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简介：三号坦克（德语：Panzerkampfwagen III）：为德国在1930年代生产的一款坦克，并广泛地投入于第二次世界大战。
三号坦克被设计为专门对付敌方装甲战斗车辆，并与支援步兵的四号坦克协同作战，主要使用于二战的1941年至1942年，随后随着盟军新型坦克的大量投入，其有限的战斗能力无法赶上盟军坦克性能而过时，其大部分作战用途被逐渐强化后的四号坦克所取代，只有少部份在二战后期担当步兵支援角色。
德国从1936年到1943年，共生产大约5700辆三号坦克，并以其底盘为基础发展出三号突击炮，并一直生产和使用到二战结束。
设计理念与研发：在1934年1月11日，德国的古德里安将坦克分为两种基本类型，分别为携带高初速炮用以反装甲作战的的主力坦克，以及携带大口径炮射击高爆弹药的支援型坦克，并规画一个坦克连的组合比例为三个排的主战坦克以及一个排的支援型坦克。
根据这观念，古德里安要求陆军部草拟开发一种最大重量为24吨（以配合德国公路桥梁的载重限制），以及最高行进速度为35千米／小时的中型坦克，并打算将之作为德国装甲师的主力坦克，以用作摧毁敌坦克。
而德国的戴姆勒-奔驰（Daimler-Benz）公司、克虏伯公司、MAN公司及莱茵金属公司以此生产了试验型的坦克，并于1936年及1937年进行测试，最后戴姆勒-奔驰公司的产品获得取用。
第一辆三号坦克在1937年5月竣工，以及其余9辆都在同年完成生产。
最先的A、B、C、D型均为发展阶段，只小规模生产并多被用于测试目的，直到1939年E型三号坦克出现后才开始正式量产，量产由数家厂商共同负责。
在研发期间（1937年至1940年），德国政府计划把三号和四号坦克标准化，以应付战事。
三号坦克原来被计划作为德国陆军的主战坦克，量产后主要用于针对波兰、法国、苏联及在北非的战事，亦有一部份参与了1944年在诺曼底及安恒的战事。
但在经过苏德两方交战后，证明了三号坦克的实力并不如苏联的T-34坦克。
可发射炮弹的简易坦克
晞妈的小作坊出品
材料
大、中纸箱一个（大小如上图所示，娃儿在里面跪着呢）,若干硬纸盒
第一步:主体
1.将两个箱子摞在一起，用笔将上面小箱子的轮廓画出，在该轮廓内部再画出一个长方形(如下图中红色虚线所示所示，大小需保证小朋友能够从该处钻出)，并沿红色虚线将长方形部分切掉（上下两个箱子都需要切掉），通过泡沫双面胶将两个箱子粘在一起；
2.小箱子顶部开盖；
3.小箱子正面开两个小窗户，同时还需开一个圆形的洞，安装炮筒；
4.大箱子尾部纸板切掉，作为小朋友钻进坦克的通道。
第二步:炮筒
1.用硬纸卷成一个长圆筒（或者用羽毛球筒）作为炮筒；
2.用硬纸做一个比炮筒短一些的细长柱体，作为发射器，底部如图所示（底部的形状随意，只要保证大于炮筒直径就可以）；
3.用橡皮筋或其他有弹性的绳子，将炮筒和发射器连接在一起，用手拉一下试试弹性是否能满足发射的要求。
第三步：轮子和履带
1.用硬纸根据坦克的长度剪出相应大小和数量的轮子；
2.剪一个长条固定在轮子下方作为履带。
OK啦！。
威龙MD-001一号坦克B型安装说明
威龙MD-001一号坦克B型安装说明
威龙MD-001一号坦克B型是一款最新款的坦克，可以在极端环境中为广大军队和机构提供安全保障。
本说明书中包含威龙MD-001一号坦克B型安装详细步骤。
在您安装坦克前，请务必仔细阅读本说明书。
1.确定坦克的安装位置，并将坦克的较重部分放置在较高的位置。
2.检查附件的完好，如滤油器、燃油油箱、发动机支架、联轴器等。
3.确认坦克已装备满足最低条件的磨损部件，如刹车片、排气垫片等。
