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服装推板的原理（一）服装样板推板的依据1、标准母板；（推板的依据）2、规格系列：（三部分）○1号型规格160/84A 170/88A○2成品规格即成品主要部位规格，也是成衣规格或成品尺寸。
○3配属规格制图中，根据款式以及主要部位成品规格，按比例计算或推导出来的其它部位尺寸。
它是配合或从属于款式及各主要规格尺寸的。
3、档差、档距；在每一套规格系列中，所有部位的规格尺寸，都是同一部位均衡地递减或递增，其档差、档距都相等。
如衣长：70 72 74 76 ……CM则档差、档距都2 CM。
如胸围：102 106 110 114 ……CM则档差、档距都4 CM。
4、档差、档距的计算方法○1主要部位成品规格的档差、档距,只要求出各个号型之间的差数。
○2配属部位成品规格的档差、档距，则按照结构设计制图的公式、原理的有关方法来推导、求取。
○3一些无法计算、影响不大的微小部位，要按造型的比例作出微小的分档处理及调整。
推板过程中，处理规格系列最重要的环节，就是分析和计算档距、档差。
（二）推板中一般计算方法和坐标选择1、线段例如，线段AB=8cm , AB线段上有C、D、E三点相距2cm ,如果AB加长2cm成为线段A’B’，那么，按推板的要求C、D、E三点如何进行相应变化为C’、D’、E’对应点。
（或线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似）解：C点：AC＝2 cm AB= 8 cmAC线段是AB线段总长中的一部分，当AB增加2 cm , AC线段是AB线段长度的几分之一，那么，AC线段也就增加2 cm的几分之一计算如下：CC’= AC/AB×2 ＝2/8×2 = 0.5 cmDD’= AD/AB×2 ＝4/8×2 = 1 cmEE’= AE/AB×2 ＝6/8×2 = 1.5 cm线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似2、正方形的缩放例如，□ABCD的边长为5cm ,将□ABCD放大为边长为6cm□A’B’C’D’，试确定最佳的坐标轴的位置。
服装工业推板的原理与原型推板服装工业推板的原理1、推板的定义服装工业推板是工业制板的一部分，它是以中间规格标准纸样（或基本纸样）作为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学地计算，正确合理地分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用纸样的方法。
在服装生产企业中，通称推板，也称放码、推档或扩号。
2、推板的类型推剪法▼推画制图法（一图全号法）▼3、推板的原则服装的造型结构不变，是“形”的统一；推板是制板的再现，是“量”的变化。
4、推板的依据选择和确定中间规格绘制标准中间码纸样基准线的约定推板的放缩约定档差的确定合理选择基准线和基准点要适应人体体型变化规律；有利于保持服装造型、结构的相似和不变；便于推画放缩和纸样的清晰。
常用的基准线位置如下：上装：前片——胸围线，前中线或搭门线、前宽线；后片——胸围线，后中线、后宽线；一片袖——袖根线，袖中线；领子——通常从后领中线进行放缩，基准位置为领尖；下装：裤装——横裆线，裤中线（挺缝线）；一般的裙装——臀围线，前、后中线；圆裙以圆点为基准、多片裙以对折线为基准线。
档差档差是指某一款式同一部位相邻规格之差。
各部位档差不相同，这主要是由人的体型变化特点决定的；根据款式及产品定位不同，档差有所不同；各规格间，档差并非均匀变化，可存在有“跳档”或“零档差”现象。
女装原型的推板1、女上装原型的推板规格尺寸及档差（单位：cm）后片：后背长AF=38后袖窿深AD=B/6 7后领宽=B/20 2.9后背宽=B/6 4.5后胸围=B/4 2.5后腰围=W/4 1.5-1后领深=后领宽/3后落肩=后领宽/3后冲肩=2后肩省长=后肩斜长/2前片：前领深=后领宽-0.2 1前落肩=后落肩*2前领宽=后领宽-0.2前胸省宽=前领宽/2前胸宽=B/6 3前胸围=B/4 2.5前腰围=W/4 1.5 1前肩斜长=后肩斜长-1.5 袖片袖长54（档差1.5）袖山高=AH/4 2.5袖肘线高=袖长/2 2.5。
怎样推板？一起来学习服装原型推板技巧原型规格系列设置二、原型前片、后片和袖片的推板说明1、原型前片推板说明(1).肩颈点垂直向上0.7cm，再平行向门襟方向移0.4cm定一点，然后以此点为基点画肩斜线的平行线，以此类推画其他版型。
