男西装制版规格尺寸：
总长FL： 150cm
衣长CL： 75cm
肩宽SW： 46cm
后背宽BW： 38cm
前胸宽AC： 38cm
胸围B： 96cm
腰围W： 84cm
臀围H： 98cm
袖长SL： 61cm
袖口SC： 14.5cm
B=48cm
H=49cm
AH=51cm
衣身:
O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸
1~O 8cm，肩高尺寸
B~1 1/3B=16cm
W~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL
2~L 4cm
4~3 1cm，腰部吸省
5 4~2与H横线的交点
A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线
E~A 1/3B+5cm=21cm，
B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算
D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸
F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm，
B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm来计算
6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸 M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上，
使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上，
6 上线交于长直角边的点即M点
7 E直上线与O横线的交点
8~7 1/10（7~O）=2.27cm
9 M~6的1/3处
S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7 cm为一个缝份，S点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M
10~E 1/4（7~E）=6cm
11~10 1.5cm
12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸
14~4 1/3H+1cm=17.3cm
15~5 14~4+0.5m=17.8cm，
16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线
17 F直上线与O横线的交点
18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸
N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸
T S横线下1cm处的一个点
T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cm
U~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点
19 F直下线与L横线的交点
20~19 2cm，可随式样改变尺寸
21 前中心线与W横线的交点
22 前中心线与H横线的交点
23~22
H-15~ 5+6cm=37.2cm，6cm是H尺寸加的松份，其中包括两个缝份1.4cm，实际松份为6cm-1.4cm=4.6cm
24 E直下线与W横线的交点
25~24 3cm
26 25~23延长线上的一点，使26~25=16~14，11~25~23~26为侧胁线
P 腰袋位置，D直下线上的一点，P~D=1/3CL+1cm=26.5cm，P点可随式样的变化而改变尺寸
27 腰袋开口线的延长线与前中心线的交点，第二个扣的位置
28~27 10cm，前中心线上，28为第一个扣的位置
29~28 1.8cm，前搭门尺寸
30 T~N延长线上1.5cm处，驳口线与领腰线的交点
31~30 12cm
32 31~30的中点
33~31 9cm，垂直于31~32，驳领宽度
34~30 6~O-1cm，在32~30的延长线上
35~34 4.5cm，垂直于34~30
36~35 2.5cm，底领宽度
37~36 3.8cm，翻领宽度
38~33 4cm
39~38 3.5cm
AH 51cm，袖窿围尺寸，袖子基度。用软尺由T点开始，沿袖窿线量至S点，然后减去胁省，
即(T~13+12~S)-3cm=51cm，也可由B+3cm来计算V~E 1/4AH=12.75cm，后袖窿线对位点
K V横线与D直上线的交点，前袖窿线对位点
袖:
O 基点，袖子制图起始点
D~O 1/3AH，D点与前衣身D点为同一点
1~D 1/4AH，与后衣身E~V同尺寸
U~D 2.5cm，与前衣身U~D同尺寸
2~D 0.5cm
3~U 1/2AH-1.5cm
4 3 直上线与O横线的交点
5 4~ O的中点
6 5~ O的中点，连接6~U交于1横线7点
8 6 直下线与1横线的交点
9 8~ 7的中点
10 9~ 3的中点
11 10 直上线过O横线1cm处
L~ 5 61cm，袖长尺寸，以5为起点，袖长为线段，另一端交于D直下线，交点为L点
12~ D 前衣身B~W-1cm，袖肘线EL
13~ 2 2cm，偏袖宽度
14~ 12 0.5cm
15~ L 2cm
16~ 2 2cm
17~ 12 3.5cm
18~ L 2cm
19~ L 14.5cm+1.4cm，垂直于L~5
20 19~ 3 与12横线的交点
21~20 2.5cm
22 5 直下线与D横线的交点
23~22 2cm
24~ 3 2.5cm
25~24 1.5cm
第三章男西服缝制工艺 教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。 教学重点：西装制作的手法与步骤。 课时安排：80学时 第一节概述 教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。 教学重点：用料计算及零辅料裁剪。 课时安排：6学时 授课形式：讲授+演示 教具准备：一件成衣 一、外形概述与外形图 平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。款式见图3-1-1。 二、量体加放与规格设计