4.安装驾驶室、引擎和油箱，注意安装时应保持正确姿势以防止损坏。
5.用胶带将安全带、液压系统等系统安装在正确的位置，以防止意外发生。
6.安装小型调节件和其他零件，如安全座椅、引擎冷却水箱等。
7.安装和检查油箱装载和油路系统，以确保油箱的平衡和油箱的排气。
8.用油筒注入足量的油料，以保证发动机的正常工作。
9.连接发动机电缆，组装螺栓和螺母。
10.严格检查每一项安装步奏和装配项，以确保最佳性能和安全性。
此外，您在正式安装威龙MD-001一号坦克B型之前还需检查一次本说明书，确保在安装坦克前全部内容清楚明白，为了保证您获得最佳性能，均应按该说明书来安装坦克。
威龙（6394）三号坦克J型封绘及开盒
威龙6394三号坦克J型是⼀盒⾮常经典的三号坦克SK版本套件，配置长⾝管的三号坦克，加上魔术履带，还有⽼沃的封绘，值得收藏制作。
沃斯泰德2007年的封绘，此盒是再版。
超过690个零件，依然是龙的精密复杂的风格，SK保证了模型的精确和制作的⽅便。
标配魔术履带。
DS逆⾏之风下，有魔术履带的版本都被⼈热捧。
侧⾯的各种涂装丰富。
货号6394，是⼆合⼀的版本。
另⼀侧的3D图展⽰，长⾝管特别明显。
背⾯依然是各种3D细节图，在制作之前值得细读⼀下，有些零件制作的选择在这⾥有展⽰。
偶尔出现的中⽂标签。
这次的材质是PS塑料，产地依然是东莞。
开盒了，零件不算太满。
所有配件和图纸⼀览。
主车体，透明件，很⼤的⽔贴纸，三号标准的蚀刻⽚，还有难能可贵的魔术履带。
⿊纸板的什么的已不再重要。
图纸的第⼀页，蓝⾊件不多，因为是⼆合⼀版本，还是会有不少零件剩下可以给其他套件杀⾁吧。
威龙6394长管配魔术履带的三号坦克套件，如此经典，感兴趣的朋友也来⼀盒吧。
威龙6331 1/35 德国"貂鼠"反坦克自走炮威龙 6470 1/35 德国 二战Sd.Kfz.138/1型自行榴弹炮威龙 6472 德国38T M型 指挥型威龙 6474 1/35 德国三号坦克N型連車側裝甲威龙模型 6493 1/35 德国 猎虎 重型驱逐坦克歼击车防磁装甲6494 1/35 Jagdpanther Ausf.G1 Early Production w/Zimmerit 威龙模型 6522 1/35 德国8.8cm Pak43/3 L71炮6520 1/35德国Sd.Kfz.167 四号突击坦克早期型 6520威龙 6525 1/35 德8吨半履带Flak38四联对空炮威龙 6540 1/35德国Sd.Kfz.161/4 2cm 旋风 对空坦克威龙 6542 1/35德Sd.Kfz.7/2 8T半履带3.7cm炮D系威龙6560模型1/35德四号IV号坦克H后期防磁型威龙6562 1/35 德国8吨牵引车 后期型威龙模型6632 1/35 德 二战III号F型轻型坦克威龙 6644 1/35德国III突C型F/8坦克后期型威龙模型1/35拼装战车模型 德国Sd.Kfz.10/5装甲车 6676威龙模型 6684 1/35德国 RSO/3 半履带连5cm炮威龙坦克模型 6572 1:35德国二号坦克B型威龙 6403 1/35 德国豹式坦克F型威龙 1:35 现货 6394 德军III号坦克J型 2in1 拼装模型63971/35 Jagdpanzer IV L/70(V)6395 1:35 二战德国251/17C型半履带防空装甲车+1个兵人91231/35 15cm Sturm-Infanteriegeschutz 33 Ausf. Pz III w 9127 1/35 二战德国IV号L/70A型坦克歼击车及步兵 橙盒6411 1/35 德国s.10CM 加农炮 