如上图的注解A。
由于前中线外推了0.6cm，而各板的肩端点又在同一垂直线上，如注解部位C，所以肩颈点外推0.4cm才能使得推出板的领口宽大出0.2cm，即前片领口宽的档差为0.2cm。
(2).推衣长时袖窿深线不变，肩颈点垂直上推0.7cm，下边线下推1.3cm，参阅部位注解F和部位注解G。
0.7cm+1.3cm=衣长档差2cm。
这种以袖窿深不动，如此上下推板的数据分配比例是一般款式所采用的，但是根据款式的具体要求比例是可以调整的，例如，肩颈点上推1.2cm时，下边线就要平行下推0.8cm，保证衣长档差不变。
(3).前中线顶点垂直向上0.5cm再平行外移0.6cm确定一点，该点即是推出板的领窝点，如部位注解B，然后推领口弧线和前中线，如部位注解E。
领口深的档差实际成了0.2cm。
(4).侧缝线外推0.4cm（1cm-0.6cm=0.4cm）画平行线即可，如部位注解D。
(5).下边线下推1.3cm画平行线即可。
(6).特别注意的是要画顺领口和袖窿弧线，推画弧线的基本原则是：每组弧线的关系不是平行关系，而是造型关系，即各个板同一部位的弧线造型要最大程度地保持一致。
2.原型后片推板说明(1).后片在推板时要在前片已分配数值的基础上进行对应推板。
例如，前片肩颈点上推了0.7cm，下边线推了1.3cm，那么后片上下推板的比例也要按前片的比例来进行同等的比例数值分配。
(2).肩颈点垂直向上推0.7cm，再平行侧移0.2cm确定一点，然后以此点为基本点推画肩斜线（平行）。
(3).领口深保持为领宽的1/3即可推板。
(4).侧缝线外推1cm即可（与前片推出的量相加等于1/2胸围档差），参阅部位注解D。
服装制版推板服装制版推板是一种常见的制版工具，主要用于制作服装设计所需的模板，以便在纺织生产过程中使用。
该工具主要有两种材质，即木质和塑料制品。
其中，木质制品具有坚固耐用、便于粘贴和易于切割等优点，而塑料制品则更加轻便便携、易于清洗和更加环保。
无论是哪一种材质，服装制版推板在纺织生产中都扮演着重要角色。
下面将具体介绍服装制版推板的用途、制作方法、常见问题以及使用技巧等知识。
一、制版推板的用途1. 制作纸样：服装制版推板可以制作服装纸样，通过将设计图稿放置在制版推板上，使用刀具在推板表面切割制作出与设计图尺寸相同的纸样。
2. 制版生产：将纸样放在纺织品上，通过制版推板来描绘出纸样轮廓，然后进行剪裁和缝制。
3. 多次复制：服装制版推板可以复制多个相同的设计样式，以达到制作批量衣服的目的。
二、制作方法1. 制版推板的制作：可以在制成木制或者塑料备件上制作，其中木制制品可以由专业木工切割，并将制成的木板涂上保护膜，以延长使用寿命。
塑料制品则可以在塑料生产厂或塑料模具厂制作。
2. 制作纸样：将设计图纸放在一侧，画出样式的外轮廓，然后使用刀具在制版推板表面进行切割，直至制成与设计图尺寸相同的纸样。
三、常见问题及解决方法1. 制版推板的损坏：由于制版推板在制作过程中需要使用刀具，在分割过程中可能会出现刮擦和破损，导致制作成的服装样式不完整。
解决办法：在制作推板过程中需要特别注意，切割时必须保证精准和谨慎，最好配备专业的制版刀具，避免对制版推板的损伤。
2. 制作纸样时出现尺寸偏差或形状不对：由于没有保持好制版推板和设计图之间的精确定位，或者在切割时刀具的角度或力道不对，导致纸样的轮廓和尺寸不准确。
解决办法：制作纸样时一定要严格按照设计图的标准进行操作，精确地维护好尺寸和形状。
此外，使用制版刀具时要掌握合适的切割角度和力道。
四、使用技巧1. 制版推板在使用时必须保持平稳，避免因为震动和移动而导致轮廓错位。
2. 按设计图的标准操作推板切割过程中要仔细，一旦出现偏差马上进行修正。
服装推板原理服装服装推板原理 1来自于数学中任意图形的相似变换，但却不完全等同于规则几何图形的扩缩比例关系。
在样板推放时，我们既要用任意图形相似变换的原理来控制“版型”，又要按合适的推档规格差数（即档差）来满足“数量”。
因此“量”与“型”是推放的依据。
（一）“量”与“型”的关系1.“量”是数量，即服装规格国家标准。
成衣工业化生产的制板规格，需要参照服装号型国家标准GB/T1335.1-1997（男子）来执行，是“量”的基础。
服装号型规格是推档的依据，服装样板各控制部位的“量”也是以此为基础确定的。
2．“型”是造型，其出发点是衣片结构，量与型的关系相辅相成，“量”在服装样板各部位的分布要符合款型需要、准确无误。
“型”要满足“量”，“量”实质上是为“型”服务的，“型”又受到“量”的控制，推板时必须从“量”与“型”双向考虑，真正符合立体塑型的要求。