（一）测量的主要部位与方法 1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。 2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。部位符号用SL表示。 3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。 4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。 5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。 （二）规格设计 1、胸围：B=B°+16—20cm 2、肩宽：S=S°+2—4cm 3、领围：N=N°+4—6cm 三、男西服裁剪图 （一）男西服成品规格表（见下表所示） 假定制图规格表单位：cm 号型衣长L 胸围B 肩宽S 领围N 袖长SL 垫肩H 翻领M 底领N 175/88A 77 108 46 42 61 1.5 3.5 2.7 （二）男西服裁剪图见图3-1-2
图3-1-2 四、男西服样板图与零辅料裁剪 男西服样板图，见图3-1-3。零部件裁剪图，见图3-1-4。 图3-1-3
在原型裙上进行横向分割线设计 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图A ●书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: ●定分割线位置 ●复制上部分, ●调整省尖上移 ●用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 ●作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量 ●复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片第二款 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图B ●书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 ●将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 ●设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 对折线改为虚线，最后前片形成三个样片，后片的操
加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 ● 1.搭架子P129 幻灯片28 ●做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） ●画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图）（右图） 袖原型设计 ●袖原型设计步骤P132 ，图5-12 ●合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 ●款式特点：领宽开大，领深浅， ●一字形领围线。 ●结构要点： ●后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 ●根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制 一字形领口线。
● 前领口绘制领口省=0.5cm 为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm. （一）、前片变化 后片变化 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片 后片两种方法 波浪领结构设计 ● 款式特点：基于V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。 ● 结构要点： ● 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 ● 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 ● 前后片拼接 ● 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶1.5-6 女西装第一款 幻灯片1 部位 尺寸 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A 72 104 42.4 40 60.5 14 拼合 最后完成图
服装厂西服生产工艺流程 一、流程： ：整理尺码——输入尺码——打印麦头 ：排版〔归类〕——拉布——开剪——编号——压衬——精裁 ——订标签——验片 ——分包，扎包 （大约3天） ——复衬——门襟——拼缝——检验——上领袖（大约7天） （大约4-5天） 整个生产周期大约15天 整个生产工序：共445道工序 二、生产工艺介绍： 服装版型以欧洲版型为基础，宽肩、收腰、修长、圆润，总体有“H ”型感觉，具有轻、挺、柔、薄的特点。专业量体师进行量体时，首先对人体的着装进行目测，确定哪一种版型。然后，对不同的体型，如凸肚、塌肩等体态采用不同的手势，掌握好收放尺码的技术处理。再次采用样衣套穿，对尺寸进行技术处理的方法，量定尺寸后，尺码输入电脑进行分类整理，打印出所有人员的花名册及尺码表，生产工人能时时时核对，以免发生误差。 同时，根据中国人的体型特点，设计出了符合国人穿着的版型，版型的尺码之间结构合理、设计严
谨，对各部位之间的距离进行灵活的调节，保证整体线条的流畅。然后，利用法国力克电脑设计系统专门设计各种款式。专职人员将客户量体资料输入电脑，并在电脑排版系统上自动排版，排好版后，通过网络传输到法国力克自动裁床上直接进行裁剪。在裁剪前先对面料进行预缩处理，保证裁剪的精确，裁剪下来的毛皮经粘合衬高温粘合后，再对毛片进行第二次精心裁剪，保证尺寸的稳定。然后各部位打上尺码，保证各部分毛片能准确无误的缝合在一起。 整件衣服的上袖、上领、上胸衬、开袋、上里布等工艺皆由专门的德国杜克普专用设备完成，并由整烫机整烫后进入下道工序。整烫时，整套衣服按胸、肩、领、脖、腰、裤腿、臀的顺序，由专门男、女人体模具整烫机进行大烫，最后要按人身体的曲线进行补烫。整个过程一丝不苟，使各部位之间的线条过渡自然、圆润。 我司还引进了法国力克自动拉布机和瑞典铱腾公司的自动吊挂系统，提高了服装生产的自动化程度，使服装的生产工艺更加完美。 主要工艺一览表：
女西装制版学习笔记 第一节 一、女西装制版要点： 1、女西服的结构通常是短款，一般包含有翻驳领的领型。 2、西服的袖子是由两片构成。 3、制图时要注意纸边各留出5厘米长。 4、落肩量一般是一个定值，溜肩或平肩体型要适当的增加或减少，略微的调整。 5、口袋宽度一般采取固定值15厘米。 6、口袋盖的形状可以把袋盖上的两个角画成圆角。 二、制版所需数及画线步骤 (一)制版前所需数据： 胸围衣长背长肩宽袖长袖口大小 (二)画线步骤 1、前中线：前中线长度等于衣长长度（前中线对应的是前门襟开襟的位置）。 2、衣长线：衣长线长度等于1/2胸围+2.5厘米，垂直于前中线。 3、底边线：底边线长度等于1/2胸围+2.5厘米，垂直于前中线，与衣长线对应垂直。 4、后中线：后中线长度等于衣长长度，底边线和衣长线的端点相连，垂直于前中线（后背）。 5、腰节线：腰节线是衣长线至底边线量取一定比例平行与衣长线的一条线。 6、撇胸线：首先在前中线与衣长线的交点处沿衣长线向上2厘米画点，然后把衣长线和腰节线这间的距离三等分，再把衣长线2厘米点位与靠近腰节线的等分点相连，即为撇胸线。
