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衣服天然面料知识点总结一、棉棉是一种常见的天然纤维，主要由植物棉花的果皮细胞构成。
棉有柔软、透气的特点，对皮肤友好，适合各种季节的穿着。
棉纤维吸湿性好，能够吸收皮肤的汗液，并迅速排出，保持皮肤干燥。
此外，棉纤维还具有良好的保暖性，能够在寒冷的冬季保持身体温暖。
在衣服制作中，棉纤维通常与其他纤维混纺使用，以增强其弹性和耐磨性。
二、羊毛羊毛是一种常见的动物纤维，主要来自绵羊、山羊等动物的毛绒。
羊毛具有柔软、保暖的特点，适合用于制作冬季服装。
羊毛纤维表面有许多弯曲的螺旋结构，具有良好的弹性，不易变形。
在潮湿环境下，羊毛纤维能够吸收空气中的水分，形成绝热层，保持身体温暖。
但羊毛纤维对阳光、湿热等环境不耐受，容易发霉或变硬。
因此，在存放羊毛衣物时，需要保持干燥通风。
三、丝绸丝绸是一种由蚕茧中抽出的蚕丝纤维制成的天然纤维。
丝绸具有柔软、光滑的特点，适合制作高档服装。
丝绸纤维表面有光滑的丝胶质层，不易粘附灰尘，保持清洁。
丝绸具有良好的自然吸湿性和抗菌性，具有良好的亲肤性，在穿着时舒适度较高。
但丝绸纤维也有一些缺点，比如易破损、易变形等。
四、亚麻亚麻是一种由亚麻植物的茎韧皮细胞构成的纤维。
亚麻纤维柔软、透气，具有优良的保暖性和吸湿性。
亚麻纤维还具有良好的透气性和抗菌性，适合夏季穿着。
但亚麻纤维易皱、易断裂，需要特殊的保养和熨烫方式。
总结天然面料在服装材质中具有重要地位，各类面料因其特点的不同，适用于不同的季节和场合。
在选购衣服时，消费者需要根据自己的需求和对面料的了解，选择合适的衣服面料。
同时，在日常保养时，也需要根据不同的面料特点，选择适当的清洗和保养方式，延长服装的使用寿命。
鄂教版小学三年级科学下学期《认识衣服面料》教案教学设计反思1. 教学目标在本节课中，学生应该掌握以下知识和技能：•掌握常见的衣服面料的名称、颜色、特点和用途；•能够通过触摸、摸索、辨认不同材质的面料，并理解它们的性质和特点；•能够在不同场合下，选择适合的衣服和面料；•培养学生的观察力、动手能力、口头表达能力和合作精神。
2. 教学重点•掌握常见的衣服面料的名称、特点和应用；•能够通过触摸、摸索、辨认不同材质的面料，并理解它们的性质和特点。
3. 教学准备•课件软件；•衣服样本；•各种面料的样本；•录音机；•黑板、粉笔。
4. 教学过程设计4.1 活跃气氛，导入新课教师会让学生们带来自己最喜欢的服装，展示出来让全班同学猜测它是什么材料做的面料，由此开始本节课的教学。
4.2 导入新概念、新词汇通过图片和示范，老师会向学生介绍一些不同的面料类型。
例如，棉、涤纶、毛料、真丝和人造丝。
4.3 解释具体细节在介绍每种不同材质的面料时，教师会针对每一种面料进行介绍，包括它们的特点、用途和如何辨认它们。
同时，教师还会播放语音、图片和短视频，让学生们有更深入的了解。
4.4 操作体验教师会放置各种样本，让学生接触和观察一些不同的面料，让他们摸索，辨认不同的材料，理解面料及其性质的不同之处。
学生还会用自己的话描述出他们的观察结果，分享给同学。
4.5 知识巩固与扩展最后，教师会以小组合作的形式让学生们动手制作面料小样本，并分发小组讨论，分享自己的创意、成果和心得体验。
5. 反思在本次课堂中，学生们在教师初步介绍和讲解与主题相关的内容之后，教师会放置各种面料样本，给学生们一些机会去自主和体验。
当学生懂得理解和区分不同的面料类别，顺便做一些活动，营造出了活跃的课堂氛围。
但是，在实验环节中，由于对不同面料的用途的讲解不够到位，在学生制作面料小样品时，他们可能会使用不适合的面料，并缺乏对面料的应用生动形象的观察和体验。
此外，在学生讨论时，讨论时间不够充分，合作意识不够强或讨论内容较为简短。
![[精选]服装面料基础知识(销售员必备的服装知识)](https://img.taocdn.com/s1/m/5c590aed0408763231126edb6f1aff00bfd57040.png)
所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。
而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。
（1）纱线分类纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：A）按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱B）按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。
