布料知识
布料是顾客选购服装时考虑的主要因素
布料的特性——每款布料均有其特性，这就是它本身的条件和性能。而料的特性可以分为原纤维原料，织法，质感、重量、手感，整理穿着和清洗性能等方面。
★简单说明布料的织法、质感、重理、手感、整理、穿着性能。
1、织法：布料包括梭织布和针织布，我们的服装绝大多数是用梭织布，最常见的梭织布有平纹、斜纹等，就是指纱线有条理地纵横交织的布身结构，关系着该布料的质感，重理和手感。
2、质感：每一种物料都有本身的组织结构，对布料来说是上述所讲的织法，正因为个别的组织结构，于是产生了特有的材质感，质感是我们与材料接触所产生的感觉，比如说，我们可以用手的接触，感觉到布料平滑的表面，也可以通过视觉，观察其平滑光泽的纹理，而感觉得到。有时我们可能通过听觉而感觉到布料的质感。例如：布料磨擦进所发出的沙沙之声。现代时装设计非常注重质感，这也是顾客选购服装时的首选条件。
3、重理：布料的重量通常指G/M，布料的重量与时装的种类息息相关，比如外装的褛、裙、裤等多用较重身的布料，而衬衣则用较轻的布料，另外，布料与季节也有着密切的关系，秋冬基本上会用较重身的布料，春夏基本上会和较轻的布料。
4、手感：可以就是布身的质地所带给我们接触上的感觉，我们经常把布料放在手掌心揉搓一番，目的是想感觉一下布料的手感，所谓好的手感是柔软而丰富、细致布浓郁的感觉。
5、整理：布料通过整理后，除了可能改善手感外，更可以改变其原有的性能和用途。
6、穿着和清洗性能：穿着性能是衣物是否持久耐用，清洗性能是指衣物可否机洗变或需要手洗或干洗。例如：休闲服应挑耐用并可能用洗衣杨清洗的布料，就算美观好看，但购买者需要多花金钱在保养方面，便可能会影响销路。
纤维的分类
纺织纤维尽管品种繁多，但基本可分为两大类：
一、天然纤维
1、植物纤维：A种子纤维：如棉
B韧皮纤维：如苎麻、亚麻、黄麻、大麻等。
2、动物纤维：A毛发纤维：如羊毛、兔毛、羊绒，驼绒、牦牛等。
B分泌物纤维：如桑蚕丝、柞蚕丝、蓖订蚕丝、木薯蚕丝等。
C矿物纤维：如石棉等。
二、化学纤维
1、人造纤维：A人造纤维素纤维；如粘纤维、富强纤维、醋酸纤维等。B人造蛋白质纤维：如酪素纤维、大豆纤维、花生纤维等。
C人造无机纤维：如玻璃纤维、金属纤维等。
2、合成纤维：A聚脂纤维（涤纶）
B聚酰胺纤维（锦纶）
C聚丙烯醇纤维（晴纶）
D聚乙烯醇纤维（维纶）
E聚氯乙烯纤维（氯纶）
F聚丙烯纤维（丙纶）
G聚氨基用酸酯纤维（氨纶）
H其他纤维：如芳纶等。
★天然纤维是指自然界里有的，或从人工培养的动物中直接的获得的纺织纤维。
★化学纤维是用天然或合成的高聚物为原料，经一定的方法制造出来的纺织纤维。
★人造纤维是指以天然高聚物（如木材、甘蔗渣或动物纤维等）为原料，经一定加工纺丝所面的纤维。
★合成纤维是以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料，经合成的高聚物巨纺丝所成的纤维。
天然纤维性质
一、棉花
1、吸湿性强、穿着舒适，容易染色，较易缩水。
2、耐碱耐酸，丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。
3、棉纤维比较耐热，但不宜于在100度以上长时间处理，如熨烫温度在190度左右，棉织物熨烫时最好喷湿，利于烫平。
4、棉纤维柔软，弱性差，棉织物手感好，穿着舒适，耐洗，但易起皱，适宜作四季各类服装及床上用品等。
二、麻
麻的品种很多，有苎麻、亚麻、黄麻、大麻等，当；前在面料中用秘较多的是前两种。麻与棉有些相同的性质。
1、吸湿性强，耐碱不耐酸。
2、耐热度也较好，熨烫温度可达190度——210度，容易燃烧。
3、强度高于棉，麻纤维较硬，弱性差，织物易起皱，比棉织物硬，挺、爽。所谓夏布，即是南方人爱穿的苎麻面料，出汗后不贴身。
苎麻是麻纤维中品质最好的纤维，具有凉爽，吸湿，透气等特性，而且刚度较高、硬、挺、不贴身，适宜制作夏季衣料。苎麻与涤纶混纺加工制得“麻的确良”，具有挺爽的风格。
三、毛
纺织用毛类纤维用量最大的上羊毛，通常称为羊毛。
毛纤维比棉纤维粗长，有一定卷曲，其表面有一层鳞片覆盖。由于鳞片的存在，给羊毛带来一个特殊的性质，即缩绒性。缩绒性是指羊毛在温水与洗涤液中加以揉搓，互相咬合毡缩的性质。在生活中引起毛制品洗后收缩，密度变大，缩绒是原因之一，如果将鳞片破坏，使其表现光滑平整后，毛制品就不发生缩绒。因此，市场上出售的机洗羊毛衫，就经过这种表面处理。
羊毛属于蛋白质纤维，其主要性质：
1、弹性好，不易起皱，具有良好的手感及柔和的光泽，并有缩绒性。
2、吸湿性好，但湿后可塑性变得很大，弹性差，保型性降低，故一般毛料服装宜干洗，不宜湿洗。
3、耐酸不耐碱，故洗涤毛制品时要避免用碱性洗涤剂。
4、对氧化剂比较敏感，尤其是含氯氧化剂，会使其变黄，强度降低。因此，羊毛不能用漂白粉漂白，也不能用含漂白粉的洗衣粉先涤。
5、羊毛的耐热性不如棉。先时不能用开水烫，其熨烫温度为160度——180度，烫时在中间最好夹湿布。
6、绒毛比一般羊毛细，大多是紧贴动物表皮而生长的。其；具有细、轻、柔软、保暖性好的优良性能，是一种高档的服装面料，但价格昂贵，强度较低。通常所谓羊绒大衣，羊绒衫，其羊绒含量并非是100%，含30%以上的羊绒就要发挥羊绒的优良特性。
四、蚕丝
天然丝分为家蚕丝和野蚕丝，家蚕丝即桑蚕丝；野蚕丝中主要品种子柞蚕丝。蚕丝强度大，纤维细长，柔软平滑，弱性比纤维素纤维好，具独特的光泽。蚕丝面料即有累薄似纱者，又可使其丰满进取实如昵，是高纫的服装材料，与羊毛一样属于蛋白质纤维。
1、桑蚕丝的性质：
1）吸湿性发好，强度高，手感柔软，表面光亮。
2）能耐张酸碱的作用，如丝制品用醋酸处理后，柔软性增大，手感显得松柔润滑，光泽变好。所以洗涤丝绸服装时，在最后漂洗水中可加少量白醋，以改善外观与手感。
3）不耐盐水侵蚀，在0.5%盐朋中长时间浸泡，强度会降低，故夏天穿的丝绸服装要勤冼勤换，不能用海水先。
4）耐光性差，多晒使纤维泛黄变脆，故洗后不能在强光曝晒与羊毛一样，不宜含氯漂白剂或洗涤剂处理。
2、柞蚕丝的性质
吸湿性、耐热性、耐化学剂能力比桑蚕丝好。光泽柔和，但不如家蚕丝光亮，手感不像家丝那样平滑，良好的吸湿透气性，适宜做各种生活装，也可做耐酸工作服及带电作业的防护服。
3、绢丝的性质：绢丝是利用废丝或下脚丝做原料纺成的纱线，具分为绢丝（纱）或细丝（纱）两种。
