一、纺织业
（一）棉、化纤纺织及印染精加工业棉、化纤纺织加工
棉、化纤印染精加工
（二）毛纺织和染整精加工
毛条加工
毛纺织
毛染整精加工
（三）麻纺织
（四）丝绢纺织及精加工
缫丝加工
绢纺和丝织加工
丝印染精加工
（五）纺织制成品制造
棉及化纤制品制造
毛制品制造
麻制品制造
丝制品制造
绳、索、缆的制造
纺织带和帘子布制造
无纺布制造
其他纺织制成品制造
（六）针织品、编织品及其制品的制造
棉、化纤针织品及编织品制造
毛针织品及编织品制造
丝针织品及编织品制造
其他针织品及编织品制造
二、纺织服装、鞋、帽制造业
（一）纺织服装制造
（二）纺织面料鞋的制造
（三）制帽
三、化学纤维制造业
（一）纤维素纤维原料及纤维制造
化纤浆粕制造
人造纤维（纤维素纤维）制造
（二）合成纤维制造
指以石油、天然气、煤等副产品为主要原料，用有机合成的方法制成单体，聚合后经纺丝加工生产纤维的活动。
锦纶纤维制造
也称聚酰胺纤维，是由尼龙66盐和聚己内酰胺为主要原料生产合成纤维的活动。包括：锦纶短纤维、锦纶长丝、锦纶综丝、锦纶高强、高磨纤维、异型纤维。
涤纶纤维制造
也称聚酯纤维，是以聚对苯二甲酸、乙二醇酯（简称聚酯）为原料制成的合成纤维的活动。包括：涤纶棉型短纤维、涤纶毛型短纤维，涤纶长丝、涤纶高强、高磨纤维、异型纤维。
腈纶纤维制造
也称聚丙烯腈纤维，是以丙烯腈为主要原料（含丙烯腈85%以上）生产合成纤维的活动。包括：腈纶棉型短纤维（长度38毫米及以下）、腈纶毛型短纤维（长度70毫米以上）。
维纶纤维制造
也称聚乙烯醇纤维，是以聚乙烯醇为主要原料生产合成纤维的活动。包括：维纶短纤维；维纶长丝。
其他合成纤维制造
以上四种纤维以外的合成纤维的制造活动。包括：丙纶短纤维、丙纶长丝；氯纶短纤维、氯纶长丝；氨纶纤维、腈氯纶及其他化学纤维加工；还包括单独加弹厂生产的锦纶弹力丝、涤纶加工丝、维纶牵切纱。*不包括：用于生产聚烯烃编织袋的聚烯烃扁丝。
四、纺织、服装和皮革工业专用设备制造
纺织专用设备制造：指专门从事纺织工业生产设备及配件的制造，包括：
1、化学纤维抽丝、牵伸、变形、切割或缠绕设备；
2、天然纤维予处理（清花、冼毛、梳理、脱脂、炭化、剥麻、缫丝等）设备；
3、纺纱、织造设备（环锭纺、气流纺、摩擦纺等纺纱、纺线、缠绕、络筒、整经、上浆机械和
有梭、无梭织机、巾、被织机、床单织机、手帕、织毯等机械）；
4、印染设备（炼漂白、染色、印花、浸胶机械）；
5、针织设备（经、纬编机、针织横机、袜机、手套织机等机械）；
6、织物处理设备（退浆、烧毛、拉毛、整烫、定型、丝光、予缩、树脂整理等机械）；
7、无纺布制造设备；
8、绳或缆的制造设备；
9、上述纺织机械的辅助机器或配件（指专门生产梭子、纱管、钢领、罗拉等纺织专用配件）。
中国纺织标准汇编产业用纺织品卷(第三版) 目录 1.GB／T 2909—2014 橡胶工业用棉本色帆布 2.GB／T 5196 2008 绳索鉴别用的颜色标记 3.GB／T 8050—2007 聚单丝或薄膜绳索特性 4.GB／T 9101—2002 锦纶66浸胶帘子布 5.GB／T 9102—2003 锦纶6轮胎浸胶帘子布 6.GB／T 11787—2007 聚酯复丝绳索 7.GB／T 11789—2007 绳索和绳索制品系船用的天然纤维绳索与化学纤维绳索之间的 等效性 8.GB／T 13759—2009 土工合成材料术语和定义 9.GB／T 13760—2009 土工合成材料取样和试样准备 10.GB／T 13761．1—2009 土工合成材料规定压力下厚度的测定部分：单层产品厚度的 测定方法 11.GB／T 13762—2009 土工合成材料土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方 法 12.GB／T 13763—2010 土工合成材料梯形法撕破强力的i贝0定 13.GB／T 14798—2008 土工合成材料现场鉴别标识 14.GB／T 14799—2005 土工布及其有关产品有效孔径的测定干筛法 15.GB／T 14800—2010 土工合成材料静态顶破试验（CBR法） 16.GB／T 15788—2005 土工布及其有关产品宽条拉伸试验 17.GB／T 15789—2005 土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 18.GB／T 16989—2013 土工合成材料接头／接缝宽条拉伸试验方法 19.GB／T 17598—1998 土工布多层产品中单层厚度的测定 20.GB／T 17599—1998 用织物防热性能抗熔融金属滴冲击性能的测定 21.GB／T 17630—1998（2008）土工布及其有关产品动态穿孔试验落锥法 22.GB／T 17631—1998（2008）土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法 23.GB／T 17632—1998（2008）土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法 24.GB／T 17633—1998（2008）土工布及其有关产品平面内水流量的测定
