纤维分类、加工
与发展
第一节纺织纤维的定义与分类 纤维的定义
纤维的基本性能
纤维的分类
各种纤维定义与举例
1.纤维：是一种细而长的物质，它的直径从几微米到十几微米，长度则从几毫米几十毫米甚至上千米，长度与细度之比很大。
2.纺织纤维：长度达到数十毫米以上具有一定的强度、一定的可挠曲性和一定的服用性能，可以生产纺织制品的纤维。
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纺织纤维应具备的基本性能：
(1)一定的长度和长度整齐度；
(2)一定的细度和细度均匀度；
(3)一定的强度和模量；
(4)一定的延伸性和弹性；
(5)一定的抱合力和摩擦力；
(6)一定的吸湿性和染色性；
(7)一定的化学稳定性。
对于特殊用途的纺织纤维还应具备一些特殊的要求，如阻燃、抗菌等。
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织
纤
维
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天然纤维：自然界生长或形成的，适用于纺织用的纤维。
化学纤维：是指用天然的或合成的高聚物为原料，经过化学和机械方法加工制造出来的纤维。
下一节
纤维的加工、应用与发展 天然纤维
1 棉纤维
2 麻纤维
3 毛纤维
4 丝纤维
化学纤维
1 分类
2 制造
1 了解主要产棉国；
2 棉纤维的分类依据：品种和初加工；
3 棉纤维的生长发育及其品质的形成；
4 原棉纺纱性能的综合检验；
5 棉花的品质评定与分级；
长度(mm) 细度(tex) 强度(km) 陆地棉(细绒棉)23~33 0.15~0.2 21~25 海岛棉(长绒棉)33~64 0.12~0.14 >30
亚洲棉(粗绒棉)15~24 0.25~0.4 12
优点：纤维细、长，单纤维强力好，是纺制细特纱的不可多得的原料。
缺点：含糖偏高（70.3%），易产生“三缠”现象。
锯齿棉皮辊棉
对纤维作用剧烈，纤维损伤较大缓和，纤维损伤小
外观形态松散薄片状
主体长度及整齐度主体长度短，整齐度较高长，低、短绒没法去除
除杂设备有排杂、排僵设备无排杂设备
轧工疵点多，如棉结、索丝等少，有黄根
适宜加工细绒棉长绒棉
产量高低
棉纤维经历3个发展阶段：伸长期－加厚期－干涸期；
影响纤维长度的因素：品种、生长条件、初加工；
棉花色泽：白棉、黄棉、灰棉、彩棉；
成熟度：
1、定义；
2、与纤维形态、品质的关系；（成熟、过成熟、未成熟、极不成熟纤维）
3、成熟度指标及测试方法；（成熟度系数；NaoH膨胀法、中腔胞壁对比法、偏振光法）
（1）手感目测检验
包括：纤维长度整齐度、原棉的卷曲与压缩弹性、纤维强度、抱和力、柔软性、杂质疵点含量等；
优点：取样多、速度快、代表性强；
缺点：对检验人员要求较高、人为误差。
（2）仪器检验
包括：长度、细度、强度、成熟度、含水、含杂等；
优点：数据比较可靠稳定；
缺点：试验数量少、花费时间长。
（3）单唛试纺
单一批量的原棉在小型纺纱机台或车间大机上进行纺纱试验；
从纺纱细度、成纱强度、条干、结杂以及纺纱过程中产生的问题来最后评定该批原棉的纺纱性能；
优点：可以测定单项指标检验无法包括的纤维性能；
缺点：比较费时。
棉花的业务检验：4项包括长度、品级（确定棉花的价格）、含水、含杂（确定棉花的重量）。
品级依据：成熟度、色泽特征、轧工质量
细绒棉分七级、长绒棉分五级。
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分类
初加工
常见麻纤维介绍
1.分类
韧皮纤维（软质纤维）：苎麻，亚麻，黄麻，大麻，洋麻等
叶纤维（硬质纤维）：剑麻，蕉麻
2．麻纤维的初步加工
目的：从韧皮或叶子中取出纤维；包括剥制和脱胶。 脱胶的方法主要有：微生物脱胶和化学脱胶。
工艺纤维：又称束纤维。亚麻、黄麻、洋麻等单纤维很短，不能采用单纤维纺纱，而是以许多植物单细胞藉胶质粘合集束德文束纤维作为纺纱用纤维，称为工艺纤维。
苎麻
主要产于我国的长江流域，以湖北，湖南，江西居多，印度尼西亚，巴西，菲律宾等国也有种植。苎麻纤维品质优良，单纤维长，主要用于夏季服装面料，装饰用布等。
苎麻可每年收割三次。
亚麻
黄麻
罗布麻
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概况
分类
品质评定
1
按毛纤维的组织结构分：
1、绒毛（无髓毛）
细绒毛：弯曲最多，细度均匀，d＜30um，制造精纺呢绒，羊毛衫的主要原料。
粗绒毛：长度和细度都比较均匀，d＝30～52.5um
2、发毛（有髓毛）
细刚毛：卷曲甚少或不明显，粗直，光泽强，d＝52.5～75um；制造长毛绒织物的优良原料。