1）绢丝光泽好，表面均匀，纤维短、光泽差、杂质多、强力低、容易起毛，常用来做棉绸产品，其价格与档次都比较低，但因其特殊粗犷的风格，近年来面料市场上很流行。
化学纤维之性质
★作为服装材料的主要是七大纶，它们共同特性如下：
A吸湿性普遍比天然纤维低，磨擦后易带静电，易吸尘土。
B大多数强度高，弹性好，穿久易起毛球。
C燃烧时一般先软化收缩，有的能熔融，产滴落拉丝，发出异味，熨烫温度低于天然纤维。
D热定型性较好，由于它们吸湿性小，故洗后仍能保持原样。
一、涤纶
是当前化纤中发展最快的一种纤维。俗称的确良。它做成的纺丝绸面料有柔姿纱、朱丽纱、佳丽丝，以及近提来夏季市场上受女士欢迎的所谓“麻纱料”等等。将涤纶与棉混纺称棉的确良（棉涤），与毛混纺为毛涤，与麻温纺为麻涤等，其特点：
1、有闷热、不透气感，染色不易，磨擦后带静电，易吸尘，但不易缩水，易洗，快干。涤纶与天然纤维或吸湿性大的纤维混纺可减少静电现象。
2、不易皱，但磨擦部位往往会起毛球。
3、经特殊处理过的涤纶可做成纺毛、纺丝、纺棉，且具有蓬松、透气、舒适和弹性好等优点。但实际使用中，也有容易变形，易起毛球等不足之处。
二、锦纶
俗称尼龙、耐纶、卡普隆等，其特点：
1、因其强度与耐磨性强的特点，故常用它做袜子、手套及针织运动衣等。
2、弹性好，强度高，耐磨性高，是当前服用纤维中最突出的。
3、吸湿性好，耐磨不耐酸，故尼龙制品贮存不易放卫生球。
4、耐光性较差，在阳光下晒容易泛黄，强度降低，故绵纶制品洗后不宜晒干。
三、晴纶
又称奥纶，开司米纶，爱克斯纶等。具有蓬松、柔软、保暖等特性，如质轻，价贱，色泽鲜艳，台度高，不霉不蛀，洗后不用烫等。适宜做秋、冬季服装面料，如晴纶针织衫、纺裘皮大衣，以及毛毯等等。
1、易带静电、易吸尘、弹性不如毛，涤纶、锦纶。
2、耐光性突出，是当前服用纤维中首屈一指的，故除了造合做服装外，也适合做帐篷、窗帘等用品。
四、维纶
又称维尼纶、纱纶，可乐纶等。将维纶与棉混纺后，就成了国内市场一度颇受欢迎的维棉纶布。维纶织物很像棉布，在合成纤维中性质最接近棉纤维，由于维纶在我国用于服装上较少，多用于床上用品，故此不多介绍。
五、粘胶
其原料是天然的物质，如木材、竹子、棉短绒、甘蔗渣等，纺出的纤维也叫人造丝，其面料有：美丽绸、富春纺、人造软缎、人造棉、人造毛等。其特性如下：1、吸湿性大，易燃。
2、表面光滑、手感柔软。粘胶织物悬垂性比棉麻大，适宜做裙装及各种服装面料、里料。
六、醋（酯、酸）纤（维）
其大多以丝绸风格出现，除作服装面料外，还常用做里料等。
1、表面光滑、柔软，与蚕丝很像，但强度，耐磨性较低。
2、易燃、质轻，有一定弹性，不霉不蛀。
七、氨纶
又称马利当，莱卡等。具有像胶仅的高弹性，故又称弹性纤维。能取代橡筋使用，但目前价格较贵。
1、弹性高，具有其他纤维所不及的高弹性，耐磨性良好。
2、在寒冷风雪或日晒情况下脸不失其弹性。
★种种优点，便化学纤维不再是“低档品”的范围，而跻身于高档时装的领域。
面料签别
一、棉——光泽柔和，较暗淡，手感柔软，弹性差，手捏易起很多皱纹，拉伸性小。
二、麻——表面粗糙，缺乏光泽、手感刚硬，弹性差，拉伸性一般，比棉更小。
三、羊毛——光泽自然柔和，莹润，颜色鲜亮，手感柔软、滋润，滑爽，手触有温暖的感觉，弹性足，抗皱性优良，揉捏时不易折皱，拉伸性也较好。
四、蚕丝——织物富有光泽，柔和明亮，手感柔软，光滑，比较不易生皱，有一定拉伸性。
五、真丝与人造丝
1、真丝：手感柔软，富有弹力，柔之月丝鸣声；
人造丝：手感稍硬挺，有湿冷感觉，身垂重。
2、真丝织物光泽较文静，亮而不刺眼，；人造丝织物有独特的类金属光泽，比真丝织物明亮而刺眼。
3、用手紧抓织物后放天，真丝织物皱纹少而不显，人造丝织物皱纹较多。
六、粘胶——光泽比棉布明亮，外观比棉布细洁匀静，手感柔软光滑，身骨柔较垂重，缺乏弹性，揉捏易皱纹，折皱处易恢复。
七、合成纤维——多数合成纤维织物，外观光滑平挺，手感较硬，弹性好，有一定拉伸性，有些织物富有光泽，可与天织物相鉴别。
1、涤纶——表面光滑平挺，抗皱性和保形性特别好，手捏不易起皱。
2、锦纶——表面光滑有光泽，手感近似蚕丝。
3、晴纶——质轻，蓬松，卷曲而柔软，酷似羊毛，回弹恢复力比羊毛稍差。织物较棉布滑，不及棉布柔软。
此鉴别法可大致辞辨别织物，但有一定局限性，对于混纺织品，有时难做出准确鉴别，但感官鉴别法简便易行，并能在不损坏衣物的条件下进行，适合一般日常运用。
面料知识 一般面料的优缺点 棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。缺点：易皱、缩水、易变形。 羊毛：优点：保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。缺点：易起毛球、缩水、毡化反应。 皮：优点：有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。色：真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。 尼龙：优点：表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。缺点：易产生静电。 聚脂纤维：优点：弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。缺点：透气差、易起静电及毛球。 棉：天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。麻：天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。涤： 化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。丝： 光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。 真丝：光泽柔和、手感柔软、细腻。人造丝：金属光泽、手感粗硬。 毛：舒适性好、不易打皱、弹性好、手感柔软、但对皮肤有刺激感、易发霉后蛀虫。纺织纤维：有一定的和长度、细度、弹性、弹力等良的化学稳定性，天然纤维。植物纤维——棉花、麻 动物纤维——蚕丝矿物纤维——石棉 化学纤维——再生纤维、合成纤维，如：涤纶、锦纶、丙纶，无机纤维。面料：印染质地，款式，花色、结构、用途、价格。纯棉织品的特点：吸湿性、保暖性、耐暖性、耐热性、卫生性。