纺织原料
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纺织名词谜材
纺织名词谜材
纺织名词谜材
1. 绸缎：一种光滑、柔软、有光泽的丝织品，通常用于制作高档服装
和家居用品。
2. 棉纱：由棉花纤维经过加工制成的线状物，是纺织行业中常用的原
材料之一。
3. 锦缎：一种由丝绸或人造丝制成的有花纹图案的光滑面料，常用于
制作礼服和高档家具。
4. 羊毛：从羊身上剪下来的毛发，是一种重要的天然纤维原料，可以
用来制作毛衣、地毯等。
5. 麻布：由亚麻或大麻等植物纤维经过加工制成的布料，具有透气性
和吸湿性，常用于夏季服装和家居饰品。
6. 丝绸：由蚕茧中提取出来的丝线经过加工后制成的一种光滑、柔软、有光泽的面料，是中国传统文化中重要的代表之一。
7. 毛线：由羊毛等动物毛发经过加工后制成的线状物，是手工编织和机器织造中常用的原材料之一。
8. 真丝：由蚕茧中提取出来的天然丝线制成的面料，具有良好的手感和光泽度，是高档服装和家居用品的重要原材料之一。
9. 针织品：通过编织针或梭子将纱线交织而成的面料，可以制作成各种衣物和饰品。
10. 染料：用于给纺织品染色的化学物质，可以使纺织品呈现出各种不同的颜色和效果。
生活用纺织材料的种类及性能
第一章1、材料的分类天然纤维：植物纤维(种子纤维、韧皮纤维、叶脉纤维、果实纤维、其他纤维)、动物纤维（羊毛、兽毛、兽绒、蚕丝）、矿物纤维——石棉化学纤维：再生纤维：再生纤维素纤维（粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维、竹浆纤维、天丝纤维、莫代尔纤维、玉米纤维等）、再生蛋白质纤维（大豆纤维、牛奶蛋白纤维等）、再生淀粉纤维（用玉米、谷类淀粉物质制取的纤维，如聚乳酸纤维）合成纤维（涤纶、锦纶、腈纶）2、各种纤维材料的别称及优缺点棉纤维（白叠）：优点：细长柔软、吸湿性好、隔热耐热缺点：弹性和弹性恢复性较差、易发霉、易燃彩棉纤维（天然彩棉）：优点：1、绿色环保——色彩天然，无需染色，减少了化学用剂的2、污染生态整理工艺，使彩棉中有益于人体健康的植物蛋白质和维生素得以保留，其PH 值呈酸性，与人体的弱酸性吻合，对人体皮肤无刺激，并具止痒、亲和肌肤的作用，符合环保及人体健康的要求3、不带任何自由电荷，故抗静电4、不易变形、不起球5、比普通棉具有更好的防紫外线辐射能力6、吸湿、透气缺点：色彩单调、色素不稳定、产品容易变色、产品尺寸稳定性差木棉纤维（吉贝）：优点：良好的光泽、密度低，质量轻、拒水吸油、不吸潮、隔音、隔热、手感好缺点：长度较短、强度低、抱合力差、缺乏弹性、难以单独纺纱香蕉纤维：优点：质量轻、光泽好、吸水性高、抗菌性强、易降解且环保缺点：柔软性较亚麻、黄麻差；弹性较亚麻、黄麻差；可纺性较亚麻、黄麻差菠萝纤维（凤梨麻）：优点：外观洁白、柔软爽滑、手感如蚕丝，故又有菠萝丝的称谓、容易印染、吸汗透气、挺括不起皱、穿着舒适缺点：伸长小、弹性差羊毛纤维：优点：弹性好；手感滑糯；吸湿性好；易染色、不易沾污缺点：易毡缩、缩水率高（山）羊绒纤维（纤维钻石、软黄金）：优点：纤细、柔软保暖、自然卷曲度高，在纺纱织造中排列紧密，抱合力好、保暖性好，是羊毛的1.5-2倍、羊绒纤维外表鳞片小而光滑，纤维中间有一空气层，因而其重量轻，手感滑糯、色泽自然柔和、吸湿性强，可充分地吸收染料，不易褪色、弹性好、保型性好其他动物纤维：安哥拉兔毛（长毛兔毛，有不同品系）：优点：体积质量小，质量轻、吸湿性好、光泽好、油脂低，通常不需洗毛缺点：强度低、抱合力差、易落毛、纯纺可纺性差丝纤维(中国古代丝织品种有：绢、纱、绮、绫、罗、锦、缎、缂丝等；现今按照组织结构、原料、工艺、外观及用途分为：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸14大类。
纺织面料介绍(PPT 92张)
（1）聚酯纤维（PET）： (涤纶) （2）聚酰胺纤维（PA）：（锦纶） （3）聚丙烯腈纤维（PAN）：（腈纶） （4）聚乙烯醇缩甲醛纤维（PVA）：（维纶） （5）聚丙烯纤维（PP）：（丙纶） （6）聚氯乙烯纤维：（氯纶） （7）聚乙烯纤维：（乙纶）
3. 按形态结构分：
合成纤维的发展
第一阶段：1938~1950年，主要发展尼龙， 探索新的成纤高聚物； 第二阶段：1950~1956年，涤纶和腈纶问 世，并实现工业化； 第三阶段：1956~迄今，发展第二代合成 纤 维—改性纤维，包括差别化纤维； 第四阶段：1960~迄今，发展特种纤维， 也 称高性能纤维。
2. 按内部组成分：
（二）天然蛋白质纤维
1.毛纤维 （1）概述
羊毛即绵羊毛，是纺织工业中的重要原料 ，羊毛纤维具有许多优良特性，其产品 具有独特的风格，深受人们的喜爱。我 国每年需从澳大利亚等国大量进口羊毛 。我国的羊毛产地主要在东北、华北、 西北等地区。
绵羊毛纵、横截面
羊毛的性质：
羊毛耐酸不耐碱 易受氧化剂破坏 日照后会发黄，强度下降 吸湿性非常高，可达40%以上 耐热性较差 具有卷曲度 强力是天然纤维最差，但弹性很好，拉伸 回复大。
动物毛囊生长具有多 细胞结构由角蛋白组 成的纤维。 如：绵羊 毛、山羊绒、骆驼毛、 兔毛、马海毛。
丝纤维 : 由一些昆虫丝腺所分泌的，特 别是由鳞翅目幼虫所分泌的物质形成的 纤维，此外还有由一些软体动物的分泌 物形成的纤维。如：蚕丝。
2.化学纤维： (1)再生纤维：是以天然聚合物为原料，经 过化学和机械方法制成的，化学组成与 原高聚物基本相同的化学纤维。如：粘 胶纤维、铜氨纤维等。
毛纤维
毛纤维的常见洗标：
2. 丝纤维 （1）概述 （2）分类
纺织培训资料(课程)
纺织培训资料明细1.纺织原料简介2.精纺纺纱工艺流程3.纺织原料公定回潮率表格4.花式纱简介5.条染复精梳简介6.绞纱染色简介7.粗纺纺纱工艺流程8.半精纺纺纱工艺流程23456精纺毛纱加工过程简介精梳毛纺以精梳毛条或化纤条为原料，各种类型，规格，色泽的精梳毛条或化纤条经过多次并合，牵伸，然后加捻成纱，再将纱合股成线，就是精梳毛纺的成品。
精梳毛纺分为：前纺，细纱，后纺三段。
精纺纺纱流程：（前纺）毛球结湿→混条→头针→二针→三针→四针→粗纱→粗纱贮存→细纱→（后纺）自络筒→并线→倍捻→成绞→检验→染色一．前纺：将混合好的毛条经过多次并合牵伸，最后稍加捻度（或搓捻）成粗纱，供后道之用。
1.前纺主要设备：7a.混条机：法国GC15型混条机8b.头针： GC15型头针链条式针梳机，并带有自调匀整装置9c.二针： GC15型二针链条式针梳机101112f.粗纱机：FM8型粗纱机132.前纺工艺：A.选择原料：主要根据成品和纺纱的要素选择，原料细度是考虑可纺支数的主要因素，其次是长度和强力，再者是卷曲，毛粒，杂质等●羊毛：单纱横截面内纤维在40根时，纺纱大体上可以正常进行。
当然长度较好，细度离散，强力，抱合力也较好，可选择35根，30根以下纺纱比较困难，对于纱支品质要求高，捻度较弱的针织纱则可选择。
在接近45根，如70’S毛条，最高纺56NM以下，66’S纺48NM以下，64’S纺42NM以下，60’S纺37NM以下。
●在羊毛中混入化学纤维，可使混合后的平均细度，平均长度，细度离散系数和长度离散系数都得到显著改善。
对于较轻的化纤，如晴纶，锦纶一般都是用3D纤维，锦纶与粘胶纤维混纺也可使用较粗的锦纶5D，对于较重的纤维如粘胶，涤纶也可使用4D，可根据纺纱支数，客户要求也可使用1.5D， 2D。
B.养生结湿，合毛：整色的羊毛在仓库一般回潮会在13%~14%左右，羊毛条的公定回潮是18.25%，所以生产时先把毛球放入结湿间让其自然吸湿到接近标准回潮，在混条时加入和毛油。
纺织面料介绍
维
纺织面料介绍
（三）常见化学纤维的制造
