《旗袍结构制图》教案
课题: 旗袍结构制图
教学目标：1 知识目标：通过本次课学习，让学生掌握旗袍结构制图方法与原理
2 能力目标：让学生能独自绘制出旗袍结构制图，提高动手能力
3 德育目标：培养学生的观察分析能力，以及科学求实的学风和严禁的思维
方法
教学重点：对旗袍款式的理解和制图公式的掌握
教学难点：旗袍结构制图中省道的绘制方法
教学方法：讲授法演示法举例法
教学准备：教案、教材、图片辅助教学
教学过程
一、组织教学（2分钟）
1、师生行礼，考勤点名。
2、组织课堂纪律，提醒学生做好课堂笔记，集中学生注意力并贯穿课堂的始终。
二、课程导入（3分钟）
有一首歌曲唱得好“五十六个民族，五十六朵花，五十六个兄弟姐妹是一家。”我国是一个多民族的国家。除汉族外共有55个少数民族。上节课我们学习了接腰连衣裙的结构制图，这节课我们学习带有少数民族满族特色的服装——旗袍。
三、授课内容（30分钟）
旗袍作为满族妇女的民族服饰，旗装大多是平直的线条，衣身宽松，两边开衩，胸腰围度与衣裙尺寸比例较为接近。20世纪90年代以来，女性的理想形象
是高挑，平肩，窄臀。而旗袍经过多次改良之后，变成最能
衬托女性的时装而广为流行。
（一）款式图（二）款式特
点
这里介绍的款式为常见的立领，
斜开襟长袖旗袍。前后片中心线不分割，前片侧缝及腰部收
省，两侧开衩较高。袖子为一片袖，袖山较高，袖子较瘦，
袖口向前偏，在后袖缝线肘部收
一只省。
（三）制图规格
号型160/84A 单位：cm
部位总长胸围腰围臀围肩宽领围袖长袖口
规格115 92 72 96 39 38 53 13 (四）结构制图
四、师生互动（5分钟）
根据本节课所学的知识，对旗袍结构制图的部位公式及制图方法进行提问。
五、课堂小结（3分钟）
1、了解旗袍款式特征、外形特征及制图规格。
2、掌握旗袍制图方法、部位公式及结构制图。
3、注意直线与弧线的圆顺清晰、制图画面的整洁。
六、作业布置（2分钟）
旗袍结构制图绘制二遍。制图比例1：500.
七、板书设计
旗袍结构制图
（一）款式图（四）制图公式
1
2
八、教学反思
服装结构制图术语解释汇总 1、服装结构制图： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要 求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板或直接将面料裁成衣片。 2、人体测量： 是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度等作为服装制图时的直接依据。 3、服装放松量： 服装放松量又称加放量。为了使服装适合于人体的各种姿态和活 动需要，必须再量体所得数据的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。 4、号： 是指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据。 5、型： 是指围度，以厘米表示人体胸围或腰围是设计服装围度的依据。 6、服装款式： 是指服装成品的外形轮廓、内部结构以及相关附件的造型和安置的部位等。 7、经向（直丝綹）： 一般将梭织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向。 8、纬向（横丝绺）：
一般将梭织物的幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。 9、斜丝绺： 处在直丝綹与横丝绺之间的称为斜丝绺。 10、组合关系： 就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的，它们之间又是如 何进行配的，即采用的缝法以及缝份的宽窄和配合时应采用的归拔工艺等。 11、组合形态： 是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。 12、服装专用曲线板： 是按照服装结构制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。 13、净样： 服装实际规格，不包括缝份、贴边等。 14、xx： 服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。 15、画顺： 光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。 16、劈势： 直线的偏进。 17、翘势：
