染色牢度及染色质量问题分析
主要染色牢度的测定方法：印染加工纺织品经受日晒、皂洗、磨擦等外界因素作用二保持其原来色泽的能力叫染色牢度。由于纺织品在使用过程中经常会受到这些作用而产生褪色，因此，染色牢度也不同。染色牢度主要有：日晒、皂洗、磨擦牢度。
日晒牢度：分为8级，1级最低，相当于太阳光下暴晒3小时开始褪色；8级最高，相当于太阳光下暴晒384小时以上开始褪色。
皂洗牢度：指染色织物于规定的条件下在肥皂液中洗水后褪色的程度。包括①原布褪色—印染物在皂洗前后褪色情况。②白布沾色—将白布与染色织缝叠在一起，经皂洗后，因印染织物褪色使白布沾色的情况。
测量方法：将染织物经肥皂（纯碱液）处理。溶液的温度分别为40℃、60℃、95℃三种。皂洗牢度测定时，将准备好的试样（5CM×10CM）的正面与一块同样大小的标准白布四周用线缝合在一起，内里要嵌加一条多纤维试样。投入200ML的规定浓度和温度的皂液中处理30分钟（在10分钟和20分钟时段剧烈搅拌1次，每次30转），取出后，将试样和白
布拆开三边，用40℃温软水洗涤，然后把试样与白布分开，在40℃以下干燥。最后评级。评定方法：用灰尺（染色牢度褪色样卡及染色牢度沾色样卡）与原物对比进行评级。原布褪色牢度等级分为5级，1级最差，褪色严重；5级最好，皂洗后试样色泽基本没有变化。白布沾色牢度等级分为5级，1级最严重，5级为不沾色。
磨擦牢度：分为1）干擦牢度—用干的白布磨擦染色织物表面，观察白布沾色情况。
2）湿擦牢度—用含水100%的白布磨擦染色织物表面，观察白布沾色情况。
试验方法：取8CM×25CM试样两块，一块作干擦牢度用，一块作湿擦牢度用。试验时将
被测试样铺平在磨擦牢度试验器台上，并压牢试样，另取5CM×5CM标准白布（梳织布）定于磨擦头上。然后把压头放在试样面来回磨擦10次，每次来回1秒，在试样经向位不同位置分3次做。然后用灰尺鉴定评级。一般情况下，同一染色织物的湿擦牢度比干擦牢度约低1级。磨擦牢度分为5级：1级最差，5级最好。
染色质量问题分析
针织物染色油斑的形成，处理和预防。
染色油斑的形成：化纤在纺丝、织造等工序中，为了防止产生静电、起毛，采用添加一些相应的油剂进行处理。在织造停机、设备维修时，设备上的油条件下析出、染液中的一些亲油分子，如分散染料、分散剂、齐聚物、纤维鞘、未处理干净的尘埃等，便会与油剂聚集在一起，形成一种稠物沾附在织物上，这便是我们常见的涤棉针织物染色油斑。从外观上看，织物上含有这种染色油斑的地方颜色通常会比其他地方的颜色深一些、暗一些。对于尼龙针织物来讲，由于酸性染料是亲水性染料，所以，织物上含有油斑的地方就会难上色，因此，尼龙针织物上含有油斑的地方颜色通常会比其他地方更浅一些，甚至留有白斑。而棉针织物在染色前通常要进行煮练处理，因此，棉针织物出现染色油斑的机会一般不大。
染色油斑的处理：①涤棉针织物的染色油斑由于组分复杂繁多，因此可以采用多种方法。
②小批量局部油斑或死油斑的去除，通常采用非离子洗涤剂、四氯化碳或汽油等有机溶剂，用喷枪或人工搓洗，然后将织物洗净。③大面积油斑的去除:采用除油剂R202和非离子洗
涤剂各2～3克/升，在100℃下小狐狸20分钟；或采用除油剂R202，2～3克/升，高温分散剂1～2克/升和非离子洗涤剂2～3克/升，在130℃下处理20分钟。④较难去除的油斑作改色处理，由于涤棉针织物上有油斑的地方颜色一般都会偏深，因此，若油斑现象比较严重，去除比较困难时，可以考虑将其改染成深宝蓝、黑色等覆盖性较好的颜色。⑤剥色
