男围盖外耳式的设计与样板制作

鞋⼦鞋样结构设计样板制作步骤及名词解析⼀、鞋靴样板制作步骤制作鞋靴样板主要包括四套样板：半⾯板、做帮样板、划料样板和⾥样板。

另外有些鞋款还需要制作组合样板、衬布样板。

(⼀)、半⾯板从楦侧⾯揭下画有款式的美纹纸，并展平所得到的侧⾯样板称为半⾯板。

其楦侧⾯展平过程指的是多向弯曲的楦表⾯在外⼒的作⽤下，通过空间⾓的变化被展成⼀个形状相似、⼤⼩相近的展平⾯。

(⼆)、组合样板组合样板是由半⾯板制作⽽成的，其主要作⽤是帮助制作其它样板和帮⾯的精确制作。

(三)、做帮样板做帮样板是鞋样板中的核⼼样板，是制取划料样板和⾥样板的基准样板。

是在⾯部车间中⽤于镶接、折边、标画定针点等操作的样板。

在经验设计时，常⽤制取做帮样的⽅法有：⽐楦剪样法；贴楦剪样法；分解法；拷贝纸临摹法；扎点法。

* 做帮样板轮廓＝部件设计轮廓＋绷帮量＋定针点＋跷度＋合缝量（需要合缝的位置）＋翻缝量（需要翻缝的位置）1、部件设计轮廓⽆论是在设计图上，还是在楦⾯上，每个部件都应有⼀个完整的轮廓，即部件的设计轮廓。

2、绷帮量（绷帮做法）凡是与底⼝相连的部件，在制取做帮样板时都应加上相应的绷帮量，包括内、外腰底⼝上的区别(在内腰底⼝上打上⽛剪“∨”)。

如果内、外腰样板有区别时，每⼀单独部件上都应该在内腰⼀侧作出标记。

3、合缝量采⽤合缝时，⼀般留出1．5mm--2mm的合缝量（后跟处的合缝量⼀般不另外加出，因材料的延伸性能可以将其抵消，若遇材料较厚或伸缩性能较差将其抵消不掉可适当放出）。

