??如果错过了香格里拉的春天，就不要错过香格里拉的秋天了。
香格里拉也称中甸，是迪庆藏族自治州州政府所在地。除了香格里拉县，迪庆州还包括德钦县和维西县。
据说，香格里拉一词，是美国小说家James Hilton在小说《失去的地平线》中所描绘的一块永恒的和平和宁静的土地。是个有雪峰峡谷、金碧辉煌且充满神秘色彩的庙宇、被森林环绕着的宁静的湖泊、美丽的大草原及牛羊成群的世外桃源。皑皑雪山、广阔无垠的草原、鲜红的狼毒花、神秘的喇嘛寺院......这个世外桃源究竟会是什么样子？让我们出发吧。
第一天：
2007年6月16日星期六的清晨乘坐上航8:30的班机飞往丽江，经停昆明一个小时，下午13：30分到达丽江机场。在丽江机场先询问了包车去香格里拉的价格，太贵要600元，遂改乘机场中巴（15元）到丽江蓝天宾馆，然后马上打车去丽江汽车总站（7元）买了16：20分发往香格里拉县城的汽车票（35元）。
在候车期间，打了几通电话，定好了接下来三天的包车司机。我们先按照网上旅友的介绍跟一位叫白玛的师傅联系了，白玛师傅给我们推荐了另一位师傅叫培楚，是开三菱帕杰罗的，也是藏民。价格说好是头两天450，第3天500（含返回丽江的路程）。
定好车以后，在汽车站买了红景天，预防高原反应的药，事实っ鳎?飧鼍龆ㄊ钦?返模?诤罄吹募柑炖铮?宜淙挥懈咴?从Γ??嵌疾惶?苛遥?饪赡苡牒炀疤斓淖饔檬欠植豢?摹?/P>
16：20准时发车，一开始的路不太好走，路窄弯道多，时速不超过40码。过了一个多小时后开上二级公路，路况就好多了，时速可以达到60～80码。但是路上还是不时看到一些时速不超过20码（绝对是保守估计）的货车不紧不慢地爬着，有的时候还排成一条长龙，看着都替他们着急，真不知他们爬到香格里拉要多长时间？
进入中甸地界之后，路上的风景逐渐慢慢美丽起来，海拔也不断上升，从两千上到三千多，坐在车上还没觉得啥，但是如果出去运动的话，应该会有不适应的感觉。
我们在快到中甸县城的时候（后来听说是小中甸）路过几个藏民的村庄，第一次看到这么有藏族特色的建筑和风景，感觉非常新鲜，而且色彩干净，景致漂亮极了。可惜中途都没有停车，没能近距离观赏，在车上拍的照片效果也不太好。
在傍晚八点左右（注意是傍晚，云南一般八点半以后才天黑），终于到了中甸县城。县城不大，下了汽车后本来打算走到旅馆的，没想到一下车就两腿发抖，头晕乎乎的，貌似高原反应，加上行李也不少，就拦了一辆出租车，6块钱两分钟就到了我们订的天界神川大酒店。这个酒店是迪庆州唯一的五星级饭店。刚走入大堂的时候，还真是感到震惊啊，没有想到在中甸这样的小县城也能有这么豪华的酒店，而且客房预订情况火爆，大堂跟九寨天堂有几分相似，有游泳池和花园，有透明的顶棚，我们订的房间是豪华标间（价格750/间/晚），豪华标间都在一楼，曲径通幽地走了一段路以后，在花园的一侧找到了自己的房间。进入房间之后，更是倍感惊喜，房间非常的大，配置也很好，尤其是卫生间（本人常以卫生间判断酒店标准），有浴缸和淋浴，干湿分离，卫生间面积足有15平米以上，还有一个漂亮的窗台，窗台上放着一个小桌子，摆放各种饮料和茶具。至此一切看起来都是那么美丽。
但是在这里要小小地批评一下天界神川，竟然不能用信用卡做预授权，但是付款就可以，说是可能无法取消预授权，无奈只能用现金当押金，作为五星级的饭店，这样的金融服务实在是不应该。
问题出在高原反应。我自从下了汽车就感到力不从心，心跳得厉害，头也晕乎乎的，可能这就是传说中的高原反应吧。草草吃了一点当地的米线，就赶紧去酒店的氧吧吸氧。氧吧设在医务室，由于大部分“病人”是高原反应，所以专门设立了吸氧的场所，费用每分钟一块钱。除了氧吧，也可以租氧气袋，50元/个，或者买氧气罐，30元/个，但是最有效的还是氧吧，
氧气罐只能在外游玩的时候应急用。一般的病人吸20分钟就够了，吸好以后感觉好多了，医生嘱咐说不能洗澡或尽量缩短洗澡时间，不能剧烈运动，动作尽量慢，蹲立要缓慢等等。听说我第二天要去梅里，医生极力劝说我不要去，因为县城的海拔才3300米，而去梅里的途中最高的有4300米，目的地飞来寺也至少有3600米，现在已经有反应了，到那里就更撑不住了。我想来想去，好不容易来一趟，就是为了看梅里雪山，怎么能不去呢，咬咬牙决定去买氧气罐，路上带着。
由于一路奔波，实在是累坏了，很早就睡了，可惜睡得不深，老是醒，可能跟高反有关系。第二天：
早上八点起来，感觉没啥高原反应了，看来休息是很重要的。把大部分行李寄存在酒店（后天还要回来），九点和司机在酒店门口会合出发。司机是典型的康巴汉字，看起来很厚道，三十多岁的年龄，身材魁梧，皮肤黝黑，头上带着一顶藏式的皮帽，身穿牛仔衣裤，乍一看，真像美国的西部牛仔。初次跟藏民打交道，心里本来还有些惦念不安，怕沟通有问题，或者难相处，几分钟过后疑虑就打消了，我们的司机汉语说得还可以，而且性格随和，豪爽，很好说话。拿了一张司机的名片，名片上赫然印着某庄园自然保护区理事，不禁心生好奇起来。后来慢慢我们了解到，他可是正宗的中国西部牛仔哦，关于这点我后面再详说。