重染，在必须的时候，还可以考虑剥色重染，，剥色工艺视织物颜色深浅而定。
剥色处方：克/升
保险粉4～8
纯碱4～8
除油剂R2022～4
高温分散剂2～4
非离子洗涤剂2～3
浴温130℃，处理20～40分钟。
⑥尼龙针织物染色油斑的处理：一般为浅色作加色处理或剥色处理。
剥色处方：克/升
保险粉2～4
纯碱2～4
酸性匀染剂0.5～1.5
除油剂R2022～4
非离子洗涤剂1～3
浴温90℃，处理15～25分钟。
染色油斑的预防：由于剥除染色油斑困难，且经过处理的织物色泽会发生一定变化，此外
需要对其进行修色或重染等处理，这对水电、人工等都是一种较大的浪费，因此，最好的
方法是预防。1）加强胚检：胚布部门应及时发现胚布带来的油污并做好记录，将结果适时地通报，以便生产技术部门和染色车间有时间调整前处理工艺。2）加强前处理：良好的前处理是减少、消除染色油斑的必要前提。通常，一些厂家在做涤棉织物时，往往忽视这一
重要环节，，甚至是不加处理便直接下缸染色，然后再做还原清洗、套棉等工序，倘若用阴
离子洗涤剂和非离子洗涤剂（据实践。阴离子、非离子两种类型的洗涤剂按比例1:1混合
使用，除油效果要比其单独使用效果好），除油剂等助剂作一些前处理，不仅可以大大减少
染色油斑的产生，还会有利于提高颜色的鲜艳度、升华牢度和水洗牢度。3）防止染料的凝聚：①注意染料的纯净。染料下缸前要过滤（偶氮型分散染料更要注意）。②减少染料的拼
染数目，尽可能选用同一类型、同一厂家，性能相近的染料拼色，以避免某些性能相斥性
的染料拼混使用。③染料应在45℃左右下缸，因为分散染料下料的温度过高或过低都可能
引起染料的凝聚。4）防止齐聚物的产生：齐聚物是指涤纶单体在缩聚过程中形成的低聚物，有链形成的低聚物，有环形成低聚物等。它不溶于100℃水中，但当温度有100℃上升到130℃的过程中，会由纤维内部向外部泳移，溶于高温溶液中或粘附在织物表面。可以从几个方面防止齐聚物产生：①加入耐高温分散剂，以抑制齐聚物的沉析。②快速降温。添加
高温排液装置，以减少降温过程中齐聚物的聚集和粘附。但设备上的粘附程度会增大，并
且快速降温容易导致折痕的产生。为此，要加入防折痕剂，同时用回收水洗布。③加强设
备的清洁、保养，以减少粘附到设备上的齐聚物再粘到织物上。5）尼龙针织物的染色油斑的预防:由于尼龙织物的染色油斑组分简单，根据其形成原因，加强胚检和前处理过程的除
油工作，便可减少染色油斑形成的机会。
色花：染色后，在布面上呈现条状、皱条状、方状等色泽深浅不一的色花，严重的会局部
有白块状，轻微的检验机上看不出来，而折叠之后可以看出页与页之间有不同色泽。
1、产生原因：①操作不良，染色时打结，染色时停电。②升温过快，保温时间不够。③染浴PH值调节不当。④煮练水洗不净，布面PH值不均。⑤染料配值星差。⑥助剂用量不当。
⑦胚布含油浆量大，煮练后尚未全部清除。⑧染色容布量过大。⑨染色机运行速度慢。⑩
环系统堵塞，流速过慢，喷嘴不适宜。
2、鉴别方法：①色花严重局部有不上色，有打结痕的是属打结所造成的色花。②呈现不规则绳状条形的色花，是属升温过快保温时间不够所造成。③颜色不纯正，前后稍有色差，是属染料搭配不当或匀染剂用量少所造成。④页与页之间有色差是煮练效果不良，或煮练后半成品停放时间过长所造成。⑤染色后无色花，但定型后产生色变条状色痕，是属染色后水质不干净，又不经过还原清洗，加上定型机风嘴风力不均所造成。