7、前横领宽线：首先在撇胸线与衣长线的交点沿衣长线向上量取1/10胸围-1厘米即为前横领宽。 8、后横领宽线：由后中线与衣长线的交点沿衣长线向下量取1/10胸围-1厘米即为后领宽。 9、后直开领长度：后直开领长度为2.5厘米。在衣长线的后横领宽的点位往左方量取2厘米，向右量取0.5厘米。 10、后领口辅助线：从后址开领的左面做一条垂线，垂直于后中线。 11、前肩宽线：从撇胸线往上量取1/2肩宽-0.5厘米定点。 12、前肩宽斜线：从前肩宽点往左量取5.5厘米垂直衣长线画线，画线点即为前落肩量（落肩量一般为固定值，不变，除遇特殊体形溜肩或平肩可以在落肩量上适当的增加或减少），然后把前落肩量与前横开领点连接，即为前肩宽斜线。 13、后肩宽线：在后中线往下量取1/2肩宽+0.5厘米定点。 14、后肩宽斜线：从后肩宽点往左量取4厘米画线，画线的点即为后落肩量，然后把后落肩量与后直开领向右量取的0.5厘米的点相连，即为后肩宽斜线。 15、胸宽线：胸宽线平行与撇胸线，距撇胸线为2/10胸围-1.5厘米，在前肩宽斜线左侧画取，线长可参照撇胸线。 16、背宽线：背宽线平行与后中线，距后中线为2/10胸围-0.5厘米，在后肩宽斜线左侧画线，长度直到底边线。 17、袖窿深线：(1)沿胸宽线与前肩宽斜线交点向左量取长度为2/10胸围+1.5厘米画线。(2)沿背宽线与后肩宽斜线交点向左量取2/10胸围+3厘米画线。(3)把以上2个选点连接，连接线向上画至后中线，向下画至撇胸线，即为袖窿深线。
女西装四开身制版 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
在原型裙上进行横向分割线设计 书上303页图10-41利用分割线的设计图A 书上306页横向分割线的设计制图 步骤一: 定分割线位置 复制上部分, 调整省尖上移 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 第二款 书上303页图10-41利用分割线的设计图B 书上307页横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 对折线改为虚线，最后前片形 成三个样片，后
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 1.搭架子P129 幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） 画省线数据选用P130页，总省量。（右图） （左图）（右图） 袖原型设计 袖原型设计步骤P132 ，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 款式特点：领宽开大，领深浅， 一字形领围线。 结构要点： 后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 根据款式特点，侧颈点开肩宽—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm 为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少-1cm. （一）、前片变化 后片变化 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片 后片两种方法 波浪领结构设计 款式特点：基于V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。 结构要点： 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等 分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 前后片拼接 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶 女西装第一款 幻灯片1 部位 尺寸 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 155/80A 66 92 37 56 160/84A 68 96 40 38 13 165/88A 70 100 39 59 170/92A 72 104 40 14 （一）、原型版的修正 拼合 最后完成图
一、现代男西装精做工艺： 1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。 2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。 3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。 4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。 5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。 6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。 7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。
8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。 9.锁扣眼、钉钮扣。 10.整烫工艺。 男西装马夹精做工艺： 1.前片工艺：粘有纺衬、打线钉、省位、袋位、扣位、底摆、腰节、缉缝省道、与挂面缝合。 2．缉缝前片里子、缝里子省道、与挂面缝合。 3.后片工艺：缝后片里、收省、合背中缝、缝后片面、收省、合背中缝、里与面缝合。 4.摆缝工艺。 5.肩缝工艺。 6.翻膛。 7.手针。 三、男西裤精做工艺：
1.粘衬、门里襟、里襟袢、袋嵌线、腰面、 2.包缝、门里襟、侧袋垫底布、后袋垫底布 3.西裤归拔工艺 4.做侧口袋 5.做里襟 6.做腰头 7.前裤片缝制、前膝盖绸、包缝、缝褶裥、做侧袋口 8.后片缝制、装大裤底、包缝、缉省道上、开后袋 9.合侧缝 10.装门襟 11.缝小裆 12.装门襟拉链 13.合裆缝 14.手针 15.裤子整烫。
箱包生产流程箱包样板基础知识