纺织纤维的分类 籽毛纤维—棉、木棉 植物纤维韧皮纤维—亚麻、大麻、黄麻 叶质纤维—马尼拉麻、龙舌兰麻果实纤维—椰子 兽毛纤维—羊毛、山羊毛、安哥拉羊毛、骆驼毛天然纤维动物纤维 丝纤维—家蚕丝、柞蚕丝 矿物纤维—石棉 纺无机纤维—金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维、矿渣纤维 粘胶纤维 织纤维素系 再生纤维铜铵纤维 纤蛋白质系—牛奶蛋白、大豆蛋白、花生蛋白、再生丝 醋酸纤维素系 维醋酸纤维素系三醋纤维素质 半合成纤维醋酸人造纤维 人造纤维聚酰酰系（尼龙） 聚酯系 聚胺酯系 聚乙烯系 聚丙烯系 聚氯乙烯系 丙烯腈单聚物 合成纤维聚氯亚乙烯基系 丙烯腈共聚物 聚合尿素系 聚乙烯醇系 聚醇系 次丙烯腈系 聚醚系 其他 丝绒染料、发泡、烫金及闪光片印花工艺流程 图案设计→描黑白稿→制版感光→配色打样→ 白浆准备坯调准备 ↓↓操作要领→操作规程 调制色浆→印花→半成品检验→热固(发泡)→烫金→成品 丝绒涂料、发泡、烫金及闪光片的图案设计 构图。是造型艺术的专用名词，它是指设计师在有限的空间或平面里对自己所表现的形象进行组织，形成整个空间或平面的特定结构。也指形象在画面中占的位置和空间所形成的画面分割，同时也包括线条、明暗、色彩等等，在画面结构关系中的组织形式。构图是图案设计的重要的表现手段之一。 然而，丝绒涂料、发泡、烫金及闪光片的图案设计，并不是单纯地把生活中的自然形态，原封不动地再现在设计稿上的复制。实质上是设计师依从自己专业上的表现手段和工艺技术上的特定要求，把所掌握的原始素材以提炼、加工、夸等艺
术手法，按工艺要求进行重新组织和艺术创新。说到底，设计师所设计的图案既不是单纯地停留在画面技法上，又不是仅满足于对工艺技术的熟悉程度上，而是旨在有针对性地设计，并充分发挥工艺技术的功能，从而使艺术和技术有机结合相得益彰，使其升华到一个新的高度。从艺术的角度来看，即应该设计出能淋淳尽致地表达自己的思想、意趣、风格的优秀图案，从中不断创出新形式、新风格。 丝绒涂料图案设计之所以不同于其它工艺美术设计，关键在于其艺术价值从附于丝织品的质地上，在实用中完美地再现图案艺术的形式美。从科学的角度宏观地分析，图案与工艺技术、成品质量、试样耗费融为一个整体。如前所述乃是艺术与工艺相结合的创造性劳动。 丝绒图案的结构，有其严密的科学性，须以不同的销售地区，不同时期的图案风格和派路为设计基点。其中纬向纹幅受印制工艺的制约，以及试样允许的费用开支与设计发生直接关系。长期以来，织绒图案设计已形成了自己专业的独特术语，即排列、布局、图案风格和流派。 现试就影响图案设计的几个要素剖析如下。从整体来看，丝绒图案的设计由于受工艺的制约，决定了其基本形式，即上下左右四个方向连续而成的一个四方连续图案。纬向、经向上下左右单元的衔接则于花回的拼接法有关。总而言之，丝绒涂料印花工艺有自己一套科学的计算方法和单元花回的接接法。 一、纬向纹幅的标准尺寸 1、纬向纹幅的计算： 丝绒图案的纬向尺寸，是依据现国手工台板的标准尺寸而定的，分别为33CM×33CM、66CM×66CM、99CM×900CM。纬向单元的图案尺寸为33CM。 2、花回拼接法。 单元花回的上下左右的连接也是根据工艺要求而定的，在设计中花回的拼接常用平接法，跳接。图（P3、P4、P5） 了解和熟悉了涂料网印的工艺特性，便可在设计时即使在受工艺制约的不自由中，设计师也能有针对性地充分利用和发挥工艺特点，科学地排列，艺术地布局。 图P4图P4图P5 二、排列 从工艺上讲，不管图案的构图是清还是满，造型是大还是小，它的基原皆是点。而点安排有着严格的科学性，它横跨在整个设计之中。排列可细分为散点式、S形、几何式、连叠式、重叠形。图（P7） 1、散点式排列：亦称“T”字型排列，分规则与不规则排列： (1)规则散点式排列：常用一般为1—5个散点排列。其特点是图案形象清晰、布局均称，花清地明。每个点都有相对的完整性和与整个画面的呼应性、连贯性。 (2)不规则散点排列：常用一般为5个以上的散点。在满地的布局上运用得较多。其特点是，画面容丰富，层次繁杂，自由又灵活，变化又统一。 2、S形排列亦称一个散点： S形排列，在中国古代绘画中称为“之”形构图。S形之线条本身已经包涵着