3、防止措施（经松弛煮练后的半成品，水一定要干净，落布布面PH值控制在7～7.5，并应当班煮练就当班染色。）：①染色时应先加入染色酸（或醋酸），运行5分钟后加溶解好
的助剂、染料，按工艺要求的温度时间进行染色。②染色容布量是否适量，应根据不同机型和织物厚薄不同而决定数量，一般容布量控制在2个数字：一是按设计容量80%左右，二是长度第一圈不超过3分钟为宜。③按织物厚薄不同及时调换喷嘴直径，防止喷嘴过大，织物堆置混乱造成打结；喷嘴过小造成鸡爪痕。④染料要选用适当，最好同类型染料并用，个别染料上色过快的，要调整升温曲线及加入匀染助剂。⑤分散匀染剂选择要在高温高压下稳定、耐热性好，而且不产生焦油状化合物。
四、色点：在布面上呈现出无规则的，不小不一的圆点状，有双面的有单面的，有与被染物色相不同等等色点。
1）产生原因：①染料化料不良。②助剂选用不当。③染机不干净。④染料干粉飞料。⑤染料粒子粗，扩散力不足。
2）鉴别方法：①微小的，而色点与被染物颜色色相不同，且色点多数在布边及横向局部地方，大多数是干粉染料上色所造成。②色点大小不一，渗透到反面，呈现位置无规则是染料粒子粗，扩散性差所造成。③色点色相与被染物颜色不同，色点托尾，大小不一，不透底，是染机不干净所造成。④色点色相与被染物颜色相同而呈现出深浓色，大点较硬的是染色时匀染剂或扩散剂不够，PH值偏高（偏碱性）造成染料温度过高所造成。⑤染色呈现出不同色相的色点是染色PH值调节不当或染料温度过高所造成。⑥染色后无色点，而定
型后有色点是定型机内不清洁造成。
3）防止措施：①分散染料化料可用1:10冷水用开动搅拌机慢慢加入染料，加完后继续搅
拌10～20分钟调成稀糊状，再用40～50℃温水化料（不能超过50℃）充分搅拌均匀。②加料的程序：A）先加入已稀释的染色酸，B）泵如溶解好的助剂，C）泵如化好的染料，
调节PH值4.5～5，第二次加料前应检查加料桶过滤网是否完好。③染色机定期清洗。清
洗方法：A）应分深中浅专用机台，并要求每一周至少清洗一次,B)对热交换器过滤网进行清洗，C）绝对不允许抽掉过滤网进行染色，D）定型机开机时应先排风。抽掉机内结聚染料。
五、鸡爪痕：布面呈现出不规则（像鸡爪形状）的皱痕。
1、产生原因：①加工时定型不良。②染色容布量过多。③染色时运行不正常。④喷嘴选用不合理。⑤染色操作不良，机内布排列不均匀，积压在机尾部。⑥工艺设计不当，升温过快，降温急速冷却等原因而引起。
2、防止措施：①按照不同机型决定染色布重量。②适当加大染色浴比。③延长降温时间以每分钟11.5降温至80℃，采用边加水边排水液水洗。④按照织物厚薄不同及时调整喷嘴，布经过喷嘴直径是喷嘴3/4为宜，薄织物可采用双条进行。⑤染液中可加入防皱匀染剂
0.51G/L，促使织物沉降润滑减少鸡爪痕，同时使织物手感得到改善。⑥染色时可选用非毒性膨化剂，使纤维充分松弛平服皱痕。⑦染色后织物可采用扎热水烘燥，可以减少鸡爪痕。
⑧进行半成品检查，发现皱痕严重的不要定型，应进行回修。⑨在有可能的情况下尽量提高每一圈运行的速度。
3、鉴别方法：①皱痕普及全匹，而分布均匀的是原料加工时定型效果差。②染色同一缸布中，一些布有皱痕，另外一些布无皱痕是机械不正常或操作不良，一些走得快，另一些走
得慢，又或者一些布码较长，另一些布码较短所造成。③有打结形状布痕，是操作不当或机械故障，突然降温所造成。④皱痕分布不规则而皱痕较大的是操作不良，织物在机内排列不均，压死在底部所造成。⑤分布不规则的横向皱印是染色后高温排清残渣，碰上水源不足，没有及时清洗所造成。