粗刚毛：纤维粗直，无弯曲，长度较长，d＞75um；制造地毯的优良原料，手感粗硬，无卷曲，纺织利用价值低于绒毛，刚性较大，并有耐压缩弹性。
3、两型毛：介于绒毛和发毛之间，或介于有髓毛和无髓毛之
间的中间型羊毛。在同一根羊毛上同时具有绒毛和发毛的特征，有断断续续的髓质层，纤维有明显的粗细不匀。
4、死毛：除鳞片层外，几乎全是髓质层的毛纤维。纤维粗短
刚直，脆弱易断，色泽枯白，不易染色，没有纺织利用价值。
按毛被上的纤维类型分：
1、同质毛：在整个毛被上的各个毛丛，都由一种粗细类型的毛纤维所组成。毛丛内部的纤维粗细、长短和弯曲基本一致。
2、异质毛：在整个毛被的各个毛丛，由两种以上不同类型的羊毛所组成。多数有毛辫结构（细绒毛、粗绒毛、发毛、死毛）
按纤维粗细分：
细羊毛同质毛＞60支
半细羊毛同质毛46～58支 长羊毛＜48支
杂交种羊毛
粗羊毛
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纺织纤维的分类 籽毛纤维—棉、木棉 植物纤维韧皮纤维—亚麻、大麻、黄麻 叶质纤维—马尼拉麻、龙舌兰麻果实纤维—椰子 兽毛纤维—羊毛、山羊毛、安哥拉羊毛、骆驼毛天然纤维动物纤维 丝纤维—家蚕丝、柞蚕丝 矿物纤维—石棉 纺无机纤维—金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维、矿渣纤维 粘胶纤维 织纤维素系 再生纤维铜铵纤维 纤蛋白质系—牛奶蛋白、大豆蛋白、花生蛋白、再生丝 醋酸纤维素系 维醋酸纤维素系三醋纤维素质 半合成纤维醋酸人造纤维 人造纤维聚酰酰系（尼龙） 聚酯系 聚胺酯系 聚乙烯系 聚丙烯系 聚氯乙烯系 丙烯腈单聚物 合成纤维聚氯亚乙烯基系 丙烯腈共聚物 聚合尿素系 聚乙烯醇系 聚醇系 次丙烯腈系 聚醚系 其他 丝绒染料、发泡、烫金及闪光片印花工艺流程 图案设计→描黑白稿→制版感光→配色打样→ 白浆准备坯调准备 ↓↓操作要领→操作规程 调制色浆→印花→半成品检验→热固(发泡)→烫金→成品 丝绒涂料、发泡、烫金及闪光片的图案设计 构图。是造型艺术的专用名词，它是指设计师在有限的空间或平面里对自己所表现的形象进行组织，形成整个空间或平面的特定结构。也指形象在画面中占的位置和空间所形成的画面分割，同时也包括线条、明暗、色彩等等，在画面结构关系中的组织形式。构图是图案设计的重要的表现手段之一。 然而，丝绒涂料、发泡、烫金及闪光片的图案设计，并不是单纯地把生活中的自然形态，原封不动地再现在设计稿上的复制。实质上是设计师依从自己专业上的表现手段和工艺技术上的特定要求，把所掌握的原始素材以提炼、加工、夸等艺
术手法，按工艺要求进行重新组织和艺术创新。说到底，设计师所设计的图案既不是单纯地停留在画面技法上，又不是仅满足于对工艺技术的熟悉程度上，而是旨在有针对性地设计，并充分发挥工艺技术的功能，从而使艺术和技术有机结合相得益彰，使其升华到一个新的高度。从艺术的角度来看，即应该设计出能淋淳尽致地表达自己的思想、意趣、风格的优秀图案，从中不断创出新形式、新风格。 丝绒涂料图案设计之所以不同于其它工艺美术设计，关键在于其艺术价值从附于丝织品的质地上，在实用中完美地再现图案艺术的形式美。从科学的角度宏观地分析，图案与工艺技术、成品质量、试样耗费融为一个整体。如前所述乃是艺术与工艺相结合的创造性劳动。 丝绒图案的结构，有其严密的科学性，须以不同的销售地区，不同时期的图案风格和派路为设计基点。其中纬向纹幅受印制工艺的制约，以及试样允许的费用开支与设计发生直接关系。长期以来，织绒图案设计已形成了自己专业的独特术语，即排列、布局、图案风格和流派。 现试就影响图案设计的几个要素剖析如下。从整体来看，丝绒图案的设计由于受工艺的制约，决定了其基本形式，即上下左右四个方向连续而成的一个四方连续图案。纬向、经向上下左右单元的衔接则于花回的拼接法有关。总而言之，丝绒涂料印花工艺有自己一套科学的计算方法和单元花回的接接法。 一、纬向纹幅的标准尺寸 1、纬向纹幅的计算： 丝绒图案的纬向尺寸，是依据现国手工台板的标准尺寸而定的，分别为33CM×33CM、66CM×66CM、99CM×900CM。纬向单元的图案尺寸为33CM。 2、花回拼接法。 单元花回的上下左右的连接也是根据工艺要求而定的，在设计中花回的拼接常用平接法，跳接。图（P3、P4、P5） 了解和熟悉了涂料网印的工艺特性，便可在设计时即使在受工艺制约的不自由中，设计师也能有针对性地充分利用和发挥工艺特点，科学地排列，艺术地布局。 图P4图P4图P5 二、排列 从工艺上讲，不管图案的构图是清还是满，造型是大还是小，它的基原皆是点。而点安排有着严格的科学性，它横跨在整个设计之中。排列可细分为散点式、S形、几何式、连叠式、重叠形。图（P7） 1、散点式排列：亦称“T”字型排列，分规则与不规则排列： (1)规则散点式排列：常用一般为1—5个散点排列。其特点是图案形象清晰、布局均称，花清地明。每个点都有相对的完整性和与整个画面的呼应性、连贯性。 (2)不规则散点排列：常用一般为5个以上的散点。在满地的布局上运用得较多。其特点是，画面容丰富，层次繁杂，自由又灵活，变化又统一。 2、S形排列亦称一个散点： S形排列，在中国古代绘画中称为“之”形构图。S形之线条本身已经包涵着
行业分类标准 根据现行统计指标体系的要求，需照国家统计局行业划分标准进行区别归类。 1．农林牧渔业：指对各种农作物的种植活动、林木的培育和种植、木材和 竹材的采运、为获得各种畜禽产品而从事的饲养活动、海洋和内陆水域养殖和捕捞活动及对农、林、牧、渔业生产活动进行的各种支持性服务活动等。含农业、林业、畜牧业、渔业、农林牧渔服务业五个次级行业。 关键词：种植、培育、养殖、饲养、捕捞、畜牧等。 2．采矿业：指对固体（如煤和矿物）、液体（如原油）或气体（如天然气）等自然产生的矿物的采掘。包括地下或地上采掘、矿井的运行，在矿址或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作，以及使原料得以销售所需的准备工作。含煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、其他矿采业六个次级行业。 关键词：开采、选矿、钻探等。 3．制造业：指经物理变化或化学变化后成为了新的产品，包括动力机械制造、手工制作以及产品的批发销售、零售等活动。含农副食品加工业、纺织业、家具、医药橡胶、塑料制造等31个次级行业。只要经物理变化或化学变化后成为了新的产品，不论是动力机械制造，还是手工制作；也不论产品是批发销售，还是零售，均视为制造。
关键词：厂、加工、制造、印刷、修理等。 4．电力、燃气及水的生产和供应业：是指利用自然资源，进行电力、热能、燃气和水的生产、供应及污水的净化、处理等活动。含电力、热力的生产和供应业、燃气生产和供应业、水的生产和供应业三个次级行业。 关键词：发电、供电、供热、燃气、自来水、污水处理等。 5．建筑业：房屋和土木工程建筑，建筑物内的各种设备的安装、装饰，工程准备、施工设备服务等活动。含房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业、其他建筑业四个次级行业。 关键词：建筑、施工、架线、安装、装饰、装修等。 6．交通运输、仓储和邮政业：指铁路、公路、水上、航空、管道运输、城市公共交通、装卸搬运，货物仓储、以仓储为主的物流配送，国家邮政局系统提供的邮政服务等活动。含铁路运输等九个次级行业。原交通运输、仓储和邮电通信业忠，通信业归入信息传输、计算机服务和软件业，其余全部归入本行业。 关键词：物流、运输、客运、公路管理、公交、出租车、轮渡、港口、航空、 机场、装卸、搬运、配送、快递、邮政等。 7．信息传输、计算机服务和软件业：指通过电缆、光缆、无线电波、互联网等传输的通信、信息、电信服务和广播电视传输服务，计算机系统和软件服务等活动。含电信和其他信息传输服务业、计算机服务业、软件业三个次级行业。
简介:针织布即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。主要分为二大类：圆机和平机织物，（或称为经编针织布和纬编针织布）。 品类:圆机织物--主要产品有：针织汗布、棉毛布、罗纹布、网眼布、摇粒绒、空气层、涤盖面、毛圈布、拉绒布、割绒布、人造毛皮等等很多，还有很多混合变化织法如：平罗纹变化组织、提花组织、集圈组织、添纱组织、衬垫组织、毛圈变化组织等。由于织法的排针规律不同，同一个产品也会有很多变化如：网眼布就有小网眼、珠地网眼、菠萝格、华夫格等等。 平机织物---主要产品有：横机罗纹、羊毛衫织物、纱线衫织物、经编平纹织物、经编网眼织物、经编麂皮绒、经编起绒织物、经编毛圈织物、经编毛巾织物等等。 在原有基础上再加原材料的变化（棉、麻、丝、化纤、毛、有机大麻、竹纤维、玉米纤维、海藻纤维等及混纺），染色变化（染色、色织、色纺）工艺变化（提花、交织、复合、拉绒、植绒、烂花、洗水、石磨、涂层）等等的变化，就会再生出许许多多的品种。 特色:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、排汗保暖等特性，大多具有优良的弹性与延伸性。相对梭织布它具有产量高，适合小批量生产的特点。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 发展情况:现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维针织面料醋酸纤维（Acetel）具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面
纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
纺织常用概念及分类 纺织品作为中国出口的主要商品之一，我想很多刚刚入门纺织行业在做国际贸易的朋友对纺织还是比较陌生，希望我一些浅薄的纺织知识整理后能给大家有所帮助。 一、常用概念 1、经向、经纱、经纱密度??面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度??面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度??用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。 如通常见到的“45ＸＸ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为 108、58。 4、幅宽??面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为： “45ＸＸ＂”即幅宽为60英寸。 5、克重??面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织??日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；
纺织纤维是结晶态和非结晶态的混合物，从整根纤维来看，衣现出两方而的特征：第一是大分了扌II:列方向和纤维方向的关系。大分了排列方向与纤维轴向符合的程度叫“取向度”。第二是纺织纤维中结晶区的比例用"结晶度”來衣达。结晶度一般是指结晶区的体积占纤维总体积的百分数。 纺织纤维的鉴别：是根据纤维内部结构、外观形态.化学与物理性能的差异来进行的。鉴别步骤是先判断纤维的大类再具体分析出品种，然后作最后验证。常规的鉴别方法有： 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态-色泽、手感及拉伸等特征來区分天然纤维棉、麻、毛、丝及化学纤维，适用于呈散纤维状态的纺织原料。天然纤维中，棉、麻、毛属于短纤维，它们的纤维长短差异很人，长度整齐度差，蚕丝是长丝, 长而纤细，具有光泽。化学纤维中，粘胶纤维的干、湿强力差异很大，而其他化学纤维，因其外观特征在一定程度上可人为控制，所以无法用手感目测法来区别。下ifri两个农是常用纤维的手感目测比较如衣仁2所示。
显微镜观察法：用生物显微镜放A 300-400倍左右，观察纤维的截面与纵向形态.就能把它们鉴别出來。下而是纤维断而形态在显微镜下观察纤维的纵向和横向断而可以发现不同纤维的明显差异，如图/农3所示。衣3常见纤继纵橫向形态
密度梯度法：密度法根据各种纤维具有不同的特点来鉴别纤维。测定纤维密度的方法 很多，其中 常用的密度梯度法，它利用悬浮原理来测定固体密度。分三个步骤鉴别：1.配定密度 梯度液：2?标定密度梯度管：3?测定和计算 荧光法：荧光法根据紫外线荧光灯照射纤维时，纤维呈现不同颜色来鉴别。各种纤维 的荧光颜色 参考如下衣； 纺织纤维的荧光颜色 淡黄色 口色紫阴光 棉（丝光〉 维纶（有光） 淡黄色紫阴光 比（脱胶〉 燃烧法：各种纤维的化学组成不同，其燃烧特征也不同。通过观察纤维观察接近火焰、在 火焰中和离开火焰后的燃烧特 征，散发的气味及燃烧后的残留物，可将常用纤维分为三类，即纤 维素纤维、蛋白质纤维及合成纤维三大类。这三大纤维的燃烧特征有明显差异，如下农所示。 燃烧法能有效地识别上述3大类纤维，在特定条件下，也可用于鉴别纤维，但难以鉴别和 同种类中的不同品种。 化学溶解法：利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。它适用于 各种纺织纤维，特别是介成纤 维，包扌舌染色纤维或混合成分的纤维、纱线与织物。根据溶解情况 对照下农 纤维种类 荧光颜色 纤维种类 荧光颜色 粘胶纤维（有光） 淡黄色紫阴光 黄麻（生〉 黄麻 羊毛 紫褐色 淡蓝色 淡黄色 涤纶 锦纶 口色青光很亮 淡蓝色 粘胶纤维 淡红色 淡蓝色
一、常用概念 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；一盎司等于28.35克
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 二、纺织品的分类 1、按不同的加工方法分类 （1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。: 机织物分类方法很多。 （A）按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。:纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。:混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。:交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
涤纶：属于聚脂纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，包型性好，强度高。弹性又好，经久耐穿，并有良好的耐光性能，但容易产生静电和吸尘，吸湿性差。 粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等天然纤维素的材料和化学材料加工而成，也常称“人造棉”。具有天然纤维的基本性能，染色性能好、牢度好、织物柔软、比重大、悬垂好、吸湿性好、穿着凉爽，不易产生静电、起毛和起球。 桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软、富有光泽，有冬暖夏凉的感觉。摩擦有独特的“丝鸣”现象，有很好的延伸性。不耐盐水浸浊，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。 化纤：是化学纤维的简称，它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品，通常分为人工纤维与合成纤维两大类，它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点是：耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性差、遇热容易变形、容易产生静电。它虽可以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 化学纤维/合成纤维/ 锦纶：学名叫聚酰胺纤维，近火焰迅速卷缩成白色胶状。 维纶：学名叫聚乙稀醇缩甲醛纤维，不易燃烧，近焰熔融收缩。 氯纶：学名叫聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即灭。 晴纶：学名叫聚丙烯晴纤维，近火焰软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧。 丙纶： 学名叫聚丙烯纤维，近火焰即熔缩、易燃，离火燃烧缓慢。 氨纶：学名叫聚氨基甲酸脂纤维，近火边熔边烧。 氟纶：学名叫聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只融化，难引燃，不燃烧。 乙纶：乙纶的纤维强度和伸长与丙纶相接近，纤维密度较小，吸湿能力与丙纶相同，回潮率为0，染色性很差，具有较稳定的化学性质，有良好的耐化学药品性和耐腐蚀性，耐热性较差，但耐湿热性能较好，其熔点较其他纤维低，有良好的电绝缘性，耐光性与丙纶相同。 芳纶：芳纶浆粕是对芳纶纤维进行表面原纤化处理之后便得到的，其独特的表面结构极大地提高了混合物的抓附力，因此非常适合作为一种增强纤维应用于摩擦及密封产品中，强度高、尺寸稳定性好，无脆性、耐高温、耐腐蚀、有韧性、收缩率小、耐磨性好、表面积大，能很好的与其他物质结合，是一种补强材料。 莱卡：其实是氨纶纤维的一种衍生产品，它完全取代了传统的弹性橡筋线，在情趣内衣、体操服、游泳衣这些具有特殊要求的服装中，莱卡几乎是必不可少的组成元素。它可以让你曲线毕露，胶体伸展自如而毫无压迫感。莱卡的英文名“Lycra”，于是也有人译作“拉架”，即市面上的“滑面拉架”和“网眼拉架”，其实都是莱卡面料，即氨纶纤维。 拉架（氨纶纱）：拉架和莱卡非常相似，染色添加剂难有高抵抗性，但不能使用磩性，拉架织物可用肥皂或中性洗涤剂洗涤磩性漂白剂的漂白力非常强，洗完后干洗时，避免阳光直射，具体参见莱卡。 超细纤维：超细纤维制作的毛巾制品，手感柔软、舒适、久洗不硬，同时可以深入毛孔清洁皮肤内的污垢、油脂、及残余化妆品等。对于物品的清洁也具有超强的清洁能力，不起球，不掉毛，还有一定的抛光作用。由于超细纤维优于纯
国内标准的代号和编号 （一）国家标准的代号和编号 国家标准的代号由大写汉字拼音字母构成，强制性国家标准代号为"GB"，推荐性国家标准的代号为"GB／T"。 国家标准的编号由国家标准的代号、标准发布顺序号和标准发布年代号（四位数组成，示例如下： 强制性国家标准 推荐性国家标准 国家实物标准（样品），由国家标准化行政主管部门统一编号，编号方法为国家实物标准代号（为汉字拼音大写字母"GSB"）加《标准文献分类法》的一级类目、二级类目的代号及二级类目范围内的顺序、四位数年代号相结合的办法，如： （二）行业标准的代号和编号 1、行业标准编号 行业标准代号由汉字拼音大写字母组成。行业标准的编号由行业标准代号、标准发布顺序及标准发布年代号（四位数）组成，示例如下： （1）强制性行业标准编号
（2）推荐性行业标准编号 2、行业标准代号 由国务院各有关行政主管部门提出其所管理的行业标准范围的申请报告，国务院标准化行政主管部门审查确定并正式公布该行业标准代号。已正式公布的行业代号见表。 序号行业标准行业标准代号序号行业标准名称行业标准代号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 教育 医药 煤炭 新闻出版 测绘 档案 海洋 烟草 民政 地质安全 公共安全 汽车 建材 石油化工 化工 石油天然气 纺织 有色冶金 黑色冶金 电子 广播电影电视 铁路运输 民用航空 林业 JY YY MT CY CH DA HY YC MZ DZ GA QC JC SH HG SY FZ YS YB SJ GY TB MH LY 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 金融系统 劳动和劳动安全 民工民品 核工业 土地管理 稀土 环境保护 文化 体育 物资管理 城镇建设 建筑工业 农业 水产 水利 电力 航空 航天 旅游 商业 商检 包装 气象 卫生 JR LD WJ EJ TD XB HJ WH TY WB CJ JG NY SC SL DL HB QJ LB SB SN BB QX WS
行业分类标准 一．行业分类的主要依据 （一）以管理为目的的行业分类 为了对产业活动进行有效管理，人们从不同的角度对产业进行了不同的分类，如三次产业分类法、联合国标准产业分类法、我国的国民经济产业分类法等。这些分类方法一般是适应宏观经济管理的需要，分类对象是国民经济活动总体，分类体系中包括一些非经营性行业，分类原则是按照产品的统一性，根据产业的技术特点来进行分类的。 （二）以投资为目的的行业分类 自从股票市场诞生并获得迅速发展以后，股票投资便成为一种越来越重要的社会需求，编制股价指数和进行行业分类就成为了必然的需要。从证券投资的角度来说，一般的投资者只关心他们定的证券投资能否保值增值，因此证券市场的产业分类要重点反应产业的盈利前景，分类后各行业收益差别显著，对投资者进行投资活动具有意义。 二．国内外主要行业分类标准 （一）国外主要行业分类标准 1. MSCI和S&P的全球行业分类标准（Global Industry Classification Standard，GICS） 1999年8月2日，MSCI和标准普尔联合发布了新的全球行业分类标准GICS，该标准10个经济部门（Economic Sector），23个行业（Industry Group），59个行业（Industry），122个子行业（Sub-Industry）构成，共分为4个级别。对于每一个具体的公司，根据GICS和公司的主要商业活动，都可以把它归于一个确定的子行业，以及相应的经济部门、行业组和行业，在每一个级别上，一个公司只能属于一个类别。 MSCI和标准普尔指出，GICS对公司进行分类的依据主要是销售收入，其次为利润和市场。其目的是为了加强全球范围内金融从业者的投资研究和资产管理工作。
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度
CB- 中国船舶行业标准 CH- 中国测绘行业标准 CJ- 中国城镇建设行业标准 CY- 中国新闻出版行业标准 DA- 中国档案工作行业标准 DB- 中国农机工业标准 DJ- 中国电力工业标准 DL- 中国电力建设行业标准 DZ- 中国地质矿产行业标准 EJ- 中国核工业行业标准 FZ- 中国纺织行业标准 GB- 中国国家强制性标准 GB/T-中国推荐性国家标准 GJB-中国国家军用标准 GY- 中国广播电影电视行业标准 GA- 中国公共安全行业标准 HB- 中国航空工业行业标准 HG- 中国化工行业标准 HJ- 中国环境保护行业标准 HY- 中国海洋工作行业标准 JB- 中国机械行业（含机械、电工、仪器仪表等）强制性行业标准JC- 中国建筑材料行业标准 JB/T-中国机械行业（含机械、电工、仪器仪表等）推荐性行业标准JG- 中国建筑工业行业标准 JR- 中国金融系统行业标准 JT- 中国公路、水路运输行业标准 JY- 中国教育行业标准 JZ- 中国建筑工程标准 LD- 中国劳动和劳动安全行业标准 LY- 中国林业行业标准 MH- 中国民用航空行业标准 MT- 中国煤炭行业标准 MZ- 中国民政工作行业标准 NY- 中国农业行业标准 QB- 中国轻工行业标准 QC- 中国汽车行业标准 QJ- 中国航天工业行业标准 SB- 中国商业行业标准 SC- 中国水产行业标准 SH- 中国石油化工行业标准 SJ- 中国电子行业标准 SL- 中国水利行业标准 SN- 中国进出口商品检验行业标准 SY- 中国石油天然气行业标准
TB- 中国铁路运输行业标准TD- 中国土地管理行业标准TY- 中国体育行业标准 WB- 中国卫生标准 WH- 中国文化行业标准WJ- 中国兵器工业标准 XB- 中国稀土行业标准 YB- 中国黑色冶金行业标准YC- 中国烟草行业标准 YD- 中国邮电通信行业标准YS- 中国有色金属行业标准YY- 中国医药行业标准 ZB- 中国专业标准 ZBY-中国仪器行业专用标准ZY- 中国中医行业标准CNS-台湾工业标准
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
（一）化纤分类 化纤是纺织纤维的一类。纺织纤维分为：天然纤维和化学纤维。纺织纤维是指用来纺织布的纤维。纺织纤维的特点：具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能，还具有较好的化学稳定性。 化学纤维是用天然的或合成的高分子化合物作原料，经过化学和物理方法加工而制得的纤维的统称。因所用高分子化合物的来源不同，可分为人造纤维和合成纤维两大类。一般是将高分子化合物制成溶液或熔体，再从喷丝头细孔中压出，即成为纤维。产品可以是连绵不断的长丝，也可以是未曾切断的丝束和切成一定长度的短纤维。 合成纤维是石油化工工业和炼焦工业中的副产品。例如：涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。 涤纶的学名为聚对苯二甲酸乙二酯纤维经过喷丝形成极细的纤维，简称为聚酯纤维。它的强度高，弹性好，耐磨。耐日晒、耐酸而不耐碱。作为衣着原料尚存一些缺点，例如吸湿性和染色性差，易起球等。故涤纶短纤常与棉、毛、麻、粘纤等混纺，从而使其织物既保持了涤纶的坚牢、耐磨、挺括、易收藏等特点，又兼有天然纤维吸湿、保暖、静电少等特点。
涤纶纤维是中国合成纤维中增长最快的品种，1965年涤纶纤维产量只有100吨，仅占中国合成纤维总产量约1.92 %，位于锦纶、维纶和腈纶之后而居第四位。1976年涤纶纤维产量上升到2.69万t（吨），超过上述三种纤维而跃居首位，占合成纤维总产量的34.3 %。1990年产量突破100万t，达到104.2万t。2001年产量猛增到632.6万t，2002年更达到772.1万t，创历史最高记录。1996-2002年间，中国涤纶纤维平均年递增82万t，占世界年均增量的一半以上，成为推动世界聚酯纤维增长的主要国家。近期内，中国涤纶纤维产量仍将以10 %的年率增长，生产涤纶纤维消耗聚酯约占聚酯总消费量的90 %。 世界化纤产量的增长速度远高于天然纤维。亚洲在世界化纤生产中占据重要地位，而中国是亚洲最大的化纤产量大国。近几年中国化纤工业仍高速发展，2002年中国化纤产量占世界总产量比例的23.6％，占中国纺织纤维总产量比例达到64.8％。2003年化纤产量达1181万吨，占世界总产量37.4％，占中国纺织纤维总产量的66.8％。2004年中国的化纤产量达1386万吨，占世界总产量的40.1%。2005年中国化纤总产量达到1629.2万吨，占世界总产量4400万吨的37％。
IT行业分类及标准 发布日期：2005-12-27 2001年对中国股市来说是个“政策年”、“监管年”、“辩论年”，也是大起大落充满戏剧色彩的一年。证监会加强监管，违规事件不断曝光。T族股票的退市机制也逐步建立完成并实施。政策出台覆盖面广、频率高、影响大。随着这些事件，中国股市也从6月14日的2245点开始下落，最低达到1339点，这是一个向理性回归挤泡沫的过程，痛苦而悲壮。 在此过程中，许多曾风靡一时的高科技股成为先行跳水的对象，无论是因为造假事件，还是受行业不景气影响，作为所谓高科技板块主力的IT股已经在众多股民心中投下了巨大的阴影，使资本市场敬而远之。股市是国民经济的风向标，那么将股市搅得人心惶惶的IT股，其真实的情况究竟是什么样子的？那些在挤泡沫过程中下跌幅度达90%以上的IT股能否真正反映我国IT业的现状？如果能，以现有IT上市公司为代表的我国IT业基本现状究竟如何？ 怀着这样的疑问，互联网实验室对国内IT上市公司的现状进行深入详细的研究和分析，希望以多年 IT咨询业专家的眼光对IT上市公司进行剖析和估量，为各类投资者、管理者和IT业专家提供参考。 在对IT上市公司2001年的总体状况进行分析研究之前，互联网实验室花费了大量的时间和精力，将148家IT上市公司2001年报数据重新分类整理，将包括公司基本状况、股本结构、十大股东情况、高管人员情况、员工学历构成、员工职能构成、主营业务构成、控股子公司情况、募集与非募集资金使用情况、诉讼与仲裁情况、资产转让情况、重大关联交易情况、重大合同履行情况、重大担保事项、财务状况等十几个方面的数据制作成数据库，并生成近百个变量，通过归纳整理，去除了大部分个性数据，选取其中一部份能够代表IT上市公司分行业整体情况的共性指标进行分析，尽可能使本报告能够全面客观地反映IT上市公司基本现状，并结合自身IT咨询经验对未来的中国IT产业及各子行业做出初步的预期和推测。 整理数据的同时，我们发现各公司年报披露的格式虽然相近，但其中的信息含量差异较大，导致某些数据缺失和不完整，从而无法进行完整全面地分析。因此，互联网实验室只能在数据可获可用的基础上，对中国IT上市公司的基本现状进行描述。 研究IT上市公司之前，首先应该界定什么是IT？哪些公司属于IT公司？但是，对于这两个问题的答案，众说纷纭，国内国外都有无数的标准来定义。 近年来，随着信息技术业的发展，越来越多的公司介入IT这个新兴热门的行业。99年网络股较热的时期，市面上流传和媒体报道的网络概念股曾一度达到数百家。很多公司都忙着参股、控股与IT、互联网题材相关的公司，惟恐失去资本市场的青睐。2001年网络股、IT概念风光不再，资本市场也一直倡导理性投资的理念，但媒体上仍然经常出现某些从事传统主营的公司宣称自己迈入IT行业的报道。 究竟这类公司能否纳入我们的研究范围？如何才能使我们研究的对象真正反映整体IT上市公司的水平？ 这是在研究IT上市公司之初，我们所遇到的最大困难和困惑。 针对这些问题，互联网实验室通过对国内外大量不同的国民经济行业分类标准的分析比较，并结合我国上市公司的实际情况，经过反复论证，制定了一套既符合通用标准又符合国内实际和我们研究目的的分类标准。 几乎每个国家和地区都有自己的国民经济行业分类标准，互联网实验室阅读比较大量标准后，选取了其中的四个作为我们制定IT业分类标准的依据和基础。这四个标准分别是《国际标准产业分类》、《全球行业分类标准》、《国民经济行业分类标准》、《上市公司行业分类指引》。以上这些标准都是由国内外权威机构或业内资深投资公司制定发布的。下面分别就这四个标准中涉及到信息技术业的分类进行比较。
纱支 一、“纱支”，即指纱的粗细程度，支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此 类推。 二、纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。 纱支标记为" S "。30S以上称为高支纱，(20S-30S) 为中支纱，20S以下为低支纱。 纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗 细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。床上用品布的纱支，根据粗细一般分为21支、30支、40支、60支、80支。常见的床上用品都是40支。 而最适宜的床上用品纱支，是夏天用细腻的40支斜纹布， 冬天用厚实的21支平纹布。
7s、10s可以织纱卡，俗称牛仔布，16s可以织粗平布灯芯绒，50S可以织府绸布，32S也可以。 以上是机织拈度，如果是针织拈度，也可以织袜子、毛巾、高支的可以织针织内衣等。21S一般织灯灯芯绒、平布，32S、34S、40S针织拈度用于针织内衣，机织拈度可以织府绸。 三、密度： 指织品的经纬密度总和，也可以分开表示，如：200根纱/1平方英寸，它的经向为110根纱，纬向为90根纱，也可以用110*90来表示。如："XX"CC产品的密度为144根纱/1平方英寸。 经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“40×40／128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是床上用品选购的一个重要技术指标，同样支数的床品密度越高越好，高支才能高密。羊毛衫之所以能够保暖就是因为每平方英寸排有250根纱，精细密度带来了高保暖性。 斜纹108X56 /16X12 是坯布的密度，也就是坯布在用密度镜数的时候每一英寸经为108条，纬58条。经纬度要用工具数出来的（密度镜、密度尺),16X12 是经纱和纬纱的纱的型号，一般都是先经纱后纬纱（16S 是经纱，12S 纬纱）。 全棉平布60x60/20x20同上。