4、翻缝量在鞋⼝、鞋⾆等部位翻缝时，要留出2mm--4mm的翻缝量。

如果翻缝部位要填充发泡材料，要留出3mm--5mm的翻缝量。

5、定针点定针点是指帮部件进⾏加⼯时的位置标记。

做帮样板上的定针点⼀般⽤直径1mm的⼩钺⼑打孔。

定针点包括组合点，中点标记、鞋眼位置等。

压茬标记、假线位置标记可⽤割线槽⽅式来表现，有了定针点，线槽位置线，做出的样品才规范。

6、跷度跷度是样板复原的条件，也是取样板时不可缺少的环节。

围盖与围盖鞋的设计——设计要求围盖鞋的种类虽然比较多，但是这繁多的种类是由于加工方法的不同而产生的，所以设计围盖鞋的关键是设计围条与鞋盖的分割位置。

有了分割位置，再加放不同的加工量，采用不同的工艺处理，就会演变出不同种类的围盖鞋。

除了对设计围盖的分割位置有要求外，对围盖的外形、里外怀的区别、围盖之间的工艺跷也都有相应的要求。

1．鞋楦的选用围盖是鞋款的一种花色变化，并没有特定的楦型要求。

如果设计舌式围盖鞋，要选用舌式鞋楦，如果设计耳式围盖鞋、开口式围盖鞋，要选用素头楦。

虽然如此，有楦墙楞线时设计的围盖鞋效果比较好。

2．围盖的分割位置在鞋楦的前身有比较直立的楦墙，楦墙围在楦背的四周，楦墙楞线就形成了鞋盖的分界线。

有些鞋楦的楦墙楞线不太明显，但是用铅笔沿着楦前身的大致位置粗粗描画，就会看到围盖的分界线。

不过在楦面上的分界线属于鞋楦的肉体造型线，还不是围盖部件的分割线，只是设计围盖鞋的基准线。

由于在绷帮时要用力向前、向下拉伸帮脚，所以设计围盖的帮部件分界线时，要在围盖造型线的基础上向内收缩2～3mm，依据材料的延伸性大小而定。

要使鞋帮在绷帮后能到达造型线的位置，可以略小一些，但是不能过界。

彩图I-5的鞋盖比较短，但是并不难看，围盖线明显在楦墙楞线之后，这是一种特殊的设计。

如果成品鞋的围盖分界线超过了鞋楦造型线，就会出现下坠的现象，显得没有精神、没有力度，俗称“掉炕”。

一旦出现掉炕，设计就算失败了。

控制围盖的分割线，一般以，点作为标记。

楦面上的，点是楦墙楞的前端点，应用时要使，点后退2～3mm定出J'点，J'点是鞋盖前端的设计点。

有一种浅围子鞋楦的前端点到，点有时只有lOmm左右，这是另一种鞋楦，在后面会专门讲述。

3．鞋盖的外形鞋盖部件与围条部件是一整块前帮分割后形成的两块部件，由于围条是依据鞋盖轮廓镶接的，相比之下，鞋盖部件的轮廓外形更重要些。

特别是一些跷度往往处理在鞋盖上，会引起变形，所以要强调鞋盖的外形准确和好看。

编号08浙江工贸职业技术学院教案首页01（14）班皮鞋结构设计课任课教师施凯授课题目：围盖外耳式的设计授课目的：了解围条围盖式鞋的结构特点掌握定位方法掌握围盖的处理方法掌握围条的处理方法授课时数：18学时教学重点：围盖的取跷处理围条的处理方法教学难点：围盖及围条的处理教具准备：样品鞋计划授课时间年月日编写教案时间年月日作用：确定后帮中缝高度。

5．后帮上口控制线AxBx。

连接Ax点、Bx点即得到后帮上口控制线AxBx。

作用：控制成鞋后帮上口线的形状和高度。

（三）帮样结构点、线的设计1．锁口点Qy的确定：一般围条围盖外耳式锁口点的长度控制在J1Fx=J1F0+10~15mm；锁口点在过Fx点垂直于背中线的线上，FxQy=1/2F0E1+2~4mm。

2．围条宽度及落脚点的确定：围条的宽度通常设计为18~25mm，考虑到成鞋后前帮受力围条轮廓会前移一般要在设计尺寸基础上加3~5mm的滑动量；围条落脚点有三种设计方法：第一种可以将围条落脚点与口门位置点Qy重合，这种设计方法会使围条线与两翼线圆滑连接，使帮面线条显得顺畅自然；第二种可以将围条落脚点设计在Qy点上方5~8mm处，这种设计方法较为常见且易于工艺制作；第三种可以将围条落脚点设计在Qy点后8~10mm处，这种设计会使围盖式鞋显得较新颖、时尚。

3．围盖线条的设计：围盖线条设计应与鞋楦的头式及楦面的宽度相搭配，一般方头式的鞋楦适合方形围盖，圆头式的鞋楦适合圆形的围盖。

为了使围盖的形状更符合楦面的造型，我们通常在楦面内怀也作出围盖线条，内怀围盖的宽度及形状受内怀的楦面宽度和头式的倾斜程度控制。

重点掌握重点4．鞋耳形状及线条设计：常见的鞋耳造型有方耳形、尖耳形、圆耳形及直耳形。

一般方头式的鞋楦适合搭配方圆耳形和直耳形，而圆、尖头式的鞋楦适合搭配尖、圆形的耳形。

设计方耳形、直耳形时线条应以直线和小圆弧为主，圆耳形、尖耳形以圆滑的曲线和大圆弧为主。

5．上口线的设计：外耳式鞋的上口线为一条圆滑曲线，由两段圆弧组成，前一段圆弧位于CxB1与AxBx夹角内弧度较大，后一段圆弧在Ax、Bx点之间微微弯曲，两段圆弧在Bx点圆滑相接。

