书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
有关针织物的印染工艺
为什幺针织物要经过印染加工，印染加工要经过哪些过程针织物的染整
加工是针织物生产过程中的主要工序之一。它对改善针织物的外观的服用性能，提高内在质量，增加花色品种等起到重要作用。针织物的染整加工是从针织物开始的，经过煮炼漂白、染色、印花、后整理等加工过程，使之成为具有鲜艳色泽的丰富多彩的花形，具有良好的服用性能的产品，为下一阶级的缝纫加工厂提供原料。
针织物的染整加工厂知识它包括纤维，织造，炼漂，染色，印花和后整
理六个部分。
纤维加工的基础知识它括纤维的村料的结构，组成，及物理化学性能。
主要包括纤维——织造——炼漂——-漂白——染色——-印花—–后整理
以上纤维和织造有人已经讲过，我主要讲炼漂—–漂白—–染色—-后整
理要讲染色工艺先要知道常用的纺织纤维，一般常用的纺织纤维的代号：几种常用的纺织纤维，一般用以下代号所表示：——–棉：C毛：W麻：L 丝：S涤：T或P睛纶：A维纶：V粘胶：R涤棉：T/C涤粘：T/R毛睛：A/W等。N：尼龙我们常染色的纤维有：全棉—用活性染料染色全涤—用分散染料染色全晴—-用阳离子染料染色毛——用酸性染料染色比如T/C涤
棉布如单染棉用活性染料染色，涤就不上色，染出的效果象花灰一样。
单染涤用分散染料染色，棉就不上色，染出的效果就象花灰一样。如
专注下一代成长，为了孩子
第1章染整工艺流程 整工艺流程 染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等. 2.1练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品.纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 2.1.1原布准备 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理.为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2。1.2烧毛 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密,升温较慢,在未升到
着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 2。1.3退浆 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 2.1。4煮练 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶、蜡质、棉籽壳、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质.煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。 2.1.5漂白 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白,用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度.漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤.棉织物常用的漂白方法有次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法.次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下,与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。
染色方法概述) 染色方法的实施是在染色设备上完成的 按染色方法可分为：浸染机、卷染机、轧染机 按被染物形态：散纤维染色机、纱线染色机、织物染色机、成衣染色机 按染色温度及压力：常温常压染色机、高温高压染色机 按设备运转方式：间歇式染色机及连续式染色机 一匀染和移染 广义的匀染是指染料在染色织物表面以及在纤维内各部分分布的均匀度 染料在纤维内均匀分布，透染 分为4种情况 (1)在纤维束及纤维内分布均匀，理想状态 （2）在纤维束内分布均匀，但只分布在单纤维表面，纤维环染，近似匀染，染色结果较第一种情况浓 （3）纤维束环染（白芯） （4）纤维束外围纤维环染或不均匀染色，内部纤维不染色 影响匀染因素 (一)纤维及及其结构均匀性 不同成熟度的棉 不同产地、不同生长部位的毛 化学纤维 前处理 （2）上染条件 初染速率太高或上染速率太快 浸染控制匀染手段 缓染——控制上染速度和加入缓染剂 移染——上染较多部位的染料通过解吸转移到上染较少的部位