跟司机商量了一番之后，决定今天的目标是梅里雪山，路线是从中甸县城到德钦的飞来寺，途径纳帕海－尼西乡－奔子栏－东竹林寺－白茫雪山－飞来寺观景台－德钦县城－最后到达飞来寺，全称约187公里，耗时约7个小时。今天的天气还好，晴朗，就是云层有点厚，但愿能看到梅里雪山。
路上的第一个景点就是纳帕海。纳帕海其实是一个草原，离县城很近。由于赶路，今天就不进去了，只在远处了望了一下，拍了几张照片，景色还是不错的，蓝天白云绿草，成群的牛羊，看起来非常干净，给人心胸宽广宁静的感觉。据司机说雨季的时候，纳帕海被水覆盖，变成湖，而“海”在藏语里的意思是湖，那个时候风景是最美的。
不过，现在这个季节也不错，草原上开满了大片大片黄色狼毒花和不知名的野花。据说随着季节的变化，狼毒花的颜色也会改变，到了秋天的时候会变成红色。颜娇姿美的狼毒花，虽然美得让人神往，但有奇毒，人畜不能食，甚至不能碰，并且它周围的草本植物很难与之抗争。关于狼毒花，由于它的名字和特性，人们赋予了它很多的传说和文化内涵，包括把它视为情人的象征，美艳诱人却不可接近，否则完火自焚。甚至还有一部时下正在热播的电视剧以狼毒花为名，讲述了一个草原上很另类的八路军战士的故事。总之，狼毒花是一道亮丽的风景线，它只属于草原。虽然它的出现和蔓延会导致草甸的退化，但是没有狼毒花，那会是什么景象？
在纳帕海，还碰到了一个小插曲。我们在拍照片的时候，旁边正好也停了一辆车，下来几个人貌似很专业地摆弄一些摄影器材，还有一个长发的藏民汉子。我们的司机还上去用藏语打了招呼，开车了以后他告诉我们，这是香格里拉当地一位著名的歌星，我立即后悔刚才没给那位歌星拍张照，甚至没有仔细端详端详，郁闷。我问司机，香格里拉有没有追星族那样的粉丝，司机笑着说，唱歌对藏民来说是最平常不过的事情了，每一位藏民都会唱歌，歌星只不过是一种以唱歌为职业、比一般人有名或者有钱的人而已，大家都把他们当作一般人看待，没有什么追不追星的。我顿时肃然起敬，这种平和的心态和对物质的从容是多少世俗的人所望尘莫及的啊，不禁感叹自己的庸俗。
离开纳帕海之后，我们很快就开始盘旋上山，虽然山路有很多的S弯甚至U型弯，但是路况还是不错的，据司机说，这条柏油路是去年才通车的，一直到德钦，修路以前是泥石子路，非常难走，去梅里路上单程要花两天时间，现在只要一天就可以了。
上山了以后就是一片茂密的森林，山路和车子在森林里蜿蜒前行。公路下面就是万丈的悬崖，
在危险的路段都有护栏。司机说，新公路刚通车的时候，不少去梅里雪山的自驾游车辆从这条路上翻下去，主要是因为对路不熟，弯太多，车速过快，一到转弯的地方就来不及反应，直接就下去了。我听得毛骨悚然，脊背发凉，看来这条路线不适合自驾游，还是在当地包车，请熟悉路线的司机比较好。
师傅说，这是他今年第26次去梅里雪山了，对路很熟，还说他跟梅里有缘，在26次中只有两次是没有看到梅里雪山的，所以我们这次也应该能看到。如果知道一点梅里雪山的人都知道，能看到梅里雪山是很幸运的，这座号称为藏区第一神山的雪山常年云雾缭绕，据说只有少数跟梅里有缘的人才能看到全貌。关于梅里，有很多很多的传说和故事，这些我后面再详谈。
师傅一路上都跟我们闲聊解闷，他说他小的时候很调皮，刚上学不久，有一次老师因为他调皮捣蛋体罚了他（大概就是敲板栗），他一气之下就拿起铅笔戳了老师的屁股，老师恼羞成怒，叫他以后不要来了，那个时候老师的话就是圣旨，说不要就不要，没有什么义务教育之说的，无奈他爸只能把他领回去了（相当于勒令退学了）。就这样他几乎没有念过什么书，从小跟着他爸放牛放羊，那个年头像他这样的也挺多。
到了14岁的时候，他爸给他买了一辆解放牌货车，让他开始跑长途货运。17岁的时候，他爸给他找了个媳妇，就这样他连姑娘的面都没见过就回家结婚了，现在有两个孩子，大的上初中了。我很惊讶地问，这不是典型的包办婚姻吗，怎么都解放这么久了，还有这样的事。他说，这样的事在当时还是很普遍的，他都算比较晚结婚的了，很多同伴14、15岁就结婚了呢。听得我目瞪口呆，看来国家和政府还是挺尊重藏族人民的习俗的，没有强制执行结婚年龄的限制。
刚结婚不久，师傅就离开家去缅甸跑中缅边境的长途货运了，因为这条线路赚钱比较多。赚了一阵辛苦钱以后回国，买了小车开始跑旅游客运，先后还换了好几辆车，托旅游开发的福，生意还是不错的。师傅说他最常跑的线路是香格里拉和拉萨之间，比香格里拉当地跑的还多，在他的客人里，老外居多，因此他也会一些英文，至少简单的交流没有问题。这令我非常佩服，这个几乎没上过一天学的人竟然比很多大学生的人英文还要好，原先我就听说在藏区英文比普通话普及，看来不假啊。
