测试一
一、填空题（每题2分，共20分）
1. 服装放松量是指在基础上加放的尺寸，它是构成的
重要依据。
2. 衣袖的结构种类主要分圆袖、连袖和分割袖，其袖身的结构种类主要分直身
袖和。分割袖（插肩袖、半插肩袖等）的前袖中线与水平线的夹角最小值为，最大值为。
3. 衣领的结构种类主要分、立领和翻折领，当翻折领的领下口线
＜领窝线时，应采用结构上的处理方法和工艺上的处理方法，使其长度与领窝线长度相等。
4. 在文化式原型中，前后领宽的关系是前领宽后领宽，而前领宽+
cm=前领深。
5.原型进行省道转移的方法有、、。
6. 在衣袖结构设计中，若AH一定，袖山高尺寸越大，越好，越
差。
7. 女装原型衣袖的袖口曲线前凹后凸是因为_____________________________。
8.袖长的计算公式为__________________________________，袖肘位置的计算
公式为__________________________。
9. 扁领（坦领、开领）制图时，需前后肩线有重叠量，原因是________ _____ 。
10. 就前衣片而言，连身领通常表现为三种结构类别：一类为前衣片与衣领
相连；第二类为前衣片与衣领通过全部相连；第三类为前衣片与衣领通过部分相连。
二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分）
1. 连翻领领凹越大，则领型越平坦，领凹越小，则领型越耸立。……（）
2. 女子上衣前、后衣片横开领的大小始终应保持一致。………………（）
3. 在连身袖结构制图中，前后袖中线的倾斜度一般是不一致的。……（）
4. 在袖窿弧长一定的前提下，袖山愈高，袖肥愈小，反之袖山愈低，袖肥愈
大。……………………………………………………………………（）5. 分割线是省道的组合，在服装上应用分割线主要是使服装合于体型。（）4. 翻折领结构设计中最重要的是使领外轮廓线的长度与衣身上衣领翻下时所在
的轨迹线相等。……………………………………………………（）
6. 影射法只适合于驳领结构设计中。……………………………………（）
7. 分割袖结构中，直身袖袖身总是和衣身的上水平线成≤45o的夹角。（）
8. 立领按其立体形态可分为领身与水平线成90o，＜90o及＞90o等三类。（）
9. 袖肥的大小应考虑人体手臂的因素，设计两片袖时，以上臂最大围度为基准，
再加放6～ 8cm 较为合适。……………………………………………
（）
10. 因为人体手臂主要是向前运动，所以结构设计时后袖窿余量应比前袖窿大。
-------------------------------------------------------------------------------------（）
三、简答题（每题5分，共25分）
1. 省道转移的原则是什么？转移的方法有几种？
2. 前浮余量消除的技术途径有哪些？
3. 服装分割线的形式及构成原理？
4. 衣领结构的分类有多少种？
5.衣袖袖山结构设计中，不同风格的袖山高和袖肥的关系如何？
四、作图题（1~3题每题10分，4题15分，共25分）
1. 利用原型完成下图款式造型变化。
2. 根据规格完成翻折领的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
=38 n b= 3.5cm m b= 5cm
已知：N
基
3. 根据款式图进行规格设计，并完成两片圆装袖的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
4. 根据款式图进行规格设计，并完成整体的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
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测试二
一、填空题（每题2分，共20分）
1. 衣领的结构种类主要有、立领和翻折领等，其中翻折领的结构种
类应按而分类。
2. 衣袖的结构种类主要有圆袖、和分割袖，插肩袖、半插肩袖等都属
；圆袖的袖山弧长和衣身的相关。
3. 在结构设计中，省道的表达除了有大小、位置、和，还必须
注意。
4. 在后领宽固定的前提下，连领座翻领的领下口弧线凹势越，则领型越
平坦。
5.上装抽褶量一般可由省量和_______________组成。
6. 宽松袖的袖山高一般是__________cm，较贴体袖山高一般是___________cm，
贴体袖的袖山高一般是____________，袖肥应在_________________范围内。
7.服装上装所运用的分割线可归纳为___________________和
___________________二大类。
8. 一片袖结构，当大袖口变为小袖口时，袖中心要偏斜，故常采用袖中心线
的方法处理。
9. 垂褶领一般可分为肩部有和肩部二类，相对应的，前者一般会使
纵向垂浪较，后者较。
10. 基础纸样中袖窿深公式为B*2/10+X,其中X表示，较宽松型服装
取，宽松型服装取。
二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分）