18型威龙DRAGON 6420 1/35 德国黄鼠狼III坦克歼击车H型威龙 6261 1/35 德军 15cm sIG33步兵炮带炮兵威龙 6384 模型 1/35 德 豹G 中型坦克 加装防磁纹威龙模型 6383 1/35 德国虎式坦克后期型加防磁装甲6316 1/35 德Sd.Kfz.250/9NEU2cm炮装甲车威龙6214兵人1/35德国LAH师战车坦克兵苏联1943年威龙DRAGON 6513 冬季装甲骑兵 1943-4465191/35 German Wiking Division (Kovel 1944)威龙6517 德国山地兵 古斯塔夫防线 1944威龙6344 1/35 德国第28步兵师 (波兰1939) 兵人模型威龙模型 1/35 德7.5cm Pak40式反坦克炮连炮兵精装版 6433威龙模型6509 1/35德国火箭发射器与炮兵1#CLN#35榴弹炮61281/35 Sd.Kfz.2/2 Kleines Kettenkrad w/Sch.Feldkable 威龙DRAGON 6374 1/35德国反坦克部队与反坦克火箭淘宝价8折备注160128180144182145.6240192206164.8280224160128176140.8206164.8180144220176207165.6180144185148248198.4180144190152152121.6280224395316议价#VALUE!160128议价#VALUE!160128170136180144260208240192350280158126.44636.811088议价#VALUE!4536453695766048议价#VALUE!6753.6议价#VALUE!554445364536453645365241.6。
一方面在低洼部位喷上棕色作为阴影色，然后开始上主色。
德军在沙漠地带多在德国灰底色上面或者在出厂后直接喷涂沙漠黄。
但是这种沙漠黄又不是普通田宫XF－60可以搞定。
于是就参照可以收集到国内外模型玩家上色原则，用田宫XF-59+XF-60+XF-2按照一定比例（以XF-59为主，后两者起辅助调色作用，使成果偏深色一点为好）混合，然后全车喷涂，再在主色中加入不同比例白色作为偏差色喷在模型不同表面。
普通太阳直晒表面白色偏多，侧面白色偏少并且偏差色范畴应当偏小。
重复、多喷3～4个层次后再在主色中加入不同比例德国灰喷在阴影部位，过程大体同上述。
喷好后来晾干，贴上水贴纸，开始旧化。
旧化开始前先简介咱们旧化主角：田宫珐琅漆溶剂。
这种溶剂外观澄清透明，气味与国产煤油类似，但是性质柔和，对模型胶水、水性漆腐蚀性小。
此外最大特点是挥发迅速，可以起到诸多意想不到效果。
第一步使用天使油性德国灰混合铁锈红在全车乘员进出舱口、表面容易摩擦地方描绘掉漆。
然后用珐琅漆溶剂溶解黑色温莎牛顿油画颜料对全车进行渍洗。
等待半小时后（溶剂基本已经挥发）用棉签拭去多余颜料。
接下去就是按照图解进行全车滤镜解决，然后使用珐琅漆溶解粉彩粉末涂在坦克表面容易堆积尘土部位，等待干燥后用棉签轻扫表面即可。
履带使用亚黑色喷涂后使用土色油画颜料渍洗，然后在履带凹陷部位堆积较多粉彩模仿泥土。
最后就是所有组装、喷亚光照光漆、拍照留念。
所有过程可以参照阐明图片一步步进行。
用田宫钻头打磨全车钢板使它有粗糙感添加焊接线素组完毕品在低垂部位喷上棕色阴影喷涂完毕描绘掉漆用面相笔蘸德国灰和铁锈红混合色描绘掉漆描绘成果图描绘完毕图将粉彩磨成粉用珐琅溶解开稀顺重力方向涂在车辆表面开始上粉彩模仿沙尘用粉彩模仿沙尘干燥后用棉签轻轻沙尘效果图用黄、白、棕红、肌肉色进行滤镜解决用田宫珐琅溶剂混色进一步混色用珐琅溶剂开稀棕色和黑色混合色点在发动机舱盖上模仿油渍油渍效果图在发动机舱盖上用黑色粉彩模仿烟熏效果可以再加点新鲜油渍履带用田宫珐琅溶剂稀释油画颜料渍洗趁未完全干时在缝隙中上粉彩模仿尘土完毕图车首细节发动机舱盖最后效果路轮覆盖着厚厚尘土排气管烟熏和烧灼效果炮管和乘员出入部位。
