片数量：不同的缝型要求缝合布片的数量是不同的：有一片、两片、三片…②缝合时布片的配置方式：是指缝合布片时，布片与布片之间连接的方式。

如布边对齐、重叠、搭接、拼接、包卷、叠加、夹芯等形式。

③布片布边缝合时的形态：布片布边缝合时的形态：有四种形态——一侧为有限布边，一侧为无限布边，两侧为无限布边以及两侧为有限布边。

1．一类缝型：由两片或两片以上缝料组成，其有限布边全部位于同一侧，其中包括两侧均为有限布边的缝料。

常用的第一类缝型：（1）平面缝型：是最常用的一类缝型，作用是将两片缝料连接起来，简称“平缝”。

（2）来去缝（来回接缝、袋缝）：其主要特点是坚固和保险。

常用于袋盖、衣领、袖级等部位，也用于轻薄面料成衣的侧缝、袖底缝或袋笃处理。

（3）滚包缝：是处理缝道的缝份或装饰缝道。

2．二类缝型：由两片或两片以上的缝料组成，其有限布边各处一侧，两片缝料相对配置并相互叠搭，形成一高一低的重叠结构。

若再有缝料时，其有限布边可随意位于一侧，或者两侧均为有限布边。

常用的第二类缝型：（1）折缝（翻缝）：平缝后把止口倒一边，面料各处一边，在正面压明线迹。

（2）包缝（内包缝、外包缝）：缝型完成后有限布边相互叠搭并包住，是牢度强且整洁的缝型。

（3）扣压缝（栋缝）：上层缝料的有限布边扣折后，叠搭到下层缝料的有限布边上，只在正面压一道线迹即可。

如缝小裆。

3．三类缝型：由两片或两片以上缝料组成，其中一片缝料的一侧是有限布边，另一片缝料两侧都是有限布边，并把第一片缝料的有限布边夹裹其中。

如再有缝料时，似同第一片或第二片缝料。

常用的第三类缝型：（1）滚边缝型：利用一条窄长的布条，把缝料边缘包光，使其整洁美观。

（2）绱裤、裙腰缝型：把裤头、裙头缝在裤身、裙身上。

4．四类缝型：由两片或两片以上缝料组成，其有限布边在同一平面上有间隙或无间隙地对接，无限布边分置两侧。

女式西服的正经缝制方法并非我看得懂，而是自说自话一遍兴许能多悟一些……里子的裁剪——要比挂面边缘往外去一个缝份，上次就是模糊地剪，结果加了里子上身就小了……里子缝合的时候为什么要上面一块多伸出一些？里布比表布多伸出来一些，是为减掉面料的厚料以免里布外翻吗？背中缝那里为什么要多出来一块？连对位记号线也要低一些，是为什么？请注意里子底边线的是2CM宽。

浅蓝色是烫牵条，红线是裁剪线，但不明白为什么要在纸样基础上做调整——为什么不直接调整好纸样呢？手工疏缝定位的时候，比车线旁开0.2CM。

制作顺序：1.前腰省、前刀背缝、后刀背缝、口袋盖、肩线、车上驳领的下片2.上表布驳领片（里外领片都烫衬）。

转弯的地方剪开，对齐侧颈点；3.合挂面。

这时候才缝合上、下两片驳领。

4.挂面的肩部压住驳领（先手工定位两片驳领），之后会用里子再盖住。

5.车合里子（背中缝那里，疏缝直线，机车弯线？），但是并不把肩连起来6.表面里腰线对位7.手工疏缝固定里子布与表布的腰线8.做袖子（表面腋下抽皱，里布袖山抽皱？）。

表布袖口按净线折过来手工疏缝固定，里布袖口留2CM缝份，按1.5折边缝到表面袖口上……听着晕！9.上垫肩10.手缝里布与挂面拼合处，肩缝及与驳领片拼合处11.上表袖12.上里袖13.表面底边14.底布边边。

两种不同的缝制方法。

红色机缝，蓝色手缝。

1.表布：前腰省、缝刀背线、底边线上折、挂面（边缘线？）、肩缝、驳领下片2.驳领上片3.车合挂面与前片4.正正相对手工缝合里子到后领片上。

5.表布袖口烫环形衬，里子放在里面车合，分段固定里袖与面袖6.同前7.侧缝也分段固定表与里（手工）8.上袖子，加垫肩（手工）9.袖笼里布（手工）10.表面底边烫衬后向上折斜针定位（手工）11.里布多净线多留1.5CM折入定位（手工）第三种方法：1.表布省、侧缝、领、袖全都连好2.手工上垫肩（手工）3.里布省、侧缝、领、袖、挂面全部连好4.车合挂面与前片5.车缝后片驳领、挂面肩部与里子。