二）推板原则系列尺寸的样板推放，根据服装结构平面图(裁剪样板)分解的局部板块进行放大缩小。
并且每个模板由于风格和造型的需要以及特定的局部位置而形成自己的板型(平面几何)。
有些图形比较复杂，有些比较简单，但它们都是相互联系的，统一在一个整体中的结构造型中。
1．服装整体结构中每个独立的样板块，有的是因款式造型需要断开的，有的是因人体结构的需要而分割开的或将两者有机结合。
例如三开身结构，使样板分割形成不同板块，有时在一件衣服中因造型需要可能是由多块分割组成的，较为复杂，但最终都离不开人体，都与创造一个人体是分不开的。
这是由服装结构设计的根本属性决定的。
因此服装推板离不开人体体型，离不开人体体型的变化发展规律。
总体版型是在标准型上确定的，放大与缩小就是建立在标准体的变化生长发展规律之上。
可以说“量”与“型”的把握，离不开人体。
所以推板首先要掌握和了解人体的变化规律和服装各控制部位标准数据的推算。
2．国家标准号型数据基本体现了人体的变化规律，给出了主要标准数据。
从服装号型系列分档数值5·4系列标准人体，从A型体生长发展规律来看，人体总体高即“号”每增长或减少5cm，上体基本增长或减少2cm，下体基本增长或减少3cm，全手臂长增长或减少1.5cm，肩宽增长或减少1.2cm，背长增长或减少lcm，胸围增长或减少4cm，腰围增长或减少4cm，臀围增长或减少3.2cm，领围增长或减少lcm，这是主要的服装号型各系列分档数值。
服装推板原理服装推板是一种常见的服装陈列方式，通过将服装架在斜向的板上，让服装自然地向前倾斜展示。
这种陈列方式不仅可以有效地展示服装的款式和特色，还可以节约空间，吸引顾客的注意力。
下面我们来详细了解一下服装推板的原理及其优势。
首先，服装推板的原理是利用斜面的重力作用。
斜面可以使服装自然地向前倾斜，展示出服装的整体效果。
这种展示方式不仅可以更好地展示服装的特色和款式，还可以让顾客更容易地观察服装的细节，从而提升购买欲望。
其次，服装推板还可以节约展示空间。
相比于传统的平面陈列方式，服装推板可以更加紧凑地展示更多的服装，充分利用有限的空间。
这对于一些小型服装店或者临时性的陈列活动来说，尤为重要。
另外，服装推板还可以提升顾客的购买体验。
通过斜向展示，顾客可以更加直观地感受到服装的整体效果，更容易找到自己喜欢的款式。
这种直观的展示方式可以让顾客更加愿意停留在陈列区域，增加他们的购买欲望。
此外，服装推板还可以提高店铺的陈列效率。
通过合理设计推板的高度和角度，可以更加有效地展示不同款式的服装，让整个陈列更加有层次感和美感。
这有助于提升店铺的整体形象，吸引更多顾客。
最后，服装推板的原理还可以延伸到其他产品的陈列。
除了服装，一些小型商品、鞋子、包包等都可以采用推板的陈列方式，让产品更加直观地展示给顾客，提升产品的吸引力。
总的来说，服装推板是一种简单而有效的陈列方式，通过利用斜面的重力作用，可以更好地展示服装的特色和款式，节约空间，提升顾客的购买体验，提高店铺的陈列效率，适用于各种服装店和零售场所。
希望本文对您了解服装推板的原理有所帮助。
服装纸样推放的原理及方法一样板推放的目的1．服装本身的多规格在当今服装工业的社会化大生产，要求同一款式的服装按照多种规格或号型系列的要求组织生产，从而满足大多数消费者的需求。
2．保证服装的外型不变采用推板技术能很好的把握各规格或号型系列变化的规律，使款型结构一致，3．速度快采用推板技术有利于提高制板的速度和质量，使生产和质量管理更科学，更规范，更容易控制。
二样板推放的原理推档的原理来自于几何相似型原理。
但人体不同于几何图形，因此既要用相似型原理来控制“形”，又要按人体规律来满足“量”。
下面用女上装原型的分割来进一步阐述推板的原理。
原型的主要控制部位的公式：前后胸围：B/4+2.5背宽尺寸：B/6+4.5胸宽尺寸：B/6+3后领中点到胸围线尺寸：B/6+7（一）原型的分割（图一）图一（二）原型放大、缩小量的位置及分量（图二）三样板推档的方法1．直接推档法特点：A、利用基准样板做曲线板，毛缝可直接用，速度快。
B、易产生误差，要求操作人员熟练。
C、对于分割线较多的款式，难度大，误差也会越大。
2．制图法净缝推板，在同一张纸上推放。
特点：A、准确B、图纸易保存C、速度慢D、适用于分割线较多的款式。
3．等分法利用最大和最小码建立坐标，几个码分几份。
4．计算机放码四样板推档的一般步骤(一)首先要选择和确定基准样板。
无论采用何种方法进行工业样板推档，首先要选择和确定基准样板，基准样板又称中间码纸样或封样纸样。
