盛泽创越纺织培训中心
《面料分析》培训
第一节纺织品的概述
一、面料分析的步骤
1、经纬向和正反面
2、成品及坯布的经纬密度
3、原料的成份及粗细
4、经纬原料的光泽和F数
5、组织结构及上机工艺
6、成本核算
二、面料分析涉及的内容
（1）原料的鉴别（2）组织结构
◆原料的属性◆织物的经纬方向
◆原料的粗细◆织物的经纬密度
◆原料的形态◆织物的组织循环
◆原料的光泽◆组织涉及产品
◆原料的单纤
（3）上机工艺（4）成本核算
◆专用名词及用途◆原料成本
◆纹版图推理◆前道成本
◆穿综扒筘◆织造成本
◆幅宽密度设定◆报价
三、纺织品具备的条件
1、环保性
2、可染性
3、屈伸性
4、回弹性
5、透气吸湿性
6、保温性
7、导电性
8、抗紫外线性
9、抗辐射性
四、纺织品的分类
结构：1、机织物2、针织物3、无纺布
1）机织物：由相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定的规律交织而成
2）针织物：是由一个系统的纱线通过有规律的运动形成线圈，线圈和线圈之间相互串套起来而形成的织物3）无纺布：又称为不织布，是有定向的或随机的无规律的纤维粘合而成
成份：1、单组份：面料由同一种原料组成
2、双组份：面料由两种原料组成
3、多组份：面料由两种以上原料组成
形态：
长纤：无限长、不间断、粗细均匀、表面光滑
平行排列。1、热熔喷丝2、复合丝
短纤：由若干根短小的纤维，沿轴（水平线）
的方向顺（逆）时针旋转抱合在一起。
五、纺织品的设备
梭织：手工---有梭---无梭---喷水---喷气
手工
有梭
平机
龙头机
剑杆
针织：小圆机---大圆机
五，纺织纤维的分类
天然纤维：
1、植物性纤维-棉：种子纤维C
麻：韧皮纤维L
2、动物性纤维---丝：丝纤维S
毛：兽皮纤维W
化学纤维:
1、合成纤维---聚脂[涤纶] PET
聚酰胺[锦纶] PA/N
聚丙烯[丙纶] PP
聚乙胺[芳纶] PPTA
聚丙烯晴纤[晴纶] A
涤纶
尼龙[锦纶]
氨纶
腈纶
2、再生纤维素纤维
粘胶: 人造丝VC
人造棉R
天丝:绿色环保纤维T/LC
莫代尔:会呼吸原料M
竹纤维:竹碳、竹浆纤维B
醋酸: 醋脂纤维AC
铜胺: 宾霸CU
3，功能性纤维---氨纶《弹性纤维》
PBT
PTT
T400
金属丝
导电性纤维
基因性纤维--- 大豆纤维
牛奶纤维
蜘蛛纤维
彩棉纤维
第二节纺织品常用代号及含义
一、“T”长纤维的密度单位
公式：T=(经+纬)*2.54；1英寸=2.54厘米
常见：150T 170T 190T 210T 230T 240T 260T 290T 300T ……….460T 经纬密的判别：
1、仪器法：经纬密镜适用于简
单的平纹等。
2、点拨法：照布镜适用于有规
律的斜纹、缎纹等。
3、拆纱法：大头针适用于无规
律的提花、乱麻等。
经纬方向的判别:
1、细经粗纬
2、经密大于纬密
3、毛边
4、透光度
5、斜线的角度
6、灯芯绒除外
原料粗细相等的情况下，看密度；
二、短纤维的密度表示方式：
经纬都是分开表示的；都是以英寸为单位。
经厘米根数*2.54 X 纬厘米根数*2.54
比如：133*72
133*100
120*80
110*76
108*58
90*88
60*60/58…….
“T”表示涤纶短纤：
聚酯短纤维也称之为全涤纱、仿棉纱。
大化纤：采用进口设备，好的原料。
特点：强度大，条干好，光泽好。
中化纤：采用国产设备，掺和一定回收料。
特点：强力差，条干不匀，光泽差。
小化纤：基本都采用回收物。
特点：光泽暗淡、条干差
“T”表示捻度
定义：指单位长度当中原料旋转的转数。
纱线的捻向分：
“Z”捻（左捻）逆时针
“S”捻（右捻）顺时针
定长制
1）旦尼尔---代表长纤维的粗细单位。
定义：9000米长的丝线在公定回潮
率时的重量克数，用“D” 数表示
公式：D= G (g)÷L（m）* 9000
D数越大，丝线越粗
2)特克斯---代表长纤维的粗细单位。
定义：1000米长的丝线在公定回潮
率时的重量克数，用“tex” 数表示
公式：tex= G (g)÷L（m）* 1000
3)分特克斯
定义：10000米长的丝线在公定回潮
率时的重量克数，用“dtex” 数表示
D=9/10dtex tex=10dtex D=9tex
“tex” 和“dtex”一般用于化纤厂
定重制
1）英支---代表短纤维的粗细单位。
定义：一磅的纱线在公定回潮率时，
840码的倍数，用“S” 数表示
公式：S= L（码）/840G（磅）
1磅=453.6克1码=0.9144米1盎司=28.35克
S数越大，纱线越细
D数与英支的转换关系：D=5315÷S
tex与英支的转换关系：tex=588÷S
“F”单纤维的根数
常见的F数：1、2、3、6、12、24、36、
48、72、96、144、288….