简介:针织布即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。主要分为二大类：圆机和平机织物，（或称为经编针织布和纬编针织布）。 品类:圆机织物--主要产品有：针织汗布、棉毛布、罗纹布、网眼布、摇粒绒、空气层、涤盖面、毛圈布、拉绒布、割绒布、人造毛皮等等很多，还有很多混合变化织法如：平罗纹变化组织、提花组织、集圈组织、添纱组织、衬垫组织、毛圈变化组织等。由于织法的排针规律不同，同一个产品也会有很多变化如：网眼布就有小网眼、珠地网眼、菠萝格、华夫格等等。 平机织物---主要产品有：横机罗纹、羊毛衫织物、纱线衫织物、经编平纹织物、经编网眼织物、经编麂皮绒、经编起绒织物、经编毛圈织物、经编毛巾织物等等。 在原有基础上再加原材料的变化（棉、麻、丝、化纤、毛、有机大麻、竹纤维、玉米纤维、海藻纤维等及混纺），染色变化（染色、色织、色纺）工艺变化（提花、交织、复合、拉绒、植绒、烂花、洗水、石磨、涂层）等等的变化，就会再生出许许多多的品种。 特色:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、排汗保暖等特性，大多具有优良的弹性与延伸性。相对梭织布它具有产量高，适合小批量生产的特点。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 发展情况:现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维针织面料醋酸纤维（Acetel）具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面
1.纺织品分类（按最终用途分）：服装用、装饰用、产业用 2.产业用纺织品定义：是指用于许多非纺织行业的产品、制造过程和配套服务的经过专门设计的工程类纺织结构材料。 3.产业用纺织品也叫做：技术纺织品、高性能纺织品、高技术纺织品、工程纺织品、产业织物、技术织物 4.产业用纺织品与用于服装和装饰的普通纺织品不同，它通常由非纺织行业的专业人员用于各种性能要求高或耐用的场合 5.产业用纺织品与非产业用纺织品的区别。（9个方面）： （1）产业用纺织品的应用领域和使用对象不同：产业用纺织品属于生产资料领域，服装和装饰用纺织品属于消费领域；服装和装饰用纺织品的购买和使用对象是消费者，产业用纺织品的使用对象通常不是个体户 （2）外观形态不同：产业用纺织品的外观形态有纤维形态、线绳结构、片状形态、三维形态；服装和装饰用纺织品的外观形态为片状形态 （3）性能要求不同：产业用纺织品的性能要求比服装和装饰用纺织品的性能要求高 （4）所用材料不同：产业用纺织品所用原料比服装和装饰用纺织品要广泛，会大量使用一些高性能和高功能的特殊原料，所用原料强度很高，抵抗各种外部环境的能力较强，性能优异；服装和装饰用纺织品对物理机械性能要求较低，对外观以及穿着舒适性要求较高。 （5）加工方法和使用设备不同：产业用纺织品所用材料比较刚硬，加工难度大；由于性能方面的要求，加工方法和使用设备也与服装和装饰用纺织品不同 （6）最终产品的处理不同：产业用纺织品最终产品绝大部分都要经过涂层、层压或复合处理，使其更好的发挥产品特性，弥补中间产品的各种缺陷 （7）测试方法不同：产业用纺织品的测试具有一定难度，实验室不能完全模拟实际使用情况，所以实验结果必须具有足够的精度和可靠性 （8）使用寿命不同：产业用纺织品的使用寿命比服装和装饰用纺织品要长得多，流行趋势对于产业用纺织品的使用寿命没有影响 （9）价格不同：产业用纺织品的价格比传统纺织品高 6.产业用纺织品按最终用途分类。（中、欧、美） 中国：农业栽培用纺织品；渔业和水产养殖用纺织品；土工织物；传动、传送、通风等带管的骨架材料；蓬盖、帐篷用帆布；工业用呢、毡、垫等；产业用线、带、绳、缆，革、毡、瓦等的基布；过滤材料及筛网；隔层材料及绝缘材料；包装材料；各类劳保、防护用材料；文娱、体育用品的基布；医疗卫生及妇婴保健材料；国防、航空、航天及尖端工业用纺织品；其他类产业用纺织品 欧洲：农业用纺织品；土木工程用纺织品；建筑用纺织品；环保用纺织品；交通运输用纺织品；工业用纺织品；防护用纺织品；医疗卫生用纺织品；功能性服装用纺织品； 包装用纺织品；体育与休闲用纺织品；其他产业用纺织品 美国：农用纺织品；建筑结构用纺织品；纺织结构复合材料；过滤用纺织品；土工织物； 医疗纺织品；军事国防用纺织品；造纸机用织物；安全防护用纺织品；运动及娱乐用纺织品；交通运输用纺织品；其他产业用纺织品
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