1 粘胶纤维 从纤维素原料（如棉短绒、木材、芦
苇、甘蔗渣等）中提取纯净的纤维素， 经过烧碱、二硫化碳处理后制备成粘稠 的纺丝溶液，采用湿法纺丝制造而成。 粘胶纤维的品种有粘胶长丝、强力粘 胶帘子线、粘胶短纤维、富强纤维等。
纺织面料介绍
•粘胶纤维纵、横截面
l 合成纤维一般接近火焰时先收缩，后熔融， 然后燃烧，燃烧时发出各种气味。
纺织面料介绍
•返回
•梭织布：
•由相互垂直排列即横向和纵向两系统 的纱线，在织机上根据一定的规律交织 而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司 呢、麻纱等。
纺织面料介绍
•梭织布的常用概念：
•1、经向、经纱、经纱密度——面料长 度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内 纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度 方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱 线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
纺织面料介绍
•一、天然纤维 l （一） 天然纤维素纤维 l 1. 棉
纺织面料介绍
•棉纤维纵、横截面
纺织面料介绍
棉纤维
l 棉纤维的物理性质：
吸湿性较好 耐热性良好 有良好的保暖性 怕光，在强光持续照射下会破坏纤维强度 易受微生物作用引起分解。
纺织面料介绍
棉纤维 l 棉纤维的常见洗标：
纺织面料介绍
纺织面料介绍
氨纶SPANDEX： 氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维的 简称，商品名称有莱克拉（Lycra、美国、英国、荷 兰、加拿大、巴西）、尼奥纶（Neolon、日本）、 多拉斯坦（Dorlastan、德国）等。首先由德国 Bayer公司于1937年研究成功，美国杜邦公司于 1959年开始工业化生产。氨纶一般不单独使用，而 是少量地掺入织物中。多数用于以氨纶为芯纱的包芯 纱，称为弹力包芯纱。 主要特点，一是可获得良好的手感与外观，以天然 纤维组成的外纤维吸湿性好；二是只用1-10%的氨 纶长丝就可生产出优质的弹力纱；三是弹性百分率控 制范围从10%到20％，能根据产品的用途，选择不 同的弹性值，广泛被用来制作弹性编织物，如袜口 、 家具罩、滑雪衣、运动服、医疗织物、带类、军需装 备、宇航服的弹性部分等。
纺织面料介绍
（三）常见化学纤维的制造
1 粘胶纤维 从纤维素原料（如棉短绒、木材、芦
苇、甘蔗渣等）中提取纯净的纤维素， 经过烧碱、二硫化碳处理后制备成粘稠 的纺丝溶液，采用湿法纺丝制造而成。 粘胶纤维的品种有粘胶长丝、强力粘 胶帘子线、粘胶短纤维、富强纤维等。
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•粘胶纤维纵、横截面
l 合成纤维一般接近火焰时先收缩，后熔融， 然后燃烧，燃烧时发出各种气味。
纺织面料介绍
•返回
•梭织布：
•由相互垂直排列即横向和纵向两系统 的纱线，在织机上根据一定的规律交织 而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司 呢、麻纱等。
纺织面料介绍
•梭织布的常用概念：
•1、经向、经纱、经纱密度——面料长 度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内 纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度 方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱 线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
纺织面料介绍
•一、天然纤维 l （一） 天然纤维素纤维 l 1. 棉
纺织面料介绍
•棉纤维纵、横截面
纺织面料介绍
棉纤维
l 棉纤维的物理性质：
吸湿性较好 耐热性良好 有良好的保暖性 怕光，在强光持续照射下会破坏纤维强度 易受微生物作用引起分解。
纺织面料介绍
棉纤维 l 棉纤维的常见洗标：
纺织面料介绍
纺织面料介绍
氨纶SPANDEX： 氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维的 简称，商品名称有莱克拉（Lycra、美国、英国、荷 兰、加拿大、巴西）、尼奥纶（Neolon、日本）、 多拉斯坦（Dorlastan、德国）等。首先由德国 Bayer公司于1937年研究成功，美国杜邦公司于 1959年开始工业化生产。氨纶一般不单独使用，而 是少量地掺入织物中。多数用于以氨纶为芯纱的包芯 纱，称为弹力包芯纱。 主要特点，一是可获得良好的手感与外观，以天然 纤维组成的外纤维吸湿性好；二是只用1-10%的氨 纶长丝就可生产出优质的弹力纱；三是弹性百分率控 制范围从10%到20％，能根据产品的用途，选择不 同的弹性值，广泛被用来制作弹性编织物，如袜口 、 家具罩、滑雪衣、运动服、医疗织物、带类、军需装 备、宇航服的弹性部分等。
纺织原料
的确良的不良：
• • • • • • 穿在身上不贴身， 冬天不抵寒， 夏天透气性差， 天一凉，就嫌冷，天一热，闷得慌； 不吸汗，一出汗，就粘在身上； 一遇上水，透明性极强
锦纶纤维
• 锦纶，学名聚酰胺纤维 • 锦纶是合成纤维nylon的中国名称，翻译名 称又叫“耐纶”、“尼龙”，学名为 polyamide fibre，即聚酰胺纤维。由于锦 州化纤厂是中国首家合成polyamide fibre 的工厂，因此把它定名为“锦纶”。 • 它是世界上最早的合成纤维品种，由于性能 优良，原料资源丰富，一直被广泛使用。
• 含髓质层多的羊毛强度、弹性、伸长等性能下降 ，脆而易折断，不易染色，纺纱价值低。 • So：无髓毛的纺织价值高于有髓毛的纺织价值。
羊毛纤维
• 羊毛纤维的主要性能：
• 1、羊毛纤维的吸湿性 。羊毛纤维的吸湿性用回 潮率表示。羊毛的吸湿性是常见纤维中最强的。 一般大气条件下，回潮率为15%~17%。 • 2、缩绒性：在湿、热、机械外力作用下，纤维相 互穿插纠缠，使织物收缩紧密，交编毡化。 • 3、弹性优良。不易发生变形或褶皱 • 4、热性能：保暖性好、但耐热性差。 5、电性能：干燥羊毛摩擦一起静电，加工时常加 抗静电剂。 6、微生物性：耐霉变不耐虫蛀。
丝绸文化
丝绸是中国古老文化的象征，中国古老的丝绸 业为中华民族文化织绣了光辉的篇章，对促进 世界人类文明的发展作出了不可磨灭的贡献。 中国丝绸以其卓越的品质、精美的花色和丰富 的文化内涵闻名于世。 几千年前，当丝绸沿着古丝绸之路传向欧洲， 它所带去的，不仅仅是一件件华美的服饰、饰 品，更是东方古老灿烂的文明，丝绸从那时起， 几乎就成为了东方文明的传播者和象征。目前 已知的最早丝织物，是出土于距今约4700年良 诸文化的遗址。
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纺织材料学是一门研究纺织原料的性质、制造工艺、产品特性以
及应用领域的学科。
本文我们将从纺织原料、织造工艺、纺织品特性、应用领域等方面介绍纺织材料学。
一、纺织原料
纺织原料主要包括天然纤维、化学纤维和合成纤维等。
其中天然
纤维包括棉花、麻、丝、羊毛等，化学纤维包括人造丝、再生纤维、
海藻纤维等，合成纤维包括聚酯纤维、聚酰胺纤维等。
二、织造工艺
织造工艺包括纺纱、织布和印染等环节。
其中纺纱过程主要是把