1. 袖子越合体，则袖山前部的缝缩量越小，后部缝缩量越大。…………（）
2. 从工艺角度来说，立领下口线实际长度应比领窝弧线稍大0.5~
0.8cm 。………………………………………………………………( ) 3. 作驳折领时，领口处的驳折点按2/3底领宽来决定，故当底领宽不变时，驳
折点为定点。………………………………………………………… ( ) 4. 为了使驳折领具有较好的合体性，故应增大基础领窝的横开
领。……………………………………………………………………（）5. 立领是沿颈部直立起的一种领型，领下口线与装领线之间的空隙量小的话，
立领与颈部的贴合程度高。……………………………………………（）6. 从运动功能性考虑，一般衣袖的袖窿宜设计得浅些，这样衣袖的袖肥可小
些。……………………………………………………………………（）
7. 变形立领不是指领身与水平线小于90°的立领。…………………（）
8. 因为颈部的活动范围较小，因此领型设计更注重它的静态结
构。……………………………………………………………………（）
9. 45°袖是造型最优美的袖子。…………………………………………（）
10. 圆袖结构中直身袖袖身总是和袖山较低的宽松风格、较宽松风格袖山相配，
组成直身类袖。………………………………………………………（）
三、简答题（每题5分，共25分）
1. 女装衣身平衡有几种方式?
2. 连省成缝的原则是什么？
3. 常见的衣袖结构形式有多少种？
4. 插角袖的插角作用是什么？
5. 如何确定翻折领的翻折基点？
四、作图题（1~3题每题10分，4题15分，共25分）
1. 利用原型完成下图款式造型变化。
2. 根据规格完成垂荡翻折领的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
=40 n b= 3cm m b= 5.5cm
已知：N
基
3. 根据款式图进行规格设计，并完成插肩袖的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
4. 根据款式图进行规格设计，并完成整体的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
女装平面结构设计（二）
测试二参考答案
一、填空题（每题2分，共20分）
1. 衣领的结构种类主要有无领、立领和翻折领等，其中翻折领的结
构种类应按翻折线造型而分类。
2. 衣袖的结构种类主要有圆袖、分割袖和连袖，插肩袖、半插肩袖等都
属分割袖；圆袖的袖山弧长和衣身的袖窿长相关。
3. 在结构设计中，省道的表达除了有大小、位置、方向和长短，
还必须注意省道的两条边要相等。
4. 在后领宽固定的前提下，连领座翻领的领下口弧线凹势越大，则领型越
平坦。
5.上装抽褶量一般可由省量和___装饰抽褶量_______组成。
6. 宽松袖的袖山高一般是____0~9____cm，较贴体袖山高一般是
__13~16____cm，贴体袖的袖山高一般是___>16___ cm，袖肥应在______0.2B-1~0.2B-3________范围内。
7.服装上装所运用的分割线可归纳为___造型分割线__________和_____功能分
割线______二大类。
8. 一片袖结构，当大袖口变为小袖口时，袖中心要偏斜，故常采用袖中心线
前偏的方法处理。
9. 垂褶领一般可分为肩部有褶和肩部无褶二类，相对应的，前者
一般会使纵向垂浪较大，后者较小。
10. 基础纸样中袖窿深公式为B*2/10+X,其中X表示风格变量，较宽松
型服装取3~4cm ，宽松型服装取>4cm 。
二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分）
1. 袖子越合体，则袖山前部的缝缩量越小，后部缝缩量越大。…………（√）
2. 从工艺角度来说，立领下口线实际长度应比领窝弧线稍大
0.5~0.8cm。………………………………………………………………( √) 3. 作驳折领时，领口处的驳折点按2/3底领宽来决定，故当底领宽不变时，驳
折点为定点。………………………………………………………… ( × ) 4. 为了使驳折领具有较好的合体性，故应增大基础领窝的横开
领。……………………………………………………………………（√）5. 立领是沿颈部直立起的一种领型，领下口线与装领线之间的重合量小的话，
立领与颈部的贴合程度高。……………………………………………（√）6. 从运动功能性考虑，一般衣袖的袖窿宜设计得浅些，这样衣袖的袖肥可小
些。……………………………………………………………………（×）
7. 变形立领不是指领身与水平线小于90°的立领。…………………（√）
8. 因为颈部的活动范围较小，因此领型设计更注重它的静态结
构。……………………………………………………………………（√）
9. 45°袖是造型最优美的袖子。…………………………………………（×）
10. 圆袖结构中直身袖袖身总是和袖山较低的宽松风格、较宽松风格袖山相配，
组成直身类袖。………………………………………………………（×）
三、简答题（每题5分，共25分）
1. 女装衣身平衡有几种方式?
