中外服装史论文,0681,李峰
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国服
姓名：李峰 2009级设计史论
学号：0681
内容摘要：
国服就是汉服，即汉民族传统服饰。
“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度”。
这里的“汉服”是指汉朝的服装礼仪制度。
华夏民族是礼仪之邦，“中华有礼仪之大，故称夏；有服装之美，谓之华”，一袭衣冠，背后却是历史。
秦汉以后，汉服历经魏晋南北朝隋唐宋明，历朝历代均有沿革，但其基本特点从未改变。
汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。
客观上的汉族人的某些过渡历史阶段的穿着服饰例如汉化旗装、旗袍、马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。
汉服以其强大的生命力一直没有灭绝，直到现代汉族人信仰的道教、佛教以及一些边远山民，还有国博大精深、体系完备、悠久美丽。
许多都还保持少数民族着汉服的特征,现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的身影。
汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
关键词：
国服汉服礼仪
汉服的基本特点
交领右衽、隐扣束带、宽袍广袖，不用扣子，用绳带系结，也兼
用带钩等，又以盘领、直领等为其有益补充。
结构上，汉服分为十个部分：领、襟、袖、衽、带、系等。
交领右衽：右衽被强调，谁要是左衽了会被看成笑话的¬。
不过，华夏的南诏国是个例外，左衽是情理之中。
无扣结缨：汉朝几乎不用扣子，两根细细的带子，一左一右在腋下“结缨”，一内一外就牢牢固定了衣襟，同时还利于腹部保暖，这要比扣子固定衣襟的发明聪明吧；拒人类学家总结的规律，处在低纬度的人相对较高纬度的服饰要宽大。
最典型的例子就是古希腊和古中国。
褒衣大袖：随着时间的推移，宽衣大袖的特点没有太大变化，却从来都是流畅的线条，不会刻意去收敛。
一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣
大衣：深衣袍、圆领袍、衣衫、桂衣、裙襦、半臂、褙子（外出、礼衣时穿）
中衣：襦裤、反闭、中单、曲领（衬托、保暖）
小衣：汗衫、肚兜（贴身衣物）
衣冠是汉族服饰的重要部分之一。
古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。
鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的
汉服用布分为：锦、绢、绫、罗、帛、布、棉、麻、纱等等。
周礼就规定有典丝、染人从事印染
汉服的裁制方法
上衣下裳制
上衣下裳”是华夏民族最早的服制。
《易经.系辞》云：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。
”由此可见它的由来已久、可见它在后人心目中被重视的程度。
后来因为方便的需要，衣裳慢慢连成一体。
然而为了表示尊重祖先传统，后世男子的最高级别礼服一直是衣裳制的；一体式的大多是常服。
“国之大事，在祀与戎”。
祭礼是相当严肃的一件事，自然穿最高级别的礼服。
先秦时代的最隆重礼服莫过于冕服了，冕服共有6种，最隆重的是十二章纹冕服——就是说衣裳的纹章有12种，当然，每种纹章都有一定的象征意义，不能像很多古装剧那样随便画的——十二章纹冕服是天子祭祀山川天地的礼服。
十二章纹冕服大约是这样的：上衣玄色，黑中带着红，象征着天；下裳纁色，黄中并赤，象征着地。
衣绘日、月、星辰、山、龙、华虫六章花纹，裳绣藻、火、粉米、宗彝、黼、黻六章花纹。
共十二章。
配饰也非常重要：12冕旒、佩玉、蔽膝、朱红色的舄（xi4，硬底的履）
汉武帝（陈宝国饰），沉默而威严的玄色十二章纹冕服——文饰很严整，美中不足的是下裳理应是象征大地的纁色。
又一个汉武帝（黄晓明饰）——帅是不用说的，只是穿的不能称为冕服，只能算一种好看的龙袍吧……不过华夏服饰的三要素，那是
绝对都齐全了的。
当时男子最常用的朝服——玄端。
玄端也是上衣下裳制，也用了最神圣的色彩玄纁色。
玄端崇尚简朴大方，衣服上没有文饰。
玄端自周代开始，直到明朝，都是很受重视的礼服。
值得一提的是，周制婚礼中新婿就穿这种礼服，新娘子穿纁色领缘的玄色深衣——这和我们印象中的中国传统婚礼＝一片大红是很有出入的。
另外，周制的婚礼非常宁静端庄，绝对不是闹哄哄一片，倒是日本继承去的传统婚礼依稀还有中华传统婚礼原型的气质.