附件1： 纺织企业和纺织工业分类纺织企业： 用天然纤维和化学纤维进行纺纱、织布、染色整理以及服装、家用及装饰用纺织品、产业用纺织品和化纤用浆粕、化学纤维等加工生产的企业。 纺织工业分类 一、纺织业（一）棉、化纤纺织及印染加工 1、棉、化纤纺织加工： 包括棉纱、混纺纱、纯化纤纱、棉网（或棉片）；线（棉线、混纺线、纯化纤线）；棉布、混纺交织布、化纤布、色织坯布；以及与上述产品生产活动相联系的精炼、漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水、树脂整理、防蛀、阻燃等工序的小整理加工的生产。 2、棉、化纤印染精加工： 主要包括印染布（各类品种的漂白布、染色布、印花布以及手工印花布、印染帆布、漂白药纱布等）；大整理色织布（印染工艺全过程的棉色织布、混纺色织布、纯化纤色织布）的生产。 （二）毛纺织和染整精加工 1、毛条加工： 包括纯毛毛条、混纺毛条、纯化纤毛条，以及各类品种的精梳毛条、半精梳毛条的生产。 2、毛纺织： 主要包括毛纱（精梳毛纱、粗梳毛纱、半精梳毛纱）。 按原料可分为纯毛纱（包括羊毛、羊绒、兔毛、驼毛等）、混纺毛纱、纯化纤毛纱；毛织品（即呢绒，包括精梳毛织品、粗梳毛织品、长毛绒、驼绒以及其它半精梳毛织品等；绒线（毛线，包括：
粗绒线、细1绒线、针织绒线），按原料和生产工艺又分为纯毛绒线、毛混纺绒线、纯化纤绒线和精梳绒线、粗梳绒线等；以及与上述产品生产活动相联系的毛纺织染整或印染有关工序整理加工的生产。 3、毛染整精加工： 包括毛纱染整（纯毛毛纱、毛混纺纱、纯化纤毛纱等）；呢绒染整（纯毛织品、毛混纺交织品、纯化纤毛织品等）；毛线染整（纯毛毛线、混纺毛线、纯化纤毛线）的生产。 （三）麻纺织及印染加工 1、麻纺织： 包括苎麻纱、苎麻纱线、苎麻布（含土纺夏布、苎麻帆布、苎麻色织布等）、苎麻混纺交织布；麻下脚料纤维的加工、亚麻纱、亚麻纱线、亚麻布（含亚麻帆布、亚麻色织布等）、亚麻混纺交织布；大麻及其他麻纱、线、麻布。 2、染整加工： 与上述产品生产活动相联系的麻纺织染整或印染有关工序的整理加工。 （四）丝绢纺织及精加工 1、缫丝加工： 包括桑蚕丝（含白厂丝、双宫丝、桑柞混缫丝等）；柞蚕丝；绢纺丝（含桑绢丝、柞绢丝、混纺绢丝等）；丝（含桑蚕丝、柞蚕丝等）；以及与上述产品生产活动相联系的丝纺染色或染整有关工序的整理加工。 2、绢纺和丝织加工： 包括桑蚕丝及其交织品[含纯桑蚕丝织品（真丝绸）、桑蚕丝交织品]；柞蚕丝及其交织品；绢（纺）丝及其交织品；人造丝（粘胶长丝）及其交织品；合纤丝（合成纤维长丝）及其交织品；丝线（含丝缝纫线）；以及与上述产品生产活动相联系的炼白、染色、印花、缩水印染等工序的整理加工。
纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
纺织常用概念及分类 纺织品作为中国出口的主要商品之一，我想很多刚刚入门纺织行业在做国际贸易的朋友对纺织还是比较陌生，希望我一些浅薄的纺织知识整理后能给大家有所帮助。 一、常用概念 1、经向、经纱、经纱密度??面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度??面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度??用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。 如通常见到的“45ＸＸ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为 108、58。 4、幅宽??面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为： “45ＸＸ＂”即幅宽为60英寸。 5、克重??面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织??日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；