礼仪基本知识 前言： “礼”是一种道德规范：尊重。“礼者敬人也”。在人际交往中，即要尊重别人，更要尊重自己，礼者敬人。但是你只是口头说说尊重是没用的。心里想什么？这就要求你善于表达，它需要一定的表达形式。你得会说话，你得有眼色，你得懂得待人接物之道。 “仪”就是恰到好处地向别人表示尊重的形式。而现在大多数的人片面的认为“仪”是指个人的外在形象和仪态，那是不正确的。这种认知，只是对礼仪的其中的一个方面的认识，因此，在人际交往中我们不仅要有礼，而且要有仪。 总结下来，“礼仪”就是行为规范，现代人是讲规矩的，规范就是标准。礼仪，其实就是待人接物的标准化的做法。有一句话“教养体现于细节，细节展示素质，细节决定成败”其实规范也是展示于细节的，在任何情况下，规范的问题你要不注意，那就会比较麻烦。所以我们强调礼仪，它是交往艺术，它是沟通技巧，它是行为规范！ 一、 1.礼仪站姿： 站姿是静态的造型动作，是其他动态美的起点和基础。古人主张“站如松”，这说明良好的站立姿势应给人一种挺、直、高的感觉。 基本站姿 １．两脚跟相靠，脚尖展开４５°～６０°，身体重心主要支撑于脚掌、脚弓之上。 ２．两腿并拢直立，腿部肌肉收紧，大腿内侧夹紧，髋部上提。 ３．腹肌、臀大肌微收缩并上提，臀、腹部前后相夹，髋部两侧略向中间用力。 ４．脊柱、后背挺直，胸略向前上方提起。 ５．两肩放松下沉，气沉于胸腹之间，自然呼吸。 ６．两手臂放松，自然下垂于体侧。 ７．脖颈挺直，头向上顶。 ８．下颌微收，双目平视前方。女士基本站姿如下图所示：
男士基本站姿如下图所示： １．女士前搭手站姿（如图）。 两脚尖展开，左脚脚跟靠近右脚中部，重心平均置于两脚上，也可置于一只脚上，通过重心的转移可减轻疲劳，双手置于腹前。
《服装结构制图》课程教学大纲 服装结构制图 一、课程性质和任务 本课程的主要任务是：让学生掌握服装结构制图的方法和规律，从服装结构设计的基础理论和基本方法入手去理解。 1、服装结构制图的基础知识 2、上、下装结构制图以及服装局部制图 3、服装结构的版型变化 4、服装款式综合实例 二、课程教学目标 使学生从最基本的服装结构制图逐步深入理解，进一步熟练的进行版型的变化，到熟练的绘制实际各服装款式的结构制图。 三、课程内容与要求 （一）：服装制图知识 1、服装制图及制图专用工具 了解：服装制图的基础符号、名称及专用工具 理解：服装制图符号和工具的应用方法 掌握：服装制图符号和作用与制图工具的实际运用 2、服装结构制图的规范与范例 了解：服装结构制图的细节和规范画法 理解：服装结构制图细节和制图线条的画法 掌握：服装结构制图的画法及实际绘制 （二）：下装结构设计 1、裙子的结构设计 了解：裙子的外型款式和基本尺寸
理解：裙子的基本结构设计和变化 掌握：各种裙子的结构设计、排料、和版型变化 2、裤子的结构设计 了解：裤子的外型款式和基本尺寸 理解：裤子的基本结构设计和变化 掌握：各种裤子的结构设计、排料、和版型变化 （三）：上装结构设计 1、衬衣的结构设计 了解：衬衣的外型款式和基本尺寸 理解：衬衣的基本结构设计和变化 掌握：各种衬衣的结构设计、排料、和版型变化 2、外衣的结构设计 了解：外衣的外型款式和基本尺寸 理解：外衣的基本结构设计和变化 掌握：各种外衣的结构设计、排料、和版型变化 （四）：服装款式综合实例 1、服装款式综合结构设计 了解：服装的外型款式和基本尺寸 理解：各款服装的基本结构设计和变化 掌握：各款服装的结构设计、排料、和版型变化的方式方法 四、教学时间分配表
服装结构制图课程标准 【课程名称】 服装原型结构设计 【适用专业】 中等职业学校服装制作与管理专业（服装制版专门化方向） 1. 前言 1. 1 课程性质 服装原型结构设计是服装制作与管理专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其功能是在于通过系统地学习服装结构制图理论知识和技能训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，掌握服装基本款式的结构制图，并能初步掌握服装款式变化结构制图，达到服装制版的上岗要求。 1. 2 设计思路 本课程以就业为导向，职业能力为本位，通过行业专家对相关工作岗位进行工作任务和职业能力分析的基础上，以服装结构制图专业流程为主线，按中职学生的认知特点，将本课程要求掌握的服装结构制图分解成若干个工作任务，包括服装结构制图与人体的关系、服装结构制图的基础理论知识、服装基本款式结构制图的方法和步骤，能熟练掌握这些基础知识和制图方法，进行服装基本款式的结构设计和制版，能进行一般服装工业化样板的设计制作。 本课程建议课时252。 2. 课程目标 熟悉服装原型结构相关知识，掌握服装平面结构设计的方法、步骤及样板制作，能掌握服装基本款式工业化样板的设计制作，掌握一般服装裁剪和缝制工艺，形成以下职业能力，为上岗就业做好准备。 职业能力目标： ●会进行人体和服装测量 ●熟悉服装成品规格与服装号型 ●会大类产品样衣打版 ●会样衣打版后复核校对 ●能对服装款式进行合理可行的解析评判，具有提出合理化修改意见的能力 ●能够依据人体特征制定样板设计方案并实施 ●能审视和分解服装效果图的 ●能对服装结构和工艺方案进行评判 ●能够深入理解服装结构综合设计的内涵和知识 3. 课程内容与要求