第四节耳式假包子鞋假包子鞋单纯从外观上仿制包子鞋皱褶的鞋类，这种鞋采用通常的绷楦工艺，配上鞋里、主跟和包头，属于围盖鞋中的皱头鞋。

从设计的角度看，真包子鞋设计难度比假包子鞋大些，但它们都离不开围盖鞋的基础设计，只是在取围子的样板上与传统围盖鞋设计不同。

包子鞋上一般都排列着均匀皱褶，有时也将这些皱摺处理成似有似无的特殊效果。

包子鞋上的皱褶，是依靠在围盖上打孔后，用麻线等缝合出来的。

当鞋围子的长度大于鞋盖的长度，并且围子与鞋盖上孔数相等时，便能缝出皱褶的效果。

皱褶量是由围子上多余长度量来决定的。

也就是说每孔间距的皱褶量乘以孔间距数等于围子长度多余量。

围子多余量=围子轮廓线长一鞋盖轮廓线长=每孔间皱褶量×(孔数一1)= 皱褶总量一、成品图结构图分析假包底式鞋相当于在围盖鞋基础上，把前帮处理成皱头结构。

设计时要注意：(1)按帮构要求选择楦墙楞线明显的鞋楦；(2)按围盖鞋要求设计好帮结构图；(3)根据鞋盖上孔数确定围子长度和孔位；二、帮样结构设计（一）贴楦为防止长度变化，先用美纹纸在楦面外怀的前尖至后身突点纵向方向上贴一条纸带，再用美纹纸横向搭接贴纸。

外怀楦面要贴满，内踝楦面只从前尖贴至第一跖趾部位即可。

其要求主要有：贴楦后楦面平整、干净、不空浮、不卷边。

贴楦完成后，将楦统口边沿、底棱边沿以外多余的美纹纸修剪至齐边，勿缺、整齐即可。

（二）标画设计点及常用辅助线用美纹纸贴半楦（外怀），标画设计点A、B、D、Q、E、V、H、O、F、P等，作出VH、OQ、EF、EP等基本控制线。

上述基本控制线主要是根据脚型特征部位的对应点和皮鞋式样设计的通用性进行标示的，但并不是绝对的，也不是一成不变的。

为了满足式样变化的要求，设计者可在基本控制线的基础上加设其他辅助线。

对于初学者而言，建议养成描画基本控制的良好习惯，作为参照以助于大家平时总结设计三经验。

对于有经验者而言，其中某些控制线不画亦可。

（三）楦面设计同围盖外耳式鞋。

纸样集男女常见款式的工业制版茄克1、参考规格:（cm)2、整体图纸男士西服1、款式分析平驳头，前门襟单排两粒扣，下摆圆角。

前身两个腰省，其中一个通底省。

三个挖袋，大袋带盖。

袖口有开衩，三粒装饰扣，驳头有一个插花眼。

2、参考规格:（cm)3、整体图纸4、局部放大图女士西服1、参考规格:（cm)2、整体图纸女士衬衫1、参考规格:（cm)2、整体图纸女士T恤1、参考规格:（cm)2、整体图纸男士衬衫1、男衬衫制图规格主要控制部位1、衣长。