C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。
纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一.面料面料的组织:各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织.经纱-----纵向(与布边平行)排列的纱线。
纬纱-----横向(与布边垂直)排列的纱线。
经、纬纱的支数可以用经纱×纬纱来表示，例如：某织物的经纱是20支，纬纱是16支，即可表示为：20S×16S。
面料的密度面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。
密度分为经纱密度和纬纱密度，简称经密和纬密。
其计量表示方法，我国一般采用：1英寸（2.54厘米）长度内纱线的根数来表示。
例如：某织物经纱密度是128根/英寸，纬纱密度是60根/英寸，在书写时，我们用经密×纬密来表示，即：128×60纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。
纤维的长度是指纤维的长短程度。
纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。
所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。
纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。
一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。
在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。
但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。
《认识衣服面料》说课稿《认识衣服面料》是鄂教版小学科学标准实验教科书三年级下册，第十课的内容，本课在引导学生交流对衣服面料已有认识的基础上，安排了“认识不同面料”、“鉴别不同面料”、“综合应用不同面料”等三项活动。
目的是将学生各自已有的认识较为科学的梳理，引导学生知道“人们利用不同材料制作出不同面料，并在不同的环境中穿着不同面料的衣服，使每种面料都发挥着各自的作用。
”激发学生探究更多的有关面料的兴趣。
一、说教材（一）教材的地位及作用衣服面料可以说是学生最熟悉的家庭生活物品之一，他们在自己多年的生活经验中，对衣物的认识并不陌生。
在本课的学习中，引导学生利用有结构材料，多方法、多角度了解认识面料的物性，并能将这些面料按不同标准分类，为后续认识“我们的衣服”的其他特性打下坚实基础。
（二）活动目标通过深入探究教材后，我设定了以下几个活动目标。
1．认知目标①通过课堂信息交流，认识一些常见的衣服面料。
②知道这些面料的主要区别、特点、性质及用处。
2．能力目标①能在活动中学会探究方法，认识比较几种布料，并用自己适合方式表述出来。
②会借助利用实验仪器观察研究面料。
3．情感目标①激发学生对衣服的探究兴趣，意识到科学就在我们身边。
②认识到人们为了满足各种需求，在不断研究、发明、生产各种新型衣服面料。
（三）教学重点能用生活中的一般方法鉴别衣服面料，感受科学就在身边。
二、说教学理念本课教学，我从学生身边感兴趣的问题入手，精心设计有关面料与人们生活的探究活动，强调让学生在教师的指导下通过亲身经历，利用有结构材料研究和讨论交流来学习科学。
并通过主动探索和知识发生和发展的过程，发展他们对科学的理解能力、思维能力及多方面的科学素养。
三、说教法根据《认识衣服面料》这一课的特点，结合学生的知识层面，让学生轻松地把握教学重点，突破教学难点，我确定以下教学方法：1．科学探究法在“科学探究”教学法中，学生是学习的主体，让他们像科学家那样从亲身经历探索身边事物入手，探究较为完整的科学知识。
服装面料知识点总结一、面料的分类从生产工艺上，面料可以分为梭织面料、针织面料、非织造面料和特种面料四大类。
1. 梭织面料梭织面料是以经纬交错编织而成的面料，根据不同的编织方式可以分为平纹、斜纹、缎纹和提花等。
梭织面料通常具有较好的耐磨性和抗拉强度，常用于西装、衬衫、裤子等服装的制作。
2. 针织面料针织面料是由针织机上进行交织而成的，它的特点是具有很好的弹性和柔软度，适合用来制作贴身的内衣、T恤、运动服等服装。
3. 非织造面料非织造面料是通过熔融、化学或机械加工方法制成的纤维网状结构的面料，它具有轻薄、透气、吸湿、防水等特性，广泛用于医疗、卫生、农业、服装等领域。
4. 特种面料特种面料是一些应用特定技术或材料加工而成的面料，如阻燃面料、防弹面料、抗静电面料等，主要用于特殊行业的服装制作或特殊环境下的保护。