纤维加工成纱线；织布则是把纱线编织成布料；印染则是对布料进行
印花和染色等处理。
三、纺织品特性
纺织品的特性包括物理性质、机械性质、热学性质、吸湿性能、
透气性、耐磨性、耐洗性等。
不同的纤维和工艺会给纺织品带来不同
的特性。
四、应用领域
纺织品在生活中的应用非常广泛，从衣服、床上用品到家居装饰
等各个方面都有所涉及。
同时还广泛应用于工业领域、医疗卫生等方面。
综上所述，纺织材料学是一门非常重要的学科，在纤维材料的研究、加工、应用方面发挥着重要作用。
不断深入研究纺织材料学，将
对人类的生活和发展产生深远影响。
纺织材料有哪些
纺织材料有哪些纺织材料是指用于纺织品制造的原料，主要包括天然纤维、人造纤维和合成纤维等。
下面以主要的纺织材料为例进行介绍。
1. 天然纤维：天然纤维是指来源于动植物的纤维，包括植物纤维和动物纤维。
常见的植物纤维有棉花、亚麻、大麻、甘蔗等。
棉花是最常用的纺织材料之一，其具有吸湿、透气、柔软等优良性能。
亚麻纤维具有高强度、透气性好的特点，常用于高级面料和纺线。
动物纤维主要包括蚕丝、羊毛和羽毛等。
蚕丝是由蚕茧经加工制成的，具有光泽、柔软和保暖等特点。
羊毛是一种常用的纺织原料，具有保温性好、柔软舒适等特点。
2. 人造纤维：人造纤维是指通过化学方法从天然纤维或合成原料中制得的纤维。
主要包括人造棉、人造丝和人造纤维素纤维等。
人造棉是一种由纤维素通过溶解、再加工制得的纤维，具有棉花的外观和手感，但性能比棉花更优异，如吸湿、透气性更好。
人造丝又称合成丝，是通过聚酯等合成物质经过特殊工艺制成的纤维，具有柔软、光滑等特点。
人造纤维素纤维主要包括人造纤维素纤维和萘醌纤维，它们通常具有高耐高温性、耐化学性和稳定性。
3. 合成纤维：合成纤维是通过化学合成或化学改性得到的一类纤维，主要包括涤纶、锦纶、腈纶和聚酯等。
涤纶是一种常用的合成纤维，具有耐腐蚀、重量轻、强度高等特点，常用于制作服装、家纺和工业用品等。
锦纶又称尼龙，具有高强度、耐磨性好等特点，广泛应用于运动服装、充气拱道、刷毛等领域。
腈纶是一种高强度、耐磨性好的纤维，常用于防弹制品和防护服装等。
聚酯是一种性能优良、用途广泛的合成纤维，常用于制作服装、包装材料等。
总之，纺织材料种类繁多，不同的纤维材料具有不同的特点和性能，可以根据不同的需求和用途选择合适的材料进行纺织品制造。
纺织面料介绍
毛纤维
毛纤维的常见洗标：
2. 丝纤维 （1）概述 （2）分类
家蚕丝：桑蚕丝 野蚕丝：柞蚕丝、蓖麻蚕丝、樗蚕丝、樟蚕丝等。
桑蚕丝纵、横截面
丝纤维
真丝是高级的纺织原料，有较好的强伸度， 纤维细而柔软、平滑、富有弹性，光泽好、 吸湿好，可以制织成为各种丝织品，再制 作成服装、室内用品、工艺品、装饰品等。 真丝还具有优良的电绝缘性，好的绝热性 和易燃但燃烧缓慢的特性，在工业、国防 和医学方面都有重要用途，如作绝缘材料、 降落伞、人造血管等。
韧皮纤维： 从一些植物韧皮部取 得的单纤维或工艺纤 维。如：亚麻、苎麻、 黄麻。
叶纤维 —从一些植物的叶子或叶鞘取得的 工艺纤维。 如：剑麻、蕉麻。 果实纤维—从一些植物的果实取得的纤维。 如：椰子纤维。
动物纤维 (天然蛋白质纤维) 包括： 毛发纤维
丝纤维
毛发纤维 :
棉纤维
棉纤维的常见洗标：
2. 麻 人类最早用来作衣服的纺织原料。
大麻纤维纵、横截面
麻的物理性质：
强度是天然纤维中强力最高，伸长是 天然纤维中最小，具有吸湿性，抗紫外线 能力比棉纤维强，刚性大，会有刺痒感。
麻纤维
麻纤维的常见洗标：
如何鉴定亚麻布的质量：
透光检看经纬线的粗细是否均匀。如果经纬线 过于均匀，可能是棉类织物。 拉紧布纹检看编织的密实度 优质原色亚麻布呈棕色，有光泽感，吸水均匀。 麻质不好，被处理成柔顺纤维的亚麻布，吸水 不均匀，弄湿后会变黑。。 如把烧碱水涂于布面，那么亚麻会呈现棕黄色， 棉布呈浅黄色。
5、克重——面料的克重一般为平方米面 料重量的克数，克重是针织面料的一个重 要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作 为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般 用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面 料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔 布等；
纺织原料
百科名片然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维，是纺织工业的重要材料来源。
目录定义种类简介植物纤维分布利用发育过程动物纤维矿物纤维化学纤维材料人造纤维合成纤维主要品种新型和功能性合成纤维纺织原料易染性涤纶纤维聚乳酸纤维突出的优点介绍无机纤维玻璃纤维石英玻璃纤维硼纤维陶瓷纤维金属纤维化学纤维定义种类简介植物纤维分布利用发育过程动物纤维矿物纤维化学纤维材料人造纤维主要品种新型和功能性合成纤维纺织原料易染性涤纶纤维聚乳酸纤维突出的优点介绍无机纤维玻璃纤维石英玻璃纤维硼纤维陶瓷纤维金属纤维化学纤维展开编辑本段定义纺织原料是一个相对概念。
对纱厂来说，纺织原料指的是一切用于纺纱的天然或化学纤维。
纺织原料天然纤维：棉（白棉、彩棉、有机棉等）、麻（亚麻、苎麻、剑麻等）、丝（桑蚕丝、柞蚕丝等）、毛（羊毛、兔毛、澳毛等）编辑本段种类化纤纤维：涤纶短纤、锦纶短纤、丙纶短纤、腈纶短纤、粘胶短纤对于织造企业，即织布企业来说，纺织原料则指一切用于织布的纱线和长丝。
纱线类：纯棉纱、人棉纱、纯涤纱、锦纶纱、腈纶纱、丙纶纱、亚麻纱、苎麻纱、以及各种原料的混纺纱和多组分的纱线等长丝类：涤纶DTY、涤纶FDY、涤纶POY、锦纶DTY、锦纶FDY、锦纶POY、丙纶长丝、粘胶长丝、氨纶丝等对棉纺类企业来说，纺织原料自然是指棉型纤维，比如：棉花：137级129级229级329级等涤短：1.4DX38mm等粘短:1.5DX38mm 1.2DX38mm等编辑本段简介天然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维，是纺织工业的重要材料来源。
尽管20世纪中叶以来合成纤维产量迅速增长，纺织原料的构成发生了很大变化，但是天然纤维在纺织纤维年总产量中仍约占50％。
天然纤维的种类很多﹐长期大量用于纺织的有棉﹑麻﹑毛﹑丝四种。
棉和麻是植物纤维，毛和丝是动物纤维。
石棉存在于地壳的岩层中，称矿物纤维，是重要的建筑材料，也可以供纺织应用。
纺织材料全篇
棉纺工程
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纺织材料
❖ 一、纺织纤维概念： ❖ 直径一般为几微米到几十微米，而长度比直
径大百倍、千倍以上细长物体称为纤维，可 以用来制造纺织品的纤维称为纺织纤维。
二、纺织纤维的分类和性能：
❖ 纺织纤维的分类很多，习惯上分成天然纤维和 化学纤维两大类。
❖ 天然纤维 ：凡是自然界里原有的，或从经人工 培植的植物中、人工饲养的动物中获得的纺织 纤维称为天然纤维。根据它的生物属性又可分 为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
❖ 合成纤维性能优异，品种繁多，用途广泛。 用于纺纱的合成纤维主要有锦纶、涤纶、腈 纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。
化学纤维
❖ 1）锦纶：是我国生产的聚酰胺纤维的商品名称，国外商品 名称有“尼龙”、“耐纶”、“卡普隆”等。聚酰胺纤维的 品种很多，根据大分子单基中含有的碳原子数，以数字命名， 将二元胺的碳原子数放在前面，二元酸的碳原子数放在后面。 目前主要品种为锦纶6、锦纶66、锦纶1010等。