纤维织品的特点：手感、目测、燃烧、显微镜、溶解、药品着、红外光谱。布的分类： 组织结构法：1、平纹2、斜纹3、缎纹平纹：坚固耐用、正反面相同。斜纹：耐用程度比平纹差、手感好、分正反面。 缎纹：最适、光亮。 布的材料分为： 1、纯棉 2、TC 高强度、高弹性、牢固吸湿度小。布的印染：涂料（附在布上压光），活性染料（渗透化学作用），四色。三、鉴别面料的方法： 感观法、燃烧法、显微镜法、PH 值试绒法。手感法：真丝——凉纯毛——暖的确量——细高支纱——平滑低支纱——粗糙 常用材料的中英文对照： LINEN ——麻COTTON ——棉NYLON ——尼龙WOOL ——羊毛SILK ——丝RAYON ——人造棉 VISCOSE ——人造丝POLYESTER ——聚脂纤维六、面料主要分为十种： 1、平纹针织 A、梭织：比较薄、轻便、但易变形。 B、密织：比较细实、柔软、吸汗，一般用于T恤、短裤、连衣裙、外套。 2、斜布面料比较光滑、不易皱、比较适合做长裤、短中裤、外套等。 3、珠地面料表面比较粗糙、手感硬、给人予不舒服的错觉，但其料不易变形不起球、耐磨，适用于 T 恤、连衣裙。 4、棉麻料外观粗糙，易皱，但比较透气、凉爽、适用于衬衫、短、长裤、外套、连衣裙等。 5、牛仔布料 A、薄布：手感比较柔软、舒服、凉爽、轻便、适用于半腰裙、牛仔短裤、衬衫、外套、连衣裙等。 B、厚布：手感比较硬、不好洗、但是不易皱、耐磨、耐穿、耐洗、适合于长、中、短裤、外套。
对布料有了初步的认识，首先熟悉面料的分类，便于以后对布料的辨别； 再者熟悉布料的性能特点，便于产品需求找出适合的面料； 布料在摄影包上的应用 摄影包最直接的作用就是保证相机、摄影器材的安全。那么, 在布料的选择上，要求耐用、耐磨、可以防雨、雪等，根据不同类型的摄影包， 还要考虑到布料的耐热度和强度。 摄影包面料常见的有两种一种是尼龙和人造纤维。采用这类材料的摄影包较多。由于尼龙和人造纤维材料本身的特性，这类摄影包一般都具有较好的防水性能，也比较耐用；第二种是帆布。采用帆布的摄影包手感比较柔软且洗涤比较方便。由于帆布本身并不防水，所以帆布面料的摄影包采用防水涂层或在两层帆布中间加防水层来达到防水的目的。帆 布面科的缺点就在于重量较大。 下阶段学习的重点是对布料的辨别与应用。多到工厂学习。 纺织面料品种
纺织面料分棉、麻、毛、丝和化学纤维等五大类，各类的织物的品种分类、命名都有一定的规律和统一规定，熟悉了织物的品名，可了解各类 织物的性能，有助对这些织物的利用和进行设计。 纺织纤维的分类 天然纤维植物纤维（棉、麻）、动物纤维（毛、丝）、矿物纤维（石 棉） 化学纤维再生纤维（纤维素纤维、蛋白质纤维、海藻纤维）、合成纤维（棉纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、其他）、无机纤维（硅酸 盐纤维、金属纤维、其他） 一、天然纤维纺织面料 （一）、棉布 性能特点
1、吸湿性强 2、棉布对无机酸非常不稳定 3、稀碱在常温下，对棉布不发生作用，用20%的烧碱溶液处理，则会发 生激烈收缩想象，同时断裂强度明显增加。 4、长时间的暴露在阳光和大气中，棉布可起缓慢的氧化作用，强力降低。在100℃时，在空气中长时间处理，棉步会受到一定的破坏，可暂地忍受 125~150℃的高温处理，随时间的延长，将发生碳化现象。 5、微生物、霉菌等对棉布织品有破坏作用。 分类 1、按染色的方式分类 按染色的方式分类可分为本色棉布、漂白布、染色布、印花布、色织布 等五类。
第一章面料的基础知识 1.面料主要分为：非纺织面料和纺织面料从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看 天然 a.植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维 b.动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝 c.矿物纤维，如：石棉 非天然 a.再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b.合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c.无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等 2.从纺织工艺上来看：
梭织：织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了 针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 个人认为的等级是：（不区分印染工艺） 低级面料：普通化纤 普通面料：一般棉、麻。 中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等 高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草 顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 个人对于一些普通面料织物的缺点总结 棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬
彩棉：只有棕色绿色两色 麻：不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛（绒：易生虫。 人造棉：易粘身 莫代尔：易起球，发皱 天丝：湿热环境变硬 冰丝：易脱丝、变硬 竹纤维：易坏 3.从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。
服装面料知识大全 纤维分类 植物纤维：棉、麻 动物纤维：蚕丝、毛 人造纤维(再生)：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维 合成纤维：涤、锦、腈、维、丙、氨、氯(纶) 纱的分类 纯棉纱：普梳/半精/精梳(均匀度高、强度高、易上色) 化纤纱：涤、腈、粘胶、氯纶纱 混纺纱：T/C、C/C、T/R 股纱：由二条以上纱合捻而成的纱 长丝：分单丝和复丝 变形丝：高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱 花式纱：竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱 织物分类 ——按纱线所用的原料分类 纯纺织物 织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。 混纺织物 由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物