性别上分类:男包、女包.功能上分类:票夹、银包、钱包、书包、旅行包、公文包、化妆包等.形态上分类:背包、手提包、单肩包、斜挎包等.风格上分类:时尚包、休闲包、卡通包、非主流包...........另外有女士也把行李包拉秆箱除外的包类昵称为包包“箱包”的英文解释 bags, bags and luggage 箱包分类 目前箱包产品在国际商品协调制度编码（HS）中已有明确的分类。国家质量标准领域对箱包的分类又是从用途角度。所以，目前我国对箱包的界定与国际通行的分类不甚统一。 1、国际协调制度编码（HS）中有关箱包的分类 根据国际协调制度编码（HS）归类标准，箱包产品主要对应“衣箱、手提包及类似容器”（HS编码为4202），其下包括三大类，共14个子类目： （1）塑纺面制箱包，包括： ①塑料或纺织材料作面的衣箱（HS编码42021210）； ②塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋等（HS编码42021290）； ③塑料或纺织材料作面的手提包（HS编码42022200）； ④塑料或纺织材料作面的置于口袋或手提包内的物品（HS编码42023200）； ⑤塑料片或纺织材料作面的其他类似容器（HS编码42029200）； （2）皮革制箱包 ①皮革、再生皮革或漆皮作面的衣箱（HS编码42021110）； ②皮革、再生皮革或漆皮作面的提箱、小手袋等（HS编码42021190）； ③皮革、再生皮革或漆皮作面的手提包（HS编码42022100）； ④皮革面通常置于口袋或手提包内的物品（HS编码42023100）； ⑤皮革、再生皮革或漆皮作面的其他类似容器（HS编码42029100）； （3）其他面料制箱包 ①其他材料作面的衣箱、提箱、小手袋等（HS编码42021900）； ②其他材料作面的手提包（HS编码42022900）；
男西服制版版公式（三粒扣平驳领圆摆男西服） 款式分析： 合体风格衣身，三开身，三粒扣，平驳领，前衣身有肚省，两片弯身袖，前襟圆摆。 男西服的制版规格：170/90A 衣长：76cm 胸围：90+16=106cm肩宽S:0.3*^ 围+ （常量）=45.2c m 袖长SL： 60cm 领子和驳头： 翻领宽：4cm领座宽：2.8cm驳头宽：7.8cm领台宽：3.5cm领头宽：3.2cm 制图公式 男西服制图的前片： I、搭门（叠门）2cm 2、袖笼深：@/10+胸围/10-1cm 3、腰节：@/4+1cm 4、劈门：1.5cm 5、横领：胸围/20+3cm 6、直领：衣长/10-3m 7、肩宽：肩宽/2-0.5cm 8、肩斜:20° 9、前后胸围大：胸围/2+3cm 10、胸宽：1.5*胸围/10+3.2cm在胸围线上7cm左右的位置，由劈门线测量.冲肩量控制在4.2左右.） II、起翘：0.7cm 12、前中心底边处加长2cm画圆摆 男西服制图的后片： 1、衣长升高：2*胸围/100 2、横领：胸?/20+3.3cm 3、直领：横领/3 4、肩宽：肩宽/2+0.3cm 5、肩斜：18 ° 6、背宽：1.5*胸围/10+4.5cm后片冲肩量控制在 2.2左右） 7、后劈式：1cm、2cm、2.5cm 8、平行起翘：0.7cm 9、后山线：胸围/20 10、背宽线的1/2处向外0.3-0.5cm后山高处向外1cm画顺 手巾袋：由胸围线向上1cm做一条胸围线的平行线，袋口距胸宽3cm左右，由3cm处向前中心线量取*胸围/10-1cm为袋口大，袋口起翘1.5cm,袋口宽2.6cm袋口上端靠胸宽线处大出 0.3cm-0.5cm
男西装制版 规格尺寸： 总长FL： 150cm 衣长CL： 75cm 肩宽SW： 46cm 后背宽BW： 38cm 前胸宽AC： 38cm 胸围B：96cm 腰围W：84cm 臀围H： 98cm 袖长SL：61cm 袖口SC：14.5cm B=48cm H=49cm AH=51cm
衣身: O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点 L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸 1~O 8cm，肩高尺寸 B~1 1/3B=16cm W~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸 H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL 2~L 4cm 4~3 1cm，腰部吸省 5 4~2与H横线的交点 A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线 E~A 1/3B+5cm=21cm， B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算 D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸 F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm， B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm 来计算 6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸 M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上， 使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上， 6 上线交于长直角边的点即M点 7 E直上线与O横线的交点 8~7 1/10（7~O）=2.27cm 9 M~6的1/3处 S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7 cm为一个缝份，S点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M 10~E 1/4（7~E）=6cm 11~10 1.5cm 12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸 14~4 1/3H+1cm=17.3cm 15~5 14~4+0.5m=17.8cm， 16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线 17 F直上线与O横线的交点 18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸 N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸 T S横线下1cm处的一个点 T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cm U~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点 19 F直下线与L横线的交点 20~19 2cm，可随式样改变尺寸 21 前中心线与W横线的交点