二战坦克部分介绍德军PzKpfw VIII Maus 超重型坦克PzKpfw Maus鼠式坦克是在希特勒本人的命令下于1942年开始研制的.它由电动马达驱动,动力由自带的柴油发动机提供. 两辆原形鼠式坦克于1943-1944年间生产.直到1945年，该坦克仍在测试中.但在战争末期,也被用于组织苏军的猛烈攻势.有一辆被保存在莫斯科郊外的博物馆中.德军Stug III 自行突击炮德军在整个第二次世界大战期间一共有大约9500辆StuG III型系列自行突击炮参战，该种突击炮结构简单，机动性较好，有一定防护力，自身车身低矮不易被击中，是德军装备的一种相当优秀的自行突击炮。
德军Sturmpanzer IV Brummbaer突击炮“灰熊”的车体由奥地利的斯太尔-戴姆勒-布福公司的尼伯龙根工厂制造，战斗室由杜尔斯堡市的克虏伯公司埃森兵工厂制造，火炮来自捷克的斯柯达工厂。
初期生产型由四人车组操纵而不是通常的五人，装填手还负责承担无线电操作员的工作。
1944年1月，IV式突击炮正式获得了“灰熊Brummbaer德军Sturmtiger 重型突击炮。
突击虎”的构想源自１９４２年秋斯大林格勒的残酷巷战。
苏军利用断壁残垣的地利给予德军重大杀伤，而普通火力很难有效杀伤其中的目标。
受此教训，德国急需为参加巷战的重装步兵配置足以杀伤结构复杂建筑内敌人的火力支援车辆。
起初构想为“突击虎”装备２１０毫米榴弹炮，但当时这种火炮并未制造出来。
作为替代，德军使用了３８厘米短管Raketenwerfer 61 L/5.4 尾装填臼炮，弹药为短程（４６００～６０００米）高爆火箭弹。
这种臼炮由莱茵钢铁－博尔西格（Rheinmetall-Borsig）从海军用３８０毫米反潜臼炮（火箭助推）研发而来。
此外，安装在１５０毫米正面装甲上的一门７．９２毫米ＭＧ３４机枪提供“突击虎”近程防御。
这种替代设计却取得了意料之外的成功。
“突击虎”能用一发火箭弹摧毁任何建筑或者其它目标。
德国三号突击炮（Sturmgeschütz III）“在敌军突击！突击炮是一种进攻性武器，通过机动，火力和攻击敌人来为步兵提供迅速，强力的支援。
”----突击炮训练手册三号突击炮出自德国在二战中生产突击炮/坦克歼击车之一。
突击炮有着比炮塔坦克更简单，更便宜，更短制.造时间的优势，这就是为什么德国工厂大量生产突击炮的原因。
三号突击炮G型（Sturmgeschütz III Ausf G）单辆成本为82500帝国马克，相比之下三号坦克M型（PzKpfw III Ausf M）单辆成本为103163帝国马克，四号坦克F2型（PzKpfw IV Ausf F2）则要115962帝国马克。
而一辆虎王坦克成本就能制造四辆三号突击炮G型。
1935年，当时还是上校的埃里希-冯-曼施坦因提出组建突击炮单位来直接支援步兵师的想法。
步兵师必须配备履带型突击炮，与步兵一同参与进攻之中，突击炮的目标是敌军碉堡，机枪阵地，反坦克炮以及其他障碍物。
曼施坦因不仅是战略大师，而且对德国装甲兵发展具有前瞻的眼光1935年6月15日，军方授权戴姆勒-奔驰公司研发和制.造一种装备75毫米火炮用于支援步兵的装甲车。
该火炮横向限制最低25度，并能提供直接火力支援达到六千米。
火炮装备能够充分保护内部人员的上层构造，并且高度不超过一个普通人身高。
