男士西装穿戴细节

男士西装穿戴细节
这几天大喜过大悲，婚礼完了葬礼，劳心又伤心。

人长大了烦恼就是多，小时候也参加过婚礼和葬礼，只是跟着大人走，完全不用自己操心什么。

现在白贴红包就要花一番心思，不但要斟酌别人的收入情况还要斟酌自己的收入外加感情亲疏。

就连婚礼葬礼分别要穿什么衣服都要自己检查，否则穿错了失礼……
男士穿西装在不同场合下需要注意不同的细节，不过不同地方有不同地方的说法，我就我了解的这套“规则”说说。

衣扣
单排扣：
一般工作装和一般场合穿的西装，比较普遍。

双排扣：
非常正式，例如晚宴一类的场合穿着，绝不适合平时穿。

扣子的数目：
a.4颗扣，一般场合
b.6颗扣，喜筵，宴会场合
c.8颗扣，参加葬礼追悼会场合（很多西服促销都是这种，要仔细看看，多了扣子快拆下来）
袖后的扣子：
a.2个扣子，这种一般是仿冒西装
b.3个扣子，一般西装
c.4个扣子，这个比较有争议，在欧美国家好像4颗扣子是礼服规格，婚礼宴会的时候穿的西装，但在中国，香港大陆都是，是给死人穿的。

领带夹：
领带夹要加在衬衫3，4扣之间，配合衬衫有左夹和右夹
a.左夹，普通西装，如工作装
b.右夹，宴会，婚礼
领带：
其实领带样式主要还是看个人的喜好和西装的搭配，场合规格比较次要
线形花纹：
a.斜条，严肃的正式场合
b.直条，工作，办公场合
c.横条，高级的主管或老板（这个是香港说法）
花式花纹，比如立体重叠的，一朵大花的，抽象几何图案的等等，比较适合随意轻松的场合，尤其女士较多的场合
点状款式，适合学术性，艺术性场合，比如报告会，音乐会
还有那种所谓的时尚花式，比如英文字母，拉丁字母或者卡通图案的，我个人觉得很傻也很俗。

另外还有一些很普通的细节，比如领带戴在皮带之上，不要太长；
袜子的唯一颜色是黑色；
衬衫口袋插笔，非金即银，最多一支；
衬衫领口有扣子的属于很不正式的衬衫，正是场合不要穿；
皮带环的唯一形状是长方；
很多西装后面有开尾，一般是中西式分别，有开尾的是欧美式，没开尾的适合在中式场合穿。

有些大的西服专卖店会卖那种领口有开线的西服，这种通常是法国原产，用来别花或者徽章，属于正式场合穿的，不要空着，否则很突兀。

上面一些只是我个人知道的，可能不同地方会有不同的说法，也不能完全作准。

人长大了，就是麻烦。

[大少出品]男士西装穿戴细节（贰）
二少上篇《男士西装穿戴细节》中有回复建议我继续写一写该主题，恰好近期二少忙碌，我替他更新，说说我个人在西装穿戴上的心得，若有出入请指出切磋。

男士西装的两套件和三套件构成了它的基本格式，西装上钮扣数量是其结构上的基本表现形式，以此为基础，根据形象设计的TPO原则组合着装。

T（Time）代表时间因素，包括季节时令时代，或者叫流行性，时代感；P（Place）代表场合因素，包括位置环境建筑物；O（Object）代表目的因素，包括形式对象，O和P是相辅相成。

这是西装穿戴基本原则，这些二少在上篇已经大体提到，我只写出我想到的更加细节的方面。

西装衣襟上有单排扣双排扣之分，扣数又有两粒、三粒、四粒和六粒之分，不论各自所适应场合如何，单排两粒扣只能扣一个，双排扣则必须全部扣上，这是最基本原则。

而其他纽扣不同系法能够暗示社交气氛，比如三粒扣西装，只扣中间一粒表示郑重；两粒扣只扣上边一粒表示随意，属于中性装束，适应场合广泛。

无论如何，单排扣西装的最后一粒纽扣绝对不能扣上，这是男士西装着装大忌，否则在稍微正式的场合会被视作无知，严重影响形象。

好西装能够修正身形衬托气质，所以挑选西装的时候除款式面料外，还需要根据自己自身条件在细节上选择最适合自己的款式，这些细节可以包括领型、肩型、衣襟、衣袋等。

比如驳领，胖男人尤其已经有啤酒肚的应该选择窄驳领；骨架小非常削瘦的男人应该选宽驳领，让胸部看起来饱满健壮些；长脸男人（比如王力宏，还有，嗯，我）适合穿短上领的西装，否则视觉上会显得脸更长；娃娃脸男人（比如Rain）则适合长上领。