制成超细微粒，再添加到化学纤维中，形成微元生化纤堆。 ❖ 微元生化纤维可以改善人体微循环，并对多种疾病有较好的辅助治疗。 ❖ （2）远红外保温保健纤维：以陶瓷粉末或钛元素等为红外剂添加到纤
❖ 氨纶最大的特点是具有高伸长、高弹性，它的断裂伸长率可 达480%~700%，在断裂伸长以内的伸长回复率都可达90% 以上，而且回弹时的回缩力小于拉伸力，因此氨纶织物穿着 舒适，没有象橡胶丝那样的压迫感。另外氨纶还有较好的耐 酸、耐碱、耐光、耐磨等性质。
❖ 氨纶一般不单独使用。在棉纺中，用在细纱工序或后加工工 序，以特殊工艺装置或特种设备制成单层或双层包线纱、包 芯纱或包芯合股纱。氨纶在这些纱线产品中被用作芯纱。使 纱线既具有高弹性又具有与天然丝十分相似的性能。因此， 被用来制作各种弹性织物如弹力牛仔布和弹性编织物如袜类、 运动服、装饰织物、医疗织物及军需纺织品等。
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纺织材料
❖ 一、纺织纤维概念： ❖ 直径一般为几微米到几十微米，而长度比直
径大百倍、千倍以上细长物体称为纤维，可 以用来制造纺织品的纤维称为纺织纤维。
二、纺织纤维的分类和性能：
❖ 纺织纤维的分类很多，习惯上分成天然纤维和 化学纤维两大类。
❖ 天然纤维 ：凡是自然界里原有的，或从经人工 培植的植物中、人工饲养的动物中获得的纺织 纤维称为天然纤维。根据它的生物属性又可分 为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
❖ 合成纤维性能优异，品种繁多，用途广泛。 用于纺纱的合成纤维主要有锦纶、涤纶、腈 纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。
化学纤维
❖ 1）锦纶：是我国生产的聚酰胺纤维的商品名称，国外商品 名称有“尼龙”、“耐纶”、“卡普隆”等。聚酰胺纤维的 品种很多，根据大分子单基中含有的碳原子数，以数字命名， 将二元胺的碳原子数放在前面，二元酸的碳原子数放在后面。 目前主要品种为锦纶6、锦纶66、锦纶1010等。
制成超细微粒，再添加到化学纤维中，形成微元生化纤堆。 ❖ 微元生化纤维可以改善人体微循环，并对多种疾病有较好的辅助治疗。 ❖ （2）远红外保温保健纤维：以陶瓷粉末或钛元素等为红外剂添加到纤
❖ 氨纶最大的特点是具有高伸长、高弹性，它的断裂伸长率可 达480%~700%，在断裂伸长以内的伸长回复率都可达90% 以上，而且回弹时的回缩力小于拉伸力，因此氨纶织物穿着 舒适，没有象橡胶丝那样的压迫感。另外氨纶还有较好的耐 酸、耐碱、耐光、耐磨等性质。
❖ 氨纶一般不单独使用。在棉纺中，用在细纱工序或后加工工 序，以特殊工艺装置或特种设备制成单层或双层包线纱、包 芯纱或包芯合股纱。氨纶在这些纱线产品中被用作芯纱。使 纱线既具有高弹性又具有与天然丝十分相似的性能。因此， 被用来制作各种弹性织物如弹力牛仔布和弹性编织物如袜类、 运动服、装饰织物、医疗织物及军需纺织品等。
第十一类纺织原料及纺织制品
第⼗⼀类纺织原料及纺织制品
1、苎⿇机织布制床罩(刺绣)
2、真丝双绉制连⾐裙
3、真丝筛(规格为120⽬；纱罗组织织造；宽度⼤于30cm)
4.真丝机织物制和服裁⽚(⼥式；完整)
5．针织“长⽑绒”织物，幅宽110cm，绒⾯由腈纶构成
6．粘胶纤维针织布胸罩⽤罩杯
7．⽤5mm宽的聚⼄烯塑料扁条交织成的席料；宽度⼤于30cm
8．印花涤丝斜纹绸(幅宽1locm)
9.—件男式带风帽腈纶棉防寒短上⾐，被褥状纺织品制(⾯料为涂有塑料的机织物，构成机织物的纺织材料按重量⼨含有60％的棉，40％的涤纶短纤)
10.雪尼尔线(腈纶)
11.下摆收紧的纯绵⽺⽑针织⼥背⼼
12、下摆不收紧的纯棉针织男汗衫(⽆领、⽆门襟)
13、未梳兔⽑
14、完全由同⼀块涤纶机织布缝制的⼥西服套装(上⾐⾐⾝⾯料纵向由三⽚缝合⽽成。
)
15、完全由同⼀块涤纶机织布制的⼥西服套装(上⾐⾐⾝⾯料纵向由四⽚缝合⽽成。
)
16、⼿⼯针绣嵌花装饰毯
17、散装未梳碳化绵⽺⽑(新西兰产)
18、⼈造纤维短纤多股纱线(细度1200特；⾮零售)
19、⼈造纤维长丝多股纱线(纱线强度为30厘⽜顿／特克斯) 1
20、⼈发制的滤布(⽤于榨油机器；宽度⼤于30cm)
2l、清洁布(棉)
22、⽪棉。
纺织 原料认识
3、直度 纤维可以是直的，亦可以是扭曲，或者是 卷曲的，从截面的特征能影响纤维的回弹性、弹性和 耐磨性等。例如卷曲的纤维有助于增加回弹性、膨松 度、温暖性的强度和最终影响织品的耐用性， 通常用（cN/dtex）表示。
5、延伸性和弹性 这是指在张力作用下长度增加，释放后回复到 初始长度的能力。至少能伸长100%的纤维叫弹性纤维。
！
纺织原料基础知识训练教材（局部）
了解原材料的基本特性。 掌握相应的使用方法及检测方法。
定义●
.纺织材料是纺织纤维和用它制成的纱线、织 物等各种半成品、成品的统称。
纤维：长度比直径大许多倍、并具有一定柔韧 的纤细物质
纺织纤维可分：天然纤维和化学纤维两大类，见表1-1
表1-1纺织纤维分类表
内的捻 回数称捻度（符号T）。精梳毛纱线及化纤长丝的捻度就以每米捻 回数表示。即T/M，或简写为T。 捻向：用机械方法使纤维须条的不同截面间发生相对回转，即产生捻回。 S捻：单纱中的纤维或股线中的单纱，加捻后倾斜方向由下而上为自右至左 的叫S捻。 Z捻：由下而上为自左至右的称Z捻。 捻缩：纱线因加捻而引起长度的缩短称为捻缩。 色号：以英文或单个英文字母开头后跟数字表示相应颜色。 断裂强度：材料的断裂强力与其线密度的比值，以厘牛顿（cN/tex）表示。 卷曲：纤维或长丝纱的波曲状态。 卷曲率：在规定的张力下纤维或长丝纱伸直长度和卷曲的差值对其伸直长 度的百分率。 细度：纤维或纱线粗细的程度，以直径、单位长度、质量或单位质量长度 等不同指标表示。
种子纤维：棉、木棉纤维、麻
植物纤维
韧皮纤维（茎纤维）：亚麻、苎麻、黄麻、
（天然纤维素纤维）
洋麻、大麻、罗布麻
有机纤维
叶纤维： 剑麻、蕉麻
果实纤维：椰子纤维
5、延伸性和弹性 这是指在张力作用下长度增加，释放后回复到 初始长度的能力。至少能伸长100%的纤维叫弹性纤维。
！
纺织原料基础知识训练教材（局部）
了解原材料的基本特性。 掌握相应的使用方法及检测方法。
定义●
.纺织材料是纺织纤维和用它制成的纱线、织 物等各种半成品、成品的统称。
纤维：长度比直径大许多倍、并具有一定柔韧 的纤细物质
纺织纤维可分：天然纤维和化学纤维两大类，见表1-1
表1-1纺织纤维分类表
内的捻 回数称捻度（符号T）。精梳毛纱线及化纤长丝的捻度就以每米捻 回数表示。即T/M，或简写为T。 捻向：用机械方法使纤维须条的不同截面间发生相对回转，即产生捻回。 S捻：单纱中的纤维或股线中的单纱，加捻后倾斜方向由下而上为自右至左 的叫S捻。 Z捻：由下而上为自左至右的称Z捻。 捻缩：纱线因加捻而引起长度的缩短称为捻缩。 色号：以英文或单个英文字母开头后跟数字表示相应颜色。 断裂强度：材料的断裂强力与其线密度的比值，以厘牛顿（cN/tex）表示。 卷曲：纤维或长丝纱的波曲状态。 卷曲率：在规定的张力下纤维或长丝纱伸直长度和卷曲的差值对其伸直长 度的百分率。 细度：纤维或纱线粗细的程度，以直径、单位长度、质量或单位质量长度 等不同指标表示。
种子纤维：棉、木棉纤维、麻
植物纤维
韧皮纤维（茎纤维）：亚麻、苎麻、黄麻、
（天然纤维素纤维）
洋麻、大麻、罗布麻
有机纤维
叶纤维： 剑麻、蕉麻
果实纤维：椰子纤维
《纺织面料基础知识》PPT课件
3、确定经纬密度
〔1〕用密度镜数出规定长度里的经纱或 纬纱的根数.