关于旗袍礼仪的知识 导读：我根据大家的需要整理了一份关于《关于旗袍礼仪的知识》的内容，具体内容：旗袍是代表着一种文化，也涵盖了中国历史发展的缩影，所以旗袍的文化是源远流长的，下面我带你们认识一下旗袍的礼仪知识旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位... 旗袍是代表着一种文化，也涵盖了中国历史发展的缩影，所以旗袍的文化是源远流长的，下面我带你们认识一下旗袍的礼 仪知识 旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十 分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要 求特别讲究。旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。 旗袍是我国一种具有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为"旗人"，故将其称之为"旗袍"。 清末的旗袍样式，主要源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满 花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从 宽到窄，从长到短;下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。
穿旗袍做礼仪应该注意： 一、正确的动作规范 1) 正确的站姿： 1、头正、颈挺直、双肩展开向下沉，人体有向上的感觉。 2、收腹、立腰、提臀 3、两腿并拢、膝盖挺直、小腿往后发力，人体的重心在前脚掌 4、穿旗袍时，可站丁字型或"V"字型，颔略收，双手交叉置于肚脐位置上 5、站立时应保持面带微笑 2) 正确的坐姿 坐姿的原则是"坐如钟"给人以端正、大方、自然、稳重之感 1、入坐时要轻、稳，走到座位前轻稳地坐下 2、女士的双膝应并拢，任何时候都不能分开 3、坐在椅子上，一般坐满椅子的2/3，一般情况下，不要靠背，休息时可轻轻靠背 3) 正确的走姿： 1、以站姿为基础，面带微笑，眼睛平视 2、双肩平稳，双臂前后自然地，有节奏地摆动，摆幅以300~350为宜，双肩、双臂不应过于僵硬 3、重心稍前倾，行走时，两脚两侧行走的线迹为一条直线 4、步幅要适当。女士穿旗袍和高跟鞋时，步幅应小些 5、走路时应有一定的节奏感，走出步韵来
纺织纤维基础知识 一、纤维 1、棉纤维 棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料 棉纤维的分类： * 细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。光泽度 好。 ②、棉纤维特征 棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点 棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软 棉纤维优点：
* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质. * 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点： 缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点：吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点：弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝： 蚕丝为天然蛋白质纤维，其蛋白质和人体皮肤的化学成份组成相近，与皮肤接触时柔软舒适，无异物感。蚕丝光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，夏季凉爽，冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，耐光性
《服装结构制图》试题（一） 第 1 页 共 1页 一、填空（每空2分，共22分） 1．服装制图的依据是 人体 。 2. 服装各部位的放松量大小，与很多因素有关，主要有：① 外套内衣服 的总厚度 ； ②不同地区的生活习惯和自然环境 ； ③款式特点的要 求 ； ④衣料的性能和厚薄 ；⑤工作性质及其活动量 ；⑥个人爱好 与穿着要求 等。 3. 人体的外形可分为 头部、 躯干 、 上肢 、下肢 四个部分。 二、单选题（每空2分，共8分） 1. 人体的哪个部位与服装规格无关？（ D ） A.骨骼 B.关节 C.肌肉 D.头长 2. 下列哪个测量基准点与上衣的衣长有关？（ B ） A.肩宽点 B.颈椎点 C.前腰中点 D.外踝点 3. 据男女的体型特征，哪种表述是错误的？（ C ） A.男性肩部宽而平 B.女装的吸腰量较大 C.女性胸围较大 D.女性肩部窄而斜 4. 根据颈部上细下粗的特点，衣领上口线小，下口线（ A ）。 A. 大 B.小 C.长 D.短 三、多选题（每空2分，共20分） 1. 为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在 量体所的数据的基础上，根据（ A ）、 （ B ）和（ C ），加放一定的 余量，即放松量、四个部分。 A. 服装品种 B. 样式 C. 穿着用途 D. 需要 2. 人体的外形可分为（ A ）、 （ B ）、 （ C ）、 （ D ）、四个部分。 A. 头部 B. 躯干 C. 上肢 D. 下肢 3. （ A ）、 （ C ）、 （ D ）、共同构成人体的外部体型特征。 A. 骨骼 B. 躯干 C. 关节 D. 肌肉 四、简答题（每题25分，共50分） 1. 人体的外形可分为哪几部分？ 答：人体的外形可分为头部、躯干、上肢、下肢四个部分。其中躯干包括颈、胸、腹、背等部位；上肢包括肩、上臂、肘、下臂、腕、手等部位；下肢包括胯、大腿、膝、小腿、踝、脚等部位。 2. 什么是成品服装的放松量？放松量与哪些因素有关？ 答：为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。 对于具体一件服装来说，各部位放松量大小的确定，与很多因素有关，主要有： ①外套内衣服的总厚度； ②不同地区的生活习惯和自然环境； ③款式特点的要求； ④衣料的性能和厚薄；⑤工作性质及其活动量；⑥个人爱好与穿着要求等。