是制板人员依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准，以此规格进行制板。
一般来说，基准样板采用中间规格，通常的规格有S、M、L、XL码等，在这四个规格中多选择M码作为标准中间码，S码规格以M码规格为基准进行缩小，L码规格以M码规格为基准进行放大，而XL码又在L码基础上放大，这是因为，目前推档的过程多数情况是由人工来完成，这或多或少会产生误差，选择中间规格的样板进行推档能尽量减小误差的产生，如果以最小规格去推放其余规格或以最大规格推缩其余规格，产生的误差相对来说会大些。
纸样师必备-男女上装的服装推板实例原型推板表3-1 女原型净体规格尺寸及推板档差裙子推板表3-2 女裙原型净体规格尺寸及推板档差裤子推板表3-3 女裤净体规格尺寸及推板档差女上装推板1、女衬衫(尖角领长袖衬衣比例法)①款式分析：普通尖角领较宽松衬衣，一片袖装克夫。
领型为两用领，介于开门领和关门领之间。
②规格设计：衣长70，胸围100(84+16)，臀围102.7，肩宽40.7，袖长55，袖口21.7，领围40。
前腰节长：0.25h=40。
肩斜：肩宽/10+0.7或用角度15：6。
前横开领：领围/5-0.7=7.3后横开领：前横开领+0.3=7.6前直开领：领围/5+0.3=8.3后直开领：2.3~2.5。
③成品规格尺寸及推板档差表3-4 女衬衫成品规格尺寸及推板档差④结构制图2、女西装(四开身西装原型法）①款式分析：八片身西装，刀背缝分割，八字领翻驳领，两片紧身袖。
口袋双嵌线无袋盖。
②结构平衡：把胸省1/3作为袖窿松量，胸省2/3放到腋下省的位置，前后侧缝差量作为最后使用的乳凸量。
③尺寸分配：胸围加放量7，一半制图3.5，后侧缝2，前侧缝1，前中0.5。
④制图3、公主线式连衣裙①款式分析：公主线式连衣裙，下摆展开。
领子为立式单片领，袖子是袖山富有丰满感的收碎褶、肘下收紧的羊腿式造型。
②结构平衡：胸省全部转为肩省与腰省相连形成公主线。
③尺寸分配：胸围加放量2，一半制图1，后侧缝和前侧缝各0.5。
④制图男上装推板表3-5 男原型净体规格尺寸及推板档差四开身西装结构制图。
服装推板的几点释疑在我国的国家标准——服装号型(GB／T1335—1997)中，通常采用5·4系列来说明服装号型系列的构成，对于一些比较宽松的服装款式也是采用5·4系列来制定某个款式的规格表。
而通过5·4系列演变得到的5·3系列则更多地用于制定比较合体的服装款式规格表。
涉及的女装款式多数是比较合体的服装，因此，有必要用我国的服装号型5·3系列结合相对应的款式来进一步分析，使读者能更好地学习和掌握。
目前，我国的女装成衣以生产A体型的服装居多，那么，结合5·3系列，对应于本书“‘推板技术篇’小姐型放码表”中的相应各部位的变化量(档差)见下表：②参见由中国纺织出版社出版的《服装工业制板》(2002年版)第四章第八节中的分析；③袖口的变化不分合体袖口还是直袖口；④上衣中如有腰围尺寸，按5·3系列处理，即变化3cm；对于裙子和裤子按2cm计算；⑤按国家标准5·3系列应变化2.7cm，为了推板方便，采用与④一样的变化。
为了保证原著的风格和特点，并节约篇幅，下面用一些前文中，即原版内容中有代表性的例子进行分析和说明，推板过程参考原来的步骤。
这些代表性的款式有：前片、有肩省的后片、直筒裙、裤装、一片袖、方形袖窿、吊带式衣片、无吊带的胸衣。
前片5·3系列的档差是如何在相邻规格间进行尺寸分配的1．根据国家标准，5·3A的肩宽档差是0.75cm，一片的肩宽变化量约是0.4cm。
2．领口从数据上看好像变化了0.32cm，但实际只变化了0.18cm，因为当用光滑的曲线连接领口弧线时，此时的曲线长度要比只简单加入变化量后的曲线短。
3．在推板过程中，为了保持肩部的造型需要，通常领口处(直开领)变化0.2cm，而袖窿处则变化0.1cm。
由于肩斜角的存在，为了使该角度在推板时保持不变，就必须使纸样略微多斜一些。
这种调整就是通常所指的“保持肩部的造型”。
服装推板名词解释服装推板又称“服装衣架”，它是用来承放服装的一种特制挂板，为服装批发企业的常用辅助工具。
推板有三面推板和四面推板之分。
1、系列号。
服装推板由于所标示的信息很多，在具体应用中，往往不能满足需要，因此还必须加注适当的系列号，这样做有利于编码管理，便于商店了解推板内服装的进货情况。
系列号有两种形式，一种是供分类号使用，如： a型，即a字表示成衣; b型，即b字母表示半成品; c型，即c字母表示衬衫。