丰田：追求“零缺陷”的战术 丰田做出了一个决策，不仅改变了自己的命运，也促成了各企业的制造革命。它走出了自己的文化，接纳了一位美国商业顾问的质量理念。全面质量管理之父威廉-爱德华兹-戴明缺少个人魅力。他来自农村，举止刻板，总穿着破旧的三件套式西装，授课时语言生硬。 当年，丰田公司（Toyota）决定把质量放在第一位，它的这步棋在当时并没有像今天看起 来那样吸引眼球。当时的公司深陷困境。在20世纪50年代末，公司将第一批汽车发往美国市场，却因为质量低劣而遭到嘲笑。身处危机之时，公司的总裁石田退三（Taizo Ishida）决定做一件对任何公司——尤其是日本公司——来说都是最难做到的事情。丰田采纳了一位外部人士——质量大师威廉-爱德华兹-戴明（W. Edwards Deming）的创意，为了改善 自己，对组织进了一次彻底的整顿。今天，丰田的质量系统被称为“丰田之道”（Toyota Way），一直被世界各地的制造业公司甚至是服务机构奉行。举例来说，丰田之道能帮助丰田比竞争对手更快地设计出汽车，表明这一流程对于脑力工作的重要性与对于体力工作的重要性是一样的。然而，执行这个流程要比看上去困难许多，即使是丰田自身在近年来也受困于质量问题。通过重新拾起对丰田之道的热忱，这家汽车公司现在再次回到了正轨。让我们来了解一下丰田的这个秘密。 ——V.H. 1961年，丰田中止在美国销售汽车，不光彩地撤出了美国市场。它关闭了位于芝加哥和旧金山的办事处，将地区总部从贝弗利山搬到了在好莱坞租下的场所。公司完全误读了美国市场，试图销售一种低马力、高价格却非常不耐用的迷你汽车。直到1965年，丰田才重返美国，但这回它带来了一款质量大幅提高、价格更有竞争力的新车。此举开启了一系列的成功，至今已经持续了数十年。丰田在美国市场上尝试、失败、再尝试的故事在管理历史上是独一无二的。再度尝试时，它得到了一位出生于艾奥瓦州、名叫威廉。爱德华兹。戴明的统计学家的帮助。 在1925年刚成立时，丰田是一家生产自动机织布机的公司，1936年，公司进入了汽车行业。战后，它有过一款早期的成功产品Toyopet.这款汽车尽管发动机功率很低，只有58 马力，却因为皮实、可靠受到了日本出租车司机的欢迎。一直想扩张的丰田启动了出口业务，向南美地区销售卡车。高管们相信，公司有实力做出口汽车。他们决定瞄准全球最大的单一消费者群体：美国人。
第三章男西服缝制工艺 教学目的:使学生了解西服的基本款式,掌握西服的制作方法,使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。 教学重点:西装制作的手法与步骤。 课时安排:80学时 第一节概述 教学目的:使学生了解西服制作的基本要求,掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。 教学重点:用料计算及零辅料裁剪。 课时安排:6学时 授课形式:讲授+演示 教具准备:一件成衣 一、外形概述与外形图 平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。款式见图3-1-1。 二、量体加放与规格设计
(一)测量的主要部位与方法 1、衣长:男西服衣长为后衣长,从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L 表示。 2、袖长:从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm,西装袖长应加垫肩厚度。部位符号用SL表示。 3、胸围:软尺在胸部丰满处水平围量一周,垫入一指,符号用B°表示。 4、肩宽:从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点,部位符号用S°表示。 5、领围:在喉结下方水平绕颈一周的长度,部位符号用N°表示。 (二)规格设计 1、胸围:B=B°+16—20cm 2、肩宽:S=S°+2—4cm 3、领围:N=N°+4—6cm 三、男西服裁剪图 (一)男西服成品规格表(见下表所示) 假定制图规格表单位:cm 175/88A 77 108 46 42 61 1、5 3、5 2、7 (二)男西服裁剪图见图3-1-2
图3-1-2 四、男西服样板图与零辅料裁剪 男西服样板图,见图3-1-3。零部件裁剪图,见图3-1-4。 图3-1-3
规格尺寸：（珍藏限量版）总长FL：150cm 衣长CL：75cm 肩宽SW：46cm 后背宽BW：38cm 前胸宽AC：38cm 胸围B： 96cm 腰围W： 84cm 臀围H：98cm 袖长SL： 61cm 袖口SC： 14.5cm B=48cm H=49cm AH=51cm 衣身:
O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点 L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸 1~O 8cm，肩高尺寸 B~1 1/3B=16cm W~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸 H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL 2~L 4cm 4~3 1cm，腰部吸省 5 4~2与H横线的交点 A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线 E~A 1/3B+5cm=21cm， B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算 D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸 F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm， B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm来计算 6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上， 使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上， 6 上线交于长直角边的点即M点 7 E直上线与O横线的交点 8~7 1/10（7~O）=2.27cm 9 M~6的1/3处 S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7 