服装标准术语--服装基础知识 标准术语--基础知识 服装标准术语--服装基础知识 专业术语不仅有利于提高学习和工作效率，而且便于行业人士之间的交流，增加信息量和扩大业务范围。在生意交往中，多数人不喜欢和外行人打交道。业务上的沟通困难，常常会影响到整个经营过程。 一、服装术语 大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。术语使工业生产成为可能。 在国家标准中，详细规定了有关服装术语的基本内容。该标准为推荐性标准，在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。有些术语的解释带有一定的地方性.服装设计是一种创造性构思活动。在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计，应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。 服装款式style： 指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。 服装造型modeling： 指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。 服装轮廓silhouette：
即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。 款式设计图design drawing： 指体现服装款式造型的平面图。这种形式的设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的基本方法。 服装效果图effect drawing： 指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效果的图。企业老板应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设计构思说明、采用面料及简单的财务分析。 服装裁剪图cutting drawing： 即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充说明图。 服装结构线structure line： 指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线。裁剪图上的图线根据粗细分为两大类： 一类是细线（包括制图辅助线、尺 寸标注线、等分线等）；另一类是粗实 线（表示裁剪制作的结构线）。根据国家标准细线的粗细为0.2--0.3cm；粗线粗细为0.6--0.9cm。 服装产品行业术语 服装分类的方法主要有两种：
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1：1与1：5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按1：5比例。 《服装纸样设计初步》 1、用展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利用纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1：1或1：5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1：4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结构制图。要求按1；5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1：5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结
基本日常礼仪常识大全 （最新版） 一、仪容礼仪 1、头发整洁，发型得体大方。 2、仪容洁净，男士胡须勤刮，指甲常修剪，女士指甲长段适中，美化适中。 3、口腔卫生，牙齿清洁。 4、化妆浓淡适应场合，妆容和服饰搭配和谐，不使用香味过重的化妆品。 5、化妆与年龄相协调，与身份向符合。 二、着装礼仪 1、服饰整洁，得体，大方，色彩搭配合理。 2、正式场合，男士宜穿礼服或深色的西装，皮鞋和袜子。女士宜穿套服，不空短、透、露服装。 3、穿西装时，衬衫袖子应略长于西装袖子，领带平直长度在腰带上缘。