〔2〕量取一定长度的面料,分折数出规定 长度里的经纱或纬纱的根数.
<3> 使用密度测量片测出面料的经纬密度.
4、纤度〔条份〕分析：
纤度分析的目的是为了了解织物的纱支 ,常用的 方法有以下几种：
〔1〕称重法： 取90厘米〔或90厘米的倍数或约数〕 长的丝〔纱〕线,在天平上称得其毫克数〔0.01克〕 即为旦尼尔〔D〕数.如是短纤维纱线,再换算成相 应的纤度单位.
1、定长制的定义
以纱线在公定回潮率时的单位长度的重量 来表示.定长制又分特克斯〔tex〕制和旦尼 尔〔Denier〕制两种.
〔1〕特克斯制：1000米长的纱线,在公定回 潮率时的重量〔克〕,称为该纱线的特数 〔特数也俗称号数〕,用Tex表示
例如：有一种纯棉纱线,取1000米称重为 18.2克,假设公定回潮率刚好为8.5%,则该纱 称为18.2tex<或俗称18.2号>.
28S=20.8tex 30S=19.4tex
32S=18.2tex 40S=14.6tex
45S=13tex
60S=9.7tex
4、常用纱支粗细范围举例
纯棉：10S~60S 涤棉：10S~45S 粘胶：30S~32S 纯涤短纤：T21S~T32S 纯涤长丝：75D、100D、150D、300D 氨纶：20D、30D、40D、70D、210D
4、常用机织面料表示方法的含义：
全棉30*68 ：全棉,粗细32支,密度68*68
T/C80/20/40*40/88*64：
原料是涤80%棉20%的40支涤棉纱,经纬密度 88*64
〔四〕梭织产品的规格分析
1、区别经纬向
纺织面料的分类及归类
纺织面料的分类及归类一、基础织物1、棉织物：棉织物是以含有棉纤维为主要原料，经纺纱、织造和染整处理制成的织物。
其中产品名称较多，以其夯实质地为特点，可分为棉呢、棉毛布、棉帆布、棉斜纹布等。
2、涤纶织物：涤纶织物是以涤纶纤维为主要原料，经纺纱、织造和染整处理而制成的织物。
其中产品名称较多，以其轻薄、柔软、易折叠为特点，可分为涤纶全棉布、涤纶缎布、涤纶薄纱等。
3、人造丝织物：人造丝织物是以人造丝纤维为主要原料，经纺纱、织造和染整处理而制成的织物。
其中产品名称较多，以其精致美观、易折叠、弹性好为特点，可分为人造针织缎、人造针织毛等。
二、混纺面料1、混纺棉面料：混纺棉面料是以聚酯纤维和棉纤维为主要原料，经纺纱、织造和染整处理而制成的织物。
其中产品名称较多，以其结实耐磨、弹性好、吸湿快干快为特点，可分为混纺卡丁布、混纺棉斜纹布、混纺棉毛布等。
2、混纺涤纶面料：混纺涤纶面料是以聚酯纤维和涤纶纤维为主要原料，经纺纱、织造和染整处理而制成的织物。
其中产品名称较多，以其轻薄、易折叠、柔软有弹性为特点，可分为混纺涤纶全棉布、混纺涤纶缎布、混纺涤纶薄纱等。
三、特殊织物1、人造毛织物：人造毛织物是以化学纤维为主要原料，经纺纱、织造和染整处理而制成的织物。
其中产品名称较多，以其有较好的保暖效果和吸湿性能为特点，可分为人造毛绒绒布、人造毛缎布、人造毛呢等。
2、水洗绒面料：水洗绒面料是以棉纤维及其他混合纤维为主要原料，经针织、水洗处理而制成的绒面料。
其中产品名称较多，以其蓬松柔软、温暖舒适、抗湿快干为特点，可分为水洗法兰绒布、水洗翻毛绒布、水洗缩氨绒等。
3、泼墨面料：泼墨面料是以棉、麻等纤维为主要原料，经织造、浸渍染色等处理而制成的织物。
其中产品名称较多，以其独特的层次感、多种色彩丰富、清新简约为特点，可分为泼墨棉布、泼墨麻布、泼墨粗纱布等。
纺织原料及其特点
常用纺织原料及其特点一、天然纤维天然纤维是传统的纺织原料，分棉、毛、丝、麻等。
这类纤维有使用舒适、外观自然优美的特性，在现代纺织面料中占有十分重要的地位，由于它们具有化学纤维所无法比拟的特性，加之天然资源开发的有限性，天然纤维的合理使用正在得到进一步的重视。
1、棉纤维棉纤维是纺织纤维中最重要的植物纤维。
主要成分是纤维素，一般呈白色或淡黄色。
棉纤维具有良好的物理性质和化学性质，由于纤维表面呈螺旋状及内部的多孔性结构，使其具有很好的吸湿性和透气性。
以棉花为原料制成的袜子，具有手感柔软、保暖性能好等优点，最适合目前我国人民的经济状况和卫生要求。
棉纤维对染料具有天然的亲和性，易染色。
2、羊毛早在公元三世纪时，中亚地区就出现了毛纱制成的手工编织品，可以说，从那时起人们就开始利用羊毛制作纺织装饰品了。
羊毛纤维柔软而富有弹性，羊毛织物手感丰润、色泽柔和、具有良好的保暖性，是制作传统防寒织物的高档原料。
目前常用品种有各种绵羊毛（如澳毛）、马海毛（又称安哥拉山羊毛）等。
由于羊毛价格较高，常采用羊毛与其他原料混纺，这样既降低成本，又可以提高原料的综合性能。
山羊绒是羊毛中的极品，一般只用于高档的产品，通常说的绵羊绒不是真正的羊绒，而是幼仔毛。
3、蚕丝丝是我国利用较多的纺织原料之一。
蚕丝有着较好的强伸度，纤维细腻，其织物光泽好、手感滑爽、吸湿透气。
但蚕丝的耐日光性较差，长时间的阳光照射会逐渐变黄，丝质脆化，强度降低。
在袜子中常用的是绢丝、紬丝及绢棉、紬棉的混纺纱，很少用到白长丝。
4、麻目前袜子生产中，所用的麻纺织原料主要有亚麻、苎麻，具有凉爽、挺括、透气、吸湿、抗菌等优点，一般用于夏季产品。
二、化学纤维在化学纤维工业十分发达的今天，织袜中所使用的化学纤维已占有极大的比重。
现在不仅广泛用于中低档袜子，在许多高档和交织品种中也运用较多，比如功能性化纤和差别化化纤。
化学纤维的优点是资源广泛，易于制造，具备多种性能，物美价廉。
常见的纺织材料有哪些
常见的纺织材料有哪些纺织材料是指用于纺织品制作的原材料，它们的种类繁多，每一种材料都有其独特的特点和用途。
在日常生活中，我们经常接触到各种各样的纺织材料，比如棉、麻、丝、毛等。
那么，常见的纺织材料都有哪些呢？接下来，我们将对常见的纺织材料进行介绍。
首先，棉是一种常见的纺织材料。
棉是一种天然纤维，具有吸湿性好、透气性好、柔软舒适等特点，因此被广泛应用于纺织品制作中。
棉纤维可以制成棉纱、棉布等纺织品，被用于制作衣服、床上用品、家居用品等。
棉制品舒适透气，适合夏季穿着，深受人们喜爱。
其次，麻也是一种常见的纺织材料。
麻是一种天然植物纤维，具有耐磨损、耐高温、透气性好等特点，因此被广泛应用于纺织品制作中。
麻纤维可以制成麻纱、麻布等纺织品，被用于制作夏季衣服、家居用品等。
麻制品透气凉爽，适合夏季穿着，备受青睐。
再次，丝是一种高档的纺织材料。
丝是一种天然蛋白纤维，具有光泽、柔软、吸湿性好等特点，因此被视为纺织品中的珍品。
丝纤维可以制成丝线、丝绸等纺织品，被用于制作高档的服装、家居用品等。
丝制品光滑柔软，给人以华丽的感觉，深受人们喜爱。
最后，毛也是一种常见的纺织材料。
毛是动物身上的天然纤维，具有保暖、弹性好、吸湿性好等特点，因此被广泛应用于冬季服装的制作中。