同一原料相同粗细:F数不同，手感不同。
F数越高，手感越软。
其他代号：
SD（半光）、FD（消光）、BR（有光）、△（三角）、P（涤）、N（锦）、C（棉）、L（麻）、Vc（人丝）、R（人棉）、S（真丝）、SP（氨纶）
第三节涤纶
化学名称：聚酯纤维
英文：polyester
简称：PET
俗称：塑料
物理化学性质：
1、强力大
2、平整度好，尺寸稳定性好。
3、耐磨好
4、耐腐蚀性好，耐老化性好，不易
腐烂，环保性差。
5、色牢度好，高温高压染色，130℃分散
6、吸水性差，公定回潮率0.4％
7、易产生静电，易起毛，起球。
8、耐酸不耐碱
判别方式：
1、溶解法
2、燃烧法
3、显微镜法
4、手感目测法
一般情况下我们以燃烧法为主要判别方式。
燃烧法的判别方式：
1、回缩：收缩熔融
4、味道：芳香味，芹菜味（相对）
5、灰烬：黑色的灰烬结块
6、施压：易压，有黑色粉末残留
涤纶纺丝形式：
1、FDY（长丝）：单纤维平行光滑均匀
全称：全拉伸丝
有光，三角异形、半光，消光，亮度越来越弱。
2、DTY（无网低弹丝）：单纤维弯曲，低伸缩，蓬松状。
全称：拉伸变形丝
3、DTY网络丝（低弹网络丝）：有间断性得网络点，增加纤维之间得集束能力。
分轻网、中网、重网，其中重网可作免浆丝。
4、POY（预取向丝）：可伸长不可回弹，不可单独做经线或纬线，必须与其他丝复合，可伸长1.6倍，POY丝是低弹网络丝得半成品。是DTY或DTY网络丝的原材料是半成品
典型面料：水洗绒。经50DFDY+50DPOY 涤涤复合丝纬150D DTY 10T/2s2z
POY 一般情况下可以伸长1.6倍。D数相等于50D+50*1.6
5、ATY(空气变形丝)：表面不光洁，有毛圈。典型面料：塔丝绒
6、涤纶短纤：多根短纤维沿轴向加捻而成。
7、涤纶竹节丝：长丝和低弹丝加捻而成，弹丝的速度慢。
8、高弹丝：高伸缩，高蓬松。
9、CDP(阳离子改性可染涤纶)：在涤纶丝的表面附加一层阴离子成分，让其呈现阴性，染色时采用阳离子染料对其进行上色，阴阳相吸产生可染效果。可与普通涤纶丝产生双色效果，容易染色，色泽鲜艳。
10、色丝：生丝和熟丝
11、单丝：扁平丝/金银丝
第四节锦纶
化学名称：聚酰胺(锦纶)
俗称尼龙NYLON (N)
英文名Polyamide (PA)
锦纶产品用于服装常见：
N6
N66
区别涤纶锦纶的物理化学性能：
锦纶可以在常温（100度）以下酸性染料染色，而涤纶则需要高温分散染料染色（涤纶阳离子除外）
物理化学性质：
a、强力非常好，甚至超过同等细度的钢丝。
b、耐磨性非常好，超过其他纺织纤维，适合
做车轮，降落伞，缆绳。
c、回弹性比较好,运动装，袜子，保险带。
d、吸水性差，公定回潮率4％，易静电，起
毛，起球。
e、耐碱不耐酸，37.5％盐酸可以溶解。
f、耐腐蚀性好，耐水性差，耐光性耐热性差，
久晒强力下降泛黄。
g、锦纶所制服装容易变形，容易起皱。
一般情况下我们以燃烧法为主要判别方式。
燃烧法的判别方式：
1、回缩：收缩熔融
4、味道：氨臭味
5、灰烬：褐色或者咖啡色的灰烬结块
6、施压：易压扁
锦纶纺丝形式：
一、长丝（FDY）:有光/半光/消光
PA 常见原料规格：
15、20、30、40、70、100、140、200、210、420……….
PET常见原料规格:
15、20、30、40、50、58-68、75、100、120、150、200、250、300、450、600、840、900、1000、1200 ……….
二、低弹丝(DTY)---一般用于交织类的纬线。半光/消光
PA 常见原料规格:70、100、140、200、420…
PET常见原料规格:20、30、40、50、75、100、150、200、300、450、600、900、1000、1200….
三、空气变形丝(ATY) 半光/消光
PA 常见原料规格：
90、160、250、320、（160/2、3、4）、250/2
PET常见原料规格
150、250、320…..
常见的塔丝绒的密度：178T/184T/189T/196T/228T
四、单丝(F) 有光/半光
PA 常见原料规格:
20 、30 、40
PET常见原料规格
20 、30 、40
氨纶（PU,SP，莱卡纤维）
性质：可伸长500-800％，强度较低，耐汗，耐海水，耐酸，耐碱性能良好，不能单独做经纬线，必须与其他丝纱进行包覆。20D 40D 70D 不能单独做经纬线
氨纶包覆形式主要有：空包（明显能看见氨纶）；机包（氨纶被包在里面）
50D DTY+20DSP C40S+40DSP
75D DTY+40DSP C32S+40DSP
150DDTY+40DSP C21S+70DSP C16S+70DSP
PBT 弹性纤维也叫高弹丝弹力小于氨纶比低弹丝弹力大氨纶>PBT>PTT
第五节短纤
定义：若干根短小的纤维沿轴（水平线）的方
向，顺（逆）时针旋转，抱合而成的
特点：表层有毛羽，回捻松散
棉
属性：天然纤维—果肉纤维
英文：COTTON
俗称：棉花
简称：C
物理和化学性质：
1、强力差，尺寸稳定性差
2、平整度，易起邹、变形
3、耐腐蚀性，不易受潮，易糜烂
4、色牢度差，一般色只能做到2-3级
5、吸水性好，公定回潮率下7-8%
6、保温性，随着外界的温度的变化二而变化
判别方法：
1、无收缩状态，遇火即着，离火续燃
2、白色烟雾
3、红色火烟，火焰比较小
4、烧纸味道
5、灰是灰白色灰烬，不结块
6、施压易碾碎
地区分类：
1、美棉---南美地区—55-60MM
2、埃及棉—非洲地区—45-55MM
3、新疆棉---内地北方—37-45MM
4、大陆棉—长江中下游—37MM以下
品质分类：
1、精梳-JC 单纤维平均长度较长，强力大，
条干均匀，表层毛羽少，较细
2、半精梳-OE 介于两者之间
3、普梳-C 单纤维平均长度较短，强力小，
条干均匀度差，表层毛羽多，较粗4、竹节粗细不均，有规律
结构分类：
纱：单股的短纤维
线：两股或两股以上的纱，沿轴（水平线）的
方向，反方向旋转，抱合而成的
成分分类：
1、纯纺：由单一的原料纺纱而成的
2、包覆：长纤维和短纤维按照要求纺纱加工
而成的
3、混纺：两种或两种以上的原料按一定的比
例混合纺纱而成的-T/C、CVC
混纺的目的：
1、降低成本
2、取长补短
3、产生花色效果
涤棉混纺--T/C 涤纶的短纤维与棉的短纤维按
照要求纺纱加工而成的常见的比例90/10、80/20 70/30 65/35
倒比例涤棉--CVC
常见的比例60/40 55/45 50/50 45/55
燃烧特点：
1、冒黑烟
2、有烧纸的味道
3、充分燃烧表面有白色的粉末
4、里面是黑色的
5、黑色的物质是涤纶，烧纸的味道是棉花
比例的大小取决于价格的高低：
涤纶比例高，价格低，
棉花比例高，价格贵；
但现实生活中把棉花的含量在35%以上的混纺产品称倒比例，用‘CVC’表示，如60/40、55/45、50/50---
用燃烧的方法来判断是否是混纺，
溶解法判断其比例
正常用经验法来判断：1摸、2看、3烧、4闻
粘胶
分类：长纤维：人造丝简称人丝（VC）
短纤维：人造棉简称人棉（R ）
属性：再生纤维素纤维
材料：天然棉短绒、木浆、甘蔗渣
燃烧特点与棉相似
特点：
1、吸水性好，公定回潮率下13%
2、尺寸稳定性差，缩水大。
3、透气性好，有很强的毛尖效应。
4、手感柔和、飘逸。
5、干强力大于湿强力，怕水。
6、光泽比棉好，色泽鲜艳。
7、耐碱不耐酸。
棉和人棉的区别方法：
1.沾水法：（棉沾水强度增大，人棉沾水强度
变弱）
2.潜水法：（棉浮在水上，人棉下沉）
3.仪器法：光泽（棉是天然纤维，表面比较粗
糙；人棉的光泽鲜艳，棉反之）
人丝和合成纤维的区别方法：
主要是燃烧方法
黏胶也可以与合成纤维进行混纺，手感比T/C更好.