第一章： 二、产业用纺织品的定义 产业用纺织品是专门设计的、具有工程结构的纺织品，一般用于非纺织行业中的产品、加工过程或公共服务设施。根据这一定义，产业用纺织品可用于三个不同方面： 1、产业用纺织品可作为其它产品的一个组成部分，可直接对其产品的强度、使用性能以及其它特性产生影响。例如，轮胎中加入的帘子布。 2、产业用纺织品可作为加工其它产品过程中使用的一个部件。 例如，食品生产过程中使用的过滤用纺织品；造纸过程中造纸机使用的织物。 3、产业用纺织品可单独使用来执行一种或几种功能。例如，用于体育场蓬盖的涂层织物。 产业用纺织品的分类 按加工过程使用的原料分类（例如，由玻璃纤维制成的产业用纺织品） 按加工方式和（或）生产技术分类（例如，非织造产业用纺织品） 按产业用纺织品的主要产品品种分类（例如，帆布、过滤布） 按产品的最终用途分类（例如，土工织物、医疗用纺织品） 按用途分为12个类别： 农用类建筑类服装类土工类家装类工业类医用类交通类环保类包装类防护类体育类 产业用纺织品与非产业用纺织品的区别 1、产业用纺织品的应用领域和使用对象不同 2、性能要求不同：对产业用纺织品的性能要求很高。 3、所用材料不同：产业用纺织品注重功能，而美观（如颜色等）并不是很重要。 4、加工方法和使用的设备不同：生产造纸机用织物必须使 用特制的重型织机，其宽度很宽（最宽可达2740cm）。 5、测试方法不同 6、使用寿命不同：通常产业用纺织品的寿命要比传统纺织 品长得多。 7、价格不同：由于产业用纺织品具有许多优异性能，因此 它的价格比传统纺织品高。 产业用纺织品主要的特点： 1)产业用纺织品与服装用、装饰用纺织品不同，前者属 于生产资料领域，后者属于消费领域 2)产业用纺织品的外观形态多种多样 3)产业用纺织品不管是机织物、针织物还是非织造物， 其最终产品具大部分都要经过涂层、层压或复合处理， 这样，才能更好地发挥产品特性，弥补中间产品的各 种缺陷 4)产业用纺织品所用原料比服装用及装饰用原料范围更 加广泛 天然纤维按其属性分：植物纤维动物纤维矿物纤维 化学纤维依所用原料及处理方法分的不同可分为：再生纤 维合成纤维无机纤维 第二章 高性能纤维的特性： 优点： ——极高的机械性能。高强度，高弹性模量。纤维材料的 进步使得制造先进复合材料成为了可能。 ——高性能纤维具有耐高温性，具有高温下尺寸稳定性， 热收缩率很低，因此在耐热防护材料上有特殊用途。 ——高性能纤维的另一优点是密度低。有利于制品的轻量 化。 ——有机高性能纤维加工简便，容易成型。 ——有机和无机高性能纤维耐腐蚀。 不足： ——不耐太空环境中温度的急剧变化； ——真空下耐发射性辐照较差； ——耐超低温性较差。 ——目前，高性能纤维的商品种类很多，性能差异很 大，价格差异也很大，有些纤维购买渠道还不畅通等。 结构特征 ——芳纶是一种新型的合成纤维，它和聚酰胺纤维一 样，在构成纤维的高聚物长链分子中含有酰胺基— CO—NH—，因此其属于聚酰胺纤维。 ——但其又不同于普通的聚酰胺纤维，其构成纤维的 大分子长链中，连接酰胺基间的是芳香环或其衍生 物，所以把这类纤维统称为芳香族聚酰胺纤维，简称 芳纶。 芳纶在化学结构上与锦纶类相似，都含酰胺基 团，它们的区别在于分隔基团的不同。结构的不同使 芳纶具有极高的拉伸强度（仅次于玻璃纤维、石墨纤 维和FBI纤维）和耐热性，具有固有的阻燃性以及优 异的耐干热性和良好的韧性，芳纶纤维的相对密度大 于锦纶但小于棉纤维，其开发的初衷是用于航天，但 现在已广泛用于消费纺织品和产业用纺织品。 芳香族聚酰胺纤维即芳纶性能特征 芳纶1313——耐高温纤维 ——机械性质：强度较高。在通常情况下，强度为 48.4cN/tex，断裂伸长率为17%。 ——纤维密度：为1.38g/cm3。 ——热学性质：芳纶1313具有良好的耐热性，其耐 腐蚀性和防燃性。如在260℃的高温下连续使用 1000h，其强度仍能保持原强度的65%；在300℃的 高温下连续使用一周，仍可保持原强度的50%。 ——化学性能：具有良好的耐碱性，耐酸性好于锦纶， 具有良好的耐有机溶剂、漂白剂以及抗虫蛀和霉变。
第一部分织物组织和结构 第一章机织物组织结构 第一节基础知识 一．纱线特克斯数、英制支数换算： １．定义： ⑴．特克斯数－－棉纱线的线密度以1000Ｍ的纱线在公定回潮率时的重量（ｇ）表示，称为特克斯（ｔｅｘ）。 ⑵．英制支数－－棉纱线的英制支数是指在公定回潮率下一磅重纱线中，有８４０码的倍数。 ２．几种常用纱线的公定回潮率： 纯棉：8.5% ；纯涤纶：0.4% ；纯维纶：5.0% ； 纯腈纶：2.0% ；纯锦纶：4.5% ；纯丙纶：０； 纯粘纤：13.0% ；涤棉65/35：3.2% ；涤棉50/50：4.5% ； 维棉50/50：6.8% ；涤粘65/35：4.8% 。 ３．混纺纱线公定回潮率的计算公式： ＡＷ＋ＢＷ＋222222＋ＮＷ 公定回潮率（％）＝━━━━━━━━━━━━━━━━ Ａ＋Ｂ＋222222＋Ｎ 式中：Ｗ、Ｗ、Ｗ－－混纺成份的纯纺纱线的公定回潮率（％）； Ａ、Ｂ、Ｎ－－混纺成份的干重比例（％）。 ４．换算公式：