毛纤维可以制成羊毛、羊绒等纺织品，被用于制作冬季外套、围巾、手套等。
毛制品保暖舒适，适合冬季穿着，备受青睐。
综上所述，常见的纺织材料包括棉、麻、丝、毛等。
每一种纺织材料都有其独特的特点和用途，它们在纺织品制作中发挥着重要的作用，为人们的生活带来了便利和舒适。
希望本文的介绍能够帮助大家更加了解纺织材料，选择适合自己的纺织品，享受舒适的生活。
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积质量：是指单位体积的纤维重量 ．单位为g/cm3。 • 纤维的体积质量对织物覆盖性的影响：体积 质量小的纤维具有较大的覆盖性，制成的服装重 量较轻。
二、天然纤维的主要性能
具有长度、细度不均一性；吸湿性、抗熔性 较好；强力、伸长能力较小；抗静电性好。天 然纤维的主要品种：有棉、麻、毛、丝四种
3．长度
棉纤维长度是确定其成纱工艺及产品规格、品质 的重要因素之一。
细绒棉长度一般为23~33mm，长绒棉为33~39mm ，长度较长的棉纤维适合纺低特纱线。 • 检验方法：手扯法和仪器检测
业务检验一般使用手扯法，工艺试验多采用仪器检测 法。通过仪器检测，可以获得棉纤维主体长度、品质长度、 基数、均匀度、短绒等长度指标，棉纤维的主体长度与手扯 长度较为接近。
矿物 纤维
再生 纤维
醋酯 纤维
合成 纤维
大棉
再生纤维素纤维：粘胶纤维、富强纤维、铜氨纤维、Tencel纤维 再生蛋白质纤维：酪素纤维、大豆纤维、花生纤维等 二醋酯纤维、三醋酯纤维等
普通合成纤维；涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶、氯纶等 特种合成纤维：耐高温纤维、高强力纤维、高模量纤维、耐辐射 纤维、耐高温耐腐蚀纤维、防火纤维、导电纤维、光导纤维、弹 性纤维、高绝缘纤维等
平方毫米（cN/mm2）
（3）断裂强度：断裂强度又称相对强度。它是指每特纤维能承受的
最大拉力，单位为厘牛/特（cN/tex）。
（4）断裂长度：是设想将纤维连续地悬吊起来，直到它因本身重力
而断裂时的长度，也就是重力等于强力时的纤维长度，单位为千米（km） 。
（四）纺织纤维的吸湿性
1、吸湿性：纺织材料在空气中吸收或放出水蒸气的性能称为吸湿性。 2、织材料吸湿性的影响：影响纺织材料的重量、强力等许多物理性能从而 影响其工艺和使用性能。直接影响服用织物的穿着舒适性。 3、表示吸湿性的指标： （1）含水率：指材料所含水分与材料湿重之比，通常以百分率表示。其计 算公式：
• 原棉疵点检验一般采用手拣法。
7．断裂强度和伸长率
棉纤维的断裂强度在纺织纤维中属于中等水平， 长绒棉断裂强度较高，细绒棉断裂强度次之，粗绒 棉断裂强度偏低。
断裂长度约为20~30km 断裂伸长率为6％~l1％。
8．主要组成物质及其耐酸、碱性
棉纤维的主要组成物质：天然纤维素，成熟正常的棉 纤维纤维素含量约为94％。其他组成物质有蛋白质、脂 肪、蜡质、糖类等。棉纤维若含有较多的糖分，在纺纱 过程中容易绕罗拉、绕胶辊等，影响工艺过程的顺利进 行和产品质量。
4．线密度
• 指标：分特（dtex）和公制支数 • 棉纤维的线密度与其纤维品种及成熟度有关，并对成纱质 量有较大影响。成常成熟的棉纤维，细绒棉有线密度为 1.54~2.00dtex，长绒棉为1.18~1.43 dtex。纤维线密度值越小 ，纤维越细，同样规格的纱线内包含的纤维数量多，成纱强 力越大，成纱条干均匀度越好，适合纺低特纱线。
（2）回潮率：指材料所含水分与材料干重之比，通常以百分率表示。其计 算公式为：
纺织纤维在不同的大气条件下，其回潮率是不同的。 公定回潮率：在相对湿度65％±2％、温度20°C±2°C条件下的回潮率。
回潮率W和含水率M有换算
混纺纱线的公定回潮率，需按混用原料的公定回潮率和浊纺比例加权平均求得 ，计算至二位小数，第二位四舍五入，取一位小数，计算公式如下： 吸湿对纺织材料性能的影响 影响纺织材料的重量、强力等许多物理性能从而影 响其工艺和使用性能。直接影响服用织物的穿着舒适性。
• 纯棉纱的公制公定回潮率为8.5%，英制公定回潮率为9.89%，则
• 纤维细度与产品质量及纺纱工艺的关系
纤维细度与产品质量:在其他条件相同的情况下，
纤维愈细，成纱强度愈大，条干较均匀。
纤维的细度对织物服用性能的影响：粗纤维纺成的纱
线较粗，织成的织物厚而硬；细纤维纺成的纱线较细， 织成的织物薄而软，但易起毛起球。
• 检验方法：马克隆气流仪法 中段切断称重法。
5．回潮率
• 在一般大气条件下，棉纤维的回潮率约为7％~9％，在天
然纤维中属于比较小的。原棉所含水分多少习惯上用含水率 表示，标准含水率为10%。 • 原棉含水多少对原棉质量、用棉量计算及成纱工艺的影响 较大，原棉含水过高，不利于开松除杂，纤维容易扭结，产 生萝卜丝，影响开清棉工序顺利进行。原棉含水率过低，容 易产生静电现象，造成绕罗拉、绕胶辊，纱条内纤维紊乱， 条干不匀增大，原棉含水率测试方法有烘箱法、电测（快速 测湿）法等。
纤维细度对纺纱工艺的影响：纤维细度细，在开清棉
和梳棉过程中容易损伤或纠缠。
（三）纺织纤维的强度
1.纤维的强度对成纱强力的影响：在其他条件相同时，纤维强
度越高，成纱的强度也越高。
2.纺织纤维的强度指标． （1）断裂强力：是指纤维能够承受的最大拉伸外力，单位为厘牛（
cN）。断裂强力是一个绝对指标。
（2）断裂应力：纤维在单位面积上能承受的最大拉力，单位为厘牛/
例如唛头代号329，表示品级为3级，手扯长度为29mm的锯
（二）麻纤维
麻纤维的分类：茎纤维和叶纤维
1．麻纤维的长度和细度 苎麻：平均长度是50~120mm，线密度0.5~0.67tex 亚麻：平均长度是15~20mm，线密度0.17~0.33tex 2．主要组成物质及其耐酸、碱性 麻纤维的主要组成物质：纤维素，但纤维素的含量比棉纤维少 。除纤维素外还有木质素、果胶、脂肪及蜡质、灰分和糖类物质等 。
主要组成物质：是不溶性蛋白质。 耐酸、碱性：是较耐酸而不耐碱。 天然卷曲的作用：有利于缩绒性和抱合力，成纱弹性足，织 物手感丰满，毛型感强。
4．羊毛纤维的特殊性质 (1)缩绒性：羊毛纤维在湿、热条件作用下，纤维集合体或织物逐 渐收缩紧密，并互相穿插纠缠，使羊毛纤维互相咬合成毡，羊毛 织物缩短变厚，这一性质称羊毛纤维的缩绒性或毡缩性。
6~11
10以下
粗绒棉
15~23
2.50~4.00 1.47~2.19
6~11
28以上