cm为一个缝份，S点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M 10~E 1/4（7~E）=6cm 11~10 1.5cm 12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸 14~4 1/3H+1cm=17.3cm 15~5 14~4+0.5m=17.8cm， 16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线 17 F直上线与O横线的交点 18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸 N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸 T S横线下1cm处的一个点 T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cm U~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点 19 F直下线与L横线的交点 20~19 2cm，可随式样改变尺寸 21 前中心线与W横线的交点 22 前中心线与H横线的交点 23~22 H-15~ 5+6cm=37.2cm，6cm是H尺寸加的松份，其中包括两个缝份1.4cm，实际松份为6cm-1.4cm=4.6cm
男西服工艺制作 一、学习目标 1.掌握高档男西服的制作工艺。 2.掌握正确的操作方法和要领，熟记制作工艺顺序。 3.能够按照工艺标准制作高档男西服。 二、重点 1.男西服领子的制作工艺。 2.男西服袖子的制作工艺。 3.男西服大袋、胸袋、里袋的制作工艺。 4.男西服敷胸衬的制作工艺。 三、难点 1.男西服领子的制作工艺。 2.男西服袖子的制作工艺。 3.男西服敷胸衬的制作工艺。 四、主要知识点 1.男西服毛板的排料与裁剪 2.男西服缝制顺序和制作方法 3.男西服熨烫方法 五、操作工具、设备、用品 1、工具 软尺、直尺、三角尺、方眼定规、铅笔、橡皮、剪刀、顶针、镊子、手缝针。 2、设备 工业用高速平缝机（或家用缝纫机）、蒸汽调温熨斗、裁剪工作台、熨烫台等专用整烫设备。 3、用品 面料、里料和有纺粘合衬、无纺粘合衬、黑炭衬、胸绒、牵条、垫肩、熨烫垫布及缝纫线等辅料。 工艺标准 西装的制作工艺要求很高，必须达到匀、称、圆、顺、窝、服、平、挺、软、薄、轻。在领
部位、翻驳处和衣身下摆处以及袋盖边等地方都要做到里外匀，看不到做缝线迹，俗称里外匀。左右领角、驳角，左右袋位，左右袖等部位都要求对称。有条格的面料还要求对条对格。袖山要求装圆，袋盖角要圆，下摆的圆角要圆。与圆相切的线要顺不能有棱角。如后袖缝与袖山相交处，圆角下摆要光滑。衣身的胸部应与人体胸部相服帖，衣领应服帖颈部，不能脱离颈部。在衣身的前下部和肩部要做到平整、挺括。西装要做得轻薄柔软，穿着时感到舒适轻便。（一）外形概述与外形图 平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。款式见图3-1-1。 正面背面 量体加放与规格设计 （1）测量的主要部位与方法 1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L 表示。 2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。部位符号用SL表示。 3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
在原型裙上进行横向分割线设计 书上303页图10-41利用分割线的设计图 A 书上306页4.2横向分割线的设计制图 复制上部分， 调整省尖上移 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 步骤一： 定分割线位置 OTO 对折线改为虚线，最 后 前片形成三个样 片，后片的操作也相 同
第二款 档书上303页图10-41利用分割线的设计图 B 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进 行分割线设定，两边侧缝量要相等。 设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 幻灯片27 1.搭架子P129 z>
号型名B］卜1 1 34 背长37 幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。 画省线数据选用 P130页，总省量 P131 （左图） （右 图） 袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并 袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 回a
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 （一）、一字领结构设计 款式特点：领宽开大， 一字形领围线。 结构要点： 后肩省转移至后领弧 领深浅, 根据款式特点，侧颈点开肩宽 字形领口线。 前领口绘制领口省 （一）、前片变化 /3处为后领省。 1.5 — 3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一 =0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.
重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 后片两种方法 波浪领结构设计 款式特点：基于 V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。结构要点： 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 前后片拼接 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶 1.5-6