轧染控制匀染手段 浸轧均匀性 防泳移 散纤维染色：多用于混纺织物、交织物和厚密织物 纱线染色：纱线制品、色织物或针织物 成衣染色：小批量、交货短、适应变化 原液着色：有色纤维，如丙纶 根据把染料施加于染色物和使染料固着在纤维上的方式不同，染色方法可分为浸染（或称竭染）和轧染两种 （一）浸染 将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维上的染色方法 在染色过程中，染料逐渐上染纤维，染液中染料浓度相应地逐渐下降 适用于各种形态的纺织品染色，尤其适用于不能经受张力或压轧的染色物 浸染时，染液及被染物可以同时循环运转，也可以只有一种循环 一般为间歇式生产，设备比较简单，操作比较容易，生产效率较低 主要有：散纤维染色机、绞纱或筒子纱染色机、经轴染色机、卷染机、绳状染色机、喷射溢流染色机、气流染色机等 浴比：浸染时，染液质量与被染物质量之比 染色浓度：染料用量一般用对纤维质量的百分数（o.m.f.）表示 影响染色因素： （1）保证染液各处的染料、助剂的浓度均匀一致 （2）控制上染速率，通过调节温度及加入匀染助剂来达到 调节温度使染浴各处温度均匀一致，升温速率必须与染液流速相适应 加入匀染剂可控制上染速率，或增加染料的移染性能 （3）浴比大小 （4）消除织物内应力 （二）轧染 将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分
针织物和机织物染整异同点 印染的目的和要求 纺织品的染色和印花过程，实质上是以染料从外部介质（外相）向纤维（内相）的转移扩散过程为基础的，是染料在俩相中的分配过程。包括染料从外相向纤维表面扩散、在纤维外表面的吸附、在纤维中的扩散及在纤维内表面的吸附与固着所组成。外相可能是固态、液态、气态、或液态和气态的结合态（超临界态）。染色过程中的液态介质。乃是染料在水中、有机溶剂中或其混合物中的溶液或分散液。印花过程中的浆膜为固态外部介质。分散染料热熔染色高温焙烘升华后出现了气态外部介质。超临界二氧化碳流体则是结合了液体与气体俩种介质性质的一种新型染色介质。染色和印花的最终目的是使染料在纤维内表面（含外表面）的吸附和固着。 所谓染色是指用染料按一定的方法使纤维、纺织品获得颜色的加工过程。它包括江染料制成某种介质（一般是水）的溶液或分散液，利用染料和纤维之间产生物理的、化学的或物理与化学相结合的作用多纤维染色，或者利用化学方法使染料中间体在纤维上生成颜料，从而使纺织品具有一定的颜色。纺织品通过染色所得颜色应符合颜色的色泽、均匀度和牢度等要求，同时也应该符合一定标准的生态环保要求。 针织物和机织物染整的相同点 针织物和机织物的常用纤维相同，包括纤维素纤维、再生纤维素纤维、蛋白质纤维和合成纤维几大类。其中用量最大的是纤维素纤维。其中棉的用量是最大的。 染整用水要求大致相同，主要要求为：染整用水，应为无色、无味、无臭、透明（不含混浊物），另外少含盐类，如各种正负离子，钙、镁、铁盐以及氯等；硬度一般不高于100mg/L。 针织物和机织物的钱处理流程大致相同，都经过烧毛、煮练、漂白、丝光（碱缩）。 煮练：针织物和机织物的主要煮练剂都是烧碱。精练助剂包括：表面活性剂、亚硫酸钠（或轧硫酸氢钠）、硅酸钠还有磷酸三钠等。煮练设备都用煮布锅、汽蒸箱等。
涤棉织物染整工艺设计涤棉混纺织物是涤纶和棉以一定比例混纺而成，既保持了涤纶的特点，又改善了穿着不透气等缺点，是针织面料中又一较典型的产品。 工艺流程： 原布准备→烧毛→中和→练漂→丝光→染色→印花→后整理→成品 前处理原理与目的 T/C织物的前处理其主要目的的去除棉纱线上的天然杂质，这些天然杂质主要包括棉籽壳、蜡状物质等天然纤维的共生物。纤维在纺纱，纱线织造过程中沾染的油污和为了满足加工要求施加的油剂，色素等。通过练漂，一方面充分发挥纤维的优良品质，更主要的是满足染色，印花等一系列后续加工对织物白度和吸湿，渗透性的要求。同时，前处理还能改善针织物的光泽，手感等服用性能。 传统的碱煮练法，以氢氧化钠为煮练剂，精练剂（表面活性剂），渗透剂，在这些煮练剂的共同作用下，使棉纤维上的天然杂质发生一系列物理化学变化而被部分除去棉针织物煮练后，杂质明显减少，吸水性有很大提高，但由于纤维上还存在天然色素，外观不结合，除深色外还要进行漂白，否则回影响染色均匀性和色泽的鲜艳度，漂白其目的是破坏色素，提高白度，并进一步去除残留的棉籽壳，果胶等杂质，进一步提高织物的吸水性。 常选用漂白方式：氧漂，漂白效果好，对纤维的损伤小，环境污染小，去污能力强。 练漂方式： 碱氧一浴法练漂即将氢氧化钠与双氧水同浴处理T∕C混纺织物，使精练和漂白同时完成的一种练漂工艺，该工艺可以大大缩短棉针织物的前处理加工过程，减少设备损耗，缩短加工时间，提高了织物的牢度。 工艺流程及条件：坯布→浸轧碱氧液（室温，轧余率100%-110%）→汽蒸（100-102℃→热水（85-90℃）3次→温水洗（65-70℃）2次→冷水洗→晾干，待测
涤纶针织物包括涤盖棉或涤棉混纺针织物，其手感柔软丰厚，仍是消费者喜欢的产品。然而，在实际生产中经常会碰到分散染料经高温高压染色后布面色点、色斑等问题，轻微的经剥色后重新染色，严重的无法返修，只能在后道拣疵裁剪，造成很大损失。为此成立了公关小组，对问题的原因进行分析并在此基础上总结经验教训，提出了预防措施。 一．涤纶针织物 涤纶针织物的原料为疏水性合成纤维，涤纶分子结构中缺少象纤维素或蛋白质纤维那样的能和染料发生结合的活性基团，涤纶分子排列得比较紧密，纤维中只存在较小的空隙，当温度较低时，分子热运动改变其位置的幅度较小，在潮湿条件下，涤纶纤维又不象棉纤维那样能通过剧烈溶胀而使空隙增大，染料分子难以渗透到纤维内部。因此，涤纶针织物分散染料染色需经过高温高压染色。 二．分散染料染色 在高温高压染色时，分散染料对涤纶纤维的上染过程可以分为以下四个阶段：分散染料由于浓度差而从染液中向纤维表面迁移；分散染料吸附到纤维表面；染料向纤维内部渗透；染料在纤维内部迁移，从而达到良好的匀染效果。