4、鞋子与衣服像搭配，保持鞋子洁净，正式场合不穿拖鞋，穿西装，裙装，礼服时不穿平跟鞋或布鞋。 5、女士围巾，领巾，手包应与服装颜色和谐搭配。 三、言谈礼仪 1、和颜悦色，语言简洁，语调亲切，语速适中。 2、认真聆听，切忌心不在焉，不轻易打断言者。 3、与人交谈时目视对方，适时点头、对答。 4、多人交谈时说话时间长短适度，不滔滔不绝。 5、礼貌性的交谈应使用谦词和敬语。 四、握手礼仪 1、用右手，双腿并立站直，微笑着注视对方眼睛。 2、一般由年长的向年轻的伸手，地位高的向地位低的伸手，女士向男士伸手，拜访时主人先伸手，告别时客人先伸手。 3、在多人握手时，顺气自然，不交叉握手。 4、与贵宾或才人握手时宜用双手，身体身躯前倾。 5、男士与女士握手时，时间长短和力度适中。
五、举止礼仪 1、站立时挺胸，收腹，抬头，双臂自然下垂或在体前交叉。 2、穿礼服或旗袍站立时忌双脚并列，应以一只脚为重心，双脚前后适当错开。 3、坐立时上身保持端正，女士穿裙装坐沙发不应太靠里面。 4、双腿交叠而坐时，悬空的小腿回收，脚尖向下。 5、与人交谈时身体适当前倾，可根据内容需要做适当手势。 6、走路时身体挺直，自然摆动双臂，不左摇右摆。 7、穿旗袍走路时胸微含，下颚微收，步幅不宜太大。 8、在室内公共场所不大声喧哗，打喷嚏时适当掩口。 9、在公共场所不大声喧哗，不随地吐痰，打喷嚏时适当掩口。 10、常回家看父母，主动嘘寒问暖，分担家务。 六、拜访礼仪 1、访前约定，按时到达，叩门或按门铃不应该过重或过久。 2、进门后主动打招呼，待主人安排座位后再坐下。 3、主人端茶敬烟时起身道谢。
名称表示符号使用说明 细实线表示制图的基础线，为粗实线宽度的1/2 粗实线表示制图的轮廓线，宽度为0.05~0.1cm 等分线等距离的弧线，虚线的宽度和实线相同 点划线表示衣片相连接、不可裁开的线条，线条的宽度与实线相同 双点划线用于裁片的折边部位线条地宽度与细实线相同 虚线用于表示背面轮廓线和辑缝线的线条，线条的宽度与细实线相同距离线表示裁片某一部位两点之间的距离，箭头指示到部位的轮廓线省道线表示省道的位置与形状，一般用粗实线表示 褶位线表示衣片需要采用收褶工艺，用缩缝号或褶位线符号表示 裥位线表示一片需要折叠进的部分，斜线方向表示褶裥的折叠方向 塔克线图中细线表示塔克梗起的部分，虚线表示辑明线的部分 净样线表示裁片属于净尺寸，不包括缝份在内 毛样线表示裁片的尺寸包括缝份在内 径向线表示服装面料径向的线，符号的设置应与面料的径向平行 顺向号表示服装面料的表面毛绒顺向的标记，箭头的顺向应与它相同正面号用于制式服装面料正面的符号 反面号用于指示服装面料反面的符号 对条号表示相关裁片之间条纹应该一致的标记，符号的从横线对应布纹对花号表示相关裁片之间应当对齐花纹标记 对格号表示相关裁片之间应该对格的标记，符号的从横应该对应布纹剖面线表示部位结构剖面的标记 拼接号表示相邻的衣片之间需要拼接的标记 省略号用于长度较大而结构图中又无法全部画出的部件 否定号用于将制图中错误线条作废的标记 缩缝号表示裁片某一部位需要用缝线抽缩的标记 拔开表示裁片的某一部位需要熨烫拉伸的标记 同寸号表示相邻尺寸裁片的大小相同
重叠号表示相关衣片交叉重叠部位的标记 罗纹号表示服装的下摆，袖口等需要装罗纹的部位的标记 明线号实线表示衣片的外轮廓虚线表示明线的线迹 扣眼位表示服装扣眼位置及大小的标记 钮扣位表示服装纽扣位置的标记，交叉线的交点是缝线位置 刀口位在相关衣片需要对位的地方所做的标记 归拢指借助一定的温度和工艺手段将余量归拢 对位表示纸样上的两个部位缝制时需要对位 钉扣表示钉扣位置 缝合止点处表示缝合止点外还表示缝合开始的位置附加物安装的位置
旗袍的结构设计 教学目标： 知识目标：1.了解旗袍的起源及特点 2.掌握旗袍的结构制图 技能目标：把衣领、衣身、衣袖的结构设计，灵活运用到整件服 装之中。 教学重点： 1.分析旗袍的款式特点 2.省的定位及省量的设计 图片欣赏：（目的是通过观察分析出旗袍的特点） 总结旗袍的特点1.衣裳连体，随体收腰，下摆开衩，凸显曲线轮廓。 2.有收领、收襟、半袖、短袖、齐肩等多种样式。 3.颜色更是五彩缤纷，面料多以锦缎为主，给人富贵艳丽，柔中含挺的感觉。 有人把旗袍比喻成会跳舞的官窑瓷器，无论大家闺秀还是小家碧玉，只要穿上它，便会显出高贵典雅来。 旗袍，起源于十六世纪中期满族妇女的民族服装，至于这种旗袍是谁设计的，又是怎样得以推广的呢？满族民间流传着这样一个美丽的传说故事。传说，从前镜泊湖畔有个满族渔家姑娘，因为长得脸黑俊俏，心灵手巧，人称她“黑妞儿”。她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙，打鱼不方便，就自己剪裁了一种连衣带裙多扣拌长衫，既省布合体，又劳动方便。后来，她被选进宫中封为“黑娘娘”，因过不惯官廷生活，穿不惯又肥又大的山河地理裙，就穿起从前