答案：
有箱形平衡，梯形平衡，箱形－梯形平衡（详见《服装结构设计》教材P254）
2. 连省成缝的原则是什么？
答案：
连省成缝的基本原则：
①省道在连接时，应尽量考虑连接线要通过或接近该部位曲率最大的工艺点，以充分发挥省道的合体作用。
②纵向和横向的省道连接时，从工艺角度考虑，应以最短路经连接，使其具有良好的可加工性、贴体功能性和美观的艺术造型；从艺术角度考虑造型时，省道相连的路径要服从于造型的整体协调和统一。
③如按原来方位进行连省成缝不理想时，应先对省道进行转移再连接，注意转移后的省道应指向原先的工艺点。
④连省成缝时，应对连接线进行细部修正，使分割线光滑美观，而不必拘泥于省道的
原来形状。
⑤连省成缝宜使用于具有一定强度和厚度的面料，对过于细密柔软的面料容易产生缝
皱现象。
3. 常见的衣袖结构形式有多少种？
答案：
衣袖结构种类，按袖山与衣身的相互关系可分成若干种基本结构。在基本结构上加以抽褶、垂褶、波浪等造型手法即可形成变化结构。
①衣袖基本结构有：圆袖、连袖、分割袖
②衣袖变化结构有：抽褶袖、波浪袖、垂褶袖、褶裥袖、收省袖等
4. 插角袖的插角作用是什么？
答案：
插角袖的插角作用是增大手臂抬起时所需的运动量。
5. 如何确定翻折领的翻折基点？
答案：
可以通过SNP作A~SNP线，使其与水平线夹角为αb，使A～SNP＝n b，作AB＝m b，AB在肩线的延长线上的投影为A'B，A'为翻折基点。
①翻折基点可视为翻领的立体形状在肩线延长线上的投影；
②翻折基点的位置视翻领贴近颈部的形态可有三种，即αb＜90°、αb＝90°、αb
＞90°，通过计算可得：
当αb＜90°时，翻折基点A’的位置位于SNP点外＜0.7 n b处；
当αb＝90°时，位于SNP点外0.7 n b处；
当αb＞90°时，位于SNP点外＞0.7 n b处。
四、作图题（1~3题每题10分，4题15分，共25分）
1. 利用原型完成下图款式造型变化。
答案：
2. 根据规格完成垂荡翻折领的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
=40 n b=3cm m b=5.5cm
已知：N
基
答案：
1：5）
答案：
1.规格设计：
B=106cm，BLL=27cm，N=40cm，SL=62cm
2.结构图：
5）
答案：
1.规格设计：
B=102cm，BLL=25cm，N=38cm，SL=30cm
2.结构图：
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1：1与1：5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按1：5比例。 《服装纸样设计初步》 1、用展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利用纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1：1或1：5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1：4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结构制图。要求按1；5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1：5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
第一章服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
服装结构设计（二）试题参考答案 一、填空题（每空1分，共20分） 1.对于中国女性，其前腰长=0.2h+9cm （写出公式），比后腰长 长1.5cm。 2.原型按照立体构成形态分类，可分为：箱型原型和梯形原型两大类。 3.根据前浮余量的消除方式不同，衣身结构平衡形式可分为：箱型 平衡、梯形平衡和箱一梯形平衡。 4.考虑到影响前、后浮余量的因素，实际前浮余量=（B*/40+2）-垫 肩厚-0.05 （B-96）（写出公式）,实际后浮余量=（B*/40-0.5） -0.7 垫肩厚-0.02 （B-96）写出公式）。 5.翻折领领下口线短于实际领窝的目的是获得较短的翻折线或缩短翻折 线对于翻折线为直线型的翻折领，其领下□线 =实际领窝线-0.5? 1cm、对于翻折线为圆弧型的翻折领，其领下□线=实际领窝线-1?2cm,对于翻折线为部分直线部分圆弧型的翻折领，其领下口线=实际领窝线-0.75?1.5cm。 6.袖山结构设计中的三个设计要素分别为袖山高、袖山斜线长和袖胆， 其中袖山高是第一设计要素。 7.对于弯身袖，前袖外轮廓在肘部凹量为W1cm袖口处向外三 0.5cm,通常总的弯身量为w 1.5cm。 二、判断题（正确的画，，错误的画X,每题1分，共10分）