而在这4个阶段的过程中，分散染料在染液及纤维上的形态也经历了以下几种变化，首先分散染料是以颗粒的状态（多个单晶体染料分子）通过分散剂在水溶液中，形成一个分散体系；随着温度的升高，染料分子热运动加剧逐渐分化成单晶体状态；单晶体状态的分散染料渗透到纤维内部，在纤维内部转移并达到平衡，染液中的染料分子不断进入纤维内部，同时也有一定比例在纤维内部的分散染料从纤维内部转移到染液中，染色达到平衡。在分散染料的上染过程各个阶段都会有单晶体状态的分散染料在获得足够的能量时摆脱分散剂的束缚而同其他的单晶体分散染料结合在一起形成较大的晶体（也叫做再结晶），一旦这种再结晶的晶体足够大，就会形成染料点或色污。 提高对纤维的增塑程度，将有助于染色过程的完成。另外，分散染料在水中的溶解度很低，染液中的染料需要通过大量的分散剂呈悬浮体分散于染浴中。在对涤纶染色时，为了要达到较好的染色效果，通常需要加入一定量的染色助剂。这些染色助剂在染色过程中的作用主要有： a)适当的增加分散染料的溶解度； b)促进分散染料对纤维表面的吸附； c)对纤维进行增塑或提高溶胀程度，加快分散染料在纤维中的扩散速度； d)提高染料的分散稳定性。 一般地，涤纶纤维高温高压染色中应用的助剂含有对纤维增塑的载体、对分散染料增溶或使染料悬浮体稳定的表面活性剂等。染色助剂对涤纶纤维染色具有十分重要的作用。 三．造成色点色斑的原因分析 高温高压染色机染涤纶织物时产生的色点色斑有两种：第一种是由于染料的凝聚产生的色点
纯棉织物染整工艺流程 纯棉织物染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。 1. 练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能,以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备： 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2）烧毛: 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧,而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3）退浆： 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。 4）煮练：
《染整工厂设计》作业 年产5000万米棉型织物印染厂的设计 姓名 班级 学号 XX大学纺织服装学院
摘要 本设计的课题是年产5000万米棉型织物染整工厂设计。本厂生产的主产品是棉及涤棉染色织物。棉混纺产品是棉发展的新形势，综合各自的优点使其具有更好的服用性能。本厂的产品主要是连续轧染、圆网印花为主，特别注重产品的防皱和柔软整理。基于工厂生产的要求，所选的设备大多是联合机，即达到一机多用的目的，又节约成本，节省占地面积。工艺流程的选择，车间设备的排布以主产品的工艺流程为依据。厂区内其他建筑物的排布按照厂址的风向和就近合理的原则。本设计不仅对生产工艺进行了深入的论证，还对设备选择，人员配备，厂房形式，厂区布置，污水处理等做了详细的说明。本设计还对概预算进行精细的计算，证明了其的可行性。 关键词：纯棉；涤棉；工艺；设计
目录 摘要........................................................................................................................................................II 第1章绪论. (1) 1.1 设计任务的调查及预测 (1) 1.1.1 发展前景及设计的指导思想。 (1) 1.1.2 产品的规模、产品方案制定的先进性和合理性。 (1) 1.1.3 指导思想 (2) 1.2 厂址选择 (2) 1.2.1 选择依据 (2) 1.2.2 自然条件 (2) 1.2.2 技术经济条件 (3) 第2章产品方案 (3) 2.1 产品方案确定的原则 (3) 2.2 原布品种和规格 (4) 2.3产品方案 (5) 2.4 成品质量指标 (6) 第3章工艺设计 (7) 3.1 工艺流程的选择原则 (7) 3.2 具体的工艺流程 (8) 3.3 主要工艺条件分析 (10) 3.3.1 前处理 (10) 3.3.2 染色 (12) 3.3.3 印花 (13) 3.3.4 后整理 (13) 第4章设备选型 (14) 4.1 设备选择 (14) 4.1.1 设备选择原则及特色 (14) 4.2 生产设备计算 (14) 结论 (18)