自己剪裁的多扣拌长衫。皇上认为她擅自改变官廷服饰有罪，就赶她出宫，并一脚踢中她后心而死去。关东满人听到黑娘娘死的消息，大哭了三天，还穿起她剪裁的那种长袍来纪念她。后来，在旗的妇女认为方便，穿的人多了，就叫它为“旗袍”。说也奇怪，凡穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条、俊美，据说那是心灵手巧的黑娘娘在晴中帮助她们打扮哩。 当然，这仅仅是民间传说，但也说明这种满族的民族服饰旗袍由原始的宽腰身直筒式逐渐形成现代汉旗妇女喜爱的线条流畅、贴身合体的流线型旗袍，是经历了多少的漫长演变。最早，旗人穿的旗袍，一般不过脚。清世祖入关，迁都北京，旗袍开始在中原流行。清统一中国，也统一全国服饰，男人穿长袍马褂，女人穿旗袍。以后，随着满汉生活的融合，统一，旗袍不仅被汉族妇女吸收，并不断进行革新。特别随着辛亥革命的风云，旗袍迅速在全国普及。从二十年代未到三十年代初，吸收了西方女装盛行的短袍，旗袍亦随之变短，身长仅过膝，袖口缩口，滚边变窄。三十年代中期，旗袍又渐渐变长甚至曳地，两边的权开得很高，里面衬马甲，腰身变得极窄，以至贴体，更显出女性的曲线。四十年代，旗袍再度缩短，而袖子则短到直至全部取消，几乎又回到二百年前的长马甲时代，所不同的只是更加轻便适体，变成流线型。近年来，旗袍款式又有新的改革，出现了后装袖、有肩缝旗袍，暗褶式开衩旗袍、短连袖旗袍、无袖旗袍等等具有当代开放气息的新款式。 一）款式图及其款式特征 立领、装袖、偏襟，前身收侧胸省和胸腰省，后身收腰省，领口、偏襟钉葡萄钮两副，领口、偏襟、袖口、摆衩、底边均嵌滚边，装里子
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
《服装结构设计与制图》教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
旗袍最好的配饰——珍珠，穿旗袍应该知道的知识 怎样识别珍珠的真假一、假珍珠一般有两种材料制作 1.玻璃球做的，表面上涂了一种叫作“鸟粪素”的物质，这种东西会发出类似鱼鳞的光泽，也有彩虹一样的光晕。 2.厚的贝壳磨成的，很圆，也有类似珍珠的光泽。 二、两种假珍珠的特点 1.用玻璃做的“珍珠”看起来会非常光亮，形状会非常规则。如果是一串项链的话，每一粒珠子都非常好，大小会非常一致。仔细观察，会发现，它的色泽是死的，不会象真正的珍珠那样变幻莫测。感觉一下，会觉得这些“珍珠”有些滑腻，不如真正的珍珠那样来得清爽。 2.贝壳磨制的珍珠它们也非常圆，形状也很规则，个头也不会太小，也有珍珠的光泽，可以说对普通人来讲非常难以分辨。不过仔细观察它的光泽，你会发现，所有从它身上发出的光线都是呈平行的条纹状的，无论从哪个角度去看，都是如此。这是因为贝壳的结构是平行的，而珍珠的剖面结构却是同心圆状的。 三、鉴别方法 真正的珍珠，色泽非常自然、圆润。它的光泽是从内部发出来的，看起来晶莹剔透。仔细观察它的表面，我们会发
现它的光泽是分层次的，有的时候会有环纹。天然珍珠一般或多或少都会有一些微小的瑕疵，无瑕不成珠，因为完美的珍珠实在是太难得一见了。 1.用眼看，珍珠具有自然的五彩光，在一串项链中，其大小、形状也会有差异。 2.用手摸，看看是腻还是清?是温还是凉?珍珠手摸有爽手、凉快的感觉。 3.用嘴咬，如果再不能识别就用嘴咬一下，真的珍珠有砂的感觉，而玻璃球你却没法咬住。 4.将珍珠在玻璃上摩划时，真珍珠有珍珠粉条痕，假珍珠无条痕。 5.真珍珠用刀轻轻地刮有珍珠粉。仿珍珠刮下来的只是一层皮。 6.千万不要相信有人用很便宜的价钱卖给你非常好的珍珠，没有人喜欢亏本。 下面介绍珍珠的辨别方法1、视觉：真珠的形状不很规则，呈半透明状玉白色、黄白色、浅篮色、肉红色等自然而特有的五彩荧光光泽;而伪珠多为玻璃仿制品，形状规则，大小均匀，一般都在珠体表面涂有用银粉或带鱼鳞制成的“上光液”，色泽单调，缺乏晕彩。2、磨擦：两颗珍珠互相轻轻磨擦，会有粗糙的感觉，而假珍珠则产生滑动感觉。3、钻孔：观察钻孔是否鲜明清晰，假珠的钻孔有颜料积聚。4、冰凉感：珍珠放在手上有冰凉的感觉，假珠则没有。5、真珍珠用小刀刮拭，会有白色粉末! 6、假珍珠完美无暇，并且颗粒大小均匀
服装结构制图题库 一、填空题 1．服装制图的依据是，服装结构制图是的依据。 2．写出下列服装部位或服装代号的部位名称。胸围，腰围线，袖窿弧线，H ，NP ，BP 。 3．上装号型为170/88A。170表示，88表示，A表示。4．我国人体体型腰胸腰落差划分为，，，四种体型。5．裙子从外形结构看，大致可分为、、、和等。6．直裙包括、、等。 7．裥裙有、、、等。 8．直裙的裙身，裙上部是符合人体的曲线形状，它的外形是 腰部，臀部，外形曲线流畅优美。 9．西裤裤长的测定一般自处向上 cm左右为始点， 顺直向下量至所需长度。 10．西裤裤腰围的放松量一般在cm之间，适身型裤臀围放松量为 cm之间。 11．西裤后裤片制图时，在后裆直线上，以为起点，取比值为 作后裆缝斜线。 12．男、女西裤制图时，前横裆大均在横裆线与侧缝线相交处偏进cm。13．.男、女西裤制图中，中裆线按至的1／2向上抬 高cm，平行于下平线。 14．女西裤结构制图时，前腰围大计算公式为；前臀围大计算公 式为 ；小裆宽计算公式为；前脚口大按确定。15．.在牛仔裤结构制图中，前腰围大计算公式为；后腰围 大计算公式为。 16．女衬衫的局部造型与变化主要表现在________ 17．女衬衫的衣袖以独片袖为主，从长度上还分有_____和____；从类型上还分 有________。 18．