1.人体测量基准点的选择可以根据测量项目自由确定，没有一定的要求。.................................................................................................... （X ） 2.在人体测量中，前腰长是从颈侧点（BNP）经过胸点（BP）至腰围 线（WL）的长度。.......................................................................... （V ） 3.原型是最简单的衣身结构，其立体构成关键要消除前后衣身的浮余量以及腰围线呈水平，对于加放松量的大小不做要求。…（X ） 4.在衣身结构平衡中，应考虑材料厚度对胸围的影响，因此应在侧缝处加入一定的补足量。............................................................................. （V ） 5.由于增加垫肩，在肩点总抬高量约为1.4倍垫肩厚，其中前片抬高 量W0.7垫肩厚，后片抬高量A 0.7垫肩厚。..................... （，）6.审视服装效果图时，主要注意腰节长与服装部位的比例关系，以便确定 衣长、袖窿深、翻折止点等部位的尺寸。................................... （，） 7.当翻折领领下口线〈实际领窝线时，在工艺上应采用拉伸拔开处 理，当不能完全通过工艺处理时，应在结构上采用分割领座的处理 方法，使领下口线长度=实际领窝线长度+0.3。......................... （ V ） 8.对于领座较小的平翻领结构，可以通过重叠肩部的方法减小领外轮廓长，从而稍微增加领座高。............................................................................ （ V ） 9.在袖窿弧长一定的前提下，袖山高越大，袖肥越小，反之袖山高越小， 袖肥越大。............................................................................................ （V ） 10.因为人体手臂主要是向前运动，所以吃势的分配应为后袖山的吃势稍 三、简答题（1题8分，2题12分，共20分）
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
第六章服装与人体生理 第一节人体生理 一、体温与能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它与热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。 导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
《服装结构设计与制图》（1）教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
服装整体结构设计是指全面考虑服装艺术与服装工程诸因素后进行的综合设计。它是联系服装造型设计与服装工艺设计的纽带，是将平面设计图转化为现实作品的一个不可或缺的桥梁。它既要实现造型设计的意图，弥补造型设计的不足，又要为工艺设计提供合理的方案， 为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供必要的参考。服装整体结构设计必须考虑款式造型要素、人体要素、工艺要素、服装面料要素。 1、款式造型要素服装结构设计首先要考虑的是款式造型因素，即美感。结构设计应注重服装各个点、线、面的关系，而且巧妙地与人体结构结合。如上衣省道可隐藏在艺术性分割线中。要避免服装造型设计与结构设计分离的现象。一些服装款式虽视觉效果优美，但结构不合理，形成“天衣无缝”型的设计；或是只考虑结构方式的可行性而忽略造型，在设计上分割凌乱、比例失调，服装失去整体美感。所以造型设计的美感是结构设计首要考虑的因素。 1．1 款式造型的审视与分解 款式造型的审视与分解是指通过审视服装效果图、平面造型图，来分析款式的外部特征、内分割形式、服装内外结构的组合关系，将服装设计表达不完善的部分进行合理想象并进行结构分解。这是结构设计的第一步。首先，判断其设计服装属于何种类型，主要功能是什么，穿着对象的性别、年龄以及季节、区域、用途和穿着方式又如何。除此之外，还要判断服装是实用类还是表演类，外衣还是内衣，多层还是单层，上下装分离还是连接的，某些部件是附加的还是不可分的。