男西服的制作工艺步骤 （一）检查裁片 检查西服的部件是否齐全。 （二）验片 检查有无不合规格的样片，并按样板修改正确或换片。 （三）打线丁 1.前衣片 驳口线，缺嘴线，手巾袋位，前袖窿装袖对档位，腰节线，大袋位，纽位，胸省线，底边线。 2.后衣片 背缝线，背高线，腰节线，背衩线，底边线。 3.大、小袖片 袖山对刀位，偏袖线，袖肘线，袖衩线，袖口折边线。 （四）粘黏合衬 粘衬的部位包括大身、挂面、领面、袋盖面、手巾袋片、耳朵片、嵌线条、背衩等。 （五）收省 1.收省 （1）收胸省。将肚省（袋口线）剪开，胸省剪至距省尖3.5～4 cm处，用线好车缉，省尖要缉尖，省缝要顺直。省尖处丝绺不能有大于0.1 cm的偏差。 （2）剪掉肚省。将胸省烫开，袋口摆平，袋口处搭合的量在下层剪掉（即肚省量）。合并袋口处肚省缝，用线牢（或粘黏合衬），线两边线迹不要超过0.4 cm。 （3）合侧缝片。大小衣片的腰节线、底边线对准，在袖窿深下10 cm一段大片有0.3～0.5 cm吃势，缝头为0.8 cm，缉线松紧适宜，缉线顺直。 2.缉背缝 先用线把背缝好，后片胖势处线略抽紧些，好后把吃势烫平，车缉一道。 3.合缉前袖缝 小袖在下，车缉前袖缝。也可将袖片归拔好后再进行车缉，缉线要顺直。 （六）归拔 1.归拔前衣片 先将袋口处用黏合衬粘好，然后进行归拔。 （1）分烫省缝。把衣片止口一边面向自己放平，分烫省缝。省尖处可插一根针，以防省尖偏倒一边。分烫时在腰节处丝绺向止口推出0.6～0.8 cm，并以腰节线为准向两边略拉伸。分烫胁省时，两边丝绺放直，斜丝处不宜拉还。 （2）归拔前片。止口靠身边（里襟则相反），将止口直丝推弹0.6～0.8 cm。熨斗从腰节处向止口方向顺势拔出，然后顺门襟止口向底边方向伸长。要求止口腰节处丝绺推弹烫平、烫挺。熨斗反手向上，在胸围线处归烫驳口线，丝绺向胸省尖处推归、推顺。 （3）归烫中腰及袖窿处。把胸省位至胁省的腰吸回势归到胁省至胸省的1/2处。熨烫时一定要归平、归煞，以防回缩。归烫袖窿时要注意：①袖窿直丝要向胸部推弹0.3～0.5 cm （肩点下10 cm至腰节处）；②袖窿处直、横丝绺要回直，横丝可以略向上抬高，归烫时熨斗应由袖窿推向胸部。 （4）归烫底边、大袋口及摆缝：
在原型裙上进行横向分割线设计 ● 书上303页图10-41利用分割线的设计图A ● 书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: ● 定分割线位置 ● 复制上部分, ● 调整省尖上移 ● 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 ● 作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量 ● 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 第二款 ● 书上303页图10-41利用分割线的设计图B ● 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 ● 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 ● 设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm ） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 ● 1.搭架子P129 幻灯片28 ● 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） ● 画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图） （右图） 袖原型设计 ● 袖原型设计步骤P132 ，图5-12 ● 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH ，后袖窿弧线=后AH+1 对折线改为虚线，最后前片形成三个样片，后片的操作也相同
一字领设计 （一）、一字领结构设计 ● 款式特点：领宽开大，领深浅， ● 一字形领围线。 ● 结构要点： ● 后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 ● 根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm ，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一 字形领口线。 ● 前领口绘制领口省=0.5cm 为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm. （一）、前片变化 后片变化 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片 后片两种方法 波浪领结构设计 ● 款式特点：基于V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。 ● 结构要点： ● 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 ● 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 ● 前后片拼接 ● 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶1.5-6 女西装第一款 幻灯片1 部位 尺寸 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A 72 104 42.4 40 60.5 14 （一）、原型版的修正 1.后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。P31左图 2.从前中心线的胸围处剪开到BP 点。在前颈点处于原型的撇势为0.7cm,合并胸省量。右图 左图 右图 3.与前中心线平行画出2.5cm 为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。 4.领口宽：前后都在颈侧点剪掉0.5cm,重新画顺领口弧线. 5.肩端：作为垫肩量在前后各追加0.5cm,与颈侧点连接，画直线。 6.臀围线HL,下摆往上13cm 。 （二）、平驳领设计（二粒扣） 拼合 最后完成图
平面设计收费价格参考表
□辅助色系列500元 □下属产业色彩识别500元 □背景色使用规定200元 □色彩搭配组合专用表800元 □背景色色度、色相500元 4、企业造型（吉祥物）12000元 □吉祥物彩色稿及造型说明5000元 □吉祥物立体效果图1500元 □吉祥物基本动态造型2000元 □企业吉祥物造型单色印刷规范1500元 □吉祥物展开使用规范2000元 5、企业象征图形3000元 □象征图形彩色稿（单元图形）600元 □象征图形延展效果稿1000元 □象征图形使用规范700元 □象征图形组合规范700元 6、企业专用印刷字体2000元 □企业专用印刷字体2000元 7、基本要素组合规范2500元 □标志与标准字组合多种模式500元 □标志与象征图形组合多种模式500元 □标志吉祥物组合多种模式500元 □标志与标准字、象征图形、吉祥物组合多种模式500元□基本要素禁止组合多种模式500元 二、VI应用设计系统（费用明细） 1、办公事物用品设计 □高级主管名片200元 □中级主管名片100元 □员工名片100元 □信封100元 □国内信封150元 □国际信封200元 □大信封100元 □信纸100元 □国内信纸150元 □国际信纸150元 □特种信纸200元 □便笺100元 □传真纸100元