一般在肩颈点开始量至臀位上下。

2、袖长。

有短袖与长袖之分。

短袖一般从外肩点量至接近肘部以上；长袖量至腕部或略长。

3、领围。

由于男士颈部喉结突出，因此测量领围时不能过紧，而通常男士穿衬衫时要戴领带，故领围测量又不能太松。

一般取颈中部一周围度加1~2cm放松上。

4、胸围。

男衬衫的胸放松量放大，一般在16cm以上，以便于活动和穿着舒服。

2、款式图与外形概述长袖衬衫，中尖领，有覆肩，左胸贴袋，直腰身，平下摆，装袖，袖口有克夫及三只折裥，适合各年龄层次男性穿着。

面料宜用薄型织物。

3、制图规格4、整体图纸5、局部结构图男士西裤1、款式分析男西裤，腰口装腰头，腰头上有七根裤带袢。

前裆开门襟装拉链，左右前片各设一个裥，后片腰口左右各收两个省，右后片臀围上部设一个嵌线袋。

前片侧缝斜插袋。

脚口翻贴边。

面料选用范围较广，一年四季均可穿着。

2、制图规格（单位：cm）3、整体图纸西服裙1、西服裙特点西服裙裙身平直，裙上部是符合人体臀腰的曲线形状。

腰部紧窄贴身，臀部微宽，外形线条优美流畅。

2、款式图与外形概述装腰，前片居中设一阴裥，阴裥封线至臀围线下10cm，前后腰口各收两省，后中装拉链。

3、制图规格（单位：cm）4、整体图纸直筒裙1、直筒裙的特点裙型平直，呈筒状。

裙面起伏较小，从臀围至裙摆形成一条垂线，裙上部符合人体腰臀的曲线形状，下摆较小，给人一种简洁、明了、和体的感觉。

2、款式特点装腰头，前后腰口各收两个省，后中装拉链，下端开衩。

庄子巾的打版、裁剪示意图
图一：这是做好的纸样，用透明胶粘合
图二：纸样的侧面
图三：打版将纸样展开，在黑布上描出图样，并在纸样的基础上留出缘边，下缘款5cm，其他边缘宽2-4cm即可
图四：纸样以及打版的具体数据图中a的长度为四分之一头围（正常人头围一般为50-55cm，
为便於计算
十、从内缝合，然后翻出。

巾底端有3公分的围边，剪裁时候可以预留空间，单独裁出。

十二、帽正为大约 3.5 * 2.5 公分的玉石，具体大小可以自己在这个范围内掌握。

成品如图
儒巾的简单制作
一、选取两块布(黑色和白色)，黑布在外，白布在内，白色以透气柔软的棉麻为佳。

将两布重叠。

布宽要约大于头围。

二、将布画线，准备裁叠。

四边上最外面的长条为预先留出的缝约，约0.5-1CM 宽即可。

三，一次折叠(图1处不同颜色块折叠，折叠方向如下图)
三，将边线缝合
四、二次折叠(图1处横虚线折叠)其中后面的可以其中添加衬里以增加硬度
五，缝订连巾抹额及后飘带(连巾抹额也可将前巾内折约2CM即可，后飘带可直接订在后面，也也可做到内穿过抹额的可拉系式的。

)
附商家制作的儒家巾，不同的是飘带在顶端，不是在帽檐处。

背面
正面
内部有衬里
更新一张图
幅巾的简单制作
出土幅巾褐黄绸做成，上有两条素缎系带。

帽体长22CM、披长83CM、通长1.05米。

缎带长0.98米。

戴幅巾方法：戴上后，系带从额头绕到后脑结系，直裰、明深衣都可戴幅巾
朝鲜出土幅巾及线图
同袍制作的幅巾
更新一张图。

服装裁剪制作宽松风格男装的结构制图：大衣、衬衫、夹克男大衣（风衣）结构制图1、男装标准体：G=170，B*=88cm2、规格设计：前腰节长=人体腰节+2=0.2G+9+2=0.2*170+11=45；L=0.6G+20=0.6*170+20=122；B=（B*+内衣）+34=96+34=130；袖窿深=0.2*130+3+＞4=26+4=30；SH=0.3*130+12=51；N基=0.25（B*+内衣）+18=0.25*96+18=42；SL=0.3*G+9+1(垫肩)=0.3*170+10=61； CW=18；实际前浮余量=B*/40-0.7*1-0.05（42-16）=2.2-0.7-1.3=0.2；实际后浮余量=理论前浮-0.7*1-0.05（42-16）=B*/40-0.5-0.7-1.3=03、制图要领（1）衣身：①由于为冬装，故胸围需加1cm面料厚度，领后中心处抬高0.7，肩端点处抬高0.7/2=0.35。