其次，判断服装款式的外部形态与比例关系（如服装的外廓形状、服装的长短、宽松度）以及内部比例关系及分割形式（如领的横开领大小、直开领的高低、袖的形态、分割线的形状、分割以后服装面积的比例关系等）。 另外，还要判断从效果图上可以直接观察到的款式结构（如外造型、部件之间的相连形式，穿脱形式的结构，各部位的舒适量，以及款式的透视结构（即从设计图中难以观察到的款式结构，如掩盖部位的结构、里布结构、面布与里布的结合结构等）。并非所有款式造型都是合理的。一些款式设计所表达的结构是不能分解成平面结构形式的，如图1、因而进行结构设计时，除了要体现款式设计特点外，还需将服装设计表达不完善部分的结构合理化，如增加结构线，改变结构线的形状，再进行结构分解。这也是款式造型审视与分解阶段的一项任务。 1．2 款式造型与规格设计的对应 在对款式造型进行审视与分解后，我们可以按照一定的规律将服装造型转换为平面结构形式。服装造型设计分为H 、A 、X 、T 、O 五种服装外廓形。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。H 型具有安祥、庄重、流畅，不贴身，呈直筒形的特点。x 型具有窈窕、优美，上下两端宽松，腰部紧束的特点，体现女性体型自然美感。A 型稳重安定，充满青春活力，具有上紧下松的特点。T 型具有夸张肩部，收缩下摆的特点，简单、大方。0 型具有夸张肩部、收缩下摆、中间宽松的特点，夸张而柔和。从以上造型特点知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型。其中适应人的体型，直接呈现人体线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，属松身或局部合体的造型。但是我们不仅要对服装作定性的描述，而且要精确地表达服装的结构，采用数据定量描述服装的规格。一般可以通过长度设计、围度设计、结构线设计、部件比例等方式来控制。 1．2．1 长度设计 服装规格的长度设计是造型设计。要求按照服装款式设计图的设计，忠实于图中服装
《服装结构设计》（1）课程实验教学大纲 课程名称(中文)：服装结构设计（1） 课程名称(英文)：Garment Structure Designing 1 课程类型：必修课 课程属性：专业基础课 教材及实验指导书名称：《服装纸样设计》 学时学分: 总学时 72 、总学分 3 、实验学时 36 、实验学分 1 分 开出时间：二年级第一学期 适用专业：服装与服饰设计（服装设计方向、服装表演与策划方向、纺织品设计方向） 先修课程：《成衣基础工艺》 一、课程简介及基本要求 《服装结构设计》是服装工程专业必修的专业基础课。通过本课程的教学，使学生能系统地掌握服装结构的内涵和各部相互关系，了解服装与人体的关系，掌握服装整体与局部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、平面与立体构成的规律和设计方法，为从事服装设计、策划、生产与研究具备一定的理论知识和技巧。课程要求学生： 1、熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系；性别、年龄、体型差异与服装结构的关系：服装尺寸规格的制定方法和表达形式；号型服装的制定和表达形式。 2、深入理解服装结构与人体曲面的关系，掌握服装适合人体曲面的各种结构处理形式、结构的整体稳定性以及相关结构线的吻合、功能性和结构设计的关系等内容。 3、掌握基础纸样的平面裁剪制作方法和在服装局部件结构设计中的应用；掌握服装原型及省道的设计、采用转省、缝骨、抽褶、褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法：掌握衣身、衣袖、裙身等的结构制图方法。 4、通过完成综合实验，培养学生独立解决问题的能力，提高学生的创新意识。 5、要求课前进行预习，弄懂实验目的，熟悉实验内容与步骤。 二、课程实验目的要求 《服装结构设计1》目的是通过本课程的学习，使学生能系统掌握服装尺寸规格的制定方法和表达形式；服装原型及省道的设计；采用转省、缝骨、抽褶，褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法；服装局部的结构制图方法，其深度在于制作符合体型及美化体型的服装纸样；广度为适合千变万化的成衣局部款式纸样设计。同时，进一步培养学生分析问