学习衬衫的结构制图，首先要掌握衬衫的________，然后再根据__________，从________中变化而成。 19．肩斜的确定一般有两种方式：一是____控制肩斜；二是________控制肩斜。20．男衬衫的特点是______ ，即可在春秋天作为____与____搭配着穿，也可以 在夏季作为____穿着。 21．男衬衫的款式特征是领型为______；前后片____有一袋；袖型为______；袖 口装____，收____三个。 22．胸省的变化方法大致有三种：一是________法；二是________法；三是 ________法。 23．连衣裙是指与连接在一起的服装。连衣裙可分为与两种。按剪接位置的不同又可分为、、等；而可分为、、等。 24．茄克衫是外来语的音译，就是的意思，在国外是的通称， 英文的拼写是。填空题
旗袍是中国的传统服装，它线条明快流畅，剪裁贴身得体，面料柔软，那你想知道旗袍的穿着礼仪吗？下面是为您整理的“旗袍的穿着礼仪与注意事项”，仅供参考，希望您喜欢！更多详细内容请点击查看。 旗袍穿着礼仪 1）正确的站姿： 1、头正、颈挺直、双肩展开向下沉，人体有向上的感觉。 2、收腹、立腰、提臀 3、两腿并拢、膝盖挺直、小腿往后发力，人体的重心在前脚掌 4、穿旗袍时，可站丁字型或“V”字型，颔略收，双手交叉置于肚脐位置上 5、站立时应保持面带微笑 2）正确的坐姿： 坐姿的原则是“坐如钟”给人以端正、大方、自然、稳重之感 1、入坐时要轻、稳，走到座位前轻稳地坐下 2、女士的双膝应并拢，任何时候都不能分开 3、坐在椅子上，一般坐满椅子的2/3，一般情况下，不要靠背，休息时可轻轻靠背 3）正确的走姿： 1、以站姿为基础，面带微笑，眼睛平视 2、双肩平稳，双臂前后自然地，有节奏地摆动，摆幅以300~350为宜，双肩、双臂不应过于僵硬 3、重心稍前倾，行走时，两脚两侧行走的线迹为一条直线 4、步幅要适当。女士穿旗袍和高跟鞋时，步幅应小些 5、走路时应有一定的节奏感，走出步韵来 旗袍穿着的场合 1.参加正式晚宴、婚宴可以选择华丽的面料做成的旗袍，礼宾或演出。
2.有传统文化意义的场合：外宾接待、出席传统文化的课堂或在中华文化较浓的公司上班，但是如果公司文化比较西化，就不建议选择旗袍上班了，服装的选择要与公司文化相符合。 穿旗袍时的礼仪 1、旗袍的面料、花色应与着装的场合相协调。 普通棉布和真丝织锦缎做出同样款式的旗袍，其风格会截然不同：一个朴素雅致，一个华丽高贵。购买旗袍时，一定要考虑穿着的场合因素，选择相应风格的面料和花色。旗袍的领口封闭较严，购买热天穿的短袖、无袖旗袍时，最好选择吸汗透气的舒适面料。 2、选择旗袍时，要注意旗袍的款式与自己的身份相协调。 前卫风格的无肩无袖或露胸旗袍，以及毛皮滚边的超短旗袍配上靴子，穿在明星身上会格外出众，却不适合保守行业工作人员日常穿着。 3、旗袍的领围、领高、肩宽、胸围、腰围、臀围都要合身，任何一处过于紧绷或过于宽松，都会使美感大打折扣，自己穿上也会感觉很不舒服。 4、穿着之前检查所有纽扣，如有缝线松动的纽扣，在穿之前一定要再次加固，保证在穿着时纽扣不会脱落。 5、旗袍的款式给人的总体感觉是“在严谨中流露出庄重的性感”，如果纽扣松开，立刻就会产生“风尘”感。 因此，女士在穿旗袍时，不管天气如何，旗袍所有的纽扣都必须全部扣上。任何一粒纽扣不扣，都会给别人留下难以抹去的“轻浮”印象。 6、长及脚踝的高开衩旗袍，其风格和坦胸露背长及脚踝的西式晚礼服具有异曲同工的效果，因此，只有在正式的晚宴或演出场合，或宾馆、酒店等要求穿特定中式工作装的场合，女士才能穿开衩开在大腿中部以上的高开衩长旗袍。日常工作或休闲场合的旗袍开衩不要高于膝盖上缘以上10厘米。 7、穿旗袍时搭配的丝袜最好是连裤袜，这样就不用担心袜口从开衩处露出了。但要注意的是，旗袍的面料一定要选择不与丝袜起静电的面料。 8、鞋的款式要与旗袍风格相配。 9、内衣不可外露。与旗袍相配的内衣在款式和颜色上也要精心选择，要求妥帖、舒适，且内衣轮廓无痕。 10、穿旗袍时，要格外注意保持良好的仪态。因为旗袍的造型非常贴近女性自然的曲线，
篇一：旗袍神韵教案 《文化在继承中发展》 荆门市屈家岭管理区五三高中李敏教学目标： 知识与技能： 1、理解文化继承与文化发展的关系 2、文化传承的含义 3、识记影响文化发展的因素 4、明确教育在文化传承中的作用 过程与方法： 通过文化继承和文化发展关系的探究，提高学生分析和归纳能力； 情感态度价值观目标： 在认识中国丰富的文化历史中树立正确的态度，并且做出正确的选择，成为自觉的文化传承者和享用者。 教学重难点：文化继承与发展的关系、教育对文化发展的作用 [导入]配乐散文欣赏 新课推进： 材料一：旗袍文化 介绍旗袍的起源、旗袍文化、旗袍百年老字号瑞蚨祥和旗袍的演变 思考1：从材料中来看，瑞蚨祥旗袍继承了什么？发展了什么？它们之间的关系是什么？总结：继承：旗袍文化的内涵、传统工艺、花色等等。 发展:旗袍的种类、款式、造型、面料等等。 关系：继承是发展的必要前提，发展是继承的必然要求，在继承的基础上发展，在发展的过程中继承。 板书一、（一）同一过程的两个方面 1、继承和发展的关系 继承是发展的必要前提，发展是继承的必然要求，文化的继承和发展，在继承的基础上发展，在发展的过程中继承是同一过程的两个方面 2、文化发展的过程 在继承基础上发展，在发展的过程中继承，这就是文化传承。 