第七讲组织结构
组织定义：任何一种织物都有其运动规律，经纬按一定的
运动规律相交的，称之为组织结构
三原组织：三种最简单、最原始的组织；
包括平纹、斜纹、缎纹
意匠纸：任意、随意或刻意设计的纸张
组织点：经纬垂直相交的点（重叠）
经组织点：经线浮在纬线上面的组织点，用“X” 读“上”
纬组织点：经线压在纬线下面的组织点，用“O” 读“下”
飞数：在同一个系数中，相连两根经线或纬线，经组织
点或纬组织点之间的间隔数；
有“±”之分，从左向右，往右上方走的称之为“+”，
往右下方走的称之为“-”
循环数：最小的运动规律称之为循环数
平纹：组织以1/1结构，读一上一下
平纹组织：
1）没有正反面之分；
2）最小循环等于二；
分母等于循环数；
4）有“±”飞之分
涉及产品：
1)轻盈纺：经纬至少有一项是有光丝的全涤平纹织物;68D以下的FDY,分半轻和全轻，一般都在260T以下
2)涤塔夫：经纬都是涤纶的FDY68D以下的平纹织物；分半光和消光
3)春亚纺：经纬至少有一项是DTY，75D以下的织物；分半弹和全弹，半光和消光
4)桃皮绒：在春亚纺的基础上纬线加粗、F数增加到144/288；全涤、锦涤、锦涤复合丝
5) 花瑶：在春亚纺的基础上，经线加粗并且加捻；半弹和全涤、全涤和锦涤、单喷和双喷
6)水洗绒：经线是FDY/DTY和POY复合的，纬线是加捻（8-12T）
7)尼丝纺：经纬都是锦纶FDY，70D以下，分闪光和半光及消光
8）塔丝绒：经线是长丝，纬线是ATY；全涤和尼龙、半光和消光
9)记忆布：高密、高F、经线加弱捻/不加捻，纬加弱捻
①仿记忆：经纬都是PET
②半记忆：经线PTT,纬线PET
③全记忆：经纬PTT)
9)牛津布：150D以上的；长丝和弹丝、涤纶和尼龙
10)平纹呢：经纬都采用150D以上的涤/阳复合丝；或经纬都采用150D以上的DTY重网
11）佐积麻：经纬都采用涤/涤复合丝16T左右
12)高丝宝：经线是FDY/DTY和POY复合，纬线是FDY/DTY
加捻（22-26T）2S2Z/4S4Z/6S6Z/8S8Z
13)仿真丝：经纬都是必须加捻(18-26T)2S2Z
A乔其：75D/100D/150D 密度低17#*2入或
16#*2入纬密38梭左右，长丝和弹丝
B雪纺：30D\50D\75D\100D密度19#*2入或
9.5#*4入纬密42梭左右，市场上常
见的雪纺有：人丝雪纺、阳离子雪纺
金银丝雪纺、缎面雪纺，长丝和弹丝
C顺纡皱：经线加捻或不加捻，纬线必须加
一顺强捻30T以上
13)短纤维：
纯纺：全棉、全涤纱、人造棉、天丝、麻
混纺：T/C T/R C/L
府绸：经纬线纱支粗细相同或接近，经纬密度之
比在2：1、3：2或5：3 ；21S以上；经密
大，纬密小有：全涤府绸、涤棉府绸、人
棉府绸、全棉府绸:1、纱府绸2、线府绸
3、半线府绸
平布: 经纬纱支相同或接近，经纬密相同或接近，
20S以上；1、粗平布18S以下；
2、中平布18-32S ；
3、细平布32S以上；
涤棉、人棉、全涤、全棉、亚麻
帆布：16S以下，厚实粗矿的
细帆布：细经粗纬粗帆布：粗经粗纬
14)单丝:玻璃纱、头巾纱、柯根纱、佳丽莎
15)交织类：长纤维与长纤维：
锦涤纺
阳离子布
长纤维与短纤维：
锦棉纺
锦棉
棉锦
涤锦棉
棉麻
第八讲斜纹
斜纹：在平纹的基础上，经组织点或纬组织点
加强，飞数不变，形成明显的，连续性
的斜向的纹路
飞数: 在同一系数当中，相连两根经线或纬线
组织点的间隔数；
经线加强了一个组织点并且往上方走，称之为：
2/1↗读二上一下右斜，飞数为+1，
循环数=分子+分母=2+1=3
斜纹组织：
（1）有斜向纹路之分；
（2）有正反面之分；
（3）经组织点多的为正面，纹路清晰的为正面
涉及产品：
1)斜纹涤塔夫：高密320T以上，迪斯尼50D*50D2/1斜
2)美丽绸:涤塔夫的基础上，改变纹路---细纹绸2/1，260T以下
3)舒美绸：在舒美绸的基础上，改变纬线的D数和纺丝形式DTY（轻网/无网）,当然经线也有用有光丝来做的
4)春亚纺：经纬至少有一项是涤纶DTY中网,75D以下的斜纹组织
5)尼丝纺：经纬都是锦纶FDY经线70D以下，纬线100D/200D以下
6)桃皮绒：在春亚纺的基础上纬线增粗，F数增加的斜纹
7)锦涤纺、涤锦纺（威尼斯）50D*70D/50D*40D2/1斜人丝交织布、阳离子
8)牛津布、塔丝绒
9)短纤：全棉、T/C、T/R、C/R、全麻、全人棉、全涤
卡其：纱卡
线卡
半线纱卡
10)交织：锦棉：德国斜3/1斜70D*32S
台湾斜2/1 70D*32S 70*21
棉锦：32*100 32*140 21*140
涤棉：龙成纺2/1 100D*40S
日本绒2/1 75D*32S
春光绒2/1 200D*10S
棉涤：32*200（牛仔裤）
目的：把好的东西充分暴露在表面
涉及产品：
1）色丁：无捻：50△*50DTY无网静月缎
75DTY无网静月缎
75△*100DTY五枚缎
75△*150DTY/200/300贡缎
加捻：50*50/75DTY16T/2S2Z静波缎
300DTY 16T/2S2Z加捻贡缎
长丝色丁：经纬都是FDY半光---涤缎（迪）
哑光色丁：经线采用DTY
弹力色丁：纬线DTY+SP
2）锦缎：经纬都是锦纶FDY40D以下320/370
3)缎面雪纺：经纬都是涤纶FDY18T以上2S2Z
4）醋酸色丁：经纬都是醋酯纤维FDY
5）棉绒缎：经线涤纶FDY+纬线T/C
6）全棉色丁：经纬都是棉纤维的
7)棉贡缎：经是涤纶+纬16S以下的棉或T/C
8）全棉贡缎：经纬都是棉纤维的16S以下
9)缎桃：全涤:经纬都是全涤DTY磨毛
锦涤摩丝：经是DTY+纬是PNT
10）麂皮绒：经麂皮/纬麂皮一般都是缎纹组织
11）涤锦缎：经线是涤纶+纬线是锦纶的缎纹
12）人丝色丁：经纬都是人丝的缎纹
13)素绉缎：经纬都是蚕丝的缎纹
第十讲变化组织
变化组织：在三原组织的基础上，经纬组织点都在两
个以上的组织，我们称之为变化组织；
一、平纹变化：在平纹的基础上经线上和纬线上加
强一个或几个经组织点，飞数发生明显的变化；
经重平：在平纹基础上任意一根纬线上，加强若干
个经组织点，在布面上形成横向的条子；
纬重平：在平纹基础上任意一根经线上，加强若干
个经组织点，在布面上形成竖向的条子；
方平：经纬同时加强若干个经纬组织点
斜纹变化：如图
加强斜纹：在三原组织斜纹的基础上，经纬
组织点加强，使得一个经纬组织
点的变化成两个或两个以上的连续
性明显的斜向纹路；如：2/2斜3/3
涉及产品：1）斜纹涤塔夫260T\320T
2) 华达呢150D*300D\3 150D*300D\300D*300D\450D*450D
3) 斜纹尼丝纺320T(半光和消光)
4）春亚纺
5）双面麂皮绒
6）牛津布
7）短纤维和交织类
8）直贡呢
二、复合斜纹：在同一循环当中，经纬上存在两种或两种以上的运动规律的织物，而且形成连续性明显的斜向纹路；骑兵斜纹：3/1 1/1
粗斜纹：5/1 1/1 1/1 1/1
第十二讲成本核算
用量计算+原料成本+前道费用+织造费用+税收+利润
长丝：经用量=
纬用量=
短纤维：
门幅缩率与纬线纺丝形式和粗细有关，坯布缩率与经线的原料有关；
经：纬：
FDY DTY
弹力
棉
二．前道报价：
包括：整浆并车间和倍捻车间
1）整理经丝上浆合并牵经上轴
并：
分条：
2）倍捻车间
捻缩率：
蒸缩率：
加捻费=
加工费：
三：织造报价
织造报价=坯布纬密*织造费（元/梭）
织造费与品种的织造难易程度和织造设备有关
1)喷水：
桃皮绒、花瑶、色丁
加密的品种
循环大的、强捻、弹力产品：
2)喷气：
常规产品：
斜纹、加密产品：
色织、弹力、细经
金属丝、双层布、提花：
3)有梭织机
一般情况下，FDY和DTY必须上浆或加捻方可作经线。
上浆：增加丝线得强力；纤维之间得抱合力；使纤维表面光滑，便于织造。加捻：增加强力；增加纤维之间得抱合力；使织物具有绉效果。
捻度：（T）单位厘米丝线得捻回数。
0-10 T/CM 弱捻10-20 T/CM 中捻20 T/CM 强捻