二、面料的成分面料的成分主要包括天然纤维、化学纤维和混纺纤维三大类。
1. 天然纤维天然纤维是从植物或动物中提取的纤维，如棉、麻、羊毛和丝等。
它们具有良好的透气性和舒适感，但易皱缩，耐磨性较差。
2. 化学纤维化学纤维是通过化学方法合成的人造纤维，根据其来源和生产工艺可以分为合成纤维和再生纤维两大类。
合成纤维如涤纶、锦纶、腈纶等具有较好的弹性和耐磨性；再生纤维如人造丝、粘胶纤维等则具有较好的柔软度和吸湿性。
3. 混纺纤维混纺纤维是将两种或多种不同的纤维按一定比例混合纺纱而成的纤维，它兼有各种纤维的优点，常用于制作高档服装。
三、面料的特性面料的特性主要包括手感、透气性、吸湿性、耐磨性和抗皱性等。
1. 手感面料的手感直接影响着服装的舒适度，好的面料手感应该柔软、光滑、舒适。
2. 透气性透气性是指面料对空气和水蒸气的透过程度，好的面料应该具有良好的透气性，使皮肤能够呼吸自由。
3. 吸湿性吸湿性是指面料对水分的吸收程度，好的面料应该具有良好的吸湿性，能够及时吸收人体排出的汗液，保持干燥舒适。
4. 耐磨性耐磨性是指面料在受力作用下的抗磨损性能，好的面料应该具有较好的耐磨性，能够经受日常使用的磨损。
认识服装面料要认识服装面料,首先要了解什么就是纱,什么就是线,因为任何纺织面料都就是由纱线组成得。
所谓纱：既就是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成得产品。
而将双根或多根纱并合加捻制而成得产品则称之为线或股线.(1）纱线分类纱线得分类很多，这里只介绍一般得分类方法:Ａ) 按纺纱工艺方法分类可分为:精梳纱与普梳纱、半精梳纱B）按纱线得染整及后加工分类可分为:本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。
C）按纱线得粗细（纱支)分类，如粗支纱，中支纱，细支纱与高支纱.纺织面料得粗细、厚薄、轻重及档次,其中纱得粗细就是决定因素之一。
面料得组织：各种梭织织物都就是由经纱与纬纱，按一定得规律浮沉交织而成，这一一浮沉交织得规律即称之为组织、经纱—－—--纵向(与布边平行）排列得纱线。
纬纱－--—－横向(与布边垂直)排列得纱线。
经、纬纱得支数可以用经纱×纬纱来表示，例如:某织物得经纱就是20支，纬纱就是1６支，即可表示为：2０S×1６Ｓ。
面料得密度面料得密度就是指织物在单位长度内所具有得经纱或纬纱得根数。
密度分为经纱密度与纬纱密度，简称经密与纬密.其计量表示方法,我国一般采用:１英寸（2、54厘米）长度内纱线得根数来表示.例如:某织物经纱密度就是１28根／英寸，纬纱密度就是60根/英寸,在书写时,我们用经密×纬密来表示，即：128×6０纤维得线密度与长度纤维得线密度就是指纤维得粗细程度.纤维得长度就是指纤维得长短程度.纺织纤维必须具有一定得线密度与长度,才能使纤维间相互抱合,并依赖纤维之间得磨擦力纺制成纱.所以,纺织纤维具有一定得线密度与长度，这就是进行纺织加工与使产品具有使用价值得必要条件之一。
纺织纤维得线密度与纺织加工与制成得纱丝及织物得性能密切相关。
一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好,则有利于纺织加工与产品质量.在纤维线密度对织物服用性能得影响中，较细得纤维制成得织物较柔软,光泽较柔与，用较细得纤维可以制得较为轻薄得织物,也可制造透气性好与仿丝绸效果好得服装面料。
但细纤维制成得织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷与厚实得织物。
同样，纺织纤维得长度也与纺织与产品质量关系密切。
纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少,则对纺织加工与产品质量有利.在相同条件下,纤维较长,则成纱强度高、条干均匀,成纱表面光洁，制成得织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球.此外，在保证一定成纱质量得前提下，纤维越长，则可纺得纱越细，可用来制造较为轻薄得织物。
对于长度较短得则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花得品级与定价上,长度就是最重要得指标。
在纺织纤维中，天然纤维得线密度与长度就是不均一得，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。
而化学纤维就是人工制造得,纤维得线密度与长度可在一定范围内根据纤维加工与使用得要求,人为控制与确定。