《服装结构设计》课程 考核改革总结 一、基本情况 课程性质与任务： 服装结构设计是一门涉及到人体工效学、服装款式设计、服装工艺设计和服装面辅料知识的一门综合性学科，需要技术和艺术的完美结合。服装结构设计是服装设计专业核心课程，涵盖了服装制版、服装样板修正等岗位最常用的技术，在整个课程体系中具有举足轻重的作用，需要同学们花大量的时间和精力来学校掌握。学生通过课程内容的学习，掌握服装结构设计基本原理，同时具备良好的服装结构制图、服装纸样设计及服装样板制作的专业素质与能力。 开课学期：第一学期 人才培养方案规定总学时：108(理论学时36实践学时72) 各班应考人数：25 实考人数：25 考试时间:（120分钟） 考核方式:（操作） 成绩评定合成比例:平时成绩（20%）；实践操作成绩（60%） 二、成绩评定比例分析 围绕项目和任务设置考核内容，以技能考核、实际应用考核为主，考核项目以个人考核、理论考核、教学参与程度考核等多种形式相结合，注重过程考核，把考核贯穿于整个学习过程。目前的教材大多以结构设计原理、纸样变化规律为中心，辅以相关
的案例。这样的教学设计虽具有知识系统化的优点，但因各环节的案例设计主要是为了给理论提供支撑，案例之间缺乏相应的连贯性，学生虽然学习了结构设计原理，却不知如何应用到具体项目实践中，遇到问题常常茫然不知所措。为了填补教学中的不足，我们将基于任务项目教学应用到课程的整个教学过程中，将打好的版制作出服装，从而在实际操作中发现问题、解决问题，充分调动学生的主观能动性。 三、考试成绩分析 10服装含操作成绩最高分：96、最低分75、平均分82、及格率100% 四、考试试卷分析 本次考试试题范围符合教学大纲要求；考试内容结合本学科的及本专业的特点，依据服装的基本分类，教师挑选具有代表性的服装款式，学生自行设计，在设计原理的基础上进行自我创作。重点在于考察学生的实际操作能力及融汇变通的能力。 五、阅卷情况分析 对服装的设计感觉不足，趋于简单；对知识的掌握不够灵活，各知识点还是比较分散。 六、教学情况分析 在教学过程中，对服装的基本款式结合示范做了详细讲解，而且使学生做了随堂练习，学生对这部分内容掌握牢固；在自由设计、发挥的过程中，学生还是不够灵活，在考试中暴露了这一方面的掌握不足；学生在学习过程中，不愿意动手，少于实践以
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。 教学要求： 1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。 2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。 二、课程内容 第一节服装效果图的审视与结构分解 一、服装效果图的外形轮廓审视： 服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。 效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。（一）结构的可分解性： 效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面： 1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。其服装是紧身型还是宽松型的。常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。 2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。画图说明 3.分析部件、附件的设置：对衣袋造型、尺寸及安放的位置：袢、带等其它装饰附件的设计、尺寸及安放位置；检查在外形上是否有重合的部分，这个重合部分必须保证当上、下层部位分别缝制后上层部位仍能充分覆盖下层部位，如果有而且能达到要求，则说明款式结构是可分解的。反之则是不可分解的。如图中的口袋位置A、B两部位衣片，如果没有腰省时，两衣片是重叠的，当设置省道量较大的腰省时，A和B部位就得以分离，从而使得分解成为可能。画图说明 4.分析重要部位的造型结构：在结构分解图中衣领的造型，衣领角的长短、弯曲程度，领串口线的倾斜程度，驳角的宽窄程度等，无领上衣的领圈造型，无袖上衣的造型，裤、裙的腰头造型等，都作为服装的重要部位。 二、服装效果图的立体造型与平面分解、展开：
《服装结构设计》课程教学大纲 课程编号：07120341 课程名称：服装结构设计/Garment Pattern Design 课程总学时/学分：60/ 4 （其中理论及其它60学时，实验0学时） 适用专业：艺术设计（服装设计专业方向） 一、课程简介 服装结构设计是服装设计专业的核心课程，它贯穿服装专业整个课程体系，是服装专业学生的基本技能，在服装生产中起着承上启下的作用，是实现设计的手段和缝制工艺的基础，也是产品由设计到生产的关键环节，是技术性很强的一项工作。服装结构设计是外观设计的深入，研究服装与人体之间的对应关系，服装自身各部件之间的配合关系及变化原理，以及人体运动变化对服装造型的影响。学习它对于培养学生的整体技能，促进学生由单纯的绘画型向生产技术型的转化，有着十分重要的意义。 