化纤针织物染整工艺设计 09染一张国元 一、针织物的分类及其服用性能 （一）纬编针织物 1.原料：棉纱、低弹涤纶丝或异形涤纶丝、毛纱等。 2.组织：平针、变化平针、罗纹、双罗纹、提花、毛圈组织等。 3.织物特点 ◆优点：具有良好的弹性和延伸性，质地柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，以合纤为原 料的易洗快干。 ◆缺点：织物不够挺括，单面织物易于脱散、卷边，化纤面料易起毛、起球、勾丝。 4.织物种类 （1）纬平针织物：布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵向具有较好的延伸性，横向比纵向延伸性大，吸湿性和透气性较好，但有脱散性、卷边现象，有时会纬斜。汗布就是纬平针织物。一般可制作内衣、外衣、手套、袜子等。 （2）毛圈针织物：手感松软。质地厚实、有良好的吸水性和保暖性。毛圈剪开可制成针织天鹅绒。制作服装、家庭用品及其他工业材料。 （3）双反面针织物：纵向和横向的弹性、延伸性接近，织物较厚实、无卷边现象，有顺逆编织方向脱散性的危险。适宜作婴儿服、童装、袜子、手套及各种运动衫、羊毛衫等。（4）罗纹针织物：布面匀整，纹路清晰，横向具有较大的弹性和延伸性，裁剪不会出现卷边现象，但有逆编织方向脱散的危险性。分为罗纹布和罗纹弹力布两类。罗纹布可用于产品的领口、袖口、裤口、下摆罗纹口。罗纹弹力布的原料有纯棉、纯化纤和混纺纱，纱线密度14～28tex，主要用于缝制夏季内衣。 （二）经编针织物 1.原料：涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱为原料。 2.组织：编链、经平、经缎、经斜组织等。 3.织物特点 ◆优点：纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好。 ◆缺点：横向延伸性、弹性和柔软性不如纬编针织物。 4.织物种类 （1）涤纶经编织物：薄型可用作衬衫、裙子面料；中厚型可作大衣、风衣、上装、套装、长裤面料。 （2）经编网眼织物：质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏季男女外衣、内衣、运动衣、蚊帐布、窗帘、汽车坐垫套等。 （3）经编起绒织物：外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感柔软挺括，悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但易吸附灰尘。主要作为男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。（4）经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立、手感厚实丰满、柔软、富有弹性，保暖性好。主要作为冬季服装、童装面料。 （5）经编毛圈织物：手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，服用性能良好。毛圈剪开，可制成经编天鹅绒。主要用作床单、装饰用品、睡衣裤、运动服、海滩服、毛巾等。
棉织物染色三种常见方法 棉织物是染整加工常见的面料。常采用：直接染料、活性染料以及硫化染料的染色加工方法。 一、棉织物直接染料染色 特性： 1、直接染料是一类能在中性染浴中，直接上染纤维素纤维的水溶性染料。 2、直接染料色谱齐全，应用方便、价格低廉、耐洗牢度不好，日晒牢度欠佳。常需要采用固色剂处理。
性能和方法： 1、染色性能： 1.1 直接染料都溶于水,溶解度随温度的升高而显著增大。 1.2 直接染料染色中经常使用的促染剂为食盐和元明粉。选用元明粉作促染剂能得到较鲜艳的色泽。 1.3 直接染料不耐硬水，必须采用软水染色。 2、染色方法 2.1 一般在普通绳状染色机上进行，染色浴比为1:15-30浅色的浴比要比深色的大些。 2.2 染色温度一般采用近沸点染色,以获得良好的移染性，（所谓移染是指染料从纤维上浓度高地方向浓度低的地方扩散）以及良好的色光和牢度。染色一般由常温开始（深色的可由60℃-80℃开始）。
3、直接染料的固色处理 1、利用阳离子固色剂，以固色剂Y 和固色剂M处理，来提高其牢度。棉针织物活性染料染色 二、棉织物活性染料染色 特性： 1、活性染料能溶于水，分子结构中含有活性基因，在一定条件下，能与纤维素纤维上的羟基，发生共价键结合。
2、活性染料具有色泽鲜艳，湿处理牢度和摩擦牢度较好，匀染性好，色谱较齐，应用方便，耐晒牢度较好。 影响活性染料染色的主要因素： 1、亲和力的影响 1.1 在使用亲和力很大的染料进行染色时,具有比较高的上染百分率,有利于提高染料的利用率,但必须加强洗涤,否则会影响染色物的水洗和摩擦牢度. 2、浴比的影响 2.1 活性染料染色时，在不影响匀染的条件下，应尽量减少浴比，这一方面提高了固色率，同时也减少活性染料在染浴中的水解。 3、温度的影响 3.1 K型活性染料，就有必要在较高温度下染色。 X型活性染料，随着温度的升高，可促进染料的水解，则不能在高温
染色废水处理工程及工艺分析 1 工程概况 1.1 处理规模及水质 本文介绍的两项工程为青岛即墨针织有限公司和藤华染色有限公司废水处理工程，前者规模3000m3/d，后者规模2400m3/d。两家公司都生产纯棉针织品，主要污染物来源可分为两大类：一类是加工过程中使用的染整药剂及各种助剂，主要包括漂白剂、染料、表面活性剂及酸、碱等，可生化性一般较差；另一类是在对织物纤维进行处理的过程中，从纤维上脱除下来的物质，包括含氮化合物、蜡状物质、天然色素等，其中多数是天然有机物，可生化性较好。两家公司废水中主要污染物浓度及处理要求如表1所示。 1.2 废水处理工艺 1.2.1 即墨公司废水处理 处理工艺流程如图1。该公司在染整车间中便将浓、稀废水分别收集并引入污水处理设施。其中浓废水单独经混凝脱色，然后与稀废水混合处理，这样有利于提高处理效率和降低处理费用，也符合清污分流的原则。