男士西装肩型大体三种：美式自然型，适合任何体型，最能衬托体型好的男人，可是无法遮掩修补有严重缺憾的肩膀，比如削肩耸肩；欧式凹肩型，适合削肩，一定程度弥补不足；英式翘方肩，适合耸肩，能把气质修补地略为柔和。

男士西装衣襟大体也分三种：方型适合年轻人穿，明了直率；圆形适合中老年人穿，有力度；轻便雪橇型属于休闲西装常见衣襟，比较随意。

胸袋其实是装饰作用，一般是手帕叠成各种形状插入口袋点缀。

手帕的形状也要分场合，庄重些的场合用平行巾或三角巾；婚宴庆功场合用两山巾或三山巾，节庆类的party可以更随意，圆形巾最合适。

胸袋在职业场合也可以插钢笔，但只能一支，在没有打领带或只打蝴蝶结型领结的时候还可以插一枝颜色适合的鲜花，但只能康乃馨或玫瑰。

选择西装大小时要看长度和胸部尺寸。

上装下摆的长度可以修正身高，比如个子矮的最好让下摆在自己臀线1.5-2cm左右以上。

袖口最好短过衬衫袖1cm，显得有精神。

衬衣领要比外套高2cm以上。

领带是穿着西装是全身最显眼的地方，所以领带至关重要，打好是画龙点睛，打不好是一颗老鼠屎坏掉一锅汤，巴尔扎克曾经在著作中严肃地断言：可以根据所系的领带判断一个人。

是不是好领带懂得人一眼能看出来，一般挑选领带看三样：质料、制作、和衬里。

质料方面，自然是丝质最优，起码优于毛、棉、麻。

上等丝质领带有光泽，最重要的是不易起皱。

丝质领带有两类，一种是印花丝，非常柔软，适合搭配比较随意休闲的时装类西装。

另一种是织花丝，一摸就可以摸出和印花丝的区别，它的质地和纹理都比印花丝要粗，但是带身笔挺，印衬得上面的花纹也更加有立体感，适合搭配正装类西装，穿起来整个人笔挺精神。

如果身材不算高大威猛的男士切忌不要用软质时装类西装搭配织花斜纹领带，那样更显得身材不挺拔甚至有些邋遢。

此外，纯羊毛领带也很好。

如果想看一条领带的制作是否考究，有一个方法，就是将窄头处拿起，察看纹路是否是斜裁，因为斜裁领带打起来会显得饱满挺直。

然后把领带反转过来，看阔身端底部，在领面和带边之间，领面质料是否有1/4的阔宽。

还有，优质领带都是用蒸汽压制，带边的卷褶比较柔软自然，如果看起来僵直，那可能是机器压制，绝非好领带。

领带衬里的重量应该和领带正面的质料重量相等，否则会影响领带的悬垂感，比如那些看起来和名牌一模一样的A货，在制作衬里的时候都有所差池，大多比正面的质料轻，这种A货在清洗一两次以后就会显出弊端，比如领带尾内扣。

所以好领带的真伪很容易辨认。

领带的打法我个人会打的有十二种，但我和二少经常打的只有3，4种。

平结是最简单的正装打法，二少如果早上起晚了摸爬滚打着出门，就会打这种，快速省时容易成形。

打的时候要注意领结下方的凹槽两边要对称。

双环结是二少最喜欢的打法，比较时尚明快，只是有点复杂，起晚了可就来不及了。

这是典型的两圈打法，而且第一圈要有一部分露在第二圈之上。

我基本不需坐班，只会在很正式的场合穿西装而且打领带，因此打的一般是正式样式，我喜欢双交叉式。

打这种结只能够用丝质领带，否则打出来的结会显得臃肿窝囊。

如果参加婚礼或者和二少浪漫一下，可以打温莎结，这种打法比较花哨，需要在领圈上分别环三次，这样领结下面就会出现三凹四凸的效果。

如果质料允许第一环还可以外翻出来。

我们在加拿大注册那天打的便是温莎结。

至于领带与西装颜色、套件、质料和花纹等的搭配，只要有些审美水平的成年人都有自己各自的习惯和心得，没有再多好说。

大概就这些，等慢慢再想起一些小细节后再写。

二少给我安排任务：有空闲总结美须剃须和去黑头心得，我会考虑完成功课。