的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。 命名原则：混纺比大的在前，混纺比小的在后;混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。 交织物 织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。 ——按形成织物加工的方法分类 梭织物 指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。 针织物 指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬(经)编针织物和双面纬(经)编针织物。 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。 梭织棉织物 ——分类 按织物组织分：平纹布、斜纹布和缎纹布 按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布 性能特点 吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右;(公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内)
针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想
的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
服装面料基础知识 面料的种类: 面料依据不同的织法分为: 针织面料,梭织面料,非织造类(如无纺布) 一、针织面料 定义:由一根或一组纱线在针织机按照一定额规律形成线圈,并将线圈互串而成的织物 特点:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 常用针织面料 1.针织平纹布:夏天穿的那种圆领T恤十之八九都是以它为材料制作出来的。以棉为常见,贴身的衣物自然以棉为舒适。 2.卫衣面料:分为抓毛和不抓毛,主要是布底不一样,布面上看不出有什么区别的,抓毛类比较保暖,一般为冬天常用。 3.打鸡布:(又叫罗马布),外观光滑,弹性一般,比较挺括,一般可用来做裙子,外套。 2.丝光棉:具有丝一般亮丽的光泽,高等级色牢度和良好的手感,具有棉的透气柔软吸湿性,又有丝一般涓爽亮的特征。 二、梭织面料 定义:采用经纬两组纱线相交织造二衬,一般有平纹,斜纹,缎纹，竹节等。 特点：耐洗，抗皱，透气性好 纺织纤维一、纤维的类别：天然纤维和化学纤维 天然纤维：共同优点：吸湿透气穿着舒适无静电。缺点：异变形易起皱难打理 植物纤维，如棉，麻 1、棉： 优点：吸湿透气柔软舒适保暖颜色丰富抗虫蛀耐酸耐碱 缺点：易皱易缩水易褪色易发霉 注意：勿用热水洗涤避免暴晒半干熨烫 2、麻：分为亚麻和苎麻 优点：不粘身吸湿性好凉爽透气耐脏抗虫蛀 缺点：弹性差易起皱易缩水易掉色花色少
注意：勿长时间浸泡勿绞拧勿暴晒半干熨烫悬挂防潮 ?动物纤维，如丝，毛，皮，绒 1、丝：是高档面料，有“织物皇后”之称，常见的有桑蚕丝和柞蚕丝，桑蚕丝细白软，薄如蝉翼，轻如纱，柞蚕丝较粗，较硬，天然带奶黄色 优点：透气凉爽轻薄飘逸光泽好弹性好色彩丰富 缺点：易皱怕晒易发霉怕虫蛀 注意：低温反面熨烫单独冷水手洗勿绞拧勿压 2、毛： 优点：保暖吸湿透气弹性好 缺点：易缩水异变形易虫蛀不耐磨不耐压 注意：宜干洗阴干半干垫布熨烫 3、皮： 优点：有点弹性透气抗风保暖耐化学药剂 缺点：易划伤洗护要求高拼片之间有色差 注意：忌水洗不可暴晒悬挂忌塑料袋封存 4、绒：羽绒服的四大标准：含绒量充绒量清洁度回弹力 ?再生纤维，如粘胶 粘胶纤维，又称人造丝冰丝，是一宗再生纤维，以棉或其他天然纤维为原料，提纯出的纤维，有棉的本质，丝的品质，是地道的生态纤维，粘胶子符合人体皮肤的湿度要求，能使人体皮肤一直处于最滋润的状态 优点：吸湿透气手感光滑悬垂性好 缺点：强度低易变形缩水弹性差 注意：不能长时间浸泡不能暴晒勿悬挂低温熨烫 化学纤维：分为合成纤维（涤纶氨纶腈纶锦纶）和无机纤维（金属纤维） 共同优点：弹性强不易变形好打理，缺点：吸湿透气性差有静电
超完整的面料知识大全，看完就成为面料专家 面料的基础知识 一 面料的分类 面料主要分为非纺织面料和纺织面料，从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。 天然 a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维 b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝 c、矿物纤维，如：石棉 非天然 a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等 二 从纺织工艺上来看 梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了 针织 织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 面料的等级是：（不区分印染工艺）