５８３．１ 对纯棉纱线：特克斯数＝━━━━━━━ 英制支数 ５８７．５ 对Ｔ／Ｃ６５／３５纱线：特克斯数＝━━━━━━━ 英制支数 ５８６．９ 对Ｖ／Ｃ５０／５０纱线：特克斯数＝━━━━━━━ 英制支数 二．织物紧度的计算： 1．经纬向紧度： 经向紧度（E j）= P j3Ttj30.037 P j :织物经纱密度（根/10cm） T tj :经纱线特数 纬向紧度（E w）= P w3Ttw30.037 P W :织物纬纱密度（根/10cm） T tW :纬纱线特数 2.总紧度： 总紧度E z= E j +E w -E j3E w 第二节机织物组织结构与特征 织物的基本组织有三种，即平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。通过这三种组织的演变与配合，可以构成各种变化组织。
纺织纤维是结晶态和非结晶态的混合物，从整根纤维来看，衣现出两方而的特征：第一是大分了扌II:列方向和纤维方向的关系。大分了排列方向与纤维轴向符合的程度叫“取向度”。第二是纺织纤维中结晶区的比例用"结晶度”來衣达。结晶度一般是指结晶区的体积占纤维总体积的百分数。 纺织纤维的鉴别：是根据纤维内部结构、外观形态.化学与物理性能的差异来进行的。鉴别步骤是先判断纤维的大类再具体分析出品种，然后作最后验证。常规的鉴别方法有： 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态-色泽、手感及拉伸等特征來区分天然纤维棉、麻、毛、丝及化学纤维，适用于呈散纤维状态的纺织原料。天然纤维中，棉、麻、毛属于短纤维，它们的纤维长短差异很人，长度整齐度差，蚕丝是长丝, 长而纤细，具有光泽。化学纤维中，粘胶纤维的干、湿强力差异很大，而其他化学纤维，因其外观特征在一定程度上可人为控制，所以无法用手感目测法来区别。下ifri两个农是常用纤维的手感目测比较如衣仁2所示。
显微镜观察法：用生物显微镜放A 300-400倍左右，观察纤维的截面与纵向形态.就能把它们鉴别出來。下而是纤维断而形态在显微镜下观察纤维的纵向和横向断而可以发现不同纤维的明显差异，如图/农3所示。衣3常见纤继纵橫向形态
密度梯度法：密度法根据各种纤维具有不同的特点来鉴别纤维。测定纤维密度的方法 很多，其中 常用的密度梯度法，它利用悬浮原理来测定固体密度。分三个步骤鉴别：1.配定密度 梯度液：2?标定密度梯度管：3?测定和计算 荧光法：荧光法根据紫外线荧光灯照射纤维时，纤维呈现不同颜色来鉴别。各种纤维 的荧光颜色 参考如下衣； 纺织纤维的荧光颜色 淡黄色 口色紫阴光 棉（丝光〉 维纶（有光） 淡黄色紫阴光 比（脱胶〉 燃烧法：各种纤维的化学组成不同，其燃烧特征也不同。通过观察纤维观察接近火焰、在 火焰中和离开火焰后的燃烧特 征，散发的气味及燃烧后的残留物，可将常用纤维分为三类，即纤 维素纤维、蛋白质纤维及合成纤维三大类。这三大纤维的燃烧特征有明显差异，如下农所示。 燃烧法能有效地识别上述3大类纤维，在特定条件下，也可用于鉴别纤维，但难以鉴别和 同种类中的不同品种。 化学溶解法：利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。它适用于 各种纺织纤维，特别是介成纤 维，包扌舌染色纤维或混合成分的纤维、纱线与织物。根据溶解情况 对照下农 纤维种类 荧光颜色 纤维种类 荧光颜色 粘胶纤维（有光） 淡黄色紫阴光 黄麻（生〉 黄麻 羊毛 紫褐色 淡蓝色 淡黄色 涤纶 锦纶 口色青光很亮 淡蓝色 粘胶纤维 淡红色 淡蓝色
一、常用概念 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；一盎司等于28.35克
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 二、纺织品的分类 1、按不同的加工方法分类 （1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。: 机织物分类方法很多。 （A）按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。:纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。:混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。:交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