面料知识 一般面料的优缺点 棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。缺点：易皱、缩水、易变形。 羊毛：优点：保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。缺点：易起毛球、缩水、毡化反应。 皮：优点：有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。色：真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。 尼龙：优点：表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。缺点：易产生静电。 聚脂纤维：优点：弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。缺点：透气差、易起静电及毛球。 棉：天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。麻：天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。涤： 化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。丝： 光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。 真丝：光泽柔和、手感柔软、细腻。人造丝：金属光泽、手感粗硬。 毛：舒适性好、不易打皱、弹性好、手感柔软、但对皮肤有刺激感、易发霉后蛀虫。纺织纤维：有一定的和长度、细度、弹性、弹力等良的化学稳定性，天然纤维。植物纤维——棉花、麻 动物纤维——蚕丝矿物纤维——石棉 化学纤维——再生纤维、合成纤维，如：涤纶、锦纶、丙纶，无机纤维。面料：印染质地，款式，花色、结构、用途、价格。纯棉织品的特点：吸湿性、保暖性、耐暖性、耐热性、卫生性。纤维织品的特点：手感、目测、燃烧、显微镜、溶解、药品着、红外光谱。布的分类： 组织结构法：1、平纹2、斜纹3、缎纹平纹：坚固耐用、正反面相同。斜纹：耐用程度比平纹差、手感好、分正反面。 缎纹：最适、光亮。 布的材料分为： 1、纯棉 2、TC 高强度、高弹性、牢固吸湿度小。布的印染：涂料（附在布上压光），活性染料（渗透化学作用），四色。三、鉴别面料的方法： 感观法、燃烧法、显微镜法、PH 值试绒法。手感法：真丝——凉纯毛——暖的确量——细高支纱——平滑低支纱——粗糙 常用材料的中英文对照： LINEN ——麻COTTON ——棉NYLON ——尼龙WOOL ——羊毛SILK ——丝RAYON ——人造棉 VISCOSE ——人造丝POLYESTER ——聚脂纤维六、面料主要分为十种： 1、平纹针织 A、梭织：比较薄、轻便、但易变形。 B、密织：比较细实、柔软、吸汗，一般用于T恤、短裤、连衣裙、外套。 2、斜布面料比较光滑、不易皱、比较适合做长裤、短中裤、外套等。 3、珠地面料表面比较粗糙、手感硬、给人予不舒服的错觉，但其料不易变形不起球、耐磨，适用于 T 恤、连衣裙。 4、棉麻料外观粗糙，易皱，但比较透气、凉爽、适用于衬衫、短、长裤、外套、连衣裙等。 5、牛仔布料 A、薄布：手感比较柔软、舒服、凉爽、轻便、适用于半腰裙、牛仔短裤、衬衫、外套、连衣裙等。 B、厚布：手感比较硬、不好洗、但是不易皱、耐磨、耐穿、耐洗、适合于长、中、短裤、外套。
服装行业 消费者分析报告
目录 第一部分关于服装行业背景概述 (3) 第二部分服装行业调研目的与分析 (4) 第三部分消费者市场调查与群体构成 . 5 第四部分消费者群体行为分析 (9) 第五部分服装产品设计策略 (10) 第六部分消费者报告分析总结 (12)
第一部分：关于服装行业背景概述 一、服装行业背景 （一）概述 在所有的行业中，服装行业是个永恒的朝阳产业。服装，其定义是穿于人体起保护和装饰作用的制品，同义词有“衣服”和“衣裳”。中国古代称“上衣下裳”。中国是世界上最大的服装消费国，因此与时尚潮流的密切接轨，使人们的服装更新频率日益频繁。服装制品的内需市场正由量的膨胀向质的细分化、多样化方向发展。领域也从正装到晚装、个性化时装，从一般设计到多元化设计方向扩展。流通也随着传统的流通体制转变为当今大型时尚购物中心、品牌商店、网上购物等新的流通方式。由于全球化的影响，消费者的生活方式产生了很大变化，服装的个性化、多样化、差别化也正加速化。随着全球经济的加速化服装业界的海外贸易也逐步增加，海外贸易的方式也将向多样化发展。随着服装行业多种多样的发展，随之面临的问题也越来越多，其中，为了增强与扩大生产销售，在服装行业消费者行为方面需要进行更多的关注与调研，以便于更好的迎合消费者进行服装消费。 （二）发展趋势 在全球服装价值链中，设计和营销处于价值链的高端，而生产
加工处于价值链低端。中国服装产业目前处于全球价值链的低端，面临着产业升级的问题。并且中国服装产业整体发展很不平衡。虽然中国是世界上最大的服装消费国，同时也是世界上最大的服装生产国，但是目前中国的服装行业还只有有限的几个中国驰名商标，还缺乏真正意义上的国际服装品牌，主要还是通过低成本优势在与国际品牌进行竞争。 由上图可看出全国重点商场商品销售总额逐年呈现上升态势，而服装类销售额的发展更要快于全体商品，表现出服装类商品销售，目前发展相当迅速。 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 300000000 2011年2-12月 2011年1-12月 2011年1-12月 0% 5%10% 15%20% 25%30% 35%商品销售总额（千元）服装类销售额（千元）服装增长率（％）服装业发展概况图表
常见面料特性及洗涤保养方式 棉[COTTON]优点： 1、吸湿透气性好，手感柔软，穿着舒适； 2、外观朴实富有自然的美感，光泽柔和，染色性能好； 3、耐碱和耐热性特别好。 缺点： 1、缺乏弹性且不挺括，容易皱性； 2、色牢度不高，容易褪色； 3、衣服保型性差，洗后容易缩水和走形（缩水率通常在4%~12%左右）； 4、特别怕酸，当浓硫酸沾染棉布时，棉布被烧成洞，当有酸（比如：醋）不慎弄到衣服上，应及时清洗以免醋酸对衣服产生致命的破坏。 洗涤方法： 1、可用各种洗涤剂，可手洗或机洗，但因棉纤维的弹性较差，故洗涤时不要用大挫洗，以免衣服变型，影响尺寸； 2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用，贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑。其他颜色衫最好用冷水洗涤，不可用含有漂白成份的洗涤剂或洗衣粉进行洗涤，以免造成脱色，更不可将洗衣粉直接倒落在棉织品上，以免局部脱色； 3、浅色、白色可浸泡1~2小时后洗涤去污效果更佳。深色不要浸泡时间过长，以免褪色，应及时洗涤，水中可加一匙盐，使衣服不易褪色； 4、深色衣服应与其它
衣物分开洗涤，以免染色； 5、衣服洗好排水时，应把它叠起来，大把的挤掉水分或是用毛巾包卷起来挤水，切不可用力拧绞，以免衣服走形。也不可滴干，这样衣服晾干后会过度走形； 6、洗涤脱水后应迅速平整挂干，以减少折皱。除白色织物外，不要在阳光下暴晒，避免由于曝晒而使得棉布氧化加快，从而降低衣服使用寿命并引起褪色泛黄，若在日光下晾晒时，建议将里面朝外进行晾晒。 麻[LINEN]优点： 1、透气，有独特凉爽感，出汗不粘身； 2、色泽鲜艳，有较好的天然光泽，不易褪色，不易缩水； 3、导热、吸湿比棉织物大，对酸碱反应不敏感，抗霉菌，不易受潮发霉； 4、抗蛀，抗霉菌较好。 缺点： 1、手感粗糙，穿着不滑爽舒适，易起皱，悬垂性差； 2、麻纤维钢硬，抱合力差。 洗涤方法： 1、同棉织物洗涤要求基本相同； 2、洗涤时应比棉织物要轻柔，忌使用硬毛刷刷洗或用力揉搓，以免布料起毛，洗后忌用力拧绞；
一、织物的正反面的鉴别 一、织物的正反面的鉴别 一般织物正面都较平整、光滑和细致； 注意：双面织物则不需强求区分正反面 二、织物的经纬向的鉴别 二、织物的经纬向的鉴别 ⒈ 一般情况下，密度大的为经向；品质好的为经丝；丝线较细的为经丝；（主要依据） ⒉ 样品有布边，布边方向为经向； ⒊ 交织织物中以高档原料为经向； ⒋ 可借助织物疵点鉴别经纬向，如筘路、经柳、柱渍为经向疵点，亮丝、松紧档等为纬向疵点，故这一系统为纬向； 三、测定织物的经纬密度 本帖最后由 wdnwdn206 于 2009-9-29 02:58 编辑 织物单位长度中排列的丝线根数称织物密度，有经向密度和纬向密度之分。织物密度通常以10厘米或1厘米或1英寸中丝线数为计量单位； 1 方法与步骤 1)在织物上量出一定距离(如1厘米，在两端用颜色作好记号)； 2）在分析镜下点两个记号间所含的丝线根数； 3）重复(1)(2)步骤3次； ⒉ 实验记录及计算 所量长度：经向__________厘米纬向__________厘米 次数 根据 1 2 3 平均值（根） 经纱根数（根）