真正的婚礼应称为“昏礼”，因其于黄昏进行。
昏礼一如黄昏时满天的晚霞，宁静深远而不举乐，重的是夫妇之义与结发之恩。
先人们认为夫妻结发是庄严的，绝不是一件可以喧闹嘈杂的事。
那时候的昏礼很简朴干净，没有后世繁缛的挑盖头闹洞房这类杂耍般的玩意儿，夫妻“共牢而食，合卺而酳”，携手而入洞房——这是具有汉民族性格特质的优美仪式；昏服也不是大红大绿，新郎新娘都穿着端庄的玄色礼服（玄色，黑中扬红的颜色，按照五行思想，是象征着天的、最神圣的色彩）。
天地相合，夫妻结发。
从此后生死相依，从此后家族延续。
绝不容人嘻闹亵渎。
安静细致的仪式中有一种震撼人心的力量——也许这就是我们今天想要捕捉到的力量。
黄昏中开始的那个仪式安静优雅，代表着华夏文明对夫妻之好纯正深情的尊重，直指人心。
上衣下裳的服制并不都是隆重的礼服，上下分裁的服制最大的反映就是女子的常服——襦裙。
襦裙模式一直保留到近代。
“三面梳头，两截穿衣”成了传统女子的服饰特点的描述。
襦裙之所以这么流行，大概因为人类社会中美的主要承担者都是女性的缘故，上襦下裙才利于搭配组合。
隋唐高腰齐胸襦裙——襦裙的裙际线高低随着流行而不同。
大概和身材有关，隋唐流行一种高腰襦裙，裙际线很高，甚至已经不能叫高腰、而应该叫齐胸裙了。
普通中腰襦裙——盛唐以后，裙腰才慢慢降低。
《大宋提刑官》里英姑穿的宋代襦裙剧照。
凭心而论，这部古装剧的服饰还是很严谨的。
不但头上没有插扇子、筷子、鸡毛掸子，而且也不是单纯追求视觉华丽，它比较忠实地还原了宋代服饰崇尚简朴清淡的风格
上下通裁判
汉服男子的制式从衣裳发展到深衣，而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。
在东汉，已开始有了上下通裁的长上衣，叫做“长衣”，作为一种新生事物，在长度方面当时还没有定制。
是大胆开放的隋唐新风开始了汉服第三种制式的风尚。
至宋明，上下通裁的袍衫、褙子等风行一度。
袍衫：唐代男子以幞头袍衫为尚。
唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。
圆领小袖大约是受鲜卑风的影响，和深衣不一样，几乎没有异色的缘边，下裾开衩，称为缺骻。
同时，官阶品位之辨从先前的佩绶制度逐渐发展成后来服色的九品中正制：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上绯色；六品、七品为绿
色；八品、九品为青色。
阑衫：阑衫本属于袍衫类，但到膝处有一道接缝，称为横阑。
可以说，阑衫在横阑以上是袍衫。
一般认为这道横阑是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的；早期阑衫作为官服出现，领子多用圆领，而后来的阑衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。
在明时，阑衫为职官公服。
直缀（直身）：直缀也叫直身，直接源于早些出现的长衣。
到了隋唐时期，长衣有了定制，规定长度到脚踝，同时也规定了必须有宽衣缘，交领，两侧不缺骻（开叉）。
当时直裰的定制，想必有复兴古礼之意——找个看起来很像深衣的通裁类
褙子：褙子是宋明女子的常用服饰，样式相仿，以立领对襟窄袖为主，下长过膝，逐渐成为后世女子的一种常礼服，常常用于家礼等场合。
宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。
窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
比甲：比甲，是一种无领无袖的对襟长马甲，一般穿在大袖衫、袄之外，最初在青年妇女中流行，后渐渐演化成女仆的特色服饰。
关于比甲，有说它源于唐代的半臂，亦有源于元代的说法。
汉服由于华夏儒教王道文化的传播而影响深远，周边民族许多国家都受其影响。
日本的和服，朝鲜服装，越南服装等。
所以，汉服是中国的国服。