附件1： 纺织企业和纺织工业分类 纺织企业：用天然纤维和化学纤维进行纺纱、织布、染色整理以及服装、家用及装饰用纺织品、产业用纺织品和化纤用浆粕、化学纤维等加工生产的企业。 纺织工业分类 一、纺织业 （一）棉、化纤纺织及印染加工 1、棉、化纤纺织加工：包括棉纱、混纺纱、纯化纤纱、棉网（或棉片）；线（棉线、混纺线、纯化纤线）；棉布、混纺交织布、化纤布、色织坯布；以及与上述产品生产活动相联系的精炼、漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水、树脂整理、防蛀、阻燃等工序的小整理加工的生产。 2、棉、化纤印染精加工：主要包括印染布（各类品种的漂白布、染色布、印花布以及手工印花布、印染帆布、漂白药纱布等）；大整理色织布（印染工艺全过程的棉色织布、混纺色织布、纯化纤色织布）的生产。 （二）毛纺织和染整精加工 1、毛条加工：包括纯毛毛条、混纺毛条、纯化纤毛条，以及各类品种的精梳毛条、半精梳毛条的生产。 2、毛纺织：主要包括毛纱（精梳毛纱、粗梳毛纱、半精梳毛纱）。按原料可分为纯毛纱（包括羊毛、羊绒、兔毛、驼毛等）、混纺毛纱、纯化纤毛纱；毛织品（即呢绒，包括精梳毛织品、粗梳毛织品、长毛绒、驼绒以及其它半精梳毛织品等；绒线（毛线，包括：粗绒线、细
绒线、针织绒线），按原料和生产工艺又分为纯毛绒线、毛混纺绒线、纯化纤绒线和精梳绒线、粗梳绒线等；以及与上述产品生产活动相联系的毛纺织染整或印染有关工序整理加工的生产。 3、毛染整精加工：包括毛纱染整（纯毛毛纱、毛混纺纱、纯化纤毛纱等）；呢绒染整（纯毛织品、毛混纺交织品、纯化纤毛织品等）；毛线染整（纯毛毛线、混纺毛线、纯化纤毛线）的生产。 （三）麻纺织及印染加工 1、麻纺织：包括苎麻纱、苎麻纱线、苎麻布（含土纺夏布、苎麻帆布、苎麻色织布等）、苎麻混纺交织布；麻下脚料纤维的加工、亚麻纱、亚麻纱线、亚麻布（含亚麻帆布、亚麻色织布等）、亚麻混纺交织布；大麻及其他麻纱、线、麻布。 2、染整加工：与上述产品生产活动相联系的麻纺织染整或印染有关工序的整理加工。 （四）丝绢纺织及精加工 1、缫丝加工：包括桑蚕丝（含白厂丝、双宫丝、桑柞混缫丝等）；柞蚕丝；绢纺丝（含桑绢丝、柞绢丝、混纺绢丝等）；丝（含桑蚕丝、柞蚕丝等）；以及与上述产品生产活动相联系的丝纺染色或染整有关工序的整理加工。 2、绢纺和丝织加工：包括桑蚕丝及其交织品[含纯桑蚕丝织品（真丝绸）、桑蚕丝交织品]；柞蚕丝及其交织品；绢（纺）丝及其交织品；人造丝（粘胶长丝）及其交织品；合纤丝（合成纤维长丝）及其交织品；丝线（含丝缝纫线）；以及与上述产品生产活动相联系的炼白、染色、印花、缩水印染等工序的整理加工。 3、丝印染精加工：印染丝织品包括：炼白丝织品、染色丝织品、印花丝织品。
涤纶：属于聚脂纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，包型性好，强度高。弹性又好，经久耐穿，并有良好的耐光性能，但容易产生静电和吸尘，吸湿性差。 粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等天然纤维素的材料和化学材料加工而成，也常称“人造棉”。具有天然纤维的基本性能，染色性能好、牢度好、织物柔软、比重大、悬垂好、吸湿性好、穿着凉爽，不易产生静电、起毛和起球。 桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软、富有光泽，有冬暖夏凉的感觉。摩擦有独特的“丝鸣”现象，有很好的延伸性。不耐盐水浸浊，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。 化纤：是化学纤维的简称，它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品，通常分为人工纤维与合成纤维两大类，它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点是：耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性差、遇热容易变形、容易产生静电。它虽可以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 化学纤维/合成纤维/ 锦纶：学名叫聚酰胺纤维，近火焰迅速卷缩成白色胶状。 维纶：学名叫聚乙稀醇缩甲醛纤维，不易燃烧，近焰熔融收缩。 氯纶：学名叫聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即灭。 晴纶：学名叫聚丙烯晴纤维，近火焰软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧。 丙纶： 学名叫聚丙烯纤维，近火焰即熔缩、易燃，离火燃烧缓慢。 氨纶：学名叫聚氨基甲酸脂纤维，近火边熔边烧。 氟纶：学名叫聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只融化，难引燃，不燃烧。 