各种汉服款式剪裁图大全-资料

《服装设计现代汉服裁剪参照图集（下）》一、下摆裁剪技巧及细节处理1. 直筒裙下摆裁剪直筒裙下摆简洁大方，适合日常穿着。

在裁剪时，确保裙片前后的宽度一致，然后根据设计要求，将下摆直线裁剪。

为防止裙摆走光，可在裙内增加一层内衬，内衬长度比外裙短510厘米。

2. 鱼尾裙下摆裁剪鱼尾裙下摆设计独特，展现女性优雅气质。

裁剪时，需注意裙片前后弧度的过渡。

绘制出鱼尾裙的基本轮廓，然后在裙片底部裁剪出鱼尾形状。

为使裙摆更加飘逸，可在裙片底部加入荷叶边或蕾丝装饰。

3. 百褶裙下摆裁剪百褶裙下摆层次丰富，具有很强的视觉冲击力。

在裁剪时，需先计算出所需褶子的数量和宽度，然后按照等分原则将裙片分割成若干小块。

将小块面料依次折叠、压烫，形成规律的褶子。

将褶子按照设计要求缝合在下摆位置。

二、上衣裁剪技巧及细节处理1. 立领上衣裁剪立领上衣具有严谨的线条感，适合庄重场合。

在裁剪时，要注意领口与颈部的贴合度。

测量颈部尺寸，然后在领口位置绘制出合适的大小。

领子部分可适当增加一定的松量，以方便穿脱。

2. 圆领上衣裁剪圆领上衣简约大方，适合各种场合。

裁剪时，需确保领口圆滑、整齐。

在绘制领口线时，可使用圆规辅助绘制，确保领口尺寸一致。

3. 斜襟上衣裁剪（1）确定斜襟的位置和宽度，一般斜襟宽度为58厘米。

（2）绘制斜襟线条时，要确保线条流畅，避免出现尖角。

（3）在斜襟两侧增加贴边，以增强上衣的层次感。

《服装设计现代汉服裁剪参照图集（下）》三、袖子裁剪技巧及设计创新1. 灯笼袖裁剪灯笼袖以其独特的造型受到许多设计师的喜爱。

在裁剪时，要确定袖子的肥度和长度。

袖子上半部分与普通袖子相似，下半部分则需在袖口处增加一定的宽度，形成灯笼状。

为了使袖口更加立体，可以在袖口处加入抽绳或松紧带。

2. 广袖裁剪广袖的裁剪讲究宽松与飘逸，适合展现古典美。

在裁剪时，袖子宽度应大于普通袖子，同时在袖口处可以设计成微喇形状，增加动感。

为了保持袖子的挺括，可在袖子内侧加入硬衬。

常见的汉服款式前言：服饰，是文明的缩影，人类物质和精神文化的双重体现。

服饰和文化，从来都是相辅相成的，秦汉的气象、魏晋的风流、隋唐的大气、宋明的格律等，无不透漏着中华文明的精神信仰和哲学理念，汉服，作为汉文化的结晶，也与这些优秀的文明一起，早已和华夏儿女血脉相连。

很多朋友说，初始汉服时，已倍感亲切。

耳濡目染的历史和文化，引导我们找回了原本属于我们自己的东西。

汉服，不仅仅是一件衣服，还包括汉文化原有的生活格调和气质。

在这个多元的社会，复兴汉服和传统文化，不可能是为了捡文化糟粕，更不是为了固化世界。

复兴汉服，更多的是找回中国式优雅的生活方式，重拾民族千年的记忆。

因为有汉服，传统中国显得瑰姿艳逸。

因为有你我，汉服得以重现光芒。

今日相聚，感谢有你，庆幸有我。

——小白这个介绍，只是汉服常见的款式，为了便于阅读，是按照裁剪方式来分类的。

包括：上衣下裳制（衣裳类），上下连裳制（深衣类）和上下通裁制（通裁类）。

上衣下裳制（衣裳类）：汉族服饰经典款式，“上曰衣，下曰裳。

”“裳”在最初，只是将布裁成两片围在身上，到了汉代，开始把前后两片连起来，成为筒状，这就是现在所说的“裙”。

【襦裙】汉服款式之一，即上襦下裙，交领右衽。

襦裙作为汉服的主要形式，细节一直有变化，有的为深交领至腋下，袖緣很宽，袖根宽于袖口，有腰线，多认为是中衣款式。

也有的为浅交领，袖根和袖口宽度一样，为直袖，袖緣窄，有腰线，多认为是外穿的襦裙。

【袄裙，或者叫 衫裙】 ——上袄下裙，汉服款式之一。

长袖袄衫，交领右衽，衣多为收袖口的琵琶袖。

下裙多配马面褶裙或普通褶裙。

马面裙前后共有四个裙门，两两重合，两侧裙幅打褶，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”，上多装饰膝襕纹样，故也称襕裙。

袄裙的款式影响了朝鲜宫样及中国其他民族。

【齐胸襦裙】：是襦裙根据系结位置分出的一种款式。

她是将裙头和系带束在胸上方，顾名思义曰“齐胸”。

起于隋，兴于唐。

裙摆垂坠，飘逸，分对襟和交领，对襟居多。

汉服介绍PPT课件•汉服概述•汉服种类与流派•汉服制作工艺与材料•汉服穿戴礼仪与场合•汉服在当代社会的推广与价值•互动环节：试穿体验与合影留念汉服概述01定义与特点汉服定义汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。