②若前浮余量较大则撇胸，撇胸则需抬高前肩端点0.2~0.4cm左右。

若撇胸量较小，浮于袖窿。

③叠门量为4.5cm。

④口袋定位：距离腰节线14cm，距离前中心线14cm。

⑤下摆前摆底线比后下摆底线低2.5cm；前摆放量为11cm，后摆放量为9cm，即后摆放量小于前摆放量。

⑥纽扣定位：第一粒纽扣距离2cm，第三粒在腰围处，均分后定位。

男大衣衣身制图▲（2）口袋制图，袋盖需做成圆角。

口袋制图▲衣领结构制图▲（3）衣袖结构制图AD=前袖对角线；AE=后袖对角线（见表2）AB=AD/4，BF、BG为前、后袖山弧线变化见表2。

C为AD中点向下偏1cm。

该袖袖肥减少了1.4cm，前、后袖侧缝有差量，需有归、拔。

衣袖结构制图▲衬衫结构制图1、规格设计前腰节长=人体腰节+1=0.2G=9=1=44L=1.7前腰节=1.7*44=75；B=B*+＞25=88+28=116；袖窿深=0.2B+3=0.2*116+3=25.6；N=0.25*88+18=40SH=0.3*116+12=34.8+12=47；SL=0.3*170+9=60；CW=11.5~12.5nb=3.5，nf=2.5，mb=4.2，mf=6，克夫宽=6实际前浮=2.2-0.05（28-20）=2.2-0.05*8=1.8实际后浮=1.6-0.05（28-20）=1.6-0.05*8=1.22、结构制图要领（1）前片过肩与肩线平行3cm；（2）前身采用左片贴襟并左片压右片，贴襟宽度为3.5cm。

基于立体效果在标准样板制作中处理围盖部件内外分怀杨昌盛【期刊名称】《《西部皮革》》【年(卷),期】2019(041)019【总页数】3页(P54-56)【关键词】围盖部件; 围盖造型; 样板制作; 内外怀分怀【作者】杨昌盛【作者单位】浙江工贸职业技术学院浙江温州 325003【正文语种】中文【中图分类】G2521 引言在市面上我们不难发现，不管是正装鞋还是商务休闲鞋，很多鞋款都会有围盖部件，可见鞋款设计中迎合设计风格结合鞋楦造型特点，恰当安排围盖部件不仅丰富鞋款的结构变化，同时在围盖与围条工艺加工中，根据不同的外观效果，采用一些翻缝、包缝、起皱，嵌梗缝等缝合方式，能够增强了装饰效果，提高鞋产品工艺档次。

如何在成鞋中让围盖部件造型美观，对提高鞋产品的外观效果和质量，显得非常关键。

在鞋款设计工作中，必须经历产品的造型设计、结构设计、样板制作、工艺加工等阶段，才能达到鞋款的样品实现，才有可能使样品转为批量化生产，投入到市场中销售。

在鞋款造型中如何处理好围盖造型，本人已经有了详细的阐述。

在围盖鞋款的帮样设计中，进行围盖样板制作时，就会面对围盖样板内、外怀分怀处理问题，围盖内、外怀分怀处理得当，会提高整体的线条美感，提高围盖鞋款的“看点”。

在半贴鞋楦帮样设计中，鞋类设计师在处理围盖分怀处理的方法上，往往是以外盖外怀的造型为基础，根据工作经验做出围盖内怀部位的轮廓造型差异，调整对应部件边沿轮廓线，完成了内、外怀的分怀处理，制作出围盖部件样板，经过工艺加工完成后，得到了样品成鞋，从整个过程来看，围盖内怀部分的线条位置，全凭设计者经验来把关，还需在样品成鞋中再进一步推敲围盖内怀部位线条的美观效果，如果不够美观，没有达到理想效果，就要重新调整样板，再一次进行样品鞋制作，直到围盖造型美观为止。

由此可见，围盖部件内、外怀分怀处理是一个不断在修改完善的过程，这样无疑延长了产品的设计周期，影响了设计效率，同时也增加了样品制作的重复性工作。