二、教学目的和任务 本课程通过讲述服装结构设计的内涵、人体测量的方法、结构变化的原理、纸样制作的方法和变化技巧，使学生了解服装结构与人体的关系，掌握基本纸样的制图方法，能依据设计的内容灵活地运用相关技巧解决纸样变化中的问题，具有解析、创新服装结构的实际操作能力。 三、教学基本要求 1、深入理解服装结构与人体的关系，了解人体测量的方法，掌握纸样制作的制图符号； 2、重点掌握女上衣原型的结构设计方法和变化技巧，能运用省移的理论和方法进行各类上衣款式结构的变化； 3、了解衣袖与人体肩、臂部的关系，理解袖子的结构变化原理并能准确把握影响袖子造型及功能性的关键因素，掌握袖子各类造型的结构设计方法； 4、了解衣领与人体颈部的关系，理解领子的结构变化原理，掌握领子各类造型的结构设计方法； 5、了解裙子结构与人体的关系，理解裙子的结构变化原理，重点掌握各种基本裙型的纸样制作方法，能灵活运用裙子结构变化的技巧进行各类裙型的纸样变化与设计； 6、理解裤子的构成原理与人体结构的关系，重点掌握基本裤型的纸样制作方法，了解裤型的结构变化规律； 7、了解男装基本纸样与女装纸样的区别，重点掌握男装基本纸样的结构设计方法。 四、教学内容与学时分配 第一章绪论（2学时）
第六章：领子的结构设计 第一节：领子的概述 一、领子的分类 （一）无领 （二）立领 （三）翻领 （四）企领 二、领口线的设计 第二节：常见领型的结构原理与变化 一、立领结设计原理与制图 （一）立领结构设计原理 （二）立领制图 （三）立领的变化与运用 二、翻领的结构设计原理与制图 （一）翻领结构设计原理 （二）翻领结构制图 （三）翻领的变化与运用 三、企领结构设计原理与制图 （一）企领结构设计原理 （二）企领制图 （三）企领的变化与运用 四、坦领的结构设计原理与制图 （一）坦领的结构设计原理 （二）坦领制图 （三）坦领的变化与应用 五、荡领的结构设计原理与制图 （一）荡领的结构设计原理 （二）荡领制图 （三）荡领的变化与应用第三节：领子制图案例分析与应用
第六章领子的结构设计 第一节领子的概述 衣领是服装的主要部件之一，与人体的脖子和肩部相接触，是服装设计的主要部位。衣领的款式繁多，其结构也随衣领款式的变化而改变。在衣领结构设计制图时，要充分考虑到领子款式、人体体形、个人审美心理、人体卫生学和运动特点等方面内容。 衣领的分类方法很多，从实用角度看，领子可分为无领、立领和翻领等基本领型。其它领型则以无领、立领或翻领为基础进行变化制图，也可以运用剪切、展开、抽褶和收省等手法进行领子变化制图。 一、领子的分类 （一）无领 无领是领子结构设计中最简单的领型之一，无领的变化主要表现在衣片领口线的处理。无领在春、夏服装、内衣和礼服设计中使用较多，无领经常与首饰、丝巾、衬衣、毛衣等服饰搭配穿用。无领的造型丰富，常见的无领有圆领、一字领、方领、“V”字形领、“U”字形领和花式领等。 （二）立领 立领是指立着的领子，也称为竖领，其结构变化以人体颈部的造型为依据。立领按其穿着状态可分为合体型立领、外张型立领和直立型立领三类。 1、合体型立领 如图6-1所示，合体型立领与颈部的造型保持一致，为截面圆锥体。旗袍领是典型的合体型立领，该领型的平面展开图为截面的扇形。 2、外张型立领 外张型立领与合体型立领的造型正好相反，其外形为倒立的截面圆锥体。因此，该领型的制图方法与合体型立领的制图方法正好相反，如图6-1所示，合体型立领的制图是向上起翘，而外张型立领的制图是向下弯曲。 3、直立型立领 直立型立领的外造型为圆柱体，圆柱体的平面展开图为长方形。如图6-1所示，该领型制图以长方形为基础进行变化。
服装结构设计基础复习题 1 . 牛仔裤的后裆斜线是从臀围线为起点取比值为 A.15：3 B.15：4.5 C.15：4 答案：C 2 . 服装成品规格测量的方法是：一般服装放平测量，而对立体感较强的昵类服装则穿在模型架上测量衣长、（）、袖长，其他部位仍放平测量。 A.胸围 B.肩宽 C.衣长 D. 领围 答案：B 3 . 接腰型连衣裙上衣前衣片的前胸宽公式是 A.B/6+2cm B.B/6+2.5cm C.B/6+2.7cm D.B/6+3cm 答案：A 4 . 在测量女装时，下装（裙装和裤装）的腰围一般放松量为 A.4cm B.3cm C.2cm D.1cm 答案：C
5 . 节裙腰口省的转移除可用折叠法外，还可采用 A. 纸样展开法 B.比值移位法 C.原型法 D.基型法 答案：B 6 . 直裙的后开衩位置是在臀围线下（）cm。 A.20 B.22 C.23 D.25 答案：C 7 . 男衬衫门襟宽度为 A.1.5 cm B. 1.7 cm C.2 cm D.2.5 cm 答案：B 8 . 女衬衫变化款后胸围大的计算公式为 A.B/4+1 B.B/4+0.5 C.B/4-1 D.B/4-0.5 答案：D