请同学们阅读教材第44页的观点一和观点二。 问题：对于我国古代的教育思想，你是如何看待这两种观点的？ 总结：观点一是要摆脱我国古代的教育思想，并列出其负面的对学生学习和发展的不利影响；观点二是要回归我国古代教育思想，列举我国古代教育思想中的精华及其正面的影响。这两种观点均有一定道理，但均不全面。它们分歧的焦点在于对待传统文化只是一味继承还是彻底抛弃，正确的态度应该是取其精华、去其糟粕，推陈出新、革故鼎新。 练习： 思考2：是什么因素在推动旗袍文化这种传统服装文化的发展？除了这些，影响文化发展还有哪些重要因素？ 板书二、（二）影响文化发展的重要因素 1、社会制度的更替 2、科学技术的进步 3、思想运动的推动 练习： 材料二：随着科技的不断进步，教育已经走向现代化，教师“一支粉笔、两袖清风、三尺讲
《服装结构设计与制图》课程教学计划一、课程的性质和任务 《服装结构》是中等职业技术学校服装设计与生产管理专业的主要专业课，是服装设计与完成设计的中间环节，是《服装设计》和《服装缝制工艺》等课程的桥梁。通过本课程的学习，学生应具备服装制图的基础知识及技能，具有平面分解图和结构制图的能力。 本课程由三部分组成，第一部分为服装结构制图的基础知识，共分三章；第二部分为服装结构制图实例，共分十章；第三部分为服装样板制作，共一章。主要内容有：服装结构制图的依据，服装制图基础，服装裁剪、裙类、裤类、男女上装、下装、童装结构制图，以及特体服装制图等。 二、课程的主要任务和要求 通过本课程的学习，使学生掌握服装制图的基础知识，掌握所学品种的款式、造型、样式变化的一般规律及相应的处理方法，掌握服装品种的裁剪和排料方法，以及服装主要部位的变化（领、袖、袋等）。达到独立裁剪服装，独立解决裁剪过程中出现的有关问题，达到中级服装设计与制作人员的制图水平。 三、教学中应注意的问题 （1）理论教学时要注意与实习教学的配合，并采用模型和 实物进行直观教学。 （2）为巩固学习效果，可采用先画小图（1：5），再画大（1：1），以考核画大图为主的方法。 （3）要紧密结合服装工业批量生产中的有关技术问题进行
授课，以加强学生对服装生产的认识。 四、学时分配表 章节内容总学时 第一章服装结构制图依据 1-1人体体型与人体测量 1-2服装成品规格与服装号型系列1-3服装款式、材料与缝制工艺 8 2 2 2 第二章服装结构制图基础 2-1服装结构制图工具 2-2服装结构制图的图线与符号2-3服装结构制图的一般规定2-4服装结构制图的方法5 1 2 1 1 第三章服装裁剪 3-1服装裁剪的基础知识3-2单件裁剪3 1 1
丝绸介绍 丝绸的十四大类 根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外，其它大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素（练、漂、染）或花（织、印花）的表现。 纺、绉、缎、绫、纱、罗、绒、锦、绡、呢、葛、绨、绢、绸 按绸面的表现划分: 双绉、乔其、碧绉、顺纡、塔夫、电力纺、薄纺、绢纺、绵绸、双宫、疙瘩、星纹、罗纹、花线、条、格、透凉、色织、双面、凹凸、山形、花、修花、有光、无光、闪光、亮光、生、特染、印经、拉绒、立绒、和服、大条 绸缎按不同的标准有许多分类，按原料和组织方式分为： 真丝绸、人丝绸、合纤绸、交织绸 按用途分类： 服用绸、装饰类、工业绸、保健绸 按加工方法分类： 机织绸、针织绸、无缫织绸 按绸面表现及染色等分类： 提花绸、印花绸、染色绸、扎染绸 按工艺分类： 坯绸、练白绸、漂白绸、熟绸、闪色绸 1. 真丝：桑蚕丝（桑）、柞蚕丝（柞）、桑绢丝（桑绢）、柞绢丝（柞绢）、桑轴丝（桑轴）、柞轴丝（相等轴）、蓖麻绢丝（蓖）的总称。 2. 粘胶人造丝（粘胶丝）：由粘胶方法制成的再生纤维素纤维的总称，是主要的人造丝，是人丝绸的主要原料。制作工艺：是用木材、棉短绒等纤维素为原料制成纸粕，再浸于18-25℃浓（18%上下）氢氧化钠溶液中1-2h，再压榨到浆粕质量的2.6-2.8倍，生成碱纤维素。再经粉碎、老化、加工硫化碳黄化生成纤维素黄酸酯，再溶解于衡的氢氧化钠溶液中成为粘胶。粘胶经熟成、脱泡、过滤后，在经纺丝机从喷丝头的细孔中压入由硫酸、硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、再生、拉伸成丝。然后将卷绕成丝饼，经水洗、脱硫、澡白、上油、和干燥后成为粘胶人造丝。 3. 粘胶人造棉：（学名：粘胶纤维。定名：粘纤）原料和生产方法同粘胶人造丝，只是在纺织机从喷头的细孔中压入由硫酸、硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、再生、拉伸形成丝，再集束拉伸后切成适当长度的短纤维，再经脱硫漂白、上油和干燥为人造棉。再经纺纱机纺成纱。 4. 铜氨人造丝（铜氨丝）：用上等木浆、棉短绒浆粕为原料，溶解在由铜四氨氢氧化物{ Cu(NH3)4COH2 }组成的铜络合盐溶液的铜氨溶液中制成纺丝溶液，经混和过滤和脱泡后纺丝。以水为凝固浴，水法成形是在"漏斗纺丝"。然后通过酸浴将纤维素完全再生，再水洗、上油、干燥而成铜氨人造丝。