另一种是供顺序号使用，如： a型，即a字母表示成衣; b型，即b字母表示半成品;c 型，即c字母表示衬衫。
此外，还有一种综合系列号，即a型加一个字母组成，如： g型，即g字母表示成衣。
2、商品货号及上货数量。
商品货号是指每一件服装的唯一编号。
上货数量是指每件成衣的数量，以件为单位，计量方法为件/包。
比如:这套西装一共10件，分为5包，每包2件，每件0.5包。
上货时商品货号必须全部按照顺序从小到大的原则书写，否则会造成混乱。
3、其他栏目。
有些服装，由于包装材料的特殊性，如塑料袋服装，为了保护产品，除货号及上货数量外，尚须写明包装方式，并在前加上装潢性文字或图案。
其他栏目主要有质地、厚薄、缝制工艺等。
如：黑色女装上衣，质地栏可填充物，厚薄栏可填充0、 7厘米、 0、 8厘米、 0、 9厘米、 1厘米五种，缝制工艺栏可选择平缝、斜缝。
如：洁丽雅。
这件上衣有0、 5厘米、 1厘米两种质地，且必须分别标注。
4、特殊号。
由于各服装厂商的服装规格、款式、面料、工艺、流行趋势等千差万别，有些新款式在推广过程中，经反复试穿修改后定型，为了便于分类，对特殊款式加以区分，可以在某些项目内打一个特殊的符号，即“特殊号”，也叫“补丁号”。
特殊号通常有三种形式，一是流水号。
如：**，即代表连衣裙，也可表示成衣;二是同一厂家生产的衣服，采用同一种面料，但由于款式、颜色、设计、缝制等方面有差异，为了便于区分，将相关项目中的一个或几个进行涂改，如：***，表示连衣裙;三是随意号。
服装号型与推板（服装放码）一、什么是规格系列推板？以标准板（母板）为基准，兼顾各个号型，进行科学计算，放缩，制出系列号型样板的方法，叫做规格系列推板，简称推板。
在服装打版时，我们都会选择其中一个规格（一般都是中间号）进行服装制版，这就需要在此规格基础上进行缩放推出多种规格来满足不同体型的穿着，这个缩放纸样制成多种规格样板的过程就叫服装推板，也叫服装放码。
二、规格系列推板的依据1、标准母板标准母板一般取中间号型，它决定了全套号型系列样板的质量。
因为其他的号型样板依此为为基础，计算出各种规格的档距、档差，准确地进行放缩和推移。
2、规格系列它是推移的依据，包括号型规格和成品规格两种。
（1）号型规格：号指高度，即人体的身高。
型指围度，即人体的胸围、腰围、臀围、肩宽等。
标准和依据。
如：衣长、袖长、领大、肩宽、胸围、胸宽、背宽等。
3、档差在一款产品中，各号型由小到大的系列区别是由各个不同部位的一系列差距的总和决定的，并具体表现在每一个差数上。
这个差数就是档差。
三、工业纸板号型系列规格档差的计算和推板要求1、合理分配档差——把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩，使放缩后的规格系列样板与标准母板的造型、款式相同或相似。
2、在垂直或水平的方向上取点放缩——在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点放缩。
3、分部位的档差之和等于总档差——某一部位的档差分配在几个部位，侧缝几处放缩的档差之和等于该部位的总档差。
4、相关联的两部位（如肩高档差与袖窿深档差，领口深档差与袖窿深档差）在放缩推移时如果方向相反，则档差大的部位按档差数值按照档差数值放缩，档差小的部位的放缩值则为两个部位档差之差，放缩方向和档差大的部位方向一致。
5、某些辅助线或辅助点（如腰节高、袖肘线、中档线等）也要根据服装的比例推移、放缩，但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差之内。
根据标准母板计算好档差、档距，在进行了档差分配后，即可进行放缩推板。
服装工业推板_服装工业制版与推板服装工业推板是工业制板中的一种方法，而一种方法的掌握和灵活运用必须要有扎实的基础知识和丰富的施行经验，同时，应摸索服装工业制版与推板的一些规律和方便操作的步骤。
一、选择和确定中间规格进行服装工业推板，无论采纳何种推板方法，首先要选择和确定标准规格纸样，也称基本纸样。
本书进行推板的基本纸样，依据习惯的档差推板法，基本纸样又称中间规格纸样或封样纸样，是制板人员依据号型系列或订单上提供的各个规格，选择具有代表性并能左右兼顾的规格作为基准。
用来制作样衣的样板就是依此规格绘制的服装工业纸样。
例如，在商场中卖的T恤后领处缝有尺寸标记，但标记不是只有一种规格，通常的规格有S. M. L. XL等。
绘制纸样时，在这四个规格中多项选择择M规格作为中间规格进行首先绘制。
S规格以M规格为基准进行缩小，L规格也以M规格为基准进行扩大，XL规格则又以L规格为参照进行扩大。