1.2.2 藤华公司废水处理 处理工艺如图2。漂白废水先进入漂白水贮池，池中进行预曝气脱氯。染色废水经集水池与漂白废水混合后提升至水力筛，革除杂物和一部分织物纤维以后进行pH调节，然后经调节池入曝气池。采用推流式延时曝气法。由于废水中以染料为主的部分有机物生化性较差，生物氧化过程中耗氧速度不快，所以曝气系统采用穿孔管曝气。曝气池出水经泵提升进入压力过滤罐，再入两座并联活性炭吸附塔进行脱色。饱和活性炭采用微波再生后重复使用。生化单元排出的剩余污泥直接进行絮凝脱水。 1.3 处理效果及成本 即墨和藤华公司两项工程分别经过3年和2年的实际运行，处理效果如表1所示，出水分别达到 GB4287-920Ⅱ级和级标准，水质长期保持稳定。含折旧费的单位处理成本分别为1.31、1.93元/m3。 2 工艺分析 本文通过两项较为成功的工程实例，阐明如何根据不同的处理条件和处理要求选择合适的工艺，以保证处理设施具备相应的科学性和合理性。 染色废水处理的单元工艺可分为生化法和物化法两类。生化法一直占主导地位，然而近年来开发的许多新型染料由稳定的环状有机物组成，可生化性差，所以生化方法一般脱色效果较差，比不上物化法。但在水质条件允许的情况下，应尽量采用生化法加物化脱色的工艺，以保证出水水质。 在国内，染色废水处理的生化法主要有表面加速曝气活性污泥法和生物接触氧化法两种。由于资金不充裕，发达国家普遍采用的延时曝气活性污泥法在国内应用很少。 鉴于染色废水的色度高、许多染料的可生化性较差，因此用物化方法进行脱色较为合适。我国应用最
涤纶针织物染色常见问题 涤纶针织物常见的问题有：缸差、色点色花、油斑色渍 一、缸差 1、PH值的影响 目前，大多数的工厂用冰醋酸来调节染色的PH值，而一般的工厂前处理后织物都带碱，染色时造成染液PH值升高，使染料发生水解，从而产生缸差；其次，一般工厂都重视染料的称取，助剂大多是舀取，误差都比较大，由于冰醋酸没有缓冲性，造成PH值波动大，从而使染出的颜色误差大；第三，由于温度升高冰醋酸会挥发，使染液PH值升高，使染料发生水解，产生缸差。解决方法：用杭州多恩的PH缓冲剂45可解决此问题。 由于PH45有优良的缓冲性，即是前处理织物有残碱，中和一部分PH45，它仍能使染液PH值稳定在染色最佳PH值4—5之间；同时，PH45不挥发，不会产生温度升高PH值升高的问题。PH45的用量为0.7—1.Og/l。 2、还原物质的影响 木质素磺酸盐会还原一些高水洗染料（如蓝色、藏青色等），使这些染料产生色变，从而产生缸差。如德司达的W系列染料、亨斯迈的XF系列。而木质素磺酸盐广泛存在于分散剂和染料填充物中。 解决方案：开始染色时加入杭州多恩的染料保护剂P–AR。由于P–AR具有弱氧化性，不会对染料产生影响，可以阻止染料被还
原，从而避免织物产生逃色，减少缸差。 3、烧碱、保险粉还原清洗的影响 由于保险粉容易分解，如果保管不当或低温加入，它的还原能力就大大削弱，造成还原力度不够，发生色光变化，产生缸差。 解决方案：使用杭州多恩的酸性还原清洗剂RC–A。染色完成后，降温到80℃～90℃，调节PH值3～4，加入RC–A保温20分钟。相比烧碱、保险粉还原清洗，色光稳定，节能降耗。也可以使用杭州多恩的还原清洗剂RC–200,配合烧碱使用，还原效果好，色光稳定。 4、染色温度的影响 分散染料理想的染色温暖是130℃，但在日常生产中，由于蒸汽压力、设备老化、温度计失灵等情况，经常发生染色温度波动的情况，造成染色缸差。 解决方案：使用杭州多恩的分散扩散促进剂MCD,可以减少染缸温度差异﹙3～5℃﹚引起的缸差，同时具有极强的移染性与匀染性。也可使用杭州多恩的扩散促进剂MLD,可以减少染缸温度5～10℃引起的缸差，同时也是一款优良的修色剂。 5、金属离子的影响 部分分散染料对水中重金属离子比较敏感，色相造成偏差，尤其是铁离子水质。由于大部分印染厂都使用河水，前后相差半小时，水中的重金属离子的量就可能误差很大，从而引起色光的变化。解决方案：使用我司的裂解剂HSA。它能有效的螯合水中的铁离
棉针织物印染工艺设计 09染一第四组陈高琴 20091716 一、主要产品设计：纯棉针织汗布印染工艺 采用天然棉，经过环保染整工艺及特殊的后整理工艺制作而成，手感柔软，抗起球，采用布面光滑，纹路清晰，穿着舒适，具有天然的吸湿性、透气性，服用效果好，适合做中高档内衣、童装、家居服、睡衣、时装、休闲服、瑜伽服、运动服、T恤、polo衫等 二、工艺流程设计： 棉针织物染整生产过程包括练漂→染色→印花→整理等工序。它对改善针织物外观，改善使用性能，提高产品质量，增加花色品种等有重要作用。 三、工艺说明 1.练漂 棉针织物练漂的主要工序有：煮练、漂白、碱缩、上蜡等。其中煮练、漂白等加工原理、用剂与棉布相同，不再重述。但棉针织物是由线圈联结而成，纱线之间的空隙较大，易于变形，不能经受较大的张力，故加工时必须采用松式加工设备。下面简单介绍碱缩和上蜡等工序。 1)碱缩：棉针织物碱缩即棉针织物以松弛状态用浓碱处理的过程。棉纤维在浓烧碱液中膨化，织物收缩，织物密度和弹性增大，对组织疏松的汗布等织物加工，碱缩包括三个步骤，即浸轧碱液，堆置收缩和洗涤去碱。 2)上蜡：经练漂的棉针织物，棉纤维的油蜡物质去除后，纤维间的磨擦力增大。在缝纫时，因纤维不易滑移，针头易把纤维扎断而使织物产生针洞，影响穿着牢度。