常见色牢度问题及解决方案 据统计，色牢度问题是所有染色疑问中被问及最多的问题之一。染色牢度对染色、印花织物的质量要求很高，染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。它与纱线结构、织物组织、印染方法、染料种类及外界作用力大小有关。不同的染色牢度要求，会引起很大的成本差异和质量差异。 一、6种主要纺织牢度 正常织物的染色牢度，一般要求达到3~4级才能符合穿着需要.以下内容概括了染整中6种主要的纺织牢度： 1、日晒牢度 日晒牢度是指有颜色织物受日光作用变色的程度。其测试方法可采用日光照晒也可采用日光机照晒，将照晒后的试样褪色程度与标准色样进行对比，分为8级，8级最好，1级最差。日晒牢度差的织物切忌阳光下长时间曝晒，宜于放在通风处阴干。 2、摩擦牢度 摩擦牢度是指染色织物经过摩擦后掉色程度，可分为干态摩擦和湿态摩擦。摩擦牢度以白布沾色程度作为评价原则，共分5级（1~5），数值越大，表示摩擦牢度越好。摩擦牢度差的织物使用寿命受到限制。
3、洗涤牢度 水洗或皂洗牢度是指染色织物经过洗涤液洗涤后色泽变化程度。通常采用灰色分级样卡作为评定标准，即依靠原样和试样褪色后的色差来进行评判。洗涤牢度分为5个等级，5级最好，1级最差。洗涤牢度差的织物宜干洗，如若进行湿洗，则需加倍注意洗涤条件，如洗涤温度不能过高、时间不能过长等。 4、熨烫牢度 熨烫牢度是指染色织物在熨烫时出现的变色或褪色程度。这种变色、褪色程度是以熨斗同时对其它织物的沾色来评定的。熨烫牢度分为1~5级，5级最好，1级最差。测试不同织物的熨烫牢度时，应选择好试验用熨斗温度。 5、汗渍牢度 汗渍牢度是指染色织物沾浸汗液后的掉色程度。汗渍牢度由于人工配制的汗液成份不尽相同，因而一般除单独测定外，还与其它色牢度结合起来考核。汗渍牢度分为1~5级，数值越大越好。 6、升华牢度 升华牢度是指染色织物在存放中发生的升华现象的程度。升华牢度用灰色分级样卡评定织物经干热压烫处理后的变色、褪色和白布沾色程度，共分5级，1级最差，5级最好。 如何控制各种牢度 纺织品染色以后，织物保持原来颜色的能力可以通过检测各种染色牢
纺织品色牢度(colour fastness tests)标准对照表 纺织品的染色牢度（简称色牢度），是指染色或印花的织物在使用或加工过程中，经受外部因素（挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒、光照、海水浸渍、唾液浸渍、水渍、汗渍等等）作用下的退色程度，是织物的一项重要指标。色牢度好，纺织品在后加工或使用过程中不容易掉色；色牢度差，则会出现掉色、稍色、或沾色等情况，造成很多麻烦。 常用的纺织品染色色牢度标准： 项目名称相关标准概述 皂洗牢度（washing）aatcc 61 no.1a -5a iso105 c06 tes t a-e gb/t 3921. 1-5 gb/t 12490 tes t a-e 目的：模拟纺织品在实际洗涤过程中发生的颜色变化及对其他织物的 沾色情况。 原理式样与规定的标准贴衬织物缝合在一起，在一定温度和洗涤剂条件下进行洗涤，式样通过与容器及不锈钢珠的碰撞作用模拟实际洗 涤，再经清洗与干燥，然后用变色、沾色灰卡评定试样的变色和贴衬 织物的沾色。 