我们的车渐渐开出了森林，来到了山顶的一个驿站，眼前赫然出现了一个甚为壮观的峡谷。司机停车让我们下来拍照。只见雄伟的高山连绵起伏，在群山之中的缝隙里，点缀着零星的藏族村庄，里面大概居住着祖辈在此耕种、畜牧的藏族人民吧。驿站很小，有小卖部和停车加水的地方，有一位藏族老人坐在公路旁，嘴里不停地念着什么，悬崖边上还有一个木椅长凳，面对着大峡谷，大概是供游人坐在上面欣赏峡谷的风景吧。我一面呼吸着微薄的空气，一面感叹藏族人民的顽强生命力。
不知为什么，从森林里出来之后，公路两旁都是光秃秃的，没有什么植被，稀稀拉拉的都是小树苗，多少有点缺憾，司机说，曾经发生过森林大火，加上砍伐严重，成批的木材从香格里拉运出去，几年的光景，就把很多原始森林都毁了。好在最近几年香格里拉政府开始意识到环境保护的重要，进行了严格的采伐控制，不允许藏民用木材取暖做饭，甚至不允许用木材搭建屋子。去过藏区的人可能都知道，藏民的建筑基本上都是用木材搭建的，尤其是长了几十年以上的的杉木。为此，我们司机还抱怨了几句，说有的藏民一辈子就造一栋房子，一用就是几十年甚至几百年，所以木材用量不大，不会对环境有太大的影响，政府应该尊重藏民的建筑传统和习惯。当然，对山里村民的生活用木材政府还是管不到，也没法管，所以现在乡下还是保留着用木材取暖做饭和搭建屋子的生活方式。
离开山顶之后，车子开始慢慢下坡，途中路过了一个叫尼西乡的地方。据师傅很自豪地介绍说，尼西乡在香格里拉非常有名，以生产陶瓦罐出名，用尼西陶罐熬的尼西土鸡（另一特产）是鲜美无比，听得我口水直流。本来想过要买一个回来，后来看了一下体积颇大，貌似不方
便携带，因此作罢了。
过了半个多小时，来到峡谷的腹地。我感觉海拔应该低于两千米了，因为呼吸开始顺畅起来，而且公路两边的植被开始变得多样化，最多的是一种白色的带刺的小花，叫不上名字，满山遍野都是，还有一条小溪流沿着公路流淌，令人心旷神怡。忍不住让司机停车，跟小溪流、小白花合了个影，还很奢侈地蹦跳了几下，舒展筋骨。去过高原地区的人可能有体会，由于害怕高原反应，保留体力是最重要的，所以轻易不要做剧烈运动。
不一会，我们到了一个村子的村口（好像是叫上头村），司机建议我们步行到村子里去看看。村口有一个很大的白塔，白塔连着很多细绳，绳上挂满了经幡，这就是藏区最典型的祭祀建筑了。这座村子不大，倚着一条河流，大概十几二十户人家的样子，建筑虽然是藏式的，但看起来比较现代，家家都装了太阳能热水器。我估计这个村子是尼西乡的，托了生产陶罐的福，走上发家致富的道路，成为了香格里拉地区的典范。
我仔细端详了一下他们的庄稼地和农宅，想找找看青稞和藏骜长啥样，其实我当时是不知道，在海拔这么低的地方是不可能有青稞和藏骜的。结果是我们只发现了大片的玉米地，还有一些看起来绝对不是藏骜的土狗，甚是失望。碰到一位村姑坐在她的田地旁休息，似乎在悠闲地欣赏着眼前的河景和菜地里的劳动成果。令我不禁感叹藏族人民的幸福生活来。
我们在村里的小卖部买了一双解放牌运动鞋（就是那种军绿色的很土的胶鞋），8块钱，就当纪念吧，现在在大城市已经买不到这种鞋子了。在村里还遇到了刚从一辆大巴上下来的老外，他们都兴奋地东瞅瞅西瞄瞄，看来他们也觉得挺新鲜的。其实，香格里拉在外国还是挺出名的，可能是因为《失落的地平线》的缘故吧，很多老外慕名而来。
离开了村子，我们的车子开始往上爬了。听说我想看青稞和藏骜，师傅热情地邀请我们后天去他们家做客，去观看他的农场和牧场，还有藏骜。他说他们家住在一个与事隔绝的世外桃源，前两年他在他们家的庄园建立了一个自然保护区，名叫香巴拉自然保护区，风景非常漂亮，曾经有个台湾商人出价几百万要买下那块地，被师傅拒绝了；如果我们愿意的话，可以在他们家住几天，上次他接的客人就到他们家住了一个星期。我们非常高兴地答应了。
到了半山腰的时候，又到了一个景点，司机说这是观赏并流的地方。我们根据司机的指点，走到了一个观景台，往下一看，只见金黄色和绿色的两条河流在观景台下汇集在一起，向远处奔腾而去，景色蔚为壮观。据说那条金黄色的河流就是金沙江，金沙江的对面就是四川，这一面就是云南。其实迪庆地区是三江并流的腹地，即金沙江、澜沧江、怒江的并流，在并流的地方人迹罕至，但是景色非常雄伟壮观。这里的小并流比起三江并流应该是小巫见大巫了。
过了山顶，车子在迅速地盘旋下降，大概过了一个小时作后（12：30），就到奔子栏了，奔子栏是方圆百里最大的一个镇，也是我们梅里之行海拔最低的地方，只有一千多米，比丽江（2000多米）还低。绝大部分去梅里的游客都要在这里休息吃中饭，甚至住一个晚上（适合有高原反应、但又想去看梅里雪山的人，但是这样就看不到日出了），尤其是新公路修好之前。因此镇上到处都是在此憩息的车子和游客，很是热闹，饭店、旅馆、手工艺品商店布满了路旁。