2．棉纤维的成熟度： • 细绒棉: 1.4~2。 • 棉纤维的结构和主要组成物质：蜡质层、初生层、次生层和中腔， 截面呈腰圆形、纵面天然转曲（40~60个/ cm ）。 • 棉纤维的成熟度对纤维的形态、性能及纺纱工艺有很大影响。正常 成熟的细绒棉平均成熟度系数约为1.5~2.0，截面呈腰圆形，有中腔，纵 向有天然转曲。成熟正常的棉纤维天然转曲多，抱合力大，成纱强力也 大；成熟差的棉纤维细度较细，强力较低，吸湿较多，染色件能较差， 弹性较差，加工中经不起打击，容易纠缠成棉结。未成熟和过成熟的棉 纤维则天然转曲少，抱合力小，过成熟纤维还偏粗，不利于成纱强力。 当成熟系数达到1.7~1.8时，对纺纱工艺及成纱质量较为有利。 • 检验方法有腔宽—壁厚对比法、偏振光法、气流仪法等。
第二节 纺织纤维的性能
一、纺织纤维的基本性能指标及其与成纱质量和纺纱 工艺的关系
（一）纺织纤维的长度
1.纤维的长度：是指纤维伸直但未伸长时两端间的距离。 2.纤维的长度与成纱质量的关系：纤维长度愈长，成纱强度愈 大。当长度增加到一定程度后，纤维长度再增加与成纱强度关系不 大。长度较长的纤维，毛羽较少。 3.纤维的长度整齐度和短绒率与成纱条干和强度的关系：纤维 长度整齐度差，短绒率大时，纺纱牵伸过程中纤维运动不易控制， 使成纱条干恶化，强度下降。 4.纤维的长度与纺纱工艺的关系：不同长度的纤维要采用不同 的纺纱设备
6．杂质和疵点
• 杂质：各种非纤维物质（包括固着于其上的棉纤维）称， 如不孕籽、破籽、棉籽、砂土、小棉枝等非纤维性夹杂物。
• 原棉标准含杂率：胶辊棉为3%，锯齿棉为2.5%。 • 杂质检验——首先用原棉杂质分析机对试样进行处理，将 杂质分出，然后通过称重计算含杂率。原棉疵点是因棉纤维 生长发育不良或原棉轧工不良所形成的存在于纤维本身的外 观疵病，如索丝、棉结、僵片、黄根、软籽胶、纤维籽屑等 有害的纤维性物质。
（3）旦数(Nden) 旦数是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克 数。 • 定长制指标，其数值越大，表示纤维或纱线越粗。
（4）公制支数(Nm) 公制支数是指每克纤维在公定回潮率时的长 度米数。
（5）英制支数(Ne) 英公制支数是指在英制公定回潮率条件下，1 磅重的棉纱所具有的长度为840码的倍数。 • 公制支数和英制支数为定重制指标，其数值越大，表示纤维越细。 • 各指标间的换算
种子纤维：棉、木棉等
有机 天纤 然维 纤 维
植物 纤维
动物 纤维
叶纤维：剑麻、焦麻等
茎纤维：苎麻、亚麻、黄麻、大麻、罗布麻等
毛发：绵羊毛、山羊毛、山羊绒、牦牛毛、牦牛绒、兔毛、骆驼 毛、骆驼绒等 分泌物：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等
纺 织 纤 维
化 学 纤 维
无机 纤维
有 机 化 学 纤 维
麻纤维与棉一样较耐碱而不耐酸。
3．吸湿性 麻纤维的吸湿能力比棉强．一般在大气条件下回潮率可达l4％左 右。
4．强度和伸长率 麻纤维是天然纤维棉、麻、丝、毛中拉伸强度最大的纤维。
苎麻平均单纤维强力约为20~40cN．断裂长度可达40~55km。
(三)毛纤维
1．毛纤维的种类 2．羊毛纤维的特点 羊毛纤维具有弹性优良，手感丰满，吸湿能力强，保暖性好 ：不易沾污，光泽柔和，染色性能好，还具有独特的缩绒性，是 纺织工业中广泛使用的四季皆宜的高档纺织纤维。 3．羊毛纤维的主要组成物质及其耐酸、碱性
纺织纤维
天然纤维
化学纤维
植物纤维 动物纤维 矿物纤维 合成纤维
再生纤维
天然纤维——直接地或间接地从自然界的植物和动 物获取的纺织纤维，如棉、毛、丝等
。
化学纤维——以天然高聚物或人工合成的高聚物为 原料，经过化学加工或物理加工制造 出来的纺织纤维，如粘胶纤维、醋酯 纤维、涤纶、锦纶等。
表1-1 纺织纤维的分类
（一）棉纤维
二、天然纤维的主要性能
具有长度、细度不均一性；吸湿性、抗熔性 较好；强力、伸长能力较小；抗静电性好。天 然纤维的主要品种：有棉、麻、毛、丝四种
3．长度
棉纤维长度是确定其成纱工艺及产品规格、品质 的重要因素之一。
细绒棉长度一般为23~33mm，长绒棉为33~39mm ，长度较长的棉纤维适合纺低特纱线。 • 检验方法：手扯法和仪器检测
业务检验一般使用手扯法，工艺试验多采用仪器检测 法。通过仪器检测，可以获得棉纤维主体长度、品质长度、 基数、均匀度、短绒等长度指标，棉纤维的主体长度与手扯 长度较为接近。
矿物 纤维
再生 纤维
醋酯 纤维
合成 纤维
大棉
再生纤维素纤维：粘胶纤维、富强纤维、铜氨纤维、Tencel纤维 再生蛋白质纤维：酪素纤维、大豆纤维、花生纤维等 二醋酯纤维、三醋酯纤维等
普通合成纤维；涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶、氯纶等 特种合成纤维：耐高温纤维、高强力纤维、高模量纤维、耐辐射 纤维、耐高温耐腐蚀纤维、防火纤维、导电纤维、光导纤维、弹 性纤维、高绝缘纤维等
平方毫米（cN/mm2）
（3）断裂强度：断裂强度又称相对强度。它是指每特纤维能承受的
最大拉力，单位为厘牛/特（cN/tex）。
（4）断裂长度：是设想将纤维连续地悬吊起来，直到它因本身重力
而断裂时的长度，也就是重力等于强力时的纤维长度，单位为千米（km） 。
（四）纺织纤维的吸湿性
1、吸湿性：纺织材料在空气中吸收或放出水蒸气的性能称为吸湿性。 2、织材料吸湿性的影响：影响纺织材料的重量、强力等许多物理性能从而 影响其工艺和使用性能。直接影响服用织物的穿着舒适性。 3、表示吸湿性的指标： （1）含水率：指材料所含水分与材料湿重之比，通常以百分率表示。其计 算公式：
• 原棉疵点检验一般采用手拣法。
7．断裂强度和伸长率
棉纤维的断裂强度在纺织纤维中属于中等水平， 长绒棉断裂强度较高，细绒棉断裂强度次之，粗绒 棉断裂强度偏低。
断裂长度约为20~30km 断裂伸长率为6％~l1％。
8．主要组成物质及其耐酸、碱性
棉纤维的主要组成物质：天然纤维素，成熟正常的棉 纤维纤维素含量约为94％。其他组成物质有蛋白质、脂 肪、蜡质、糖类等。棉纤维若含有较多的糖分，在纺纱 过程中容易绕罗拉、绕胶辊等，影响工艺过程的顺利进 行和产品质量。
4．线密度
• 指标：分特（dtex）和公制支数 • 棉纤维的线密度与其纤维品种及成熟度有关，并对成纱质 量有较大影响。成常成熟的棉纤维，细绒棉有线密度为 1.54~2.00dtex，长绒棉为1.18~1.43 dtex。纤维线密度值越小 ，纤维越细，同样规格的纱线内包含的纤维数量多，成纱强 力越大，成纱条干均匀度越好，适合纺低特纱线。
（2）回潮率：指材料所含水分与材料干重之比，通常以百分率表示。其计 算公式为：
纺织纤维在不同的大气条件下，其回潮率是不同的。 公定回潮率：在相对湿度65％±2％、温度20°C±2°C条件下的回潮率。