低级面料：普通化纤 普通面料：一般棉、麻 中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等 高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草 顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 普通面料织物的缺点总结： 棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬 彩棉：只有棕色绿色两色 麻：不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛（绒）：易生虫。 人造棉：易粘身 莫代尔：易起球，发皱 天丝：湿热环境变硬 冰丝：易脱丝、变硬 竹纤维：易坏 三 面料的好坏 从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。 那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？ 是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可
要全面地了解内衣，除了了解内衣的基本结构以及其功能外，还必须熟练地了解和掌握内衣的面料知识。 内衣的面料大致分为如下几种： 1、丝（Silk） 触感、质料俱佳，不起静电，同时也吸汗、透气。唯一缺点就是不好清洗，洗涤时必须用手很轻柔地搓洗或干洗。丝绒具有棉布所没有的典雅华贵，其天然滑爽感，也是莱卡所缺少的。若以法国蕾丝或瑞士刺绣与丝绒进行装饰搭配，所能达到的华丽效果，恐怕任何其它面料都难做到。 2、棉（Cotton） 吸汗、透气，保暖性强穿着感觉很舒服，易于染色和印花，适用于少女型的内衣，创造青春气息。近年制造商也喜欢将棉质和各类纤维混纺。在棉质中加入化学纤维，特别是用于调整型内衣裤，不但具有支撑的效果，而且不会闷热。今天的女士们依然偏爱棉质内衣，这当然因为棉布本身独一无二的透气性和天然性，使穿着感受绝不同于其它面料。此外从美感来说，平织棉布的印花效果和针织棉布的染色效果，都有一种天然淳朴和青春气息，也为其它面料所不及。 3、尼龙（Nylon） 尼龙质料结实，不会变形，大部分文胸肩带以此做材料。 4、氨纶（Polyurethane） 伸缩性更强，比橡胶更富有弹性，常用作胸围扣带，以防身体扭动时，会有束得太紧的不适感。 5、莱卡（Lycra） 质感似橡胶的莱卡，是产生于20世纪60年代的面料，是由美国杜邦公司独家发明并注册生产的人造弹力纤维，它是氨纶的一种，可以自由拉长至原有的4至7倍，并在释放外力后，能够迅速回复到原有长度。当初发明的目的正是替代束缚紧身内衣的橡皮。因此，莱卡本身的特性就是富弹性、舒适和具承托力，使内衣更贴身，不易走样，不易出现褶皱等，其细密薄滑的质感和极好的弹性，把“第二皮肤”演绎得淋漓尽致。莱卡面料的文胸、内裤、泳衣乃至袜子，其贴身的体感和抢眼的视感，都令人赞不绝口，再配以各式各样漂亮的蕾丝，可谓达到了美轮美奂的境地。 莱卡可与任何其它的人造或天然纤维（如丝、棉、尼龙等）交织，含有莱卡的面料具有其主要原料所应有的外观与手感，但莱卡不可能单独使用。含了莱卡的衣物的优点有：1）持久而不变形；2）舒展自由；3）合身而舒适；4）恰到好处的依托与支撑。 6、新颖面料 如高棉、烧毛丝光棉、丝绢等，结构紧密、光滑如绸，手感柔软，具有弹性，色泽高雅，挺括舒适，不缩水不退色。高科技的弹性面料，极度光滑；丝质和革新面料以及印花棉布，成为今天设计师们面料上的首选。 7、滑面拉架 滑面拉架的主要成分是尼龙、氨纶，特点是经向弹力强，纬向稍差，回复力好，强度大，强调的是收束性，使用与高压塑裤、连体塑衣、文胸等。 8、网眼拉架 滑面拉架的主要成分是尼龙、氨纶，特点是经向弹力强，纬向向稍差，回复力好，强度大，
家居服产品知识 一、面料种类 ?织物分类 梭织布 通过两组成直角的纱线编织而成，纵向排列的纱线叫经纱，横向排列的纱线叫纬纱。 密度高，没有可见针孔，没有弹性。 针织布 是由一根或若干根纱线连续地沿着纬向或经向弯曲成圈，并相互串套而成的。 布身多孔，有弹性。 支数 用来显示梭织布料的级数。一磅（453．5克）棉花纺成一根840码长度的棉纱就是一支纱；纺成84000码就是100支纱；“支数”一般为30S至240S；支数愈大，布料的编织愈细密，触摸时愈滑手，则代表纱线越幼细，质地愈好；支数愈低，气候潮湿时布料便愈易变形、起皱和不够挺直。 （一）春夏季面料 针织类 1、32支单面精梳棉： 100%棉，手感柔软舒适，着重体现吸汗透气及面料的垂坠感。 精梳棉——以精梳机去除棉纤维中较短的纤维（约1CM以下），而留 下较长而且整齐的纤维。精梳棉纺出的纱较细而且品质较好。精梳棉 2天然彩棉 最新研究成果表明，彩棉纤维呈弱酸性，与人的皮肤的弱酸性相吻合，因此对人体皮肤有保健护肤功能，经常 穿彩棉服装，可以起到舒适止痒，亲和皮肤的作用。 3、32支单面提花布： 以复杂的提花工艺表现多样的面料外观，突显档次，美观，舒适，着重图案的立体效果，融合经典传统与时髦 前卫，透露不凡品质。 4、针织烧花： 运用特殊化学腐蚀工艺使面料中的部分成份溶解，形成独特的镂空图案，提高面料档次。 5、32支棉+莱卡布 在针织面料中加入莱卡成份，增强弹性力度，面料不易变形，且褶皱可轻易地自动回复，同时改善了织物的手感、 悬垂性，提高舒适感与合身度，使家居服显现新的活力。 6、32支色织条
棉纤维在编织前就进行过活性印染，花型和纹路经不同颜色的纤维编织而成，工艺较高。色彩鲜艳夺目，加入莱卡，伸展自如，随身而动， 充满运动休闲感，宽条纹比细条纹工艺更复杂。 7、木代尔： 天然木浆纤维，柔软、顺滑，充分呵护肌肤，比棉和真丝吸湿透气性能更好，使肌肤享受前所未有的舒适感觉，号称“人的第二皮肤”。 针织后处理： 国际先进的丝光烧毛工艺，使针织面料鲜艳亮丽呈现真丝光泽，染色度深而不褪色，轻柔滑爽，表面光洁细腻，不会起毛，垂坠感强，成本高出普通针织面料30%。 （二）梭织 1、平纹丝光烧毛（32支40支60支） 以棉为原料，经精纺制成高织纱，再经丝光、烧毛等特殊工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质丝光纱线。面料保留了原棉优良的天然特性，并具有丝般光泽，织物手感柔软，吸湿透气，弹性与垂感颇佳；花色丰富，穿着舒适随意。 支数越高面料越精细，轻薄，柔软。 附注 丝光烧毛处理——高支全棉采用双丝,双烧加工，使布面光洁度和产品风格有丝一样的品质。什么是丝光处理？是把织物在一定张力状态下，经过浓烧碱溶液处理的过程。这种过程实际是把纱线上的绒毛去除掉。丝光处理过的织物可获得：1）丝般光泽，色彩鲜艳且柔和；2）挺刮的身骨；3）缩水率显著下降；4）不易起球。 什么是“烧毛”处理？是把成品胚布在烧毛机上处理的过程。这种过程实际是把胚布上的绒毛去除掉，使成衣不易起球。烧毛是降低起毛起球的最好办法。 什么是“双丝光、双烧毛”处理？是把丝线先处理一遍，然后对成品胚布再进行处理的过程。这种过程实际是把纱线和胚布上的绒毛进行两次去除。 2、色织格 棉纤维在编织前就进行过活性印染，花型和纹路经不同颜色的纤维编织而成，工艺较高。色彩鲜艳夺目，纹理清晰，面料柔软舒适。 3、梭织提花布 运用提花构成独特的面料肌理，表达与众不同的高贵。因织造过程复杂，成本增加，是品牌价值的体现。 4、贡缎： 用缎纹组织织成的高档棉织品,密度更高，所以织物更加厚实;质地柔软, 纹理细致，布面平滑细腻，富有光泽, 更亲和肌肤,堪称梭织面料中的上乘佳品。 5、32支平纹弹力布