奔子栏镇就建在金沙江畔，走几步就可以到江边，江的对岸就是四川，这还是我第一次这么近距离地观察金沙江，以及金沙江对岸四川的地界。由于植被稀少，对岸的景象看得一清二楚。抬头远眺，在对岸陡峭的高山上，稀稀落落地建着一些藏族小村庄，通往小村庄的道路都是一些看起来非常险峻的羊肠小道，据司机说，那是马道，车子是不通村子的。那些马道看起来就只能容一匹马通行，而且陡峭的地方，几乎就是垂直的，让人联想起所谓的天路。我不禁再次感叹藏族人民顽强的生命力。
令人奇怪的是，从尼西乡开始一直到现在这个地方，我们所经过、看到的山都是光秃秃的，似乎整座山都是碳酸钙组成的。在峡谷地带，还有很多货车出入，甚至造成堵车，听司机说，
这些车都是运矿石的，这些山里埋藏着数不清的矿石，锡矿、铁矿、铜矿等等，一车一车地运到昆明，再从昆明运到全国各地。我在想，植被稀少可能就是因为矿藏的原因，就好像石油总是盛产于光秃秃的沙漠和贫瘠的土地里一样，财富总是隐藏在不起眼的地方。
在奔子栏，可以时不时地看到喇嘛。这是因为奔子栏附近有一个东竹林寺，在整个香格里拉地区，有修行僧的只有两个寺庙，一个是中甸县城的松赞林寺，另一个就是奔子栏的东竹林寺。现在这两个寺庙都成了旅游景点。在修行的闲暇，喇嘛可以跑出寺外溜达溜达，自由活动，与常人无异，比如下馆子吃饭啊什么的，我们还看到几个小喇嘛坐在公路旁打牌聊天，惬意啊。司机说，奔子栏附近还有一个尼姑庵，但是建在很高的山上，因此没有什么游客会去，不像东竹林寺，就在公路边不远，香火比较旺。至于为什么要建在高山上，司机开玩笑说，跟喇嘛庙离得太近不安全，哈哈。在这里顺便说一下，喇嘛是不可以结婚的。
我一直认为藏传佛教是很神秘的事物，什么转经啦，转世啦，很神的。师傅说，有的僧人是家里主动送去出家的，有的是被庙里的高僧看中觉得这孩子有慧根与佛有缘，然后家里人送去出家的，而且一般都是有钱人才将孩子送去当和尚。我曾经问过师傅，为什么他们愿意将自己的孩子送去当和尚。师傅说，这就是藏族人的信仰，汉人不能理解的。藏族人认为，通过念经修行，人可以与神灵接近，修行深的来生可以转世，因此出家是一件很光荣的事情。由于和尚整天念经修行，不帮家里做农活或家务事，还需要家人或旁人资助在寺庙旁造房子给自己住（也就是说，寺庙不包吃包住，自己解决），因此穷人家里是没有条件送孩子去当和尚的。
奔子栏镇上有一个活佛之家，意思就是某一位活佛的家，也是旅游景点。活佛之家的建筑造得金壁辉煌，非常气派，看着就很富有。据说运气好的时候，碰到活佛在家，还可以与活佛见上一面甚至聊聊天。
关于和尚、喇嘛、高僧、活佛的关系，在请教了师傅之后，我终于弄明白了。首先，普通的僧人就是和尚。而喇嘛是一种高级僧人，不是所有的和尚都能叫喇嘛，需要僧人勤奋地研读经书，每天不停地念经文，到了一定的境界之后，到拉萨的布达拉宫或印度去参加一年一度的喇嘛考试（我的理解是相当于学位考试或职称考试），考出来的才能叫喇嘛，考不过的回去继续当和尚念经，大部分的喇嘛是三、四十岁才考出来的，而且考试的通过率很低。而高僧是指级别更高的、德高望重的喇嘛，学无止境嘛。
活佛呢，就比较神奇了，他是高僧圆寂之后转世而来的。据说高僧圆寂之时（或之前）会留下一些线索，比如通过圆寂时的手势或遗言暗示转世方向，在圆寂以后寺院就会想办法找到转世灵童。寺院有时候会选出一位高僧做法事，然后在圆寂的高僧的住所门口洒一些粉末，如果在七日之内粉末上出现脚印，那就意味着转世了，如果没有出现脚印，则意味着没有转世。还有其他很多方法。在确定了转世以后，首先要确定转世的方向，然后由寺院派出高僧分赴各地秘密寻访灵童，如果找到几个候选人，则需要从中最后确定一个为转世灵童，迎回寺庙，举行坐床仪式。确定转世灵童的方法有很多，首先看面相，灵童的面相就是与众不同，眉目清秀，谈吐气质不凡；其次再来判断是否是某位高僧的转世灵童，这时可能会拿原高僧的一些信物让候选人挑选，挑中信物的则有可能是他的转世灵童；还有比如观察灵童的行为习惯，是否有一些与原高僧特有的行为习惯相符，还有抓阄、作法指定、占卜等等。从清政府开始还开设了“金瓶掣签”的程序，即将候选人的名字写在签牌上，放入金瓶里，如果能抽中的话，才是灵童。
在奔子栏吃了午饭以后，在镇上买了一斤李子，老奶奶信誓旦旦地说不酸，结果借了饭店的水龙头洗了之后刚尝了一口，就立即打消了再吃第二口的主意，我愿意相信这只是我个人对酸的定义和老奶奶的不太一样。
休息了一个多小时又开始上路了。这回要盘旋而上，直接到达白马雪山了。白马雪山的最高海拔有4290米，是今天的路程中海拔最高的，据说红军长征的时候翻越过这座雪山。从这
里开始，柏油路变成了弹石路，这是为了避免车速过快，以及雨雪路滑造成的事故危险，尤其是在冬天的时候，一旦开始下雪，路上就格外的危险，需要司机有极高的车技和较好的车况（最好是越野车），否则就容易发生翻车的事故或是汽车抛锚。在人迹罕至的地区，汽车抛锚是一件很可怕的事情，很可能几天时间都没有来往的车辆，由于恶劣天气和供给不足而导致人员伤亡的事故。当然，这里还不算人迹罕至，毕竟这是去梅里雪山的常规线路，而且是从中甸县城到德钦县城的公路，路上还是能时不时看到同伴。
过了奔子栏后不久，就到了一座山的高点，这是一个观赏金沙江的著名的绝佳位置。在山顶上往下远远地望去，只见金沙江绕着一座标准的圆锥型的大山形成了一条半圆形的河带，点缀着河岸上与河带平行的柏油路国道（属于四川），构成了一幅令人叹为观止的大自然奇观，相信很多人都在杂志或电视上看到过这副画面。
离开壮丽的金沙江后，大概开了一个多小时，不知不觉云雾已经开始在身边做伴了。除了迷茫的雾气，偶尔能朦朦胧胧地看见牧场的帐篷，还有满山遍野的紫色小花，司机说这就是小杜鹃，云雾飘渺中还依稀传来叮叮当当的声音，恍若梦境一般。不一会，有一种叮叮当当的声音越来越真切，仿佛就在身边，放眼望去，发现了两只牦牛正站在公路旁的悬崖边上，正准备走下悬崖，叮叮当当的声音就来自于它们脖子上挂着的铃当。看着这么陡峭山崖，我吓出一身冷汗，真担心它们会摔下去，师傅哈哈大笑，说牦牛是不会摔下去的，它们都是登山高手，不论多陡峭的山，不论有没有路，它们都是来去自如，正因为如此，牦牛的活动范围很大，有一些调皮的牦牛会离开主人跑到很远的地方去觅食，为了找到这些调皮的牦牛，主人不得不在它们脖子上系上铃当，以便晚上收队的时候能够追寻着铃当声找到牦牛。哦，原来是这样……
给这两个可爱又调皮的牦牛拍了几张照片后，依依不舍地离开了，真想看看它们是如何“走下”悬崖的。没过多久，就来到了一个牧场，估计这是那两个牦牛的大本营，真能跑啊。其实，高原牧场只有在夏天是使用的，由于牦牛是喜寒动物，夏天的时候山下气温太高，牧民就会将牛赶到高原地区来放牧，等到秋天的时候再把它们带回家里的牧场。因此牧民在高原牧场的住所一般都是简陋的帐篷，仅在夏天放牧的时候临时居住用的。
过了一会到了一个类似休息站的地方，司机停车让我们下来。公路旁的石墩上赫然刻着“海拔4290米”，这就是本次旅程的至高点了。路旁有几个帐篷和几间泥瓦房，还有一些混凝土建筑，看来这是方圆几十里一个比较大的聚集区。有一些藏民正在搭建一间泥瓦房，可能是将来替代帐篷的。
不知什么时候天空已经下起了小雨，由于雾气很重，能见度不及20米，公路、帐篷、草地、牦牛、满山遍野的紫色的杜鹃花，连成雾朦朦的一片，加上高原反应带来的眩晕感，如果不是铃当声在耳边时近时远地想起，我的感觉将会是那么的不真实。我艰难地呼吸着，努力体会大自然的力量和成为这里一分子的感觉。
在这里，我第一次看到了藏獒。藏骜个子较大，耳朵较长耷拉着，看起来比较凶猛，藏獒的毛跟羊相似，有两层，外层是粗毛，内层是绒毛，毛的颜色以深棕色、黑色居多，这样可以帮助藏獒抵御严寒的气候。
师傅说，真正的藏骜对人是很温顺的，但是对野兽很凶猛。现在藏民家中一般也都养有藏獒，用来看家护院，保护牧场的牲畜和财产不被野兽侵害。
早年藏区还有不少纯种的藏獒，然而自从上世纪以来，很多游客（包括老外）把藏獒带出藏区，带到中国内地或国外，试图让藏獒在当地生存并繁殖。但是大部分的藏獒都不能适应当地的环境，相继死去，导致藏獒的数量日益下降，到今天真正保留远古血统的藏獒已经濒临灭绝。现存的“藏獒”绝大部分是藏獒与当地的普通藏狗进行杂交的后代。据说整个中国现存的纯种藏獒数量不超过一百只，其价格也高达一千万人民币以上之多，真是令人咋舌。话说回来，我眼前的藏獒应该不太纯种，因为它对人不停地狂吠，更不让人接近了。
离开了梦幻一般的白马雪山后，下一目的地就是德钦县城的飞来寺了。飞来寺是观赏梅里雪山的场所。
很多人不远千里专程来看梅里雪山，但大多却抱憾而去。因为梅里雪山在多数时间里都是云雾缭绕，即使在无雨的冬季。当地居民都很少能见到她的真容。有的旅者在山下住过1个多月，看到梅里雪山也只不过寥寥数次而已。据说，能看到梅里雪山，尤其是主峰卡瓦格博峰的人都是和佛教很有缘分的人。于是梅里雪山之旅，就成了无数人的梦想之旅。
关于梅里雪山有太多的故事和传说，最悲壮的莫过于1991年中日登山队的遇难。梅里雪山至今无人能够登顶。在藏族人心目中，梅里雪山列为神山之首，不要说攀登了，就连挖土、用手指都是不敬的行为。当地藏民对外来人员试图攀登梅里雪山的行动非常不满，甚至愤怒。当时中日联合登山队准备登顶时，山下公路上曾跪满了附近村镇藏族群众，乞求神山显灵。难以解释的是，原本晴朗的天空阴云密布，开始下雪。没过几天，一场少有的巨大雪崩发生了，将17名登山队员全部埋在了雪下，至今飞来寺灌木丛中还保留着十七勇士纪念碑。2001年迪庆州人大正式立法，不再允许攀登梅里雪山。这是世界上唯一一座利用法律来捍卫尊严的山。
梅里雪山还有一个传说，就是这里不欢迎日本人。如果有日本游客，尤其是日本旅游团来的话，梅里雪山一定会把自己裹得严严实实的，不露出一丁点面目。不知道是真有那么神，还是国人因看不到雪山而迁怒于日本人，但是一般好像都挺准的，再加上中日登山队的遇难事件（其他登山队虽然没登上，但都没有遇难的），越传越神了。