选择合适的中间规格主要合计三个方面的因素:第一，由于目前大多数推板的工作还是由人工来完成，合适的中间规格在缩放时能减少误差的产生。
如果以最小规格去推放其余规格或以最大规格推缩其他规格，产生的误差相对来说会大些，尤其在最大规格推缩其他规格比最小规格推放其余规格的操作过程更麻烦些。
在服装CAD的推板系统中，凭借计算机运算速度快及准确的作图则不会产生上述的问题。
第二，由于纸样绘制可以采纳不同的公式或方法进行计算，合适的中间规格在缩放时能减少其产生的差数。
第三，关于批量生产的不同规格服装订单，通过中间规格纸样的排料可以估算出面料的平均用料，减少浪费，节约成本。
假设一份订单中有以下7种规格:28. 29. 30. 31. 32. 34. 36，常选择30规格或31规格作为中间规格进行制板。
二、绘制标准中间规格纸样能够作为推板用的标准中间规格纸样必须要进行以下工作。
在确定中间规格之后，首先，分析面料的哪些性能影响纸样的绘制;其次，分析各部位测量的方法和它们之间的联系;第三，采纳合理的制板方法，绘制出封样用裁剪纸样和工艺纸样;第四，按裁剪纸样裁剪面料，并严格按工艺纸样缝制及后整理;第五，验收缝制好的样衣，写出封样意。
服装样板推档_服装技术要求服装样板推档是一项技术性较强的工作。
由于它是服装工业样板进入生产环节(即进入裁床裁剪)前的最后一项工作，面料一旦完成裁剪.将无法补救。
所以它要求科学、严谨、细致的计算、推导.以及准确无误的量度、画线。
这是整个生产工序过程中最重要的技术环节之一，也是服装生产企业基本的技术要求。
一、基准样板服装打样产生基准样板.推档则是打样的延续。
基准样板是全套规格号型系列中的一个号型样板。
为减小大码与小码的误差一般都取中间号型作为基准样板。
其他号型规格样板则以基准样板为基础，在准确计算各个规格档差的基础上，对基样进行放缩。
推档也是整个工业制板的最后一项一F.作，必须确保它的准确性。
而推档的准确性的基本条件是基准样板的准确性。
故在推档前，要先检查服装款式与样板款式是否一致、样板尺寸与尺寸表是否一致以及样板数量是否正确。
基准样板的质量的好坏，是决定全套号型规格系列样板的质量好坏的基础。
二、系列规格系列规格是推档的依据。
在实际生产中应用的系列规格分两种:一种是国家号型系列规格，它多用于主要针对内销的服装生产厂家;另一种是客户提供系列的成衣规格.多用于对外加工型的服装生产厂家。
推档的主要工作就是依据系列规格，找出各控制部位的规格档差及逻辑关系，并以它为依据进行放缩，打制出各个号型的全套裁剪样板。
因此推档的大量工作就是对全套规格系列进行逐部位的系统分析，计算档差，再依据计算得出的档差来分配位移量或推档量，然后绘制系列样板图。
三、推档评价和要求样板推档的结果可以依据以下三点来进行评价:(1)规格一致。
即系列样板要符合目标成衣规格.即从大码到小码的服装各控制部位尺寸都符合尺寸表的要求，这是推档的首要目的，也是第一标准。
(2)造型一致。
大小码的保型性要好，即大码服装与小码服装必须具有与基准样板同样的造型，不能变形、走样。
这是推档的先决条件。
如推档结果与基准样板不再是同一型或同一款，那无论规格如何一致，都是一个失败的推档结果。
4典型款式的制板与推板4.1 下装的制板与推板4.1.1西服裙西服裙分一前片和两后片，前片共有四个省，前中心有一暗裥，每个后片有两个省，后中装拉链，后开衩，使用全里子，里子下摆悬空。
西服裙的规格尺寸及图示说明见表4.1.1，西服裙的工艺要求及缝制工艺说明见表4.1.2。
表4.1.1 西服裙的规格尺寸及图示说明合约号04NMKC2681 款号2621136A 品名西服裙规格尺寸单位：cm号型部位155/64A 160/66A 165/68A 档差腰围W 66 68 70 2臀围H 92.2 94 95.8 1.8腰臀深WHL 19.5 20 20.5 0.5裙长L 57.5 60 62.5 2.5表4.1.2 西服裙的工艺要求及缝制工艺说明单位:cm1)西服裙工业制板西服裙制图采用中间号型160/66A，腰围加放松量2cm，臀围加放松量是4cm。
结构制图见图4.1.1。
在西服裙净样的基础上，四周加上缝份，在需要标位处打剪口，在省尖点处打孔定位，完成西服裙的面布样板见图4.1.2，里布样板见图4.1.3。
2)西服裙工业推板选取中间号型规格样板作为标准母板，选定裙片前后中心线作为推板时的纵向公共线，臀围线作为横向公共线，在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。