为解决这一问题，除严格控制工艺条件外，同时进行柔软处理，即上蜡，将脱水后的织物浸轧石蜡乳液，再经脱液烘干即可。 2.染色、印花 棉针织物的染色、印花与棉布基本相同，不再复述。染色时应采用绳状染色机等松式加工设备。印花采用手工印花或平版布动印花。 阳离子涂料是一种阳离子型水性分散颜料，不需要对棉或混纺织物进行阳离子化预处理，而是直接利用纤维素纤维表面的阴离子性与阳离子涂料以静电力结合，再通过涂料牢度提升剂进行固着，使涂料在纤维上获得良好的染色牢度，最后将湿摩擦牢度提升剂与硅油进行同浴浸轧整理，使得织物不仅具有较高的色牢度，同时手感较好，具有较高的服用性能。 3.整理 棉针织物整理主要有防缩整理和起绒整理。棉针织物在染整加工中，易受到拉伸，积累形变，一经水洗，织物的积累形变就要回缩，引起尺寸改变。防缩整理是织物在湿热松弛状态强迫回缩，使织物尺寸稳定。对棉针织绒布需经起绒整理。起绒整理是将针织坯布浮线中的纤维拉出形也绒毛，使织物质地柔软。手感丰薄，保暖性增强。棉针织物品品种不同，染整工艺过程也各不相同。
涤粘长织物工艺设计 一、设计产品：涤/粘长织物规格: 二、工艺流程 （漂白布)—热定形—漂白—预缩——落布 原布准备—烧毛—退浆—(染色布）—热定形—水洗—染色—整理—落布(印花布）—热定形—印花—蒸化—水洗—烘干—整理—落布三、工艺说明: (—）练漂涤粘混纺织物含杂质不多，故一次双氧水漂白工艺即可达到煮练漂白的要求，纤维本身具有一定光泽，一般无需丝光。 （二)染色涤粘织物的染色与涤毛织物的染色大致相同,都可采用分散／活性染料一浴两步法染色,染色前要经过水洗烘干的过程来消除布边针铗印和内应力。(三）印花涤粘织物可采用涂料印花同时上染两种纤维,也可用染料印花两种不同染料分别上染两种纤维,涤粘织物的印花与涤毛织物基本类似。 （四）整理漂白布通过预缩整理防止收缩折皱，印染布则可采用树脂整理达到目的。 四、工艺流程、条件、处方以及加工设备设计 （—)漂白 工艺流程：原布准备—烧毛—退浆—热定形—漂白—预缩—落布 1、前处理过程(原布准备—烧毛—退浆）工艺条件同棉织物 退浆处方：烧碱６~8g/L 渗透剂3~4mＬ/L 堆置温度75～800C 堆置时间40~45ｍin 漂白处方：H2O２（１00%) 4~6ｇ/Ｌ 水玻璃6~8g／L 温度室温 2、热定形 (1）热定型机理:１)在热定形过程中,施加一定张力使织物被拉伸到所需要的尺寸,由于分之间作用力阻碍了分子链段按纤维被拉伸的方向蠕动。 2)在拉伸的同时对织物进行加热，分子的链段热运动加剧,变得可以按外力方向进行重排。 3)应力松弛后在新的位置上能与邻近的分子链段建立新的关系(键的结合）。 4)冷却后，这种新的状态被固定下来. (2)工艺条件: 温度高于Ｔg 15~2００Ｃ 张力适量施加
棉针织物染整生产过程 棉针织物染整生产过程包括练漂、染色、印花、整理等工序。它对改善针织物外观，改善使用性能，提高产品质量，增加花色品种等有重要作用。 1. 练漂棉针织物练漂的主要工序有：煮练、漂白、碱缩、上蜡等。其中煮练、漂白等加工原理、用剂与棉布相同，不再重述。但棉针织物是由线圈联结而成，纱线之间的空隙较大，易于变形，不能经受较大的张力，故加工时必须采用松式加工设备。下面简单介绍碱缩和上蜡等工序。 1) 碱缩：棉针织物碱缩即棉针织物以松弛状态用浓碱处理的过程。棉纤维在浓烧碱液中膨化，织物收缩，织物密度和弹性增大，对组织疏松的汗布等织物加工，碱缩包括三个步骤，即浸轧碱液，堆置收缩和洗涤去碱。 2) 上蜡：经练漂的棉针织物，棉纤维的油蜡物质去除后，纤维间的磨擦力增大。在缝纫时，因纤维不易滑移，针头易把纤维扎断而使织物产生针洞，影响穿着牢度。为解决这一问题，除严格控制工艺条件外，同时进行柔软处理，即上蜡，将脱水后的织物浸轧石蜡乳液，再经脱液烘干即可。 2. 染色、印花棉针织物的染色、印花与棉布基本相同，不再复述。染色时应采用绳状染色机等松式加工设备。印花采用手工印花或平版布动印花。 3. 整理棉针织物整理主要有防缩整理和起绒整理。棉针织物在染整加工中，易受到拉伸，积累形变，一经水洗，织物的积累形变就要回缩，引起尺寸改变。防缩整理是织物在湿热松弛状态强迫回缩，使织物尺寸稳定。对棉针织绒布需经起绒整理。起绒整理是将针织坯布浮线中的纤维拉出形也绒毛，使织物质地柔软。手感丰薄，保暖性增强。棉针织物品品种不同，染整工艺过程也各不相同。 附特殊织物的染整工艺 一、竹纤维混纺织物 竹纤维是一种新型再生纤维素纤维，具有强力好、耐磨性高、吸湿导湿性好、透气性佳和抗菌性能好等特点。 竹纤维/细旦涤纶/棉混纺针织纱染整加工方法，其工艺流程为：坯布准备→
涤棉的具体染整工艺流程 涤棉府绸织物的工艺产品设计 一.原料 1.1：140CM40*40 133*72T/C染色府绸 1.2：特点：布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑爽。 1. 3：适用范围：衬衣，夏令衣衫和日常衣裤 2. 工艺流程 2.1原布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→染色→印花→后整理→产品检验与包装 3. 工艺内容 3.1原布准备 3.1.1门幅140CM 纱支支数40*40经纬密度133*72 3.1.2染色府绸一等品检验率10% 3.2烧毛 3.21目的：去除布面上长短不一的绒毛层 3.2.2方式：气体烧毛机 3.23工艺流程：进布→刷毛→烧毛→灭火→落布 3.24工艺条件：车速（80-150M/min）焰温较高火口四到六个正反面烧毛次数相等 3.25在阳光充足的地方平视布面绒毛 1级原布未烧毛 2级长毛较少 3级基本无长毛 4级有较整齐短毛 5级长短毛全部烧尽 3.3退浆 3.3.1原理：在热碱中发生膨胀，从凝胶状态转变为溶胀状态，与纤维粘着变松再经机械作用使PVA等浆料从织物上脱落下来 3.3.2指导思想：T/C织物上的PVA等浆料在热碱中溶解度提高再经水洗使浆料脱落下来达到退浆目的。 3.3.3工艺流程 灭火→平幅浸轧→水洗