我们到达飞来寺观景台的时候，天还下着小雨，远远地看见了很多盛装打扮的藏民，他们看到我们以后就开始载歌载舞，站在路旁夹道相迎。师傅说，这是当地居民自发迎接贵客的礼节。真是太令人感动了，我相信这绝对不是什么商业化的产物，因为整个梅里之行不需要任何门票。
飞来寺观景台有很多白塔，白塔是藏民重要的祭祀场所，常年都有人祭拜，香火不断。这里专门有人在旁边提供祭祀用品，我们学着藏民往火炉里加了松枝松叶，撒了青稞，添了酥油，随后在烟雾缭绕中顶礼膜拜。
由于下雨，云雾很厚重，因此至此都没有能看到梅里雪山，很遗憾。
从观景台到飞来寺还要车行半个多小时，其中要穿过德钦县城。飞来寺的旅馆挺多，沿着公路一字排开。“梅里往事”似乎人气最旺，一楼的餐吧看起来很干净，生意很好，可惜我们到达的时候已经没有房间了，所以随便找了一家住下，好像是160一个晚上，标间（不要抱很高期望，只不过是有卫生间和电视而已）。有一个规模比较大的宾馆刚开张，但是要从公路往半山腰爬一会，这就注定了它生意不可能好，因为谁也不愿意多走一步路，何况是爬坡。在旅馆安顿下来已经是5、6点了。公路旁停满了各式各样的越野车，不断地有放牧归来的牦牛经过，叮叮当当的声音此起彼伏，晚饭的炊烟袅袅升起，游客都在旅馆门前聊天说笑，小孩们欢天喜地地嬉笑逗骂，而我能做的就是坐着喘气。
由于旅途比较劳累，高原反应一直没有消退，只要多走几步路，尤其是爬坡，就会气喘吁吁，心跳过快。虽然旅馆到飞来寺只要步行1公里，还是打消了去溜达溜达的想法，老老实实地保留体力吧。
过了一会雨停了，但直到这时，依然没有看到梅里雪山，始终有云雾围绕着，只是偶尔能依稀辨别出卡瓦格博的轮廓，观看夕阳下的梅里雪山是没戏了。希望明天能够看到传说中的日照金边。
晚餐是在一家藏民开的旅馆吃的。点的是牦牛火锅，据说味道非常纯正，还喝了青稞酒。牦牛肉没有膻味，很新鲜，青稞酒不是很烈，后味有点甜，总之，晚餐还不错，吃得很饱，费用也不贵，大概人均40元。
吃完晚饭，已经是八九点了。到梅里往事溜了一圈。本来喝点饮料什么的，结果发现那里的
服务生都忙着自己烤火（晚上很冷），没人招呼，桌上也没有菜单，其他客人也都是安静地各管各的，有上网的（梅里往事是那里唯一能上网的旅馆），有看书的（有书架自己去翻），有聊天的，有看电视的，就是没人理睬我们，似乎一切都要自助，可能这就是梅里往事的风格吧，给人一种自由自在的，如同在自己家的感觉。
梅里的一个必不可少的项目是观看梅里雪山的记录片，所有的旅馆到了晚上八点多都开始播放，记录片讲述了91年那场惊心动魄的雪崩和中日登山队的遇难纪实。每个游客都很认真地观看，并且心情久久不能平息。
今天的行程就到这里了，明天要六点起来看日出，如果能看到的话。
第三天：
早上6点10分爬起来，往窗外一看，只看到雾蒙蒙的一片，继续倒下睡觉。直到8点再起来，依然是雾蒙蒙的，比昨天更甚。唉，这次看来是无缘见到梅里雪山了。难道是因为上天想让我们再一次去梅里的缘故吗？
师傅劝我们再住一天，先去明永冰川。明永冰川在梅里雪山里，从飞来寺出发要花2个小时的车程到一个村子，然后再从村子步行或骑马2～3个小时上山到冰川。明永冰川据说是史前遗留下来的很古老的冰川，景色非常壮观，而且海拔不高，不会有太强的高原反应。当天可以返回飞来寺，这样的话第二天就可以再试试运气。
可惜我们的后续日程安排已经排满，如果再多留一天，后面的行程就要全部打乱。所以我们还是放弃了，抱着遗憾离开了飞来寺。也许，来过了就够了。
回程跟来程的路线一样。云雾还是很厚重，但是天已经放晴。途径白马雪山的时候能依稀看到远处的残雪，与蓝天接壤的雪峰在阳光下格外耀眼，山坡上是大片的原始森林，不断地有雪水汇成的小溪从林间奔涌而出，小溪翻起洁白的浪花一如雪峰的鲜亮。置身其中，不禁令人遐想起绿野仙踪的童话故事，这种原始古朴的美，是如此地沉静，如此不动声色，让我无法用语言去形容。也许所有的语言都是苍白的，只有身临其境才能真正地感受和体会。
盘山公路上时常会碰到牛群羊群，所有的车都很自觉地给它们让路，耐心地等它们经过了以后才过去。在城市里看不到的文明，这里全都有。
除了牛羊之外，时常有猪屁颠屁颠地在公路旁跑来跑去。奇怪的是，高原上的猪都是黑色的，师傅说，只有黑色的猪能适应高原的气候，高原上完全是原生态，没有污染，所以猪都是散养的，自己会觅食，主人也不用担心猪吃到不干净的东西生病。
在奔子栏吃中饭的时候，还碰到了几个小和尚坐在公路边打扑克，这些小和尚也太不用功研读经书了，这样是考不上喇嘛的哟：）。
到达县城附近的时候已经下午3点了，我们决定去纳帕海（30元）和松赞林寺（30元？）。纳帕海很大，成群的牛羊点缀着整个绿色的草原，徐徐的和风中充满着新鲜的粪便的味道，很纯正的乡土气息。蓝天下的白云，在草原上形成斑斓的阴影。远远的有一些人在打桩，拉隔离绳，师傅说这是为了明天的赛马节的赛道做准备，赛马节是香格里拉最隆重的节日之一，各村寨都会派选手参赛，而老百姓则盛装打扮前来为自己村子的代表选手加油。