各部位档差及计算公式见表4.1.3。
西服裙前片推板见图4.1.4，西服裙后片推板见图4.1.5，西服裙腰头及腰衬的推板见图4.1.6。
图4.1.1 西服裙结构制图图4.1.2 西服裙面布样板图4.1.3 西服裙里布样板表4.1.3西服裙各部位档差及计算公式图4.1.4 西服裙前片推板图4.1.5 西服裙后片推板图4.1.6 西服裙腰头和腰衬的推板4.1.2 牛仔裤牛仔裤男女没有区别，应用也非常广泛。
款式特点：低腰、紧身、后裤片左右各有一贴袋，兜屁股、装铜扣、皮标签，面料坚固、结实。
牛仔裤的规格尺寸及图示说明见表4.1.4 ，牛仔裤的工艺要求及缝制工艺说明见表4.1.5 。
表4.1.4 牛仔裤的规格尺寸及图示说明单位:cm 合约号05LMC3683 款号455667A 品名牛仔裤控制部位规格尺寸单位：cm代号155/64A 160/66A 165/68A 档差号型部位腰围W 66 68 70 2臀围H 92.2 94 95.8 1.8直裆BR 24．5 25 25．5 0.5裤长L 97 99 101 2中裆18 18．5 19 0．5下口21 21．5 22 0．5细部规格尺寸单位：cm155/64A 160/66A 165/68A 档差号型部位袋口宽9.7 10 10.3 0．5 袋口深 6 6．5 7 0．5A 12 12．5 13 0．5B 12．5 13 13．5 0．5C 6．5 6．5 6．5 0D 3．5 3．7 3．9 0．2E 3 3 3 0牛筋长62 64 66 2表4.1.5 牛仔裤的工艺要求及缝制工艺说明单位:cm1)牛仔裤工业制板牛仔裤制图采用中间号型160/66A，腰围加放松量2cm，臀围加放松量是4cm。
结构制图见图4.1.7。
在牛仔裤净样的基础上，四周加上缝份，在需要标位处打剪口，在省尖点处打孔定位，完成牛仔裤的样板见图4.1.8。
2)牛仔裤工业推板选取中间号型规格样板作为标准母板，选定裤片前后挺缝线作为推板时的纵向公共线，横裆线作为横向公共线，在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。
各部位档差及计算公式见表4.1.6。
牛仔裤前片推板见图4.1.9，牛仔裤后片推板见图4.1.10。
图4.1.7 牛仔裤结构制图图4.1.8 牛仔裤面布样板表4.1.6 牛仔裤各部位档差及计算公式单位:cm图4.1.9 牛仔裤前片推板图4.1.10 牛仔裤后片推板4.2衬衫的制板与推板4.2.1普通女衬衫此款女衬衫分二前片、一后片，二袖片，袖口处收无规则细褶裥，连翻领，前片腋下及腰间收省，后片收肩背省及腰间省，右门襟五个扣眼。
普通女衬衫的规格尺寸及图示说明见表4.2.1，普通女衬衫的工艺要求及缝制工艺说明见表4.2.2。
表4.2.17 普通女衬衫的规格尺寸及图示说明单位:cm合约号04NMKC2681 款号2621136A 品名普通女衬衫规格尺寸单位：cm号型部位155/80A 160/84A 165/88A 档差衣长L 62 64 66 2胸围 B 94 98 102 4肩宽S 39 40 41 1领围N 35 36 37 1袖长SL 51 52.5 54 1.5袖口围CF 19.2 20 20.8 0.8背长BL 39 40 41 1表4.2.2 普通女衬衫的工艺要求及缝制工艺说明1)普通女衬衫工业制板该款制图采用中间号160/84A，胸围加放松量10～14cm，领围加放松量2cm，总肩宽加放1.5～2cm左右，衣长按总体高的40％计算，袖长加放3 cm左右。
结构制图见图4.2.1、图4.2.2 。
在净样的基础上，四周加上缝份，在需要标位处打剪口，完成普通女衬衫的样板见图4.2.3、图4.2.4。
2)普通女衬衫工业推板选取中间号型规格样板作为标准母板，选定衣片前、后中心线、袖中线作为推板时的纵向公共线，胸围线、袖山高线作为横向公共线，在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。
各部位档差及计算公式见表4.2.3 。
普通女衬衫推板见图4.2.5、图4.2.6。
图4.2.1 普通女衬衫衣身结构制图图4.2.2 普通女衬衫领、袖结构制图图4.2.3 普通女衬衫领、袖样板图图4.2.4 普通女衬衫大身样板图表4.2.3 普通女衬衫各部位档差及计算公式单位:cm图4.2.5 普通女衬衫前片推板图图4.2.6 普通女衬衫后片推板图图4.2.7 普通女衬衫领袖推板图4.2.2男衬衫男衬衫是男性的主要服装之一，本款为尖角翻立领，六粒扣，左前胸贴明袋一个，装双层过肩，后片两个褶裥，略收腰身，平下摆，装袖带圆头袖头，袖口宝剑型开衩两个褶裥。