服装针织面料大全 针织面料知识 一、针织面料的纱支 纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推。 二、纱支分类 粗支纱：18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。 中支纱：19-29英支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。 细支纱：30-60英支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。 较细支纱：60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。 三、普梳与精梳 普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。 精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。 四、针织面料的克重 一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标。 针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。 针织面料知识（二） （二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。 纯羊毛精纺面料 大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。 纯羊毛粗纺面料 大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清
丁大姐织补培训为大家介绍一些面料知识，这些都是专业人士费心写出来的，好东西要分享，丁大姐转载过来，希望织补师傅，或以后致力于织补技术的朋友们学习 在此谢谢原创者——丁大姐 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。 (1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。 (2)、麻纤维手感较粗硬。 (3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。 (4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。 (5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。 (6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。 2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。 (1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。 (2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。 (3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。 (6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。 (7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。 (8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。 (9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。 (11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。 (12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。 (13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。 3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。 (1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。 (2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。 (3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。 4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示： (1)、棉、羊毛纤维：淡黄色 (2)、丝光棉纤维：淡红色 (3)、黄麻（生）纤维：紫褐色 (4)、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色 (5)、粘胶纤维：白色紫阴影 (6)、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影 (7)、涤纶纤维：白光青天光很亮 (8)、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。 5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：