干洗牢度（drycle aning ）aatcc 132 iso 105 d01 gb/t 5711 本方法规定了用于测定各类纺织品的颜色耐干洗的能力。 摩擦牢度（rubbin g/crocking）aatcc 8 iso 105 x12 gb/t 3920 目的：测定染色织物因摩擦而沾色的程度。 原理：在一定条件下，试样和标准摩擦小白布摩擦，用灰卡评定转移到小白布上的沾色程度。 适用范围：适合于纱线、色织、印染等纺织品。 光照牢度（ligh）iso b02 aatcc 16e gb/t 8427 目的：测试染色纺织品上的染料或印花等对光、日晒的抵抗性。 原理：将试样和标准布一起在规定的温度、湿度条件下曝晒后评级。 汗渍牢度（perspiration）aatcc 15 iso 105 e04 gb/t 3922 目的：衡量染色织物耐汗渍的色牢度。 原理：试样和贴衬织物同时在汗渍溶液浸泡后，在有压力的环境中放置一定时间后，干燥试样和贴衬织物，用灰色样卡评定有色试样颜 色变化和贴衬织物沾色的程度。 水渍牢度（water）aatcc 107 iso 105 e01 gb/t 5713 目的：测定染色、印花或其它有色织物的耐水渍牢度。 原理：当试样和贴衬织物在一定温度的水中充分浸泡规定时间后，夹在汗渍测试仪上，放置在烘箱内一定时间，评定试样的颜色变化和 沾色程度。 耐海水(sea-water) aatcc 106 iso 105 e02 目的和范围：本测试方法规定了各种有色纺织品的颜色耐海水浸渍能 力的测试方法。
纺织品摩擦色牢度受到那些因素影响 纺织品染色情是纺织行业必须的生产项目，消费者身着绚丽的服装都是经过染色才能展示出来的，纺织品染色那么必然会存在掉色和褪色这一类情况的发生，而且纺织品的染色和褪色受到外界条件的影响较多。 一、影响染色织物耐摩擦牢度的原因 耐摩擦色牢度是纺织品色牢度检验的一项，也是纺织品在贸易过程中最常见的检验项目之一，它是指染色织物经过磨擦后的掉色程度，是考核染料对机械摩擦作用的抵抗能力，分为干态摩擦和湿态摩擦，其原理是将规定尺寸的纺织试样用夹紧装置将试样固定在摩擦试验仪平台，再分别与一块干摩擦布和一块湿摩擦布摩擦，最后以白布沾色程度作为评价依据，对照标准灰色样卡，共分5个等级，等级越大，表示摩擦牢度越好，摩擦牢度差的织物会严重影响其使用。影响织物摩擦色牢度的因素很多，下面分析其中的几个因素。 1、织物表面形态的影响 由于未固着染料是造成摩擦色牢度差的主要原因，在干态条件下，对于表面粗糙或磨绒、起毛织物，坚硬如麻类织物，牛仔面料和涂料印花织物，若进行干摩擦极易将织物表面堆积的染料、涂料或其他有色物质磨下来，甚至造成部分有色纤维断裂并形成有色微粒，使耐干摩擦色牢度进一步下降。对磨绒或起毛织物而言，织物表面的绒毛与摩擦布表面呈一定的夹角，并不是平行的，从而使摩擦头在做往复运动时的摩擦阻力增大，使这类织物的耐干摩擦色牢度下降。 2、活性染料化学结构的影响 用活性染料染色的纤维素纤维织物在进行耐湿摩擦色牢度实验时，引起颜色转移的因素主要有两个：一是水溶性的染料在摩擦时被转移到了摩擦织物上，使原样褪色并使摩擦布沾色；二是部分染色的纤维在摩擦时发生断裂，形成微小的有色纤维颗粒并被转移到摩擦织物上，造成沾色。因此，可能影响活性染料耐湿摩擦色牢度的因素有：活性染料自身的结构与特性；织物的性质；前处理效果、布面破损及表面光洁度等；染色工艺及染色后皂洗的效果；织物染色后的固色处理效果；染色织物后整理的影响等。