汉服特点交领右衽、宽袍大袖、系带隐扣等，给人以潇洒飘逸的印象。

汉服起源于黄帝时期，具有悠久的历史背景。

起源发展传承随着历史的发展，汉服逐渐演变出多种款式和风格，成为中华文化的重要组成部分。

在现代社会，汉服文化得到了广泛的关注和传承，成为展示中华文化魅力的重要载体。

030201历史背景汉服体现了古代中国的等级制度，不同阶层的人穿着不同的服饰。

等级制度汉服与礼仪文化紧密相连，穿着汉服需要遵循一定的礼仪规范。

礼仪文化汉服展现了古代中国的审美观念，注重色彩搭配和图案设计。

审美观念文化内涵汉服种类与流派02上衣下裳的形制，上衣紧身，下裳为长裙，通常搭配腰带或丝绦。

襦裙深衣的一种，后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。

曲裾一种上下连裳的汉服，类似现代的连衣裙，男女皆可穿着。

直裰一种绣有飞鱼图案的赐服，是明代锦衣卫、大内太监朝日、夕月、耕耤、视牲所穿赐服。

飞鱼服襦裙、曲裾等常见款式不同朝代的服饰风格魏晋南北朝宋元时期服饰飘逸洒脱，具有仙风道骨之感。

服饰清雅内敛，注重细节和品质。

秦汉时期隋唐时期明清时期以深衣为主，风格古朴大气。

服饰华丽丰美，以襦裙为主流。

服饰繁复精致，等级制度严格。

中原地区以传统的宽衣大袖为主流，注重礼仪和等级制度。

服饰细腻柔美，注重舒适度和实用性。

服饰多样且独特，具有浓厚的民族特色。

服饰粗犷豪放，注重保暖和实用性。

不同地域的汉服形成了各自独特的风格和流派，如中原的庄重典雅、江南的清新秀丽、西南的绚丽多彩、北方的粗犷豪放等。

江南地区北方地区各流派特点西南地区地域性差异与流派汉服制作工艺与材料03传统制作工艺介绍裁剪工艺传统汉服裁剪注重身体曲线与服饰的贴合度，采用立体裁剪技术，使服饰更加合身舒适。

这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。

当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。

因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。

一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。

古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。

这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。

下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。

步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。

它等于人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。

如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。

最全汉服汇总，图⽂详解（⼥装篇）⼀、襦裙类：襦，即短上⾐，按款式分类，有对襟（亦称直领）、交领（亦称斜襟）、坦领（亦称U领）等；裙，即下裙，通常为⼀⽚式合围裙，按制作⽅式分类，分为褶裙、⽚裙等。

襦裙⼜分为齐腰襦裙、⾼腰襦裙、齐胸襦裙等。

搭配半臂穿着⼜称半臂襦裙。

可搭配披帛。

袖型不限于窄袖，亦有直袖、宽袖、⼴袖等。

襦裙的特点在于上⾐短，下裙长，裙束于腰以上，以显⾝材修长。

裙带⽤布带或宫绦，不⽤宽腰带或腰封。

1.交领襦裙2.对襟襦裙3.坦领襦裙4.齐胸襦裙实际上⾼腰襦裙和齐胸襦裙也存在着⼀些区别。

⾼腰襦裙的束带位置在胸以下腰以上。

齐胸襦裙束带位置则是在胸以上。

齐胸襦裙最早见于南北朝，经历了隋、唐、五代才淡出历史舞台，⼤约有1000年的历史。

唐代之前出⼟的陶俑，或绘画，多见有背带的款式，发展到唐代，才呈现出我们现在认知中的齐胸襦裙。

附⼀：半臂半臂多配合襦裙穿着，现代出现了单穿半臂作为汉元素的穿法。

1、对襟半臂2、交领半臂3、坦领半臂附⼆：⼤袖衫附三：褙⼦附四：圆领袍（唐制）圆领袍，⾄少在汉朝初年就出现的⼀种汉族服饰，早期作为内⾐存在。

魏晋南北朝后，开始作为正装穿着于外，流⾏于隋唐⾄明末。

唐代流⾏男装⼥穿，其中最常见的⼀种款式就是圆领袍。

唐圆领有别于后世之处，在于领⼦较紧窄，⾐长、袖宽尺⼨不拘，前襟直下，以布扣固定。

唐⼥圆领多颜⾊鲜艳，下配条纹裤，腰配⾰带。

圆领袍的翻领穿法：附五：短褐这⾥的“短”不是长短的意思。

“短”“竖”“裋”三字同⾳，都读作“shù”。

“短”通“ 裋”，“竖”是竖裁的意思，就是通裁的上⾐。

⼜称裋褐。

裋褐为上⾐下裤的形制，上⾐为交领⾐，长度⼀般在臀部，裤为直筒裤。

此款本为男装，适⽤于居家劳动，现代发展为男⼥通⽤。

⼆、深⾐制深⾐制不同于上⾐下裳分开的形制，是上下缝合的。

通常穿于襦裙外，⾥⾯需要中⾐、裤、裙为衬。

深⾐以宽袍⼤袖居多，祭服等礼服都属于深⾐类。

1、曲裾袍曲裾袍是深⾐的⼀种，后⽚⾐襟接长，加长后的⾐襟形成三⾓。

汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。

因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。

一种是后中破开法（如图所示）另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。

以下是后中破开法步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。

它等于人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。

如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈椎）量至袖口位置。

肩袖长里面还包含袖缘的宽度。

长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。

现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点到腰部最细处。

现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM。