一篇很不错的初学摄影教程
相信很多驴友都喜欢拍照，但是不少人只使用傻瓜挡，拍些到此一游的照片还凑合，要拍再好就不行了
为什么？
因为摄影技术的教程都太枯燥了，让人看不下去,不愿意学。
SO，俺要用通俗的语言，从菜鸟和已经不那么菜鸟的菜鸟的实际需要出发，写个东西
请注意：我是用自己的理解来诠释，所以有些概念会与专业的说法有出入，老鸟们别较真哈~
咱不看手段，只看疗效~~~~
但是，俺声明，俺要讲的主要是摄影的“技”，而要拍好照片，既需要“技”，还需要“艺”
“艺”才是最重要的
SO，俺希望你学完以后，忘掉俺所说的任何技术细节，追寻那虚无缥缈的“艺”去吧~~~~ 阿门~~~ ^_^
在我讲完主要知识点后，可以随时提问，我尽量在当天作答。别的知道答案的朋友，也欢迎代我回答。希望本帖能成为一个长期的摄影答疑帖~
为方便称呼，先定好几个简称
最普通的不能换镜头的小数码相机---Digital Camera, 简称 DC
胶片单反相机， Film Single Lens Reflection 简称 FSLR
数码单反相机， Digital Single Lens Reflection 简称 DSLR
那胶片傻瓜相机叫什么？就叫 JPSG好了！汗~~
我会详细介绍每种相机的特点，让你考虑自己适合何种相机
关于焦距
说相机前，先说焦距，这是摄影的最重要概念，不论你用傻瓜机还是专业机，务必掌握！
焦距是个很变态的概念，我至今不明白那多少多少毫米与取景有啥关系
为什么一定要用毫米？
要是你到摄影器材店对老板说：“给偶来个十六厘米的！”
估计老板会明白你要什么镜头，但他恐怕会汗一个~
滚TMD焦距！我们不需要了解什么毫米厘米
只需要知道，镜头分为广角镜头，标准镜头，长焦镜头
镜头上标有50mm的，就是标准镜头，简称标头，要不简称 BT也可以
数值小于 50mm的，是广角镜头。大于50mm的，是长焦镜头
这三种镜头有什么特点呢？各自用于什么情况的拍摄呢？
简单说，从标准镜头中看到的景物，和你肉眼看到的是一样大的、
从广角镜头中看到的，比肉眼看到的小，所以能在相机里容纳范围更广的景物
从长焦镜头中看到的，比肉眼看到的大，所以在相机里成像的范围窄
最常用的焦段在24-135mm这个范围内，也就是说，如果你的镜头含盖了这个范围，就可以应付大部分拍摄情况了
那么，什么情况下应该用多少毫米呢？
待续~
先说什么情况下应该用多少毫米拍应该说，并没有什么严格的规则，你可以用任何焦距拍任何东西，但那是你成为大师之后
当你还是菜鸟的时候，还是先了解一些基本的东西吧
先说广角。如何判断一张照片是广角镜头拍的呢？
可以从画面的变形状态来判断
通俗地说，如果在画面里能看到明显的近大远小，那就是广角镜头拍的
35或40mm可称为小广角，只有轻微变形，最适合街头人文
28mm算是比较普通的广角了，变形程度不太大，很适合风景和街头人文
24mm以下的焦段会让画面产生严重变形，所以只能用于风景
用广角怎么拍风景才好看？应该在画面中有背景和前景，也就是说，既有离你较远的景物，也有离你很近的景物，这样才能体现广角的优势
例如我在珠峰大本营拍的这张，用17mm的焦段拍摄
关于广角镜头的变形使用广角镜头，尤其是20mm以下的超广角镜头，构图的时候一定要注意变形，越靠近画面边缘，变形越厉害
应多尝试不同的角度，把变形减少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主体放在画面中间
实在不行，只能先拍回来，用PS纠正变形
比如，上面那照片的原图，佛塔往画面中心有轻微倾斜
用PS拉一下就直了~
说完广角说标头原创]关于中焦和长焦一般来说，60－100mm之间的焦段算是中焦
100mm以上就算长焦了
那么半身像用多少mm合适呢？
85mm是最佳的，用这个焦距，人面部五官的变形最小
85－100mm之间的焦段，最适合拍半身像，100－135mm，最适合拍大头照
大于135mm,就不适合拍肖像了，这时候会把人脸拍得比较扁
超过200mm的焦距，适合拍体育比赛和生态片，比如动物，鸟类等一切难以接近的目标
这张是大概85mm拍的婚莎车模
这模特好看不好看先不说，这个焦距拍到的肯定是她本人最好看的一面
关于小数码相机DC的正确使用－DC焦距介绍完了焦距这个最重要的概念以后，本来想接着介绍光圈和快门速度
但是，并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它
所以，我就从最入门的摄影器材DC讲起
DC, 就是不能换镜头的数码相机
它与胶片相机的最主要区别在于：
胶片相机用胶片感光
数码相机用感光器感光
一般的DC是什么焦距呢？
我们往往只知道相机是X倍变焦，这样是不够的！
我之前介绍的是标准通用焦距，即胶片相机的焦距
而DC的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的
它要经过换算成标准焦距，才能知道这个相机到底能拍多广，能拍多远，才能知道什么时候拍摄照片不会糊！
所以一定要搞清楚你相机的实际焦距
如何换算？COW! 如果我再向大家介绍如何换算，那我这帖子跟那些变态的专业文章有什么区别？
那怎么办？
很简单，就是买相机的时候问老板！
如果他说不出这相机的实际焦距是多少，你就叫他回家种地吧！
如果你手头已经有了DC，就看说明书，看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm?
如果手头连说明书都没有，就上网查去吧！
当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm, 那么你至少要记住两个数字
第一个，就是广角端是多少mm? 例如，28mm
第二个，就是，相机是多少倍变焦？例如，5倍变焦
那么，这个相机的变焦范围就是 28－140mm (28×5=140)
这下，你就随时可以知道，当你需要多少毫米的时候，应该变焦多少倍？
拍摄焦距＝广角端焦距×变焦倍数
比如，当你需要50mm的时候，你就进行两倍变焦多一点
提问！
当你需要拍美女半身像的时候，应该用多少倍变焦？
当然是用85除28＝ 3倍变焦！
当然这些换算都是粗略数字，心里估一下就可以了，用不着做得太精确哈！
待续市面的DC种类太多了，你需要什么样的DC?个人认为，一台DC的焦段大概在28－135mm 左右就足够了，
在长焦端，200mm是极限
不要追求变焦范围太大的DC，因为长焦DC的画质普遍不高
广角端最好有28mm, 拍风景和人文都很方便
实在没有28mm的话，35mm也勉强够用
在机身方面，一定要买带可翻转的显示屏的
这是DC的优势之一，可让你更轻松地取景，尤其是在拍花鸟鱼虫的时候
也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉
在功能方面，要仔细看厂家的说明资料
有没有手动功能并不重要，有最好
有一样功能是必不可少的，就是曝光补偿（用法稍后再说）
还要看清楚微距功能，最近对焦距离是多少，距离越小越好，比如1cm, 甚至零距离
一般来说，5cm和10cm是比较普遍的
有些DC还带防抖功能的，此功能可有可无
推荐的品牌: 佳能、富士、尼康、奥林巴斯、松下、科达，别的牌子就算了
待续
DC的拍摄操作使用DC, 大部分情况下用P档足矣！如果相机出现抖动标志（不同相机抖动标志不一样），
就要用三角架，或者用闪光灯
先介绍几个基本概念
快门，就是相机允许光线进入的时间
光圈，就是镜头进光孔的大小
注意：
光圈数值越小，光孔开得越大，简称大光圈
光圈数值越大，光孔开得越小，简称小光圈
例如，光圈数值F2.8和F8对比， F2.8是大光圈， F8是小光圈
快门和光圈决定了单位时间内进入相机的光线的量
如果这个量正好合适，那么照片曝光正确
如果量少了，那么照片曝光不足
如果量多了，那么照片曝光过度
如果用A档，那么光圈越小，画面会越锐利（不过差别不大）
但是光圈越小，单位时间内进光越少，所以光线不好的时候容易模糊，还是用大光圈的好P档和A档都可以使用曝光补偿
M档和S档基本没用，可以彻底抛弃它们
曝光补偿起什么作用？
当你用P档时，相机给你的曝光量大部分时候是你想要的
但是，有时候，你需要画面比相机所给的更亮一些，就加一点补偿
有时候，你需要画面比相机所给的更暗一些，就减一点补偿
如何加减补偿？看说明书！
还有什么时候应加减补偿？
请登陆GOOGLE, 搜索“白加黑减”这四个字，然后“Enter”!
你会看到详细的阐述，我就不多说了，免得大家犯晕
另外要注意的是，如果要拍摄风景，最好调出相机的“风景模式”，
或者“无穷远”模式
构图后按快门就行了
如果拍近处的小东西，用P档，调出微距模式，也就是那朵小花的标志，
这样就可以凑近了拍了
拍微距时要注意，镜头应调到最广角端，离主体越近越好
但是不能超过相机的近摄极限，否则无法合焦
注意： DC只有在拍微距时，才能实现明显的背景虚化
还要注意：微距摄影时，极易因手抖造成主体模糊
如果没有三角架，应多拍几张，确保万无一失
以上为简单阐述，只需要照做就行了
待续相机的曝光模式相机一般有几个曝光选择
A档（或AV档）: 由你决定光圈大小，相机根据光圈大小决定快门速度这是胶片相机最常用的档
S（或TV）档：由你决定快门速度，相机根据快门速度决定光圈大小除非经常要拍快速运动，否则极少使用
M档：光圈大小和快门速度全部由你决定
P档：光圈大小和快门速度全部由相机决定，你只管对焦构图并按快门
既然A档是最常用的，它有什么意义呢？为什么不把一切交给相机呢？
刚才说了，DC与胶片相机的最主要区别在于：
胶片相机用胶片感光
数码相机用感光器感光
用胶片机的时候，可用A档调整光圈控制背景的虚化程度
光圈越大，光孔开得越大，那么背景就越虚
但是，注意，但是！
相机的成像效果与感光器大小有密切关系
DC的感光器比胶片的尺寸小得多，所以成像可调整的余地也就小很多
如果用胶片机或感光器尺寸较大的数码单反，应该多用A档
而用DC就不要向往什么手动功能了，也不要企图拍出什么背景虚化的大美女了
大部分时候，尤其是光线充足的户外，就用P档拍吧
注意: P档是程序档，并不是全自动档！
全自动档要坚决抛弃！
P档和全自动档有什么区别呢？
P档的可控功能比全自动档多一些
具体多了什么功能，请看说明书
总之不要用全自动档就是了
待续～
关于数码变焦和感光度（ISO）数码变焦是超级无敌变－态－下－流－无－耻的功能几乎所有DC都宣扬它有多少多少倍数码变焦
这完全是误导菜鸟消费者
第一，不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差
第二，就算你真有必要把景物拉得这么近，用PS完全可以达到数码变焦拍到的效果，甚至可能更好
第三，在进行正常光学变焦的的时候，你很可能不小心误用数码变焦，拍了也没注意到
回家看到那惨不忍睹的画面，已经无可挽回
SO, 在你买回数码相机的时候，第一件事就是进入设置菜单，数码变焦给关掉！！！
关于感光度
一般的DC感光度范围在50－800之间
买回数码相机的第二件事，就是把“自动ISO”给取消，把感光度数值设为最低
ISO越低，画质越细腻， ISO越高，拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗
最好不要使用超过100，如果使用100拍出来的还是模糊，最好用三角架。
如果没有三角架，可使用200，但是回家后就要花些时间PS了，而且效果有限
只有在非拍不可，画质并不重要的时候，才使用200以上的ISO
待续
关于象素现在小DC的象素越来越高，多少才够？是不是越高越好？
虽然象素越高画面越大，但是小DC的感光器太小了
同样面积的感光器，象素越高，画质越差
虽然差别不是那么明显
但是至少说明了一点，为了追求高象素而多花钱是完全没必要的
多少象素才够？
400万－600万就够了
比如佳能G5, 尼康5400等
越是小巧的DC，越不能买高象素的
如果你非要买高象素DC，那么可以考虑DC中的霸王： SONY R1
它是目前世界上最强大的DC，感光器的大小数倍于其它任何DC, 一千万象素，
画质更是远超所有DC
水货价约6千元
待续～
关于DC的背景虚化能力不少用DC的朋友都想拍背景虚化的人像
不过我劝DC用家打消这个念头
注意：感光器越大，光圈越大，焦距越长，主体离镜头越近，背景离主体越远，虚化能力就越强
我已经说过，除了SONY R1以外，所有DC的感光器都很小
所以第一个条件就没有了
第一个条件达不到，第二个条件也就起不了太大作用，所以只有靠第三、四、五
除了微距拍摄外，焦距小于200mm的，几乎不能虚化
超过200mm的，也只有在拍大头照的时候，虚化的效果还凑合
拍半身照的时候，背景虚而不柔，效果与大感光器的相机相比，还是差得很远
请看这张长焦DC拍的，光圈F2.8, 焦距长达二百多mm,
而且，背景离主体非常远，才勉强虚化了背景
虽然背景勉强虚化了，但因为长焦镜头的像场窄，就没有多少空间可交代环境了再看这张胶片机拍的，光圈同样是f2.8, 但是胶片的面积是DC感光器面积的数倍所以，仅50mm的焦距，就可以虚化背景，连近处的背景都能虚化
而且在虚化背景的同时，还有空间交代环境
所以，用DC拍照的时候，除非用大变焦拍，几乎全部画面都是清晰的
但是，这样也就好处，就是对焦不准的时候，也不会造成主体严重模糊
SO, 世上没有完美的相机
应该扬长避短
既然DC的缺陷是难以虚化，咱就利用这个特点，多拍些全面清晰的照片
要知道，并不是任何情况都应该虚化背景
很多时候，需要用背景交代现场环境
大师拍片子，尤其是西方的大师，很少虚化背景的～
他们之所以成为大师，就是因为他们善于利用背景烘托气氛，突出主体，而不是一味把它虚化
实在想玩虚化的，就调出微距模式，拍些小东西吧
因为拍摄的目标离镜头极近，往往只有1到几厘米，只要顺利对上焦，背景就会非常模糊的
看这张用小DC拍的
如果一定要玩真正的背景虚化，请看下一部分《单反篇》
（DC部分已经基本讲完，但是讲得七零八落，很不完整，有任何问题，欢迎随时提出）
单反篇DC用了一段时间后，你对摄影的认识有所提高，也渐渐对DC不满足了
这时可能会有老鸟建议你换单反
那么，单反和DC区别在哪儿？它能完成哪些DC不能完成的任务？
在以下情况下，你需要用，或者说可以用单反
一，你需要冲洗出比较大的照片
二，你希望提高徒手拍摄的成功率
三，你需要更高的画质
四，你想要增强对拍摄效果的控制，比如，控制背景虚化程度
五，你喜欢抓拍，想要更快的快门反应速度
六，你讨厌频繁充电
七，你不介意让你的行囊增加200-1000克左右的重量
八，这点最重要....
它就是....
....
....
吸引MM崇拜的目光！、
拿个小机机？MM睬你都不睬~
待续~
关于数码单反DSLR什么是单反？我就不做专业解释了
通俗地说，你只需要记住，单反就是可以换镜头的，拍摄时会“啪”一声响的相机
数码单反DSLR除了不需要用胶片以及可以随时回放以外，操作上与胶片单反FSLR没有太大区别
从DC起步的朋友刚用DSLR时，往往觉得没有液晶屏取景很不习惯
但是一旦习惯了，你就会感觉液晶取景很不爽的 ^_^
DSLR可以使用FSLR的大部分镜头，但是大部分DSLR的镜头焦距与标准焦距有差别
一般来说，镜头上标的焦距，要乘1.5（佳能的相机乘1.6），才是它在DSLR上的实际标准焦距
比如， 100-300mm的镜头，装在尼康，宾得等DSLR上，实际焦距为150-450mm
如装在佳能DSLR上，实际焦距为160-480mm
由此可见，单反镜头装到DSLR上，焦距就变长了
待续~
数码单反的优势对比DC, 数码单反的最大优势是可以换镜头
其次是，感光器比DC的大得多
大感光器的好处在于：
一，更容易虚化背景
二，画质更细腻
三，徒手拍摄成功率更高（不易模糊）
尽管已经比DC的大很多，大部分数码单反的感光器仍然比胶片小
所以，胶片机的镜头装到数码单反上，成像的范围也变小了
具体表现为，镜头焦距×1.5（佳能相机要×1.6）
比如，50mm的标头，装在尼康的数码单反上，实际焦距变成了75mm
装在佳能数码单反上，实际焦距变成了80mm
这样一些镜头的用途就有所改变了
喜欢广角的朋友最郁闷了明明是广角镜头，变成了小广角
这样他们就不得不花大价钱买超广角镜头，这样才能勉强用上广角....
那喜欢超广角的怎么办？只好花更大价钱买超超广角的专门为数码单反做的镜头..... 但是数码单反的便捷是不容置疑的
各厂家都为数码单反推出了带广角的数码专用头，基本上能满足所有拍摄需要
推荐一些适合初学者的数码单反：
尼康：
D50, 六百万象素。 D70S，六百万象素，外形和手感比D50专业一些，其它差不多
佳能：
350D, 800万象素。 30D， 800万象素，画质和350D差不多，但是功能和做工都强得多
这两家比较，佳能的画质比尼康的细腻些，但是尼康的机身看起来专业些，镜头也比佳能的实惠些
别的厂家的我不太熟悉就不多说了
宾得，柯美，奥林巴斯的数码单反也都不错
胶片单反
如果你想用便宜又好的标准或广角头，那么你最好还是用胶片单反吧，因为镜头装在胶片单反上，焦距不会改变
用胶片单反必须具备以下条件
一，你要有大量业余时间。胶片必须要送冲、取片、扫描、PS纠色，去除划痕等等，非常麻烦，如果你喜欢便捷，不要玩胶片
二，你必须生活在大城市，至少要在省会城市。小地方少有专业的冲洗店，冲洗效果难以保证。
三，你必须有一定的摄影技术，能够确信快门按下去以后，最终效果能与自己估计的差不多用胶片机，必须消除两个心理障碍
一，胶片机操作复杂，拍完看不到效果，心里没底
其实，大部分胶片单反自动化很高，只要你清楚自己想要的效果，稍微设定一两个参数，端起相机拍就是了，非常简单。只要不是拍光线特别复杂的场景，最终效果不会有什么大问题。越是专业的相机和镜头，成功率越高。所以，那些端着粗大黑长的大家伙的摄影师们，没啥了不起的。只要你消除了心理障碍，端起相机，你也能拍得一样好。
二，用胶片费钱
费钱不费钱就看你会不会省钱了
一个胶卷大概十块钱，单冲五块钱，那么每三十六张照片的成本是15块
而同档次的胶片单反机身比数码单反便宜得太多了
只要你是认真拍片，不是随便乱按快门
用胶片也许五六年都花不了一台数码单反的钱
一台数码单反能用五六年吗？
两三年就淘汰了
胶片单反可是用上个几十年都没问题的
咱还没算镜头呢
在胶片机上要得到50mm的视角和f1.4的光圈，你只需花两千多块，二手的才一千块要在数码单反上得到同样的视角和光圈，你要花一万多块！二手也要八九千块！
这差额能买多少胶卷了？
胶片单反的最大好处，我个人认为，是可以放心购买二手产品
因为胶片机的电子系统比较简单，出毛病的机会也较少
有些胶片机甚至是全机械的，不用电的
这些相机，只要购买的时候操作没问题，就可以放心购买
就算买回家坏了，随便找个小店就能修，费用也很低
数码单反就不一样了它的电路太复杂，感光器很娇贵
如果原主人用得不是那么小心，把感光起弄脏了那对成像可是有很大影响的
数码单反一旦出毛病，修理费可是动辄上千的（二手的大都过了保修期）
所以我认为，胶片相机一定要买二手，至少比新相机便宜三分之一，甚至便宜一半以上使用没有任何影响
而数码单反，尽量买新的（你看，为了便捷，可是要花费高昂代价的）
而镜头呢，尽量买二手的吧，只要没有划痕，灰尘不大，就可以拿下
一些小灰粒对成像没有任何影响的，价格比新的便宜多了...
买二手器材可以到无忌，蜂鸟等网站
也可以去大型二手市场（这点大城市的朋友就幸运多了，因为市场比较大，选择也比较多）
不要误以为，二手商贩的价格一定比网上卖家的高
只要你识货，会侃价，一样能买到便宜的，称心如意的二手货
说不定等你玩儿够了，倒手卖出去，一分钱都不赔，呵呵
但是如果你买的是新器材，卖出去很大可能是要亏一些钱了
待续～
关于安全速度在介绍镜头的选配之前，先介绍一下光圈和快门，这样你才能知道自己需要什么样的镜头
相机拍摄的简单原理是这样
快门是相机让光线进入的时间
光圈是相机让光线进入的通道的大小
所以当你拍摄时，相机会进行测光
测光的结果决定了在当时的光照条件下，应该把通道开多大，开多长时间，才能使底片得到足够的曝光
如果现场光线不够亮，通道先天不够大，那么就需要开比较长的时间，才能得到足够曝光
如果通道开的时间过长，就会因手的抖动造成画面模糊
除了专业摄影师，恐怕谁都不喜欢用三角架
在前面介绍DC的时候我没有说这个问题，因为DC都有手抖提示
当看到手抖提示的时候，说明快门速度已经太慢，容易造成模糊，这时就应该使用三角架了
但是，单反相机是没有手抖提示的
镜头焦距越长，光圈越小，速度越慢，片子就越容易模糊
那么，什么时候可以放心地徒手拍摄？什么时候需要用三角架？
我们需要了解安全快门速度与镜头焦距的关系
安全快门计算是通过镜头焦距的倒数（或者倒数的最接近值）来表示的
300mm的焦距对应的安全快门是1/300秒
也就是说，假如你是个正常人（因病手抖得特厉害的除外）
在你使用300mm镜头的时候，快门速度必须要高于（或等于）1/300秒，片子才不会糊。同理，当你使用125mm的时候，快门速度必须高于或等于1/125秒，片子才不会糊
那么使用50mm的时候呢？是不是1/50秒？
应该是高于或等于1/60秒，因为大部分相机都没有1/50这一挡快门的
所以应该取50的最接近值60
同理，28mm的安全快门是 1/30秒
24mm的安全快门也是1/30秒
要知道，现场光线越强，光圈越大，胶片（或感光器）的感光度越高，速度就越块
镜头焦距越短，对速度的要求也越低
如果达不到安全速度就用三角架吧
同样的光线下，长焦镜头比广角镜头更需要三角架
大光圈的镜头是很昂贵的长焦和广角的大光圈镜头更是昂贵
所以，如果你不喜欢用三角架又想提高拍摄的成功率，那就准备花大量的银子吧！
待续～
你需要什么样的镜头？一般来说，镜头是大光圈的贵，两头（广角和长焦）贵，中间便宜性价比最高的镜头，就是50mm标头
因为在50mm这个标准焦距上，最容易做出大光圈
它体现了最大光圈和最低价格的完美结合
所以，我认为单反用家，尤其是胶片单反用家，一定要拥有一只50mm定焦标头因为你总有用到大光圈的时候
一只F1.4的标头价格在两千出头，二手价一千块，听起来不便宜是不是？
再了解一下别的同样大光圈的镜头
F1.4的35mm镜头和28mm镜头，价格都在一万以上！
而长焦镜头根本做不到F1.4的大光圈，更是昂贵得很，最高可达几万元！
如果买F1.8的标头，光圈比1.4才小半级而已，新货才几百块！
所以你说，标头是不是很实惠？
对于喜欢户外旅行的色友，尤其是数码单反用家，我建议只用一个镜头
还是买个变焦镜头吧
定焦镜头虽然画质更高，光圈更大，但是在野外换头是非常不便的
尤其在起风沙的时候，换一次头，对感光器的的损害很大的
千万不要被那些财大气粗的暴发户色友给忽悠了
他们往往鄙视小光圈的便宜变焦头，说什么“便宜买死人”
其实决定画质的最重要因素是光线和空气纯净度
镜头的素质是其次的
为什么在西方国家，很多人都用一次性的傻瓜相机？
难道人家买不起好相机？
因为人家的天够蓝！空气够干净！
再傻瓜的相机，也能拍出漂亮的片子
旅游景区空气质量大多不错，如果你在用光方面再有一些功夫的话
完全不用追求高素质的镜头
你带着一堆专业器材，走路的力气都没有了，还玩个P呀
我在西藏看到的猛驴，大都只用一个小机机～
虽然大师都用好器材，但是人家用烂器材也一样出好片～
扯远了～
对于使用胶片单反的驴友
尼康的，我建议 F80机身加24－120 VR镜头
佳能的，建议 EOS30加28－135 IS 镜头
这俩镜头都涵盖了广角到中长焦，还带防抖功能，提高了手持拍摄的成功率这两套相机二手价格都在四千多块，非常实惠了而且重量适中
这已经是半专业的器材，这价格在数码上只能买个最初级的机身而已
如果买腾龙和适马的镜头，更是便宜得多，不过只有尼康和佳能有防抖～
胶卷用科达的200负片即可，大概11块一卷
没必要使用昂贵而成功率低的反转片
对于使用数码单反的驴友，焦距要乘1.5的倍数，
所以上面说的两个镜头就没有广角了，不建议使用
尼康的，建议D50水货新机加二手适马18－125，价格约五千出头
适马镜头画质没问题，但是做工不太好，容易出问题
尼康自己家有个18－200 VR的更好，但是价格高达六千多，就不推荐了
佳能的，建议350D新机加二手适马18－125，价格约六千出头
也可以考虑17－85 IS，实际焦距相当于28－135，很实用
但是价格较高且17－85二手货很少，新货接近五千块
我推荐18－125这个焦段是觉得它够用了
适马和腾龙也有18－200这个焦段的镜头，也可以考虑的但是价格不便宜
总结一下，旅行在外，带一个涵盖广角和中焦的变焦头，加一个标头就足够了