戴姆勒-奔驰公司在此之前已经开发和生产了三号坦克，所以决定使用三号坦克的地盘和零部件用于新的支援火炮装甲车研发。
三号突击炮第一辆原型车实验0型（共五辆原型车，底盘编号60201-60215）于1937年生产。
原型车由三号坦克B型底盘加装软钢上层构造，并配备克虏伯设计和生产的75毫米短管突击炮（short-barrelled 75mm StuK ）.原型车在莫斯多夫，多布里兹和其他试验场经过广泛测试。
在1942年年底，原型车还用于训练使用.原型车实验0型,底盘前方有两个圆形舱门首批生产的三号突击炮以三号坦克F型底盘和零件为基础，于1940年投入生产。
主战坦克木制组装说明书1. 简介本说明书将为您提供一份关于主战坦克木制组装的详细指南。
主战坦克是一种重型装甲车辆，通常用于军事作战和防御任务。
本组装说明书将帮助您了解如何使用木材和其他材料组装一辆模型主战坦克。
2. 所需材料在开始组装之前，请确保您已准备好以下材料： - 木板 - 锯子 - 锉刀 - 砂纸 - 胶水 - 钉子或螺丝3. 组装步骤步骤1：设计图纸首先，您需要根据您想要的坦克型号绘制一份设计图纸。
这将帮助您确定所需的尺寸和形状。
步骤2：切割木板使用锯子根据设计图纸上的尺寸切割木板。
确保仔细测量并标记好所需的形状和尺寸，然后小心地进行切割。
步骤3：修整边缘使用锉刀修整木板边缘，使其更加平滑和整齐。
确保所有木板都具有相同的形状和尺寸。
步骤4：组装车体将木板按照设计图纸上的指示使用胶水粘合在一起，形成坦克的车体。
确保使用足够的胶水使木板紧密连接在一起，并等待胶水完全干燥。
步骤5：添加细节根据您的设计图纸，在车体上添加细节，如炮塔、履带和机枪。
您可以使用更薄的木板或其他材料来制作这些细节，并使用胶水将它们粘贴到主坦克车体上。
步骤6：打磨表面使用砂纸轻轻打磨主战坦克的表面，以去除任何不平滑或粗糙的部分。
确保整个车体表面都变得光滑且没有尖锐边角。
步骤7：涂装选择您喜欢的颜色并为主战坦克涂装。
您可以使用油漆或者喷漆来完成这一步骤。
请确保在涂装之前为车体表面涂上底漆，以便油漆更好地附着在木板上。
步骤8：安装细节在涂装完全干燥后，您可以开始安装各种细节部件，如车轮、炮管和天线。
使用胶水或钉子将它们固定在正确的位置上。
步骤9：完成组装最后，仔细检查并确保所有部件都已正确安装。
如果需要，您可以进行一些微调来使坦克更加稳固和平衡。
4. 注意事项•在使用锯子、锉刀和钉子时，请务必小心操作以避免受伤。
•使用胶水时，请确保通风良好，并避免接触皮肤或眼睛。
•在进行涂装时，请选择合适的工作区域，并确保周围环境清洁。
•如果需要，您可以在主战坦克上添加其他细节和装饰物来增强其外观。
手工坦克的作文“哎呀，我好想有个手工坦克呀！”我大声地对妈妈说。
周末，阳光透过窗户洒在房间的地板上，形成一片片明亮的光斑。
我坐在书桌前，眼睛直勾勾地盯着那本军事杂志上的坦克图片，心里满是渴望。
妈妈走过来，笑着说：“那你可以自己试着做一个呀。
”我一听，顿时来了精神，“真的吗？那我现在就去找材料！”我像一阵风似的冲到客厅，开始翻箱倒柜地找起来。
爸爸也被我的动静吸引过来了，“嘿，小家伙，你在找什么呢？”“我要做手工坦克，找材料呢！”我头也不抬地回答。
爸爸摸摸我的头，“哈哈，那爸爸也来帮你。
”我们找了好多废旧的纸盒、纸筒、剪刀、胶水等等。
我迫不及待地开始动手，先把纸盒剪成坦克的形状，可是怎么剪都觉得不太像。
我有点着急了，“哎呀，怎么这么难呀！”爸爸在一旁鼓励我，“别着急，慢慢来，你看这样剪会不会好一点。
”在爸爸的帮助下，坦克的形状终于有点样子了。
接下来我又用纸筒做炮筒，用彩纸装饰坦克的外表。