膨体纱:膨体纱就是先由两种不同收缩率得纤维混纺成纱线,然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时,收缩率高得纤维产生较大收缩，位于纱得中心，而混在一起得低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线得表面形成圈形,从而得到蓬松、丰满、富有弹性得膨体纱。
包芯纱：包芯纱一般以强力与弹力都较好得合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成得纱。
包芯纱兼有长丝芯纱与外包短纤维得优良性能。
比较常见得包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱,外包棉纤维。
还有氨纶包芯纱，它就是以氨纶长丝为芯纱，外包其她纤维制成得纱线。
由这种包芯纱制成得针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如,舒适合体。
纤维与纱线得线密度线密度就是纤维很重要得物理特性与几何特征之一，它不仅影响纺织加工与产品质量，而且还与织物得服用性能密切相关.同样，线密度也就是纱线最重要得指标。
纱线得线密度影响到纺织品得物理机械性能、手感、风格等,它也就是进行织物设计得重要依据之一.纤维与纱线得线密度有多种表示形式,一般采用与纱线截面积成比例得间接指标来表示。
常用得指标有特克斯(号数)、公制支数、英制支数、旦数等。
总得来说,纤维与纱线得线密度指标主要分定长制与定重制两类.定长制：定长制就是指一定长度得纤维或纱线所具有得重量,它得数值越大，表示纤维或纱线越粗。
目前常用得有特(tex）、分特（dｔex）、毫特（ｍｔex)、旦(D）等.我国法定计量单位为特数制。
特克斯简称“特”，它就是指1000米长得纤维或纱线在公定回潮率时得重量克数.特克斯对于棉型纱线俗称为号数。
此外，还可以用直径来表示纱线得线密度.纱线得直径就是进行织物设计、制定制造工艺参数得重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线得直径由纱线得特数或支数与纱线得密度换算而得。
在股线得线密度表示中,特数制以组成股线得单纱特数乘上合股数来表示，如1４×2.当股线中单纱得特数不同时，则以单纱得特数相加来表示,如1６+18。
支数制以组成股线得单纱得支数除以股数来表示,如50／2.如果组成股线得单纱得支数不同，则应把单纱得支数并列，用斜线划开,如24/48.化学纤维得复丝线密度,用组成复丝得单丝根数与总特克斯数表示。
如：16、5 tｅx／30 f,表示复丝总线密度为1６、5teｘ,单丝根数为30根。
化学纤维或蚕丝得复丝线密度为组成该复丝得单丝线密度之与。
纤维得耐化学性能就是指纤维对各种化学物质破坏得抵抗能力。
纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐与其她得化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等.所以，作为纺织纤维必须具备一定得耐化学性能，才能满足纺织染整加工与产品使用得要求。
此外,只有了解各种纺织纤维得耐化学性能，才能合理地选择适当得加工条件,正确使用各种纤维制品。
在各种纺织纤维中,纤维素纤维对碱得抵抗能力较强，而对酸得抵抗能力很弱。
蛋白质纤维得耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸得抵抗力较对碱得抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还就是弱碱中都会受到不同程度得操作，甚至导致分解。
合成纤维得耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶与氯纶得耐酸、耐碱性能都非常优良。
机械性能纺织纤维在各种外力得作用下,与种变形得性能称为纺织纤维得机械性能.外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式.纺织纤维得机械性能应包括纤维得强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。
纤维得强度：纤维得强度就是指纤维抵抗外力破坏得能力，它在很大程度上决定了纺织商品得耐用程度。
纤维得强度可用纤维得绝对强力来表示，它就是指纤维在连续增加负荷得作用下,直至断裂时所能承受得最大负荷。
其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cＮ）。
过去习惯用克力或公斤力表示。