纬纱根数（根） 计算得出：经密 ___________根/cm 纬向缩率___________根/cm 3．注意事项： 1)在量距离作标记时，必须与丝线平行； 2）点数时的精确度为0.5根／厘米； 四、织物组织的分析 ⒈ 工具：照布镜，分析针。 ⒉ 方法及步骤：当织物经纬密度较小，纱线较粗，组织简单，则可在分析镜下直接观察经纬交织规律，并将其交织规律填入意匠纸的方格中，画出组织图。在织物密度较大，原料纤度较细，组织复杂，则要用拨拆法采分析织物组织，其步骤如下： 1）将样品的经纬丝沿边拆去一厘米左右，以形成丝缨； 2）在分析镜下用针拨第—根经丝(或纬丝)在纬丝的丝缨中，在照布镜下观察第一根经丝(或纬丝)与数根纬丝(或经丝)的浮沉规律，至少两个循环为止，并把这一规律记录在方格纸上然后抽掉已拔出的经丝(或纬丝)； 3）拨出第二根经丝，用与上述相同的方法，记录第二根丝线的沉浮规律，这样一直到出现循环为止； 4）当所分析配色模纹织物时，必须将色纱排列循环与组织配合起来。在记录经纬浮沉规律时，也必须将相应的色纱标出颜色，一般将色经循环标在组织图上方，将色纬循环标在组织图左方； 5）画出组织图； ⒊ 注意事项： l）在选择拨拆方向时，即选择拨拆经丝还是纬丝时。最好将密度大的丝线拨开，这样可以借助另一系统纱线间隙看清经纬交织情况； 2）意匠纸上记录组织点的方向应与拨拆的方向完全相同； 3）拨拆丝线的数必须保证经纬丝有两个完全循环出现才能确定其组织； 4）在配色模纹织物中，当组织循环数不等于色纱循环数时，往往是色纱循环数大于组织循环数。在绘组织图时经纱根数应是色纱循环数与组织循环敌的最小公
服装面料知识大全 纤维分类 植物纤维：棉、麻 动物纤维：蚕丝、毛 人造纤维(再生)：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维 合成纤维：涤、锦、腈、维、丙、氨、氯(纶) 纱的分类 纯棉纱：普梳/半精/精梳(均匀度高、强度高、易上色) 化纤纱：涤、腈、粘胶、氯纶纱 混纺纱：T/C、C/C、T/R 股纱：由二条以上纱合捻而成的纱 长丝：分单丝和复丝 变形丝：高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱 花式纱：竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱 织物分类 ——按纱线所用的原料分类 纯纺织物 织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。 混纺织物 由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物
的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。 命名原则：混纺比大的在前，混纺比小的在后;混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。 交织物 织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。 ——按形成织物加工的方法分类 梭织物 指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。 针织物 指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬(经)编针织物和双面纬(经)编针织物。 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。 梭织棉织物 ——分类 按织物组织分：平纹布、斜纹布和缎纹布 按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布 性能特点 吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右;(公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内)
服装行业发展状况分析 一、服装行业整体发展水平 服装行业是我国主要的出口创汇行业，对外开放程度很高。目前世界上主要的服装出口国有中国、韩国、意大利等，中国香港和台湾地区也是主要的出口地区。(意大利是传统的服装王国，产品以迎合小批量、高档次的消费需求着称于世)。我国服装行业在九十年代得到迅速发展，目前出口量远远高于其他国家。1980年—2001年世界服装出口总额增长倍，而同期中国服装出口增长了倍，美国增长倍；发展中国家泰国、印度分别增长倍和倍；从1994年起中国的服装生产和出口位居世界第一。2001我国内地服 (图一：1980年-2001年部分国家服装出口增长状况) 装出口占世界出口额的%。排名第二的香港区，占世界出口额的12%。实际上香港出口中大部分为内地的转口贸易。如果加上通过香港的转口贸易，我国的服装出口在世界中处于遥遥领先地位。根据WTO2001年度报告数据计算，在世界主要服装进出口国家中，中国的服装竞争力系数(贸易顺差占进出口总额的比重)为，接近最大值1，居各国之首。同年墨西哥和意大利的竞争力系数为，法国，德国，美国。 （图二：主要服装贸易国家服装产品竞争力比较）在国际贸易配额限制的束缚下，多年来中国向设限区出口服装只占该区进口额的5%左右，而向非设限区出口的服装占到该区进口额的35%。加入世贸组织后随着配额的逐步取消，WTO的《纺织品服装协议》中规定了纺织品服装设限国在2005年以前必须分阶段取消配额限制，但由于取消的比例是针对数量而不是金额，对4类产品也未规定每类必须取消的比例，因此在前三个阶段中，发达国家取消配额的产品主要集中在低价值的纱线、织物和制成品。而高附加值的，对其冲击较大的服装，其配额被发达国家挤到最后阶段取消。如美国最后阶段应取消配额比例为纱线12%，织物59%，制成品13%，服装83%。因此2005
对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。 1、棉布 棉布是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不太美观，在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布 麻布是以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 3、丝绸 丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒 呢绒又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。 5、皮革 皮革是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。 6、化纤
化纤是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 7、混纺 混纺是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。 棉的比较软一点，不会伤到宝宝的皮肤 棉布吸水能力强，尼龙布透气性好 棉织物 都是有短纤织成，所有棉织物都或多或少有毛羽在表面，要求高的品种，在染色前都要经过烧毛，在成品后再要烧一次毛。 棉织物一般光泽柔和，手感柔软，由于其纤维的吸湿性好（回潮率8.5%），是典型的舒适性面料，适合于贴肉穿着。 尼龙布 又叫锦纶织物，是一种化纤织物，由于其纤维的弹性模量较其他合成纤维如涤纶要小，所以相对其他合成纤维如涤纶，其手感柔软滑腻独特，容易有比较自然地皱纹，又能随时抚平，适合做休闲面料，外套等 丝绸布 丝绸其实是个统称，不但包括真丝绸（桑蚕丝织物）也包括人造丝织物，和仿真丝的化纤织物，你的意思估计是针对桑蚕丝织物。蚕丝是天然蛋白质纤维的一种。经练漂加工后的丝及其织物具有肥亮而柔和的光泽(明亮的光泽是其一大特点，化纤有仿其亮光的纤维叫大有光丝，或者叫三角异形大有光），光滑而柔软的手感，洁白而轻盈的外观，可染、印绚丽缤纷的颜色或花纹。自古以来，蚕丝就是高档的纺织原料。
面料成分及分析 面料的主要成分包括纤维，纱，梭织物，针织物，棉，羊毛，涤纶，毛涤织物，毛粘混纺等等。 纤维 人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。 种类包括天然纤维（棉，麻，丝）和合成纤维（腈纶，涤纶，尼龙） 梭织物 出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。主要种类有弹性平布，色织格子布，斜纹布，珠帆布，牛仔布，尼龙布，灯芯绒。 针织物 经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。主要种类就是平纹布，罗纹布，双面布，珠地布，毛巾布，卫衣布，威化布，布绒。