纳帕海也给游客提供骑马服务，于是从马夫那里挑了一匹看起来很温顺的马，骑着往草原深处走去。草原上扎堆地聚集着不同的马群、牛群和羊群，这还是我第一次看到这么多的牲口，第一次这么近距离地接触和端详它们。一时兴起，还下了马想要跟牛亲近一下，可惜有些牛脾气很倔，一旦接近它们，立刻警觉并且摆出防卫甚至进攻的姿势，赶紧溜之大吉。
从小就有一种不切实际的幻想，幻想着自己从小在马背上长大，任何时候在马背上鞭子一挥，马就脱缰而去，在一望无际的大草原上纵情驰骋，又或者跋山涉水，从高山上一路飞驰而下，跃入激流，溅起很高的浪花，，啊，又做白日梦了。
大概神游了一个多小时后离开了纳帕海，前往松赞林寺。
松赞林寺是香格里拉（也是云南省）最大的藏传佛教寺庙，拥有众多的佛教信徒。前面也说
到，藏传佛教的修行僧必须自己解决吃住的问题，所以一般送孩子去当和尚的家庭都是比较宽裕的，因为要为他们在寺庙附近造房子，还要找人照顾他们的起居。松赞林寺外林立着密密麻麻的房子，规模堪比一座小镇，可以看出这里的僧人的数目之多。
在高山的至高点，就是松赞林寺了。屋顶金光灿灿，熠熠生辉，与远处的田野和沼泽相呼应，在蓝天白云下显得非常纯净和安详。也许是将近傍晚时分，游客和朝拜的信徒不是太多，而和尚们也是松懈下来，打牌的打牌，闲聊的闲聊，还有玩跷跷板的，有个和尚还很仔细地告诉我们怎么进去，后来才知道那是逃票的线路。这让我想起去苏州寒山寺的时候，拦在门口冷冰冰地伸手要门票的和尚来，同样是和尚，咋差别就这么大呢。
进入松赞林寺之后，正好碰上在拍摄节目，几位体形彪悍的长发有型酷男身着亮闪闪的藏袍，在表演朝拜，吸引了很多游客围观。也许是太精彩了，就连老鹰都来凑热闹，呼呼地在空中盘旋，甚至驻足守望。（下半年看了CCTV中青歌唱赛，才赫然发现获得原生态唱法二等奖的“香格里拉组合”就是他们！）
在主殿供奉着许多德高望重的高僧的雕像，听一位导游的介绍说，其中包括了达赖和班禅的师傅，五世和六世达赖，还有迪庆第一任州长。进入大殿的时候有几条规矩，比如说要左脚进右脚出；要按顺时针方向游览；还有女游客不能进入厨房等等。我都一一遵守了。
从松赞林寺出来以后，直接回到天界神川大酒店入住。这次订的是藏式标间，550RMB/天。房间非常有藏族特色，有藏式的床和餐桌，还有吊顶和窗帘，虽然比前一天小了一些，但是依然物有所值。
经师傅的推荐，决定晚上进行藏民家访（80元），去藏民家中观看歌舞表演。虽然有商业化的嫌疑，但是想不出其他更好的活动了。
由于时间不宽裕，所以在酒店放好行李以后匆匆忙忙地去吃晚饭了。这次是到古城门口的一家藏式餐厅吃的，我记得点了炸牦牛肉，里面放有薄荷叶，这个是藏区最经典的菜式。我当时只觉得比较特别，后来我回上海以后再去衡山路吃“西藏餐厅”，就觉得虽然那些菜很精致，可怎么都比不上香格里拉的好吃。
我们赶到藏民家中的时候，节目已经开始了，晚会在一个藏民家的二楼举行，参加的似乎是好几个旅游团，有上海的，甘肃的，四川的，广西的，，，现场还提供了一些吃的东西，包括炒青稞、青稞酒、奶干、青稞粉、酥油茶等等，都是当地的特产，但是我唯一比较适应的是青稞酒，其他的，，，
节目还是非常精彩的，这一大家子人都是能歌善舞的，老的小的轮番上场，唱歌跳舞，好不热闹，还有很多互动的环节。主持人很会搞气氛，汉语说得也很好，应该是在外地生活过的，后来他自己还唱了“拉萨酒吧”。家里的女主人长得很漂亮，叫大卓玛，嫁给了两兄弟（注意：这是藏民特有的一妻多夫制度，法律允许的），还有几个帅哥，舞跳得很好。最小的一个卓玛大概十几岁，据说是第一次演出，唱了《青藏高原》，非常高亢的一首歌，可是对小卓玛来说，似乎没有任何难度，轻轻松松就唱上去了，可见藏族人民的音域有多高。我记得师傅曾经说过，藏民人人都是能歌善舞，所谓的歌星只不过以此为生罢了，看来真是不假。一个普通藏民家里的歌舞晚会，都能搞得这么有声有色，很有专业难度。
晚会结束以后直接回宾馆睡觉了。今天就到此为止。
第四天
今天上午要去香格里拉的最后一个景点－普达措国家森林公园，然后回丽江。
普达措国家森林公园离县城有半个多小时的路程，里面有两个湖：属都湖和碧塔海，景区最高海拔为4000米左右。这个景区是旅游团的必去之地，因此人很多，最好早点去。
我们早上从县城出发往普达措的路上，看到很多盛装打扮的牧民在公路上往县城走，还时不
时有一些拖拉机，满载着同样也是盛装打扮的牧民往县城方向行驶。师傅解释说，今天是赛马节，是香格里拉地区很隆重的节日，很多村民都赶往纳帕海参观赛马，为自己的亲朋好友或邻居加油纳威。可惜啊，我们今天是肯定要离开中甸，没有机会去观摩盛况了。
普达措的门票很贵，要190元，含车费80元，因为路程很远（来回几十公里），根本没法走，所以这80元是根本没有办法节省的。可恶的是，即使是买了车票，从大门口走到车站也要走将近十分钟，游客多车子少，在上车的时候还要施展在上海挤地铁公交车的本事。