1、涤棉”面料是指涤纶与棉混纺织物，涤纶的成分占60%以上，棉的成分在40%以下，即“的确良”或“的确凉”也叫TC。如果棉的成分大于60%(一般为65/35)，叫做CVC[chief value of cotton]。[1] 2、面料的分类 梭织布 结构稳定，没有弹性，布面平整，经久耐穿，外观挺括。 针织物 非织造物 耐洗，快速变干，抗皱及抗紫外线 梭织布三元组织 平纹重经平纹重纬平纹，方平组织 斜纹 1 /2 2/2 1/3 2/3斜纹，左右斜纹 缎纹加强缎纹，变则缎纹 丝光棉属于棉中极品 3、CVC面料是仅有涤与棉两种成分的面料中，当棉成分含量等于或超过50%时的面料。 S 是表示支数的意思，是支数的英文字母简称，是表示纱线粗细的单位。80s/2 的意思就是双股80支的纱，而此面料就是用这样的纱织成的。 通常用来表示短纤的粗细，取值于定重的纱线长度，所以数值越高，纱越细。 公制支数的概念是：在公定回潮率时1克重的纤维或纱线所具有的长度（米）。现在常用的就是公制。 4、纺织术语。泛指纱支较高的纱线，一般来说，动、植物纤维纱线纱支60s以上的即属于高支纱，化纤类纱线纱支90s以上属于高支纱。高支纱一般用于纺织高档面料与特殊用布。 5、浆纱英文：warp sizing 在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程。可织性是指经纱在织机上能承受经停片、综、筘等的反复摩擦、拉伸、弯曲等作用而不致大量起毛甚至断裂的性能。未上浆的单纱纤维互相抱合不牢,表面毛羽较多,难以织制。上浆后一部分浆液透入纤维之间，另一部分粘附在经纱表面。以浆液透入纤维之间为主的上浆称浸透性上浆，以 浆液粘附在经纱表面为主的上浆称被覆性上浆。 6、涤棉纱卡的正面斜纹明显，反面不太明显 7、涤棉平布平纹组织 8、涤棉细斜斜纹很细，王老吉工作服用料 9、涤棉双面卡品种按所用经纬纱线分,有线卡(经纬均用股线)、半线卡(经向股线,纬向单纱)和纱卡(经纬均单纱)之分。 线卡采用2/2↗组织织制,正反面斜纹纹路均很明显,又称双面卡 涤棉双面卡正反面都是斜纹，且明显 10、涤棉帆布纹路细密，手感较硬 11、涤棉丝光对着光有明显的反光 12、府绸很薄，平纹 丝光：棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。\
培训资料(一) 布料基础知识 1、布料的特性——每款布料均有其特性，这就是它本身的条件和性能。 而料的特性可以分为原纤维原料，织法，质感、重量、手感，整理穿着和清洗性能等方面。 简单说明布料的织法、质感、重量、穿着性能。 （1）、织法：布料包括梭织布和针织布，我们的服装绝大多数是用梭织布，最常见的梭织布有平纹、斜纹等，就是指纱线有条理地纵横交织的布身结构，关系着该布料的质感，重理和手感。 （2）、质感：每一种物料都有本身的组织结构，由于材质与织法的不同，产生不同的触感/视觉效果。如：平滑光泽的棉布，柔软轻盈的纱料等。一件原版的cosplay衣服非常注重质感，所以挑选布料的时候要小心哦，最好是与裁缝讨论裁剪的方法与用料。 （3）、重量：布料的重量通常指G/M，（每米多少克）。这个不用多说了吧，想要飘逸一点的效果就要挑选轻一点的布料啦，反之亦然。比如外装的褛、裙、裤等多用较重身的布料，而衬衣则用较轻的布料，另外，布料与季节也有着密切的关系，秋冬基本上会用较重身的布料，春夏基本上会和较轻的布料。 （4）、穿着和清洗性能：穿着性能是衣物是否持久耐用，清洗性能是指衣物可否机洗变或需要手洗或干洗。这一点对于日常穿着的衣服来说很重要，但是就cosplay的衣服来说，大体上是可以忽略的。有时为了达到原作的BT效果需要使用很麻烦的布料，加上衣服并非经常穿着，便会牺牲穿着性与清洗的便利性能了。 2、布料的分类 布料其实有多个含义，按照布料的材质来说的话称作纺织纤维。 纺织纤维尽管品种繁多，但基本可分为天然纤维与化学纤维两大类： ★天然纤维是指自然界里有的，或从人工培养的动物中直接的获得的纺织纤维。 ★化学纤维是用天然或合成的高聚物为原料，经一定的方法制造出来的纺织纤维。 ★人造纤维是指以天然高聚物（如木材、甘蔗渣或动物纤维等）为原料，经一定加工纺丝所面的纤维。 ★合成纤维是以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料，经合成的高聚物巨纺丝所成的纤维。 （1）、天然纤维性质 （A）、棉花 a、吸湿性强、穿着舒适，容易染色，较易缩水。 b、耐碱耐酸，丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。 C、棉纤维比较耐热，但不宜于在100度以上长时间处理，如熨烫温度在190度左右，棉织物熨烫时最好喷湿，利于烫平。d、棉纤维柔软，弱性差，棉织物手感好，穿着舒适，耐洗，但易起皱，适宜作四季各类服装及床上用品等。 （B）、麻：麻的品种很多，有苎麻、亚麻、黄麻、大麻等，当；前在面料中用秘较多的是前两种。麻与棉有些相同的性质。 a、吸湿性强，耐碱不耐酸。 b、耐热度也较好，熨烫温度可达190度——210度，容易燃烧。 c、强度高于棉，麻纤维较硬，弱性差，织物易起皱，比棉织物硬，挺、爽。所谓夏布，即是南方人爱穿的苎麻面料，出汗后不贴身。 苎麻是麻纤维中品质最好的纤维，具有凉爽，吸湿，透气等特性，而且刚度较高、硬、挺、不贴身，适宜制作夏季衣料。苎麻与涤纶混纺加工制得“麻的确良”，具有挺爽的风格。 （C）、毛 纺织用毛类纤维用量最大的上羊毛，通常称为羊毛。 毛纤维比棉纤维粗长，有一定卷曲，其表面有一层鳞片覆盖。由于鳞片的存在，给羊毛带来一个特殊的性质，即缩绒性。缩绒性是指羊毛在温水与洗涤液中加以揉搓，互相咬合毡缩的性质。在生活中引起毛制品洗后收缩，密度变大，缩绒是原因之一，如果将鳞片破坏，使其表现光滑平整后，毛制品就不发生缩绒。因此，市场上出售的机洗羊毛衫，就经过这种表面处理。 少用，略。 （D）、蚕丝 天然丝分为家蚕丝和野蚕丝，家蚕丝即桑蚕丝；野蚕丝中主要品种子柞蚕丝。蚕丝强度大，纤维细长，柔软平滑，弱性比纤维