由于纤维强力得与纤维得粗细有关,所以对不同粗细得纤维，绝对强力无可比性,因此，常用相对强度来表示纤维得强度。
相对强度就是指单位线密度（每特或每旦)纤维所能承受得最大拉力。
法定计量单位为牛/特(Ｎ/tex)或厘牛/特（cN／tex).过去习惯用克力/旦表示.纤维得弹性:纤维及其制品在加工与使用中，都要经受外力得作用,并且产生相应得变形.当外力得作用去除后，纤维得一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复.根据纤维得这一特性，可将纤维得变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复得这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复得这部分变形称缓弹性变形;当外力去除后,不能恢复得这部分变形称塑性变形.纤维得弹性就就是指纤维变形得恢复能力。
表示纤维弹性大小得常用指标就是纤维得弹性回复率或称回弹率。
它就是指急弹性变形与一定时间得缓弹性变形占总变形得百分率。
纤维得弹性回复率高,则纤维得弹性好，变形恢复得能力强。
用弹性好得纤维制成得纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。
如：涤纶具有优良得弹性，其制成得服装具有挺括、耐磨等特性。
纤维得耐磨性:纤维及其制品在加工与实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。
而纤维得耐磨性就就是指纤维耐受外力磨损得性能。
纤维得耐磨性与其纺织制品得坚牢度密切相关。
耐磨性得优劣就是衣着用织物服用性能得一项重要指标.纤维得耐磨性与纤维得大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。
常见纤维耐磨性高低得顺序如下：锦纶＞丙纶＞维纶>乙纶>涤纶＞腈纶>氯纶〉毛＞丝〉棉＞麻>富强纤维＞铜氨纤维〉粘胶纤维＞醋酯纤维>玻璃纤维。
纤维得弹性模量:纤维得弹性模量也称“初始模量",它就是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分得应力应变比值.在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1％时得一点来求得纤维得弹性模量。
纤维弹性模量得大小表示纤维在小负荷作用下得难易程度,它反映了纤维得刚性,并与织物得性能关系密切。
当其她条件相同时，纤维得弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模量小，则织物柔软.加捻就是使纱条得两个截面产生相对回转,这时纱条中原来平行于纱轴得纤维倾斜成螺旋线。
对短纤维来说，加捻主要就是为了提高纱线得强度。
而长丝得加捻既可以提高纱线得强度，又可产生某种效应。
纱线加捻得多少以及纱线在织物中得捻向与捻度得配合,对产品得外观与性能都有较大得影响。
加捻性质得指标有:表示加捻程度得捻度、捻系数及表示加捻方向得捻向。
捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。
纱线单位长度内得捻回数称捻度.我国棉型纱线采用特数制捻度,即用１0 cm纱线长度内得捻回数表示；精梳毛纱与化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内得捻回数表示；此外,还有以每英寸内捻回数表示得英制支数制捻度。
捻系数捻度不能用来比较不同粗细纱线得加捻程度,因为相同捻度，粗得纱条其纤维得倾斜程度大于细得纱条。
在实际生产中,常用捻系数来表示纱线得加捻程度。
捻系数就是结合线密度表示纱线加捻程度得相对数值，可用于比较不同粗细纱线得加捻程度。
捻系数可根据纱线得捻度与纱线得线密度计算而得到得。
捻向捻向就是指纱线加捻后，单纱中得纤维或股线中单纱呈现得倾斜方向。
它分Z捻与S 捻两种。
加捻后,纱丝得捻向从右下角倾向左上角,倾斜方向与“S”得中部相一致得称S捻或顺手捻；纱线得捻向从左下角倾向右上角,倾斜方向与“Z"得中部相一致得称Z捻或反手捻。
一般单纱常采用Z捻,股线采用S捻.股线得捻向按先后加捻得捻向来表示。
例如，单纱为Ｚ捻、初捻为S捻、复捻为Z捻得股线,其捻向以ZSＺ表示.纱线得捻向对织物得外观与手感影响很大，利用经纬纱得捻向与织物组织相配合,可织出外观、手感等风格各异得织物。
吸湿性能纺织纤维放在空气中,会不断地与空气进行水汽得交换，即纺织纤维不断地吸收空气中得水汽,同时也不断地向空气中放出水汽。
纺织纤维在中吸收或放出水汽得性能称为纤维得吸湿性。
纺织纤维得吸湿性就是纺织纤维得重要物理性能之一。