乙纶：乙纶的纤维强度和伸长与丙纶相接近，纤维密度较小，吸湿能力与丙纶相同，回潮率为0，染色性很差，具有较稳定的化学性质，有良好的耐化学药品性和耐腐蚀性，耐热性较差，但耐湿热性能较好，其熔点较其他纤维低，有良好的电绝缘性，耐光性与丙纶相同。 芳纶：芳纶浆粕是对芳纶纤维进行表面原纤化处理之后便得到的，其独特的表面结构极大地提高了混合物的抓附力，因此非常适合作为一种增强纤维应用于摩擦及密封产品中，强度高、尺寸稳定性好，无脆性、耐高温、耐腐蚀、有韧性、收缩率小、耐磨性好、表面积大，能很好的与其他物质结合，是一种补强材料。 莱卡：其实是氨纶纤维的一种衍生产品，它完全取代了传统的弹性橡筋线，在情趣内衣、体操服、游泳衣这些具有特殊要求的服装中，莱卡几乎是必不可少的组成元素。它可以让你曲线毕露，胶体伸展自如而毫无压迫感。莱卡的英文名“Lycra”，于是也有人译作“拉架”，即市面上的“滑面拉架”和“网眼拉架”，其实都是莱卡面料，即氨纶纤维。 拉架（氨纶纱）：拉架和莱卡非常相似，染色添加剂难有高抵抗性，但不能使用磩性，拉架织物可用肥皂或中性洗涤剂洗涤磩性漂白剂的漂白力非常强，洗完后干洗时，避免阳光直射，具体参见莱卡。 超细纤维：超细纤维制作的毛巾制品，手感柔软、舒适、久洗不硬，同时可以深入毛孔清洁皮肤内的污垢、油脂、及残余化妆品等。对于物品的清洁也具有超强的清洁能力，不起球，不掉毛，还有一定的抛光作用。由于超细纤维优于纯
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度
纺织服装的分类大全 服装的种类有很多，由于服装的基本形态、品种、用途、制作方法、原材料的不同，各类服装亦表现出不同的风格与特色，变化万千，十分丰富。不同的分类方法，导致我们平时对服装的称谓也不同。目前，大致有以下几种分类方法。 (一)按穿着组合分类 大致有如下几种分类： 1.整件装上下两部分相连的服装，如连衣裙等因上装与下装相连，服装整体形态感强。 2.套装上衣与下装分开的衣着形式，有两件套、三件套、四件套。 3.外套穿在衣服最外层，有大衣、风衣、雨衣、披风等。 4.背心穿至上半身的无袖服装，通常短至腰、臀之间，为略贴身的造型。 5.裙遮盖下半身用的服装，有一步裙、A字裙、圆台裙、裙裤等变化较多。 6.裤从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着形式，穿着行动方便。有长裤、短裤、中裤。 (二)按用途分类 分为内衣和外衣两大衣。内衣紧贴人体，起护体、保暖、整形的作用;外衣则由于穿着场所不同，用途各异，品种类别很多。又可分为：社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。 (三)按服装面料与工艺制作分类 中式服装、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装棉布服装、毛皮服装、针织服装、羽绒服装等。 (四)、服装的基本形态分类 依据服装的基本形态与造型结构进行分类，可归纳为体形型、样式型和混合型三种。 1.体形型体形型服装是符合人体形状、结构的服装，起源于寒带地区。这类服装的一般穿
着形式分为上装与下装两部分。上装与人体胸围、项颈、手臂的形态相适应;下装则符合于腰、臀、腿的形状，以裤型、裙型为主。裁剪、缝制较为严谨，注重服装的轮廓造型和主体效果。如西服类多为体形型。 2.样式型样式型服装是以宽松、舒展的形式将衣料覆盖在人体上，起源于热带地区的一种服装样式。这种服装不拘泥于人体的形态，较为自由随意，裁剪与缝制工艺以简单的平面效果为主。 3.混合型混合型结构的服装是寒带体形型和热带样式型综合、混合的形式，兼有两者的特点，剪裁采用简单的平面结构，但以人体为中心，基本的形态为长方形，如中国旗袍、日本和服等。 (五)毛针织服装分类 1.按原料成分分类 (1)纯毛类(包括毛类混纺类)：可分为羊毛衫、羊绒衫、驼毛衫、羊仔毛(短毛)衫、兔羊毛混纺衫、驼羊毛混纺衫、牦牛毛羊毛混纺衫等。 (2)混纺类：可分为羊毛/腈纶、兔羊/腈纶、马海毛/腈纶、驼毛/腈纶、羊绒/锦纶混纺衫、羊绒/蚕丝混纺衫等。 (3)纯化纤类(包括化纤混纺类)：可分为弹力锦纶衫、弹力丙纶衫、弹力涤纶衫、腈纶膨体衫、腈纶/涤纶、粘纤/锦纶混纺衫等。 (4)交织类：可分为羊毛腈纶、兔毛腈纶、羊毛棉纱交织衫等。 2.按纺纱工艺分类 (1)精梳类：采用精梳工艺纺制的针织绒、细绒线、粗绒线织制的各种羊毛衫、粗细绒线衫等。 (2)粗梳类：采用粗梳工艺纺制的针织纱线织制的各种羊仔毛衫、羊绒衫、兔毛衫、驼毛衫、
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