关于面料的基本知识 面料的基本知识，分享给大家看一下（基本都是我们公司经常做的一些，方面不全！）说的可能不全， 希望大家可以理解一下 一．成分的判定： 尼龙：纱线烧后冒白烟，有臭味，烧的速度较慢，结晶体比较坚硬； 涤纶：纱线烧后冒黑烟，无难闻的味道，有一点点淡香味。燃烧的速度较快，结晶体不是很坚固，能搓成黑色的粉末； 棉：棉纱燃烧后无异味，烧后几乎无灰烬。 二．纱支密度与规格： 密度用“T”表示，（特斯拉(T),指一平方厘米中经向和纬向的纱线共多少根，即为多少“T”，一般经向的“T”大于纬向的“T”,经向指布的长度方向，纬向指布的宽度方向，纬向的宽度我们标之为门幅。 规格用“D”数表示，（dtex=分特斯）“D”表示纱线的粗细，“D”越小，纱线越细，反之则反，9000米长的一根纱重多少克即为多少“D”，一般有：20D.30D.40D.50D.70D.90D.100D.150D.160D.200D.210D.250D.300D.320D.450D.600D.900D. 1200D,一般“D”与“T”成反比，“D”越大“T”越小，“D”越小“T”越大。 “F”数为细纤维数，“D”是由很多个细纤维组成的，eg：70D如果由36根细纤维组成，即为70D/36F, “F”数越高，纱线越柔软，“D”数越小，纱线越细，也相对越柔软。（常见的F数有：24F、36F、48F、72F、96F、144F、288F、192F、288F） 棉纱的单位用“S”表示，称为支数，“S”越小，棉纱越粗，反之则反，“S”英支：定重制的纤度单位，指1磅重的纱线所具有的840码长的倍数，若干倍数即为若干支，一般有：8S.10S.12S.16S.21S.32S,40S.60S.80S。（涤纶短纤维也用“S”表示） 三．我司常做的布种品名 1. 尼丝纺（消光尼丝纺、尼丝纺格子、消光尼丝纺格子、尼龙双线格、尼龙三线格、尼龙菱形格、尼龙六边格、斜纹尼丝纺、尼龙斜纹布、N6单杜邦丝、N66双杜邦丝…..） 2. 塔丝隆：（塔丝隆格子，横条塔丝隆……） 3. 尼龙牛津 4. 尼龙塔丝隆牛津 5. 春亚纺 6. 桃皮绒 7. 涤丝纺 8. 涤纶牛津 9. 锦棉布/棉锦布/涤锦棉 10. 色丁布 11. 记忆布/仿记忆布 12. 麂皮绒 13. 涤纶塔丝隆 四．组织结构上分类：
针织面料基础知识解析 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
常见服装面料知识大全 1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，易起球，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉：正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起 球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱，但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉：水洗棉是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 ⑤冰棉：冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主，有白、军绿、浅粉、浅褐等，冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉：就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一般亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减少，即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺，麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。
-- 纺织面料基础知识 纺织面料的组织结构： （1）平纹布 （2）斜纹布，又分2上1下斜、3上1下斜 （3）缎纹，常称色丁多是4上1下、5上1下的 （4）提花，多臂机小提花 （5）重平组织，例如牛津布 纺织面料的成分： 常见的有： （1）涤纶 （2）锦纶（尼龙） （3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉 （4）粘胶纤维 （5）混纺，例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱 （6）氨纶，例如杜邦莱卡 （7）麻 （8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉 （9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起 （10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维 纺织面料的后整理方法： （1）直接染料 （2）活性染料 （3）分散染料 （4）溢流染色 （5）高温高压染色 （6）轨染，常称大车、长车染色 （7）磨毛、磨绒、开纤 （8）涂层，有涂银胶、白胶、色胶、珠光胶、优丽胶 （9）复合，两种或两种以上的不同布料贴合在一起 （10）印花，分机印、手印，又分平板机、圆网机、手工台板、热转移印，涂料、染料（11）压光、轨光、压花 第一总部分面料分类 面料成份分类： 1．棉织物 2．麻织物 3．毛织物
4．丝绸织物 5．化学纤维面料6．针织品类面料7．裘皮及皮革面料机织（梭织）物：纤维种类分类 8．纯纺织物 9．混纺织物 10．交织物 纤维长度和细度分类11．棉型织物12．中长织物13．毛型织物14．长丝类织物 组织结构分类15．平纹织物16．斜纹织物17．缎纹织物 针织物 18．基本纬编针织物a．平针织物 b．罗纹织物
c．双反面针织物 19．特殊纬编针织物 a．双罗纹针织物 b．双面针织物 c．长毛绒 d．针织毛圈 20．经编针织物 a．经平织物 b．经绒强物 c．经平绒 21．色织物 22．色纺织物 23．混纺织物 24．交织物 25．印染织物 26．烂花织物 27．涂层织物 28．其他织物 第二部分分类解释 一、按照织物成份分类 按照织物成份分面料可分为：A.棉织 B.麻织物 C.毛织物 D.丝绸织物 E.化学纤维面料 F.针织品类面料 G.裘皮及皮革面料