回潮率W和含水率M有换算
混纺纱线的公定回潮率，需按混用原料的公定回潮率和浊纺比例加权平均求得 ，计算至二位小数，第二位四舍五入，取一位小数，计算公式如下： 吸湿对纺织材料性能的影响 影响纺织材料的重量、强力等许多物理性能从而影 响其工艺和使用性能。直接影响服用织物的穿着舒适性。
• 纯棉纱的公制公定回潮率为8.5%，英制公定回潮率为9.89%，则
• 纤维细度与产品质量及纺纱工艺的关系
纤维细度与产品质量:在其他条件相同的情况下，
纤维愈细，成纱强度愈大，条干较均匀。
纤维的细度对织物服用性能的影响：粗纤维纺成的纱
线较粗，织成的织物厚而硬；细纤维纺成的纱线较细， 织成的织物薄而软，但易起毛起球。
• 检验方法：马克隆气流仪法 中段切断称重法。
5．回潮率
• 在一般大气条件下，棉纤维的回潮率约为7％~9％，在天
然纤维中属于比较小的。原棉所含水分多少习惯上用含水率 表示，标准含水率为10%。 • 原棉含水多少对原棉质量、用棉量计算及成纱工艺的影响 较大，原棉含水过高，不利于开松除杂，纤维容易扭结，产 生萝卜丝，影响开清棉工序顺利进行。原棉含水率过低，容 易产生静电现象，造成绕罗拉、绕胶辊，纱条内纤维紊乱， 条干不匀增大，原棉含水率测试方法有烘箱法、电测（快速 测湿）法等。
纤维细度对纺纱工艺的影响：纤维细度细，在开清棉
和梳棉过程中容易损伤或纠缠。
（三）纺织纤维的强度
1.纤维的强度对成纱强力的影响：在其他条件相同时，纤维强
度越高，成纱的强度也越高。
2.纺织纤维的强度指标． （1）断裂强力：是指纤维能够承受的最大拉伸外力，单位为厘牛（
cN）。断裂强力是一个绝对指标。
（2）断裂应力：纤维在单位面积上能承受的最大拉力，单位为厘牛/
例如唛头代号329，表示品级为3级，手扯长度为29mm的锯
（二）麻纤维
麻纤维的分类：茎纤维和叶纤维
1．麻纤维的长度和细度 苎麻：平均长度是50~120mm，线密度0.5~0.67tex 亚麻：平均长度是15~20mm，线密度0.17~0.33tex 2．主要组成物质及其耐酸、碱性 麻纤维的主要组成物质：纤维素，但纤维素的含量比棉纤维少 。除纤维素外还有木质素、果胶、脂肪及蜡质、灰分和糖类物质等 。
主要组成物质：是不溶性蛋白质。 耐酸、碱性：是较耐酸而不耐碱。 天然卷曲的作用：有利于缩绒性和抱合力，成纱弹性足，织 物手感丰满，毛型感强。
4．羊毛纤维的特殊性质 (1)缩绒性：羊毛纤维在湿、热条件作用下，纤维集合体或织物逐 渐收缩紧密，并互相穿插纠缠，使羊毛纤维互相咬合成毡，羊毛 织物缩短变厚，这一性质称羊毛纤维的缩绒性或毡缩性。
6~11
10以下
粗绒棉
15~23
2.50~4.00 1.47~2.19
6~11
28以上
2．棉纤维的成熟度： • 细绒棉: 1.4~2。 • 棉纤维的结构和主要组成物质：蜡质层、初生层、次生层和中腔， 截面呈腰圆形、纵面天然转曲（40~60个/ cm ）。 • 棉纤维的成熟度对纤维的形态、性能及纺纱工艺有很大影响。正常 成熟的细绒棉平均成熟度系数约为1.5~2.0，截面呈腰圆形，有中腔，纵 向有天然转曲。成熟正常的棉纤维天然转曲多，抱合力大，成纱强力也 大；成熟差的棉纤维细度较细，强力较低，吸湿较多，染色件能较差， 弹性较差，加工中经不起打击，容易纠缠成棉结。未成熟和过成熟的棉 纤维则天然转曲少，抱合力小，过成熟纤维还偏粗，不利于成纱强力。 当成熟系数达到1.7~1.8时，对纺纱工艺及成纱质量较为有利。 • 检验方法有腔宽—壁厚对比法、偏振光法、气流仪法等。
第二节 纺织纤维的性能
一、纺织纤维的基本性能指标及其与成纱质量和纺纱 工艺的关系
（一）纺织纤维的长度
1.纤维的长度：是指纤维伸直但未伸长时两端间的距离。 2.纤维的长度与成纱质量的关系：纤维长度愈长，成纱强度愈 大。当长度增加到一定程度后，纤维长度再增加与成纱强度关系不 大。长度较长的纤维，毛羽较少。 3.纤维的长度整齐度和短绒率与成纱条干和强度的关系：纤维 长度整齐度差，短绒率大时，纺纱牵伸过程中纤维运动不易控制， 使成纱条干恶化，强度下降。 4.纤维的长度与纺纱工艺的关系：不同长度的纤维要采用不同 的纺纱设备
6．杂质和疵点
• 杂质：各种非纤维物质（包括固着于其上的棉纤维）称， 如不孕籽、破籽、棉籽、砂土、小棉枝等非纤维性夹杂物。
• 原棉标准含杂率：胶辊棉为3%，锯齿棉为2.5%。 • 杂质检验——首先用原棉杂质分析机对试样进行处理，将 杂质分出，然后通过称重计算含杂率。原棉疵点是因棉纤维 生长发育不良或原棉轧工不良所形成的存在于纤维本身的外 观疵病，如索丝、棉结、僵片、黄根、软籽胶、纤维籽屑等 有害的纤维性物质。
（3）旦数(Nden) 旦数是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克 数。 • 定长制指标，其数值越大，表示纤维或纱线越粗。
（4）公制支数(Nm) 公制支数是指每克纤维在公定回潮率时的长 度米数。
（5）英制支数(Ne) 英公制支数是指在英制公定回潮率条件下，1 磅重的棉纱所具有的长度为840码的倍数。 • 公制支数和英制支数为定重制指标，其数值越大，表示纤维越细。 • 各指标间的换算
种子纤维：棉、木棉等
有机 天纤 然维 纤 维
植物 纤维
动物 纤维
叶纤维：剑麻、焦麻等
茎纤维：苎麻、亚麻、黄麻、大麻、罗布麻等
毛发：绵羊毛、山羊毛、山羊绒、牦牛毛、牦牛绒、兔毛、骆驼 毛、骆驼绒等 分泌物：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等
纺 织 纤 维
化 学 纤 维
无机 纤维
有 机 化 学 纤 维
麻纤维与棉一样较耐碱而不耐酸。
3．吸湿性 麻纤维的吸湿能力比棉强．一般在大气条件下回潮率可达l4％左 右。
4．强度和伸长率 麻纤维是天然纤维棉、麻、丝、毛中拉伸强度最大的纤维。
苎麻平均单纤维强力约为20~40cN．断裂长度可达40~55km。
(三)毛纤维
1．毛纤维的种类 2．羊毛纤维的特点 羊毛纤维具有弹性优良，手感丰满，吸湿能力强，保暖性好 ：不易沾污，光泽柔和，染色性能好，还具有独特的缩绒性，是 纺织工业中广泛使用的四季皆宜的高档纺织纤维。 3．羊毛纤维的主要组成物质及其耐酸、碱性
纺织纤维
天然纤维
化学纤维
植物纤维 动物纤维 矿物纤维 合成纤维
再生纤维
天然纤维——直接地或间接地从自然界的植物和动 物获取的纺织纤维，如棉、毛、丝等
。
化学纤维——以天然高聚物或人工合成的高聚物为 原料，经过化学加工或物理加工制造 出来的纺织纤维，如粘胶纤维、醋酯 纤维、涤纶、锦纶等。
表1-1 纺织纤维的分类
（一）棉纤维