9 . 幼儿与老年人的服装由于其（）差较接近的缘故，一般以直腰为主。 A. 胸臀 B.臀腰 C.胸腰 D.胸腰或臀腰 答案：C 10 . （）袖窿深，袖肥较小，腋下没有插角，当手臂下垂时腋下也有皱褶。 A.蝙蝠袖 B.平连身袖 C.菱形插角连身袖 D.侧身插片连身袖 答案：B 11 . 由于女性体型因素的关系，直裙后中腰口比前中腰口低落（）cm左右。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 答案：B 12 . 鱼尾裙在纵向分割的前提下，如果不控制臀围，那么裙的纵向分割所呈呈现的状态是 A.弧线 B. 直线 C.斜直线 D.曲线 答案：C
百度文库专用 《服装结构设计》教学大纲学分：8 学时：144 Apparel Structure Design 一.课程的教育目标： 通过学习《服装结构设计》，使学生能系统的掌握服装结构的内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计方法、工业用系列样板的制定等基本方法、使学生通过上述理论教学和动手能力的基本训练，培养具有从款式造型到纸样的结构设计能力。 二.课程的性质和任务： 是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节，它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程教学旨在培养学生服装设计的能力。其知识结构涉及人体解剖、人体测量、服装卫生、服装造型设计生产工艺美学等学科，因其知识面广、实践性强，既要求学生明确结构设计原理，加强基础理论的研究，又要求能够独立绘制纸样，加强实践训练环节。 三.课程的基本要求： 1.掌握原型裁剪法的基本原理，并能利用原型绘制出各类款式服装结构制图。 2.能够根据服装结构制图制作出样板及工业用样板，能指导工业化生产中的样板制作与排板。 3.能掌握人体结构体型与服装的关系，进行正确的样板补正，掌握特体裁剪的有关知识与技能。 4.能掌握特殊体型的部分常见服装的制图。 四.本课程在教学计划中的地位和作用： 重要的专业必修课。是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节。它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础，在整个服装制作中起着承上启下的作用。 五.课程的重点及难点： 掌握省道的设计、转移、联省成缝、舒适量的确定。掌握基础纸样的制作方法和在各类款式的结构设计中的应用，应用原型进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙）身等部位的分割；采用抽褶、褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法； 女装结构设计部分 第一章：绪论（4学时）第一节：结构设计课程概述 1.性质 2.目的与任务 3.发展与前景 第二节：基本概念与术语
服装结构设计 第一章衣身原型及结构变化原理与应用 人体最复杂的曲面集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。 第一节上装原型 一、教学目的与要求 1、使学生掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。了解常见的上装原型的分类。 2、掌握原型规格设计的方法与取值。 二、课程类型与教学方法 1、课程类型：理论教学。 2、教学方法组合方式：讲解式、比较、案例研究、模拟绘图。 3、总学时数：68学时 4、学时：4学时。第一次课。 三、教学内容 一、人体与服装结构形式 从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。 2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。 二、服装原型和分类 （一）服装原型 原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。 服装原型取得方法有三种： 1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。 3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。 （二）服装原型的分类 1．按原型的流派分类： (1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。 (2) 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。 (3) 中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来了。 在此我们以图示的方法加以简介，在实际工作中根据客户要求加以选用。如图1示。