进入景区之后顿时觉得冷飕飕的，虽然是六月的天，很多人把棉袄都穿上了，还拎着氧气罐。但是，普达挫的空气真是好，虽然海拔比县城高很多，可我居然没有高原反应，这可能是因为这里氧气含量比较高的缘故。
车子在每个景点都会停下，游客可以自由上下车。第一个景点是属都湖，海拔3600米。
属都湖是典型的高原湖泊，清澈见底，周围被原始森林围绕，湖面影影绰绰，在阳光照射下显得格外宁静。在无边无际的森林里，众多的游客显得很渺小，没有人大声喧哗或嬉笑追逐（当然也是没有力气），大家都在默默地品味和享受大自然最原始的气息。
在湖边逗留了半个小时后，我们离开了属都湖。
从属都湖到碧塔海可以选择走栈道，需时约一到两小时，也可以选择乘坐后续的车子，车程不到半个小时。走栈道可以沿着湖边欣赏风景，而坐车的话就只能看山路和森林了。为了保存体力和节省时间，我们选择了后者。
从属都湖到碧塔海的行车途中要经过一个很漂亮的高原牧场，汽车中途停靠让大家拍照片，上个洗手间什么的。
碧塔海也是一个高原湖泊，比属都湖大，但是没有那么秀美，看起来更像一个实用的水库，湖上有船只行走，总的来说有点失望，也许是属都湖给人的感觉太好了，相比之下碧塔海也就是平平而已。照例游客们的游览路线可以选择栈道或跟车走，此外，还可以选择坐游船，船程约20分钟左右，船票另付，我们选择了坐船。
整个船程平淡无奇，唯一特别的地方就是湖中心的一个小岛，据说那个小岛拥有几千种原始植被，其中不少是在其他地方已经绝迹的珍贵物种。看起来应该是真的，那个小岛被密密麻麻的植被覆盖，似乎没有任何人类的容身之处，而且周围的水可以有效地保护岛上的原始生物不受外界动物的侵略。
下了船以后才发现码头离汽车站还有约一公里的路程，还包括爬山，顿时有点后悔没有直接跟车走。不过这段路程可以经过位于高原湖泊和草原交界的湿地，还有草原上斑斑点点的小黄花相伴，还算不虚此行。就是爬山的时候有点累，有些上了年纪的游客干脆直接就坐在台阶上喘气，抱着氧气罐吸氧。
不可否认地说，普达挫公园的生态环境保护得非常好。在这里有数不清的千年古杉和其他原始植被，没有看到丝毫的人工痕迹，这与当地政府的努力是分不开的。而大家都很自觉地遵守各种环保的指示，没有人忍心破坏这里美好的一草一木。但是门票实在是贵，而亲近大自然的方式在香格里拉实在太多，如果可以选择，我还是愿意驱车到山里的村庄，啥事也不做，就在那呆几天。
中午时分我们赶到县城吃了中饭，然后前往师傅家的庄园做客。出了县城半个多小时后，车子开上了崎岖的泥山路，渐渐地进入貌似无人区的地方，有种与世隔绝的感觉了。这时师傅自豪地说，你这会眼睛能看到的土地和树木、牛羊都是我们家的。听得我们目瞪口呆，这个庄园规模超级大啊。。不一会就到了一个岔路，岔路口有个石碑上面写着“香巴拉庄园”，到了，师傅说很多过路的游客都是看到石碑后拐到他们家做客的，一年下来也招待过不少客人。车子开进去还有5分钟，一路上看到广阔的草原、青稞地、牛羊群和菜园……最后来到一个传统的两层楼高的木质藏式民宅前。车才刚停稳，就听到藏獒的狂吠声，可能是欢迎主人来的，我们下车跟藏獒逗着玩了一会。师傅说，晚上有狼出没，他们家的藏獒是用来吓跑狼群
的。狼啊，，，能到这地方来，可见这里多么与世隔绝。。
本来还想去牧场里溜达溜达，可惜天公不作美，开始下起雨来，无奈只能狼狈地进屋避雨。家里只有女主人和师傅的岳母，听说师傅的父母到山上去放牧了，冬天才回来，而几个孩子都去纳帕海看赛马节了。
我们围着火炉坐下闲聊。闲聊中得知，屋子的主体结构都是用圆木所制，已经有几十年的历史了，但依然坚固耐用，据说建得好的屋子几百年都不成问题。这样的建筑技术还是文成公主进藏后传入藏区的。还有，按照藏族的传统，女人没有权利坐在火炉旁的（怪不得女主人都没坐），不过我不是藏民，不用遵守这个礼节。
前面说到，曾经有台湾老板开价几百万买下这块地做旅游开发，被师傅拒绝了。师傅说，不是钱的问题，他不能丢弃祖宗留给他的东西，而且他已经习惯了这里无拘无束的生活。所以尽管这里荒郊野外，与世隔绝，最近几年才通上水电，政府数次动员他到城里居住，给他补偿金（就是类似于拆迁），都被他拒绝了。他从来没有想过要离开这里，他要守住这块土地。我们在羡慕他这般世外桃源的生活之余，深深地被他的信仰所感动。他们也许是贫穷的，但也是富裕的。
女主人热情地要招待我们吃喝，我们尝试了农家自制的酸奶。刚一入口我就龇牙咧嘴，实在太酸了，，，后来是一勺白糖一勺酸奶拌着吃，这才吃下。
在品味别样和古朴的文化中，时间愉悦地过去了～
师傅挽留我们在他们家住几天，可惜我们假期有限。。
离开了香巴拉庄园，我们直奔丽江。
再见了，香巴拉庄园，再见了，可爱的藏民朋友们，再见了，香格里拉！
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