棉 可以说是世界上最为广泛使用之服装纤维了。它是取自棉籽之纤维，以采摘处理、轧棉、梳棉、拼条、精梳、粗纺、精纺成棉纱再由棉纱织成棉布。棉的吸湿力强---绵纤维是多孔性物质，内部分子排列很不规则，且分子中含有大量的亲水结构。保暖性----棉纤维是热的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，穿着舒适---不会产生静电，透气性良好，防敏感，容易清洗。 成分分析 麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。 桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。 粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。 醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。涤纶：属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，
超完整的面料知识大全，看完就成为面料专家 面料的基础知识 一 面料的分类 面料主要分为非纺织面料和纺织面料，从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。 天然 a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维 b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝 c、矿物纤维，如：石棉 非天然 a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等 二 从纺织工艺上来看 梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了 针织 织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 面料的等级是：（不区分印染工艺）
低级面料：普通化纤 普通面料：一般棉、麻 中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等 高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草 顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 普通面料织物的缺点总结： 棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬 彩棉：只有棕色绿色两色 麻：不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛（绒）：易生虫。 人造棉：易粘身 莫代尔：易起球，发皱 天丝：湿热环境变硬 冰丝：易脱丝、变硬 竹纤维：易坏 三 面料的好坏 从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。 那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？ 是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可
服装成本分析报告经典范文 近年来我国服装市场正处于不断蓬勃发展的时期中,即使是在经济转型的过程中,服装行业的增长速度还是保持的比较不错的。但想要服装行业保持稳定的增长,对于服装成本的分析是非常有必要的,那接下来就一起来看看服装成本分析报告今天范文! 服装成本分析报告 xx年,中国服装行业正处在后危机时代的行业恢复期和格局转型的起跑期。这一年,行业进步提升与各种新旧制约因素交织并存。从行业数据方面看,前三季度的各项行业指标在xx年较低基数的基础上均获有大幅回升,生产、投资、内销、出口、企业效益等几个方面都呈现出不同程度的回暖态势,但开工不足、成本上扬、市场波动、价格上升等情况成为制约行业发展的突出问题。由此,区域转移、品牌推进、模式创新、科技进步、资源整合、资本运作、国际合作等工作成为行业、企业发展的热点和重点。产业转型升级不仅成为行业发展的必然方向,也必将成为若干年行业发展的核心基调。 资源整合、资本运作、国际合作皆为要点。随着市场竞争、品牌竞争的深入,品牌企业的产业链整合能力,产业资源配置能力已成为决定品牌竞争实力的核心要素之一。今后的竞争进一步体现在行业资源的整合方面,资源整合力的高低将左右企业竞争力的水平。同时,未来的竞争也必将是企业资本实力的竞争。资本的力量将在未来的市场中起到更为重要的作用。
服装类产品市场将更加细分化,产品销售链将更加简易化,随着激烈的市场竞争将会出现更多的厂家直营店以提高企业的整体竞争能力。服装市场将进一步向个性化发展,个性化服务将更多出现,店面经营趋向于产品专业化。在未来竞争中一个企业必须拥有自己的核心竞争力才能长远的占领市场拥有自己的发展空间。作为品牌服装企业必须拥有自己完整的产业链,产业资源的配置决定着品牌的竞争力。 服装企业经营成功之道,成本是基本生存条件,真正能让企业落地生根,充足的竞争力、多渠道的获取市场讯息是不可或缺的;关注新形态消费文化及特性,才能在消费者偏向理性思考的情形下,免于落入 削价竞争的恶性循环中。 服装公司成本大致可分为三大部分:一部分为产品制造成本部分,主要由服装面辅料及加工费等组成。其产品零售价多为制造成本的 5-6倍(5.5倍居多)。产品的批发折扣多为2.8-3.0折,零售商折扣3.2-3.5折。产品回报率为40%-90%,其中批发商回报率为40%-50%,零售商回报率为70%-90%。另一部分为公司运营成本和管理费用,主要由公司厂房、物流、办公设备及员工工资组成。还有一部分就是国家各项税收。 公司运营利润及风险分析:每个公司根据其规模和运营方式的不 同都应有一个盈利平衡点,公司每年产品销售利润达到这个点就可以同费用持平。公司要想合理归避风险赢取利润首先应测算盈利平衡点,看公司能否达到并超出此盈利平衡点。公司实际运营过程中,产品本身的风险不大,公司大多数产品及库存最差也能以制造成本予以销售
各种服装面料的风格、特性和生产报价 服装以面料制作而成，面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料 不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。 在服装大世界里，服装的面料五花八门，日新月异。但是从总体上来讲，优质、 高档的面料，大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几 个方面的特点。 制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以 这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。有时，穿著纯皮革制作的服装， 也是允许的。 下面，对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。 1、棉布 棉布，是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它 的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱， 外观上不太美观，在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布 麻布，是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的 一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的 优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较 为粗糙，生硬。 3、丝绸 丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种 很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长 处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。 