□票据夹100元 □合同夹100元 □合同书规范格式150元 □档案盒100元 □薪资袋100元 □识别卡（工作证）50元 □临时工作证50元 □出入证50元 □工作记事簿100元 □文件夹150元 □文件袋250元 □档案袋200元 □卷宗纸150元 □公函信纸150元 □备忘录150元 □简报150元 □签呈200元 □文件题头150元 □直式、横式表格规范250元 □电话记录250元 □办公文具1500元 □聘书300元 □岗位聘用书200元 □奖状200元 □公告150元 □维修网点名址封面及内页版式1500元□产品说明书封面及内页版式5000元□考勤卡150元 □请假单100元 □名片盒100元 □名片台100元 □办公桌标识牌500元 □及时贴标签150元 □意见箱600元 □稿件箱500元 □企业徽章200元 □纸杯200元 □茶杯、杯垫1000元 □办公用笔、笔架500元 □笔记本300元 □记事本300元 □公文包500元 □通讯录150元配音 □财产编号牌150元 □培训证书150元
西服制版比例法和原型法的对比 时间:2010-05-31 11:16来源:未知作者:刘亚平 论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。本文通过对西服比例法与原 (本论文仅供参考，如需转载本文，请务必注明原作者以及转载来源: https://www.doczj.com/doc/ee16302406.html,) 论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。本文通过对西服比例法与原型法的比较，详细阐明了它们各自的优缺点。 论文关键词：比例法；原型法；西服 1板型的比较 1．1放松量的设计 放松量的设计是男装款式与结构设计中非常重要的环节，它的准确与否决定着男装的合体性、舒适度。 大量实验证明，人体衣着的围度放松量最小值为4cm，男装围度的放松量最少不小于8cm，但男装款式造型相对稳定，只有马甲的放松量近似这个数值，较合体的男装如西服、中山服等大多数取放松量18cm左右，休闲西服的放松量则在23cm左右。 放松量的设计也受体型的影响，较肥胖的人由于腹部脂肪堆积较厚，他的站姿和坐姿体型变化较大，取放松量时应考虑这些因素，适当加大数值；放松量的设计还受流行的影响，有时流行贴身的，有时流行宽松的，放松量应随之调整。除此之外，面料的质地、弹性等都是放松量取值时所要考虑的。表1给出了3 类男装放松量的参考值。
西服主要品种有单排扣、圆下摆、平驳领式男西服，双排扣、直下摆、枪驳领式男西服等多种西服款式，虽然款式各有不同，但其缝制工艺大体相同。西装缝制工艺较为复杂，技术要求较高，可分为传统工艺制作和现代工艺制作两种。此款男西服采用的是现代法国制作工艺，其特点是胸衬材料的运用形成胸部造型薄而挺，袖山弧线圆顺，肩与袖过渡自然。领子的制作方法形成领子薄而平，外观柔软服贴。 此款西服的款式特点是单排两粒扣，平驳领，圆角下摆，三开袋，左胸手巾袋一个，左右大袋是双嵌线，装袋盖；后衣片有背缝，两片袖，袖口开叉，钉三粒扣。 工艺流程： 1、检查裁片 主件：前衣片，后衣片，大袖片，小袖片。 附件：领面，领里，袋盖面，嵌袋牙，贴边等。 零部件：底领绒，黑炭衬，绒衬，袋布，有纺衬，纽扣。 2、粘衬 把左右衣片铺平摆正，纱向摆直，最好用样板再放在裁片上面核对一下，使衣片和样板吻合。再把裁好的有纺衬铺到上面，略松一些，这样衣片不易缩小；由上至下进行熨烫，每一个烫位熨斗停留10—15秒，而且需温度较高、压力大，正面不能起泡。 需要粘有纺衬的部位有： （1）前身：前大身。
（2）侧身：侧片粘斜纱有纺。 （3）后身：后衣片的领口处，小肩斜线至袖笼部位粘3厘米宽有纺。 （4）袖片：大袖片的袖山和袖口折边，小袖片的袖口折边。 （5）零部件：领面，领里，袋盖面，袋盖里，双嵌线牙，里袋位等。 3、重粉印 前衣片：驳口线，手巾袋位，省尖点，省宽点，大袋位，绱袖点，扣位，底摆折边，腰节线。 后衣片：腰节线，底摆折边等。 袖片：袖山中线，袖衩线，袖口折边等。 4、辑省 胸省从上辑下，先扎进一根布丝由上端省尖经过省宽点向下辑至下端省尖。要求省尖辑尖顺，腰节辑圆顺。省尖两端垫2厘米宽，3厘米长的本料布条。 5、合侧片 把衣片和侧片辑缝，方法是侧片放在下层，前衣片放在上层，面与面相对，按1厘米缝份辑缝，腰节线对位，下层略抻，上层略拉，起止点辑回针。 6、烫省 将省缝劈开烫平，在省尖部位劈开烫平，让其水分散发掉，把省缝烫实，烫平。
男女西服质检工作流程 一、准备工作 1、衣服从待检区移至检测区。 2、按水洗标上的款号找到与此款服装对应的原辅料卡、工艺单、任务单、 首件封样单等规定性文件。根据以上文件仔细检查衣服的款式，工艺， 商标，面料标，水洗标等数据是否与文件相符。（注：中英文两层是否 一致） 3、定期根据钢板尺校对皮尺的准确性；检查剪刀、针等必需物品是否整洁、 完善。 二、检测原则 从上到下，从左到右，从里到外。检测到服装的每一针、每一线、每一个区域。 三、检验要求 整体款式、风格、工艺是否符合工艺单等规定性文件要求。 每一区域有无破损、抽丝、原残，极光现象。每一区域以及区域之间是否有色差。 所有线迹是否完好，有无线头；针距是否符合规定；有无反吐现象；线迹是否到位；是否有上下炕现象。 所有的拼接处对条格情况是否符合标准。 所有滚条、压条是否平服、宽窄一致、有无冒出现象。 所有商标、面料标、号码标、姓名标、成分标、水洗标是否整齐、清晰、端正。
四、整体检验 根据以上文件仔细检查衣服的款式，工艺，做工，商标，面料标，水洗标印唛等数据是否与文件相符。 原辅料使用是否正确。 款式、风格、工艺、做工是否正确。明线、双针、装饰线等位置、做法、线距是否正确。 钮扣数量、位置是否正确；钮扣质量是否完好；是否符合工艺要求。 三、反面检测 1、将成品翻转过来套入人台按照从整体到部分，从上到下，从左到右进行 检验。 2、前片夹里整体检验：查看左右汗贴是否对称；左右活量摺是否对称；左 右里兜是否对称；左右两侧商标、面料标是否正确、整齐、干净、有无 针眼、缉线是否到位、完整。 2、吊带部位：有无吊带；吊带缉线是否过位、牢固；位置是否端正；是否 露角。 3、领珠边、领座珠边：是否跳线、断线、下炕。 4、右侧肩缝（夹里）部位：是否直顺、平整；吃量是否均匀；有无斜绺； 有无线迹开线、断线、跳线等现象发生。 5、右侧袖窿手缝部位：是否圆顺、平整；吃量是否均匀；针距是否均匀； 手缝线迹是否完好；线迹有无断线毛漏等现象发生。 6、前胸夹里活里摺：是否平服、直顺。 7、右侧袖托部位：汗贴位置是否正确；有无手拉链；手拉链纤线是否纤牢； 手拉链长度是否一致；拱针线迹是否完好、吃量均匀。 8、右侧豁口、驳头部位：是否顺直、平整；珠边线迹是否完好。