氢氧化钠10g/l JFC 1 g/l T 70/90℃ 2.画基线，调节基线与标尺零点读数重合 3.水槽中加0.5%重铬酸钾至水位线 4.启动计时器30MIN 5.取样测定液体上升高度，以最低点为记录值，取两个纪录值的平均值为毛效值。 3.5 漂白 3.5.1目的：提高白度，满足漂白织物和浅色织物的加工要求 3.5.2指导思想：亚-氧漂 亚氯酸钠是较温和的氧化剂对纤维损伤小，对涤纶有娇好的漂白作用并用连续轧蒸法进行连续生产 3.5.3 工艺流程 浸轧漂液→汽蒸→脱氯→水洗 工艺条件 100%亚氯酸钠15/25 g/l 双氧水5 g/l 活化剂X 缓冲剂Y 非离型表面润湿剂1/2 g/l 脱氯剂1/2 g/l 3.5.4 白度的测定 材料和仪器：漂白前后织物WSD-III全自动型白度仪 原理：测定氧化纤维中醛基的含量来判定纤维氯化损伤度 步骤：1.预热10分钟，设格式 2.调光 3.测定试样记录读数 4.取布样上三个不同地方的读数取平均值 3.6丝光 3.6.1目的：提高涤棉中棉纤维对染料的吸附能力和化学反应能力 3.6.2原理：棉纤维在浓碱作用下发生不可逆的溶胀，无定型区增加吸附性能提高，尺寸稳
染色理论概述： 把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料量逐渐减少，经过一段时间以后，就达到平衡状态。水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。若把海绵浸入染液中，染料溶液也能进入海绵内部，可是即使时间长，染料溶液的浓度也不变化，将海绵取出绞拧时，染料和水同时又从海绵内挤出来，所以说海绵并未被染色。 (一)染色基本过程按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。 1.吸附当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。 2.扩散吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。 3.固着是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。 上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。 染料在纤维内的固着方式染料在纤维内固着，可认为是染料保持在纤维上的过程。不同的染料与不同的纤维，它们之间固着的原理也不同，一般来说，染料被固着在纤维上存在着两种类型。 1.纯粹化学性固色指染料与纤维发生化学反应，而使染料固着在纤维上。 例如：活性染料染纤维素纤维，彼此形成醚键结合。通式如下： DRX+Cell-OH → DR-0-Cell+HX DRX：活性染料分子 X：活性基团
棉针织常用三种染色方法 棉织物是染整加工常见的面料。 常采用：直接染料、活性染料以及硫化染料的染色加工方法。 01 棉织物直接染料染色 特性： 1、直接染料是一类能在中性染浴中，直接上染纤维素纤维的水溶性染料。 2、直接染料色谱齐全，应用方便、价格低廉、耐洗牢度不好，日晒牢度欠佳。常需要采用固色剂处理。 性能和方法： 1、染色性能： 1.1 直接染料都溶于水,溶解度随温度的升高而显著增大。
1.2 直接染料染色中经常使用的促染剂为食盐和元明粉。选用元明粉作促染剂能得到较鲜艳的色泽。 1.3 直接染料不耐硬水，必须采用软水染色。 2、染色方法 2.1、一般在普通绳状染色机上进行，染色浴比为1:15-30浅色的浴比要比深色的大些。 2.2 、染色温度一般采用近沸点染色,以获得良好的移染性，（所谓移染是指染料从纤维上浓度高地方向浓度低的地方扩散）以及良好的色光和牢度。染色一般由常温开始（深色的可由60℃-80℃开始）。 2.3、直接染料的固色处理，利用阳离子固色剂，以固色剂Y 和固色剂M处，来提高其牢度。 02棉织物活性染料染色 特性：
1、活性染料能溶于水，分子结构中含有活性基因，在一定条件下，能与纤维素纤维上的羟基，发生共价键结合。 2、活性染料具有色泽鲜艳，湿处理牢度和摩擦牢度较好，匀染性好，色谱较齐，应用方便，耐晒牢度较好。 影响活性染料染色的主要因素： 1、亲和力的影响 1.1 在使用亲和力很大的染料进行染色时,具有比较高的上染百 分率,有利于提高染料的利用率,但必须加强洗涤,否则会影响染色物的水洗和摩擦牢度. 2、浴比的影响 2.1 活性染料染色时，在不影响匀染的条件下，应尽量减少浴比，这一方面提高了固色率，同时也减少活性染料在染浴中的水解。 3、温度的影响 3.1 K型活性染料，就有必要在较高温度下染色。X型活性染料，随着温度的升高，可促进染料的水解，则不能在高温下染色。