男衬衫的规格尺寸及图示说明见表4.2.4，男衬衫的工艺要求及缝制工艺说明见表4.2.5。
表4.2.4 男衬衫的规格尺寸及图示说明合约号04NMKC2681 款号2621136A 品名男衬衫规格尺寸单位：cm 号型165/84A 170/88A 175/92A 档差部位衣长L 72 74 76 2胸围 B 102 106 110 4肩宽S 44.4 45.6 46.8 1.2领围N 39 40 41 1袖长SL 57 58.5 60 1.5 袖口围CF 23.2 24 24.8 0.8表4.2.5 男衬衫的工艺要求及缝制工艺说明1) 男衬衫工业制板男衬衫制图采用中间号型170/88A，胸围加放松量18cm，领围加放松量是2cm，总肩宽加放1.2～2cm左右，衣长按总体高的43％～44％计算，袖长加放3cm左右。
结构制图见图4.2.8、图4.2.9。
在男衬衫净样的基础上，四周加上缝份，在需要标位处打剪口，完成男衬衫的面布样板见图4.2.10、图4.2.11、图4.2.12、图4.2.13。
2) 男衬衫工业推板选取中间号型规格样板作为标准母板，选定衣片前胸宽线、后中心线、袖中线作为推板时的纵向公共线，胸围线、袖山高线作为横向公共线，在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。
各部位档差及计算公式见表4.2.6 。
男衬衫推板见图4.2.14~图4.2.18。
图4.2.8 男衬衫大身结构制图图4.2.9 男衬衫领、袖结构制图图4.2.10 男衬衫前片样板图图4.2.11 男衬衫领、过肩样板图图4.2.12 男衬衫袖、后衣片样板图图4.2.13 男衬衫袖开衩、口袋样板图表4.2.6 男衬衫各部位档差及计算公式图4.2.14 男衬衫前片推板图图4.2.15 男衬衫后片推板图图4.2.16 男衬衫过肩及领子推板图图4.2.17 男衬衫零部件推板图图4.2.18 男衬衫袖子推板图4.2.3折裥女衬衫此款女衬衫分一前片、二后片，袖片在袖中线断缝，一字型无领，在前身有三个由左前肩向右身的斜向折裥，左右前身款式不对称，后片收腰省，后中心线装隐形封闭拉链。
折裥女衬衫的规格尺寸及图示说明见表4.2.7 ，折裥女衬衫的工艺要求及缝制工艺说明见表4.2.8。
表4.2.7 折裥女衬衫的规格尺寸及图示说明合约号04NMKC2681 款号2621136A 品名折裥女衬衫规格尺寸单位：cm 号型155/80A 160/84A 165/88A 档差部位衣长L 56 58 60 2胸围 B 88 92 96 4肩宽S 38 39 40 1领围N 37 38 39 1袖长SL 14.5 15 15.5 0.5表4-14 折裥女衬衫的工艺要求及缝制工艺说明1）折裥女衬衫工业制板折裥女衬衫制图采用中间号型160/84A，胸围加放松量8cm，领围加放松量是2cm，总肩宽加放1～1.5cm左右。
结构制图见图4.2.19、图4.2.20、图4.2.21。
在折裥女衬衫净样的基础上，四周加上缝份，在需要标位处打剪口，完成折裥女衬衫的样板见图4.2.22、图4.2.23。
2）折裥女衬衫工业推板选取中间号型规格样板作为标准母板，前衣片在推板时要保持斜向折裥线形状不变，选定左肩线的颈侧点为基准点进行推放。
后衣片及袖片选定后中心线、袖中线作为推板时的纵向公共线，胸围线、袖山高线作为横向公共线，在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。
各部位档差及计算公式见表4-15 。
折裥女衬衫推板见图4.24、图4.2.25、图4.2.26。
图4.2.19 折裥女衬衫大身制图图4.2.20 折裥女衬衫大身展开图图4.2.21折裥女衬衫袖子制图图4.2.22 折裥女衬衫大身样板图图4.2.23 折裥女衬衫袖及贴边样板图表4-15 折裥女衬衫各部位档差及计算公式单位：cm部位名称部位代号档差及计算公式纵档差横档差袖片袖中线 AA′0.5 袖长档差0.5 0 由于是公共线，A=0袖山高线C=C′0.1 袖长档差0.5-袖山高度档差0.40.7 D、E是对称点缩放袖子的肥度，1.5/10胸围档差+0.1袖山弧线B=B′0.3 袖长档差0.5-1/2×袖山高度档差0.40.35 1/2×袖子肥度档差0.7袖口线D=D′0 由于是公共线，D=D′=00.7 同C、C′点图4.2.24 折裥女衬衫前片推板图图4.2.25 折裥女衬衫后片推板图图4.2.26 折裥女衬衫袖及贴边推板图。