它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒 呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以 制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高 雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏 装。 5、皮革 皮革，是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分 为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮 革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。 6、化纤 化纤，是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺 织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质 地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性 较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高， 难登大雅之堂。 7、混纺 混纺，是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用 来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽
[面料知识]面料成份分析知识大全 麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。 桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。 粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。 醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。 涤纶：属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能，但容易产生静电和吸尘吸湿性差。 锦纶：为聚酰胺纤维，也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，强度弹性都很好。 丙纶：外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。 氨纶：具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。 维纶：织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。 纯麻细纺：具有细密、轻薄、挺括、滑爽风格，有较好的透气性和舒适感。 夏布：是中国传统纺织品，织物颜色洁白，光泽柔和，穿着时有清汗离体、挺括凉爽的特点。 交织麻织物：质地细密、坚牢耐用，而面洁净，手感均比纯麻织物柔软，穿着舒适。 派力司：是羊毛混合涤纶，表面光洁、质地轻薄、手感爽利、挺括搞皱、易洗涤易干，有良好穿着性能。 华达呢：又名轧别丁，手感滑糯而实，质地紧密且富有弹性，布面光洁平整色光柔和自然。 啥味呢：由混用衣料加工法不同，分毛面啥味呢、沅面啥味呢及混纺啥味呢、毛面啥味呢沅泽自然柔和，底纹隐约可见，手感不板不糙，糯而不烂，有身骨，光面啥味呢面无茸毛，纹路清晰，光洁平整无极光，手感滑而挺括。混纺啥味呢，挺括抗皱，易洗免烫，有较好服装保形性。 薄花呢：质地轻薄、手感滑爽、穿着舒适、挺括、吸湿好、透气好。 松轻毛织物：具有轻松柔软、结构松、重量轻、手感柔、有弹性、透气好的特征，穿着舒适。 麦尔登：粗纺毛织物的一种，手感丰满，呢面细洁平整，身骨挺实、富有弹性、耐磨不易起球，色泽柔和美观。 长毛绒：亦称海虎绒，绒毛平整挺立，毛从稠密坚挺，保暖性好，绒面光泽明亮，柔和，手感丰满厚实，保暖轻便，具有良好的耐穿性。 粘胶：吸湿透气好，易染色，织物具有良好手感，穿着舒适，悬垂性好，耐洗涤。 平布：组织简单，结构紧密，牢固结实，表面平整缺管弹性。 细布：面料比丝绸坚牢，表面平整细洁，轻薄似绸，柔软，舒适。 府绸：质地细密、轻薄、布面柔软、滑爽、挺括，表面织纹清晰颗粒饱满，光泽莹润，有好的质感。 巴百纱：质地很轻薄，穿在身上有很好的舒适感，有良好的吸湿性和透气性，独具稀、薄、爽等风格。 卡其：织物质地紧密，厚实，坚牢，具有很好的耐磨性，挺括，织纹清晰。 贡缎：表面光滑、细腻、手感柔软、光泽好、色泽亮丽，有很好的弹性质地紧密不易变形。 绉布：布面皱缩不平，亦称核桃呢，轻薄柔软，滑爽新颖，易染色。
2020年服装面料行业现状及前景趋势 2020年
目录 1.服装面料行业现状 (5) 1.1服装面料行业定义及产业链分析 (5) 1.2服装面料市场规模分析 (7) 1.3服装面料市场运营情况分析 (8) 2.服装面料行业存在的问题 (12) 2.1粗放式的生产管理 (12) 2.2盲目的手工式采购 (12) 2.3库存管理问题重重 (13) 2.4自产与委托加工管理 (13) 2.5费时的工时工价管理 (13) 2.6行业服务无序化 (14) 2.7供应链整合度低 (14) 2.8产业结构调整进展缓慢 (14) 2.9供给不足，产业化程度较低 (15) 3.服装面料行业前景趋势 (16) 3.1大型面料批发市场落户产业集群 (16) 3.2综合性面料零售市场展开连锁经营 (16) 3.3面料流通渠道、价格多样 (17) 3.4国际国内市场相互依赖 (17) 3.5国内面料市场产品属中低档次 (18)
3.6延伸产业链 (18) 3.7行业协同整合成为趋势 (18) 3.8生态化建设进一步开放 (18) 3.9细分化产品将会最具优势 (19) 3.10呈现集群化分布 (20) 4.服装面料行业政策环境分析 (21) 4.1服装面料行业政策环境分析 (21) 4.2服装面料行业经济环境分析 (21) 4.3服装面料行业社会环境分析 (22) 4.4服装面料行业技术环境分析 (22) 5.服装面料行业竞争分析 (23) 5.1服装面料行业竞争分析 (23) 5.1.1对上游议价能力分析 (23) 5.1.2对下游议价能力分析 (23) 5.1.3潜在进入者分析 (24) 5.1.4替代品或替代服务分析 (24) 5.2中国服装面料行业品牌竞争格局分析 (25) 5.3中国服装面料行业竞争强度分析 (25) 6.服装面料产业投资分析 (26) 6.1中国服装面料技术投资趋势分析 (26) 6.2中国服装面料行业投资风险 (26)
1、服装面料分为： A.棉织物 B.麻织物 C.毛织物 D.丝绸织物 E.化学纤维面料 F.针织品类面料 G.裘皮及皮 革面料 2、服装面料的特性： ①棉织物特性: 具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适，保暖性好，服用性能良好，染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，耐碱性强，耐热光， 缺点：耐酸能力差弹性差，缩水率大，易折皱，易生霉，如长时间与日光接触，强力 降低，纤维会变硬变脆，但抗虫蛀，是理想的内衣料，也是物美价廉的大众外衣。 ②麻织物特性：强度、导热、吸湿比棉织物大，对酸碱反应不敏感，抗霉菌，不易受潮发霉，色泽鲜艳，不易褪色，熨烫温度高，喷水落石出后直接在反面熨烫。 ③毛织物特性：坚牢耐磨、质、保暖、有弹性、抗皱、不易褪色。 缺点：毡化反应(易缩水)；羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球；长期置于强光下会令其组 织受损，耐热性差 ④丝绸织物特性：柔软滑爽、高雅华丽、色泽鲜艳、光彩夺目，吸湿、耐热，不耐光、耐水、耐碱。 ⑤化学纤维面料特性：化学纤维分为： 1.再生纤维素纤维 2.涤纶 3.绵纶 4.晴纶 5.维纶 6.丙纶 7.氨纶 1、再生纤维素纤维特性: 吸湿、透气、手感柔软，穿着舒适，有丝绸的效应，颜色鲜艳，色谱全，光泽好易起皱，不挺括，易缩水。 2、涤纶特性：面料挺括，抗皱，强力好，耐磨，吸湿差，易洗快干，不虫蛀,不霉烂，易保管，透气差,穿着不舒适,易吸灰尘,易起毛起球,为改良,加入天然纤维,再生纤维素,纤维 混纺。 3、锦纶特性: 弹性和蓬松类似羊毛，强度高，保形，外观挺括，保暖耐光，吸湿性较差，舒适性较差，混纺后有所改善。 4、维纶特性：强度好，吸湿，不怕霉蛀，不耐热，易收缩，易起皱，质地结实耐穿。 5、丙纶特性：强度、弹性好，耐磨，不吸湿，不耐热，外观挺阔，尺寸稳定。