第一章绪论 一、针织物染整加工的目的和内容 针织物染整是针织物编织、染整、缝纫三大生产工序之一，它对提高和改善针织物的外观和服用性能，提供产品质量，增加花色品种并赋予新的功能等有重要的作用。 针织物染整是从针织物坯布（或纱线）开始，经过精炼（煮练）、漂白、碱缩、丝光、染色、印花、整理等加工过程，使之成为具有色泽鲜艳、形式多样的花形，并具有良好的服用性能或特殊性能的产品，为下一阶段缝纫加工提供原料。工序中有物理机械加工和化学染整加工。 三、主要针织物染整工艺流程 （一）棉针织物 1、全棉漂白针织物坯布→（碱缩）→煮练→水洗→氯漂（亚漂）→水洗→氧漂→水洗→增白→上蜡（柔软处理）→脱水→烘干→预缩→轧光→检验 2、全棉染色针织物坯布→（碱缩）→煮练→水洗→（氯漂→水洗）→染色（印花）→柔软处理→脱水→烘干→检验→翻布→预缩→轧光→检验 3、高档针织品坯布→（烧毛）→丝光→练漂→浴→染色（或增白）→水洗→脱水→开幅→烘干→浸轧树脂→焙烘→轧光→检验 （二）合成纤维 1、特白产品坯布→松弛精炼→水洗→氯漂（亚漂）→水洗→加白上蓝→（柔软、抗静电整理）→脱水→烘干→热定型→检验 2、染色产品坯布→平幅松弛精炼（吸油）→水洗→（预定形）→染色→水洗→（柔软整理）→脱水→烘干→热定形→检验 3、印花产品坯布→松弛煮练→（加白上蓝）→烘干→预定形→印花→蒸化→柔软→烘干→热定形→检验 第二章针织物及其常用纤维的结构和性能 二、天然纤维素的结构和性能 棉纤维素由初生胞壁、次生胞壁和胞腔组成 纤维素分子中葡萄糖剩基数叫做纤维素分子的聚合度。聚合度的大小影响其强度。 四、蛋白质纤维的结构和性能 蚕丝的结构性能 桑蚕丝每根茧丝由两根单丝（丝素）外包丝胶组成，显微镜下，其纵向平滑无特殊结构，横截面为两个底边平行的三角形。蚕丝主要由丝素和丝胶组成，其比例为4:1，占丝总重的90%以上。此外有少量脂蜡、色素、碳水化合物、无机物。 第三章针织物染整用水和表面活性剂 第一节染整用水 一、水源和水质 1、硬水和硬度含有可溶性钙、镁离子的水叫做硬水。 暂时硬度以钙和镁的酸式碳酸盐（如碳酸氢盐）构成的硬度叫做暂时硬度或称碳酸盐硬度。暂时硬度经过加热煮沸可以除去。 永久硬度水中的钙和镁以硫酸盐或氯化物的形式存在，构成的硬度叫非碳酸盐硬度，即永久硬度，不能以煮沸方式去除。 2、硬度的表示方法 （1）ppm(mg/L)：定义为一百万份水中的钙镁盐，换算成碳酸钙的份数。或1L水中所含的钙镁盐换算成碳酸钙的毫克数。（2）德度：每升水中含有10mg的氧化钙，叫做1德度硬度。 （3）毫克当量(mmol)：每升水含有1mmol的钙或镁，叫做1mmol硬度 换算如下 1ppm=0.056德度=0.02mmol/L; 1德度=17.9ppm=0.357mmol/L
涤纶产品染整工艺设计 1、前言（设计说明） 在合成纤维中，涤纶无论是数量还是品种，都占据主导地位。20世纪末，世界纤维产量中化学纤维占将近一半，而涤纶产量又占化学纤维产量的一半以上。涤纶纤维强度高、弹性好，其织物挺括、形性好，且易洗、快干、免烫、不受虫蛀，因此涤纶产品在市场上一直经久未衰。 随着“回归大自然”消费热潮的掀起及人们对消费要求的提高，克服合成纤维固有缺点（如：吸湿性差、静电大、易吸尘、舒适性差等）的各种涤纶仿真纺织品应运而生。经过近三十年的发展，纤维选择和工艺技术确立已基本解决，现已形成较完整的生产体系。产品仿真程度得到很大提高，风格也日趋多样化，如柔软、轻盈、飘逸的丝绸质感，滑爽、悬垂、丰满、挺括的麻质感，软糯、温馨的毛绒质感，以及由薄透、闪亮、光耀的华丽等等，都已达到甚至超越了天然纤维。总之，新合纤是运用多种纤维差别化技术的高度组合而成的极富生命力的一种高性能纺织新原料。 涤纶产品染整工艺设计（以下简称本设计）是在南通帝人公司生产现场作岗位综合实践的学习中，根据生产现场的实际生产操作，并结合在校期间已学习的染色技术、织物整理技术及炼漂技术等课程而最终作成的，经公司鉴定具备可行性。 2 、设计规模（设计方案） 2.1 生产产品规模 本设计是以聚酯长纤维为经纱，以人造长纤维为纬纱的交织里料的生产。预计仅在国内的销售数量将达到100万米。同时，本设计还计划在年内展开使用断面为多三角扁平聚酯纤维里料的生产。目前，本设计的生产能力为月产量450万米。里料、面料的年生产能力分别达3000万米和1200万米。 2.2 专业设备规模
本设计采用的设备有： 精练机2台，湿热机2台；松弛整理机8台；减量机2台；喷射染色机40台；扩布机4台；脱水机2台；干燥机2台；树脂机4台；定型机4台；光泽机5台；检查机若干。 2.3 投资规模 本设计约需总投资116亿日元，主要从事聚酯长纤维的织造和染色加工。 3 、产品方案的确定 3.1 简要说明（10个产品，包括2个典型产品） 本设计生产的成品面料厚实挺刮，能产生稳定的定型效果，其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，质地柔软，弹性好，外观丰满、挺括，易洗快干洗后免烫，耐穿，宜做男女春秋服装。同时还生产羽绒服、运动服等里、面料，其经纬交叉次数较多、结构紧密、织造简单、适应性强，织物皱纹细如湖水涟漪，温柔细洁，手感柔软糯爽，富有弹性，悬垂性好，具有轻薄凉爽的特点，充分体现了高弹、舒适、透气、耐磨、挺括，易洗快干洗后免烫等特征。 3.2 列出坯布品种与成品产量表，漂、色、花布种类分配数量表。 表1. 坯布品种与成品产量表(漂、色、花布种类分配数量表)