妈妈也过来帮忙了，她帮我把一些小细节处理得更好。
“哇，快看，我们的手工坦克做好啦！”我兴奋地大喊。
看着这个有点粗糙但充满心意的坦克，我心里别提有多高兴了。
我仿佛看到它在战场上威风凛凛的样子，就像真正的坦克一样。
“这可是我们一起努力做出来的坦克呀，多棒！”我对爸爸妈妈说。
爸爸笑着说：“是呀，我们的宝贝真厉害！”妈妈也点点头，“没错，这就是我们共同的成果。
”这一刻，我感受到了家人一起动手的快乐，感受到了那种齐心协力完成一件事情的满足感。
这不就像我们的生活吗？只要一家人在一起，互相帮助，互相鼓励，就没有什么困难是克服不了的。
我会永远记住这个和爸爸妈妈一起做手工坦克的美好时光，它就像一束温暖的阳光，照亮了我的心田。
我觉得，这就是幸福的味道啊！。
制作教程Pz. Kpfw. III Ausf. J论坛上的朋友也好，身边的朋友也好，很多人都希望能够分享模型的上色技巧。
其实每个人都有每个人不同的手法，特别是模型这种没有定律的作品，往往都是通过作者自身对于模型的理解以及对于各种模型材料的熟悉来进行诠释的。
制作了很多模型后，总算定下心，决定将三号J型坦克的制作过程作一下介绍，也希望和大家做个交流。
三号坦克是德国在1930开始研制的，前前后后生产了几千辆。
虽然三号坦克在二战中后期由于性能上面的差距，逐渐被淘汰，但是可以说三号坦克绝对是德国装甲部队重要的组成部分。
我们这次制作的三号J型，属于J后期型。
相比其他型号的三号坦克，其最主要的特征在于装甲的加厚以及加长炮管。
整个J1型三号坦克在战争期间总共生产了1067辆。
这次制作的是龙去年出的二战德军三号J型坦克。
龙在过去曾经出过一系列的三号坦克。
当时龙是和日本Gunze公司合作，可以说至今那些模型还是非常的出色。
此次制作的三号坦克其中的部分零件还是来自于过去的版本。
龙这两年推出的smart kit真的是一个非常非常出色的系列，模型的组合度已经达到以往只有日本田宫才有高度，组合真的非常的舒服。
模型配了魔术履带以及一些蚀刻片。
不过对于追求极致的玩家来说，这些蚀刻片真的不足挂齿。
这次制作没有采用任何其他品牌的蚀刻片，唯一作的修改是车右前侧灯和喇叭的电源线。
一般来说，我不会在素组的时候就把坦克的承重轮和履带用胶水粘结在坦克车主体本身上。
这主要是为了方便车辆下盘的旧化制作。
而且，这样将零件分开，可以方便一些需要手涂的细节的上色。
当然，虽然没有粘结在车辆主体上面，但是一定要注意连接车辆承重轮的轴要在一条线上，这样才可以保证后面制作履带的时候不会出现七拐八歪的样子。
这里有个小贴士。
就是将还未粘结上去的零件放在车辆主体之内，可以保证零件不丢失。
补土是模型上色之前非常重要的材料。
除了保证今后油漆能够有更好的附着力、统一模型色泽，还能很好的保护模型塑料防止松节油、煤油等腐蚀。
我个人比较习惯使用喷罐补土，方便。
当然价格也相对较贵，浪费比较厉害。
补土喷完以后，一定注意再检查下模型表面，看看有什么瑕疵，毕竟马上就要开始上色啦。
主体喷补土、上色不方便拿的时候，可以采用以下图片中的方法：将主体用宝贴粘在不用的瓶子上面，这样就方便手持了。
这次想制作的是在突尼斯的三号，因此主色是沙黄。
我个人比较偏向使用Gunze油性油漆，主要原因是此油漆的附着力非常非常的强，而且色彩的选择也比较丰富。
我用的颜色是#21中石色作为主色。
上色的时候注意有一定的方向，我个人偏向侧面自上而下，平面自前而后，顺着一个方向进行上色。
由于光照、视觉角度的不同，坦克的表面颜色并不是单一的，而是会在主色的基础上，有层次的变化。
因此在主色上色完成后，就要用各种颜色油漆来做坦克表面的各种色差了。
我这里用了四种颜色油漆来配合中石色来进行色差处理。