针织面料分析步骤精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
针织面料分析步骤 当客户提供一块成品样布或样衣时，如何来确定该面料的各种工艺参数呢，下面我们就来一一为你解开谜底。首先我们要做的是，对客户提供的样布进行分析，得到相关的参数，然后经过系统的计算和经验的总结，最终便可以得到该面料的纱支、织造参数，染整指标等。 1、样布分析拿到样布后，如果样布够大，我们可以先测量其平方米克重K（g/m2），然后数出其横向密度H、纵向密度Z（按10cm为标准），测量出其纱线长度L（m/100针）；如果样布不够大，那么就需要将样布剪成方形，测出其重量，然后换算成平方米克重； 2、计算纱支如果是棉型短纤，其细度一般用tex表示，即1000米纱线长的重量克数，如果是化纤长丝，则一般用D表示，即9000米纱线长的重量克数。则短纤tex=(K/H*Z*L)*1000；化纤D=(K/H*Z*L)*9000。如换算支数，可应用以下公式：棉支数=583/tex；棉涤混纺=58 7/tex。 3、机型选择通过样布我们可以分析得到该面料的三角排列及排针方式，而通过与纱支等参数的综合分析，我们可以通过经验得出其织造机型；
4、织造参数在确定机型、纱长和上机工艺后，在确定匹重和转数后，我们可以通过计算得出织机的总转数、日产量的指标。机型统一按Y 英寸G 机号 F 路数 N总针数表示。则短纤每转重量B（kg）=L*F*N*tex /108 ；长丝（kg）B= L*F*N*tex/9*108 。总转数=设定匹重/B；日产量=B*转数*60*24。 5、染整指标在得到样布的同时，我们也知道了样布的颜色，而前面通过我们的分析计算，我们也知道了样布的平方米克重。相对于染整方面来说，如果客户没有具体的要求，我们就可以按照该面料的相关国家标准来确定其相关成品指标，如果有特殊的要求，则按照客户的要求进行。同时，我们自己也可以感受面料的手感、亲水性、外观风格等外在的特性，增长自己相关的知识和 经验。 前面我们通过一系列的分析介绍，基本上可以掌握比较常规的针织面料的分析方法，从而能够做出符合客户要求的面料。而在实际情况中，我们需要本着具体情况具体分析的原则，全面掌握面料的相关信息，把握面料的每个细节，真正的做到客户满意，自己放心。
服装针织面料大全 针织面料知识 一、针织面料的纱支 纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推。 二、纱支分类 粗支纱：18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。 中支纱：19-29英支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。 细支纱：30-60英支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。 较细支纱：60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。 三、普梳与精梳 普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。 精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。 四、针织面料的克重 一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标。 针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。 针织面料知识（二） （二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。 纯羊毛精纺面料 大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。 纯羊毛粗纺面料 大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清
2020服装及面料调研报告 调研主要内容和目的： 在天津市主要服装和家居面料商场的调研，了解服装和家居面料的基本现状（织物组织、风格、面料等）及流行趋势，对调查结果进行分析，得出结论。结合当代消费者观念，分析服装及家居面料。 1、市场背景 现在的服装市场是个潮流的市场，多样化的市场。消费者不再单调的追求好看，而且更注重于健康、绿色、科技、低碳。越来越多的品牌从前几年纯粹的职业套装，发展到如今的休闲化、时尚化的高级职业服装，渗透着服装设计者的敏锐触觉和时尚理念。灵活、大胆的运用色彩，局部的变化和搭配，使现代服装渗透着高雅的气质和时尚的风格，款式新颖。 科技的进步给全球纤维素带来了深刻的变化，化学纤维对天然纤维的替代性日益增强，比重不断增加，特别是环保型纤维将大幅增长。由于天然纤维的增长受到土地资源、自然条件、生长周期等条件的制约；合成纤维受到石油资源和可持续发展的制约这些纤维近几年的总产量一直徘徊不前。由此可见，主要原料还是棉和普通的化学纤维。现在正值夏秋交季节，市场上也主要是夏季和秋季的服装。身为一个纺织专业的学生，了解这些纺织品的现状对于我们将来抓住市场，预测市场流行趋势和理论学习联系实际有着重要的作用。
2、调研时间9月13日至9月15日。 调研地点： 滨江道、大胡同、轻纺城。 调研对象： 各类服装面料以及家居面料的原料组织构成、风格分类以及图案色彩和花型等。 调研结果及其分析： 一、夏季服装及流行调查 服装是由诸多流行元素组合而成，其中色彩、纱线材质和形态、面料结构、后整理手段和款式设计是最主要的五大元素。色彩是服装的最直观表现，消费者对服装的购买力75%取决于色彩；纱线材质和形态决定服装的品质和风格特征；面料花型结构决定服装整体风格；后整理手段决定面料最终手感和外观风格；款式、造型设计结合以上元素成就最终的服装效果。 通过在滨江道服装专卖店的调研，本人发现夏季服装虽然多种多样，面料也各有不同。但是棉还是占了主要成分的地位。百分之百棉或者是加以各种化学纤维、合成纤维进行混纺。 尤其是夏季的男士短衫，大部分都是以棉为主要原料。很少是纯化纤的面料。这与棉纤维的性能是分不开的。棉的吸湿、散湿性能都比较好。透气性能也较好，有利于夏天人体即使排湿散热，保持身体干爽。 面料成分不同就会有不同的效果。丝光棉因舒适透气、柔软抗皱、
各种服装面料特点 1 、棉 纯棉透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经过水洗和穿着后易起皱，变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。 涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称“的确良”，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。 2 、雪纺 “雪纺”的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。 3 、涤纶 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美
称；缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。 4 、棉纶 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。 锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。 5 、腈纶 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。 腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。
6 、维纶 维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。 7 、氯纶 氯纶的优点较多，耐化学腐蚀性强；导热性能比羊毛还差，因此，保温性强；另外，它还有一个突出的优点，即用它织成的内衣裤可治疗风湿性关节炎或其它伤痛，而对皮肤无刺激性或损伤。氯纶的缺点也比较突出，即耐热性极差。 8 、亚麻 亚麻具有拉力强、柔软、细度好、导电弱、吸水散水快、膨胀率大等特点。 9 、真丝 真丝有吸光的性能，看上去顺滑不起镜面，光泽幽雅柔和，呈珍珠光亮，手感柔和飘逸，丝线较密，用手抓会有皱纹，纯度越高、密度越大的丝绸手感也越好；仿真丝织物虽经过脱坚处理，手感较柔软，但绸面发暗，无珍珠光泽；化