上色的方法是在中石色中分别加入其它四种油漆，然后对于模型表面顺着前面说的方向进行上色。
切忌，不要在有变化的层次上面叠加其它的颜色。
还要注明的一点是：其实补土的灰色也是一种变化色。
在补土上面喷上不同厚度的中石色，也可以产生很漂亮的色差。
以下就是已经完成色差喷涂的车辆主体。
拍照的时候，光线有点问题。
不过色差的表现还是可以清晰地看见的。
好啦，主色上色完成后，就要开始干些“功夫活”了：手涂。
坦克需要手涂上色的主要是各种工具、灭火机、钢缆以及千斤顶等。
其实，手涂没有什么好多说的，关键就是心细和适手的工具。
我使用的是000号面相笔。
这种笔在美术用品商店可以买到。
上海的朋友可以去福州路购买。
由于这种笔属于耗品（笔毛分叉就没用了），所以我每次去购买都是20、30支的买。
建议大家也每次都能多买点。
这里特别要指出的是，我画木头使用的是Gunze的#43号木褐色。
这种颜色能够很好的体现木头的颜色，上色起来也比较方便。
对于钢缆什么的，我使用的是Gunze金属色系中的铁色。
Mr. Metal Color油漆中的金属颗粒非常小，手涂也不易留下痕迹，强烈推荐给大家。
以下就是手涂完毕的细节。
承重轮外围的橡胶圈是用喷笔减小喷量后喷绘的。
接着，我们开始给模型加水贴了。
我们这里选取的突尼斯地区战斗中的三号坦克水贴。
水贴、水贴，最重要的当然是水和贴啦。
对于水，我建议大家使用20度左右的温水，这样能够很好的保护水贴。
特别是冬天，室内温度很低的情况下，一定要是用温水，不然水贴非常容易破碎。
水贴的软化剂有蓝罐和绿罐两种。
蓝罐是带有胶水的，因此使用在将要上水贴的模型表面。
待贴上水贴后，用棉签把多余的软化剂和吸干。
接着在水贴表面涂上绿罐软化剂。
这种软化剂的作用是使水贴具有更好的延展性，更服帖。
由于绿罐软化剂的“力道”比较大，因此在使用绿罐软化剂，千万记得不能用棉签用力抹，不然真的后果不堪设想的。
整整两天，用了整整两天终于将坦克的第一层掉漆“点”完。
之所以这里用点，是因为所有的掉漆基本都是用点的手法做出来的，只有这样才能比较好的表现出掉漆不规则的外形。
一般来说，模型的掉期处理会使用多种不同灰度的油漆来表现掉漆的层次感，从而增加真实感。
我通常选择深灰、引擎灰、中性灰等来进行调和。
以下的照片只是第一层深灰的掉漆处理，其他两层的掉漆还未完成。
除了点的手法外，在坦克容易磨损的地方（例如防滑踏板等处），我们可以用“扫”来表现。
我一般使用平头笔，笔头蘸取半干的油漆（含有大量溶剂的油漆容易将底漆溶化）后，在纸巾上不断磨，直至不能在纸巾上留下油漆为止。
然后使用平头笔在需要表现漆面磨损的地方顺时针方向进行干扫。
若表现在引擎盖附近，在直线边缘的磨损，则扫的方向应该垂直于该直线边缘。
滤镜，就是使用不同颜色的油画颜料使得模型表面展现更多的色彩层次。
我这里使用了土黄、白色、象牙黑以及熟褐四个颜色，用松节油稀释后，用面相笔随意点图在模型表面。
注意油画颜料一定要稀，不能太厚。
点图完毕后就用平头笔顺着方向刷。
刷的方向可以参考下图中油画颜料的点涂方向。
油画颜料彻底干是需要很长时间的。
在进行下一步步骤之前，请大家一定要耐心等待。
滤镜完成后，使用珐琅漆来加深细节。
这个就好像做科幻里面的渗线一样。
我这里使用的是田宫珐琅漆中的x-1和xf-10两色调和，稀释后用面相笔点在铆钉等细节处。
如果在模型表面油漆多了，可以用棉签蘸稀释剂后清除。
以下是完成滤镜和渍洗后的效果。
下图中，左侧的路轮是渍洗后的，右边没有。
大家可以做个比较。
同样上侧的主动轮是渍洗过的，下面没有。
接着，使用Gunze的消光漆进行全车“罩光”。
除了统一光泽外，消光漆还能保护目前的色层不受下面旧化步骤的损害。
以下就是粉彩和Mig土展现神力的时候了。
他们都是表现粉尘、铁锈等细节的高手。
使用方法基本一样。
我这里举例干土的制作。
用酒精稀释Mig土或者粉彩（注意一定要稀），然后用笔涂在需要表现尘土的地方。
然后用一支干净的笔，蘸取酒精后，将前面点的Mig 土溶液的边缘化开，达到自然的效果。
在第一层Mig土溶液半干的时候，选择颜色相对较淡的Mig溶液来重复前面一步，进行色彩叠加。
这样等完全干后，色彩会出现更多的层次。
终于到了最终章了。
整车的旧化完成后，就要开始处理履带了。
履带也是最能体现一辆车真实性的一部分。
整条履带的旧化主要分为三个部分：喷、洗、扫。
首先，我们用Gunze#33小光黑对整条履带进行上色。
这里油漆可以使用厚一点的，细微的颗粒感可以在后面表现尘土颗粒中使用倒。
接着，我们使用Mig土或者粉彩对于整条履带进行洗。
这和我们前面用Mig土表现车体尘土的方法基本一样。
用酒精稀释Mig土或者粉彩（当然是泥土色的）之后，我们用蘸取此溶剂的笔在履带表面刷，让溶剂充分渗到履带的每一个凹处。
当然为了更好的还原履带上尘土的色彩变化，洗这个步骤可以采用不同土色的Mig土或者粉彩来重复。
不过切记，一定是深色在下，浅色在上。
而且在进行色彩叠加的时候，也一定注意随机性。
不要简单覆盖，从而没有变化。
由于路轮、承重轮和履带会不断摩擦，所以磨擦处的泥土会很少。
那么，我们这时候就要用黑色的粉彩或者Mig土在摩擦处进行干扫。
同样的，履带反面与路面摩擦的地方也要进行干扫，显出履带原来的颜色。
最后，我们使用Gunze中Mr. Metal Color中的不锈钢色对于履带的边缘进行干扫。
干扫一定要适量要随意，不然会显得很假。
这样，整条履带就算是旧化完毕了。
接下来就是履带的安装了。
注意方向这种话自不必多说。
我这里提醒一下的是，在将履带粘合后，可以在每个承重轮之间、履带和防滑踏板之间塞些纸巾，这样就可以表现履带的下垂感了。
等油漆完全干透后，拿出纸巾，这么履带的制作就算完成了。
好了，现在整车的制作基本完成了。
不过为了让模型更加生动，我们这里可以做三个“小动作”。
第一个小动作就是在全车磨损厉害的地方，比如炮塔上面的把手，用不锈钢色进行干扫。
第二个小动作就是再喷一遍消光漆。
这层漆膜除了可以保护以前的各色层外，更重要的可以统一光泽。
第三个小动作就是“弹”。
用一支毛长且硬的笔蘸适量取Mig土或者粉彩溶剂后（颜色比原来的土色较深），远离模型将笔中的溶剂弹向模型表面，特别是车辆的前后。
这样可以表现车辆在行进中被飞溅起来的泥土污染的效果。
弹的时候要注意方向，一定是自下而上，且颗粒不可太大。
至此，整车的制作、上色、旧化完成。
我们先来看下局部图。
坦克主色的色差可以很好的从下面这张炮塔特写图中看出。
各种污渍对于坦克的污染也一览无遗。
看下旧化好的履带以及下垂感。
炮塔上面的附加履带是为了增加防空装甲厚度的。
履带用细铜丝固定在炮塔两边的挂钩上。
用Mig土洗过的备用路轮和千斤顶。
通过下图，可以看到最后一个小动作弹出的泥渍。
前档泥和防滑踏板之间的铰链的锈渍用稀释后的石褐色油画颜料制作。
以下就是全车图了。
由于灯光关系，部分照片偏红。
特别是第一张和最后一张。
以后一定找机会重新拍照。
整个三号J型的制作前前后后用了两个星期的时间。
其中素组用了一个星期，上色旧化也是一个星期。
最累的就是点掉漆了，用了两天多的时间（当然都是下班后的一点点可怜时间）。
制作完成后还算满意。
这篇教程也是我的这个blog上面第100篇文章，费了很大的力气，希望能够对新手有所帮助。
终于找出原先照片色彩不准的原因，换了白色背景，颜色还原好多了。