面料知识面料色牢度知识大全 色牢度是指服装颜色褪色和沾色程度。强制性国家标准GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》规定，合格品的各种色牢度指标必须大于等于3级。色牢度评级有：1级，1-2级，2级，2-3级，3级，3-4级，4级，4-5级，5级。5档9级，1级最差，5级最好(没有退色)。3级只能是一个基本级，是一个中间级。 纺织品色牢度通常包括：耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐漂白或耐氧化剂〈还原剂〉、耐熨烫、耐汗溃和耐汗光色牢度等。其中，耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐水和耐汗渍等是实际生产和贸易中大部分买家关注程度较高的几项色牢度指标。耐皂洗色牢度1、耐皂洗色牢度测试方法比较皂洗色牢度是最常见的色牢度考核项目之一。皂洗色牢度是指着色织物在规定条件下皂洗后的褪色程度，它包括原样褪色及白布沾色两项评价内容。 原样褪色是指着色织物在皂洗前后褪色的情况;白布沾色是将白布与着色织物以一定方式缝叠在一起，经皂洗后，因着色织物褪色而使白布沾色的情况。褪色或沾色的程度应在指定光源下测试，以标准灰卡评级，结果分5级，5级为最好，1级为最差。2、染料结构、染色及后处理工艺与皂洗色牢度关系日常测试中，有相当一部分纺织品，包括棉、羊毛、
涤纶、尼龙及其混纺织物，以及含氨纶弹性织物，对尼龙和醋酯纤维贴衬的沾色都在3级或3级以下。 虽然不同纤维材料所使用的染料和印染加工工艺各不相同，但出现的问题却相当类似。这主要与布面浮色和部分有色纤维微粒的转移有关，因此也即与所使用的染料品种、染色工艺和后处理工艺相关联。3、活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料以活性染料为例，从理论上讲，由于染料与纤维形成共价键结合，水洗并不能轻易造成染料解吸、褪色与渗色，因此，活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料(水解染料和少量未反应染料)数量。若水解染料皂洗去除不尽，后续水洗将会出现不断掉色。皂洗牢度还与键合染料的成键稳定性有关，断键染料也会发生水洗掉色。 因此，影响皂洗色牢度的因素，最重要的是染料结构和性能，其次是染色和染后处理等工艺。活性染料固色率高，或者水解速率慢，水解染料量少,需洗涤去除的染料量也少。未固着染料和水解染料直接性低，水溶性好，不易沾色，易于洗除。而染料浓度高，残留染料量多，则不易洗除干净。 4、皂洗牢度也与染色工艺密切相关此外，皂洗牢度也与染色工艺密切相关。染料吸附和扩散充分，固色率就高，残留染料和水解染料少，易于洗除。染色工艺合理，染料与纤维的共价键在染色和后处理时不易断裂，皂洗色牢度较好。
纺织品的染色牢度(简称色牢度,是指染色或印花的织物在使用或加工过程中,经受外部因素(挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒、光照、海水浸渍、唾液浸渍、水渍、汗渍等等作用下的退色程度,是织物的一项重要指标。色牢度好,纺织品在后加工或使用过程中不容易掉色;色牢度差,则会出现掉色或沾色等情况, 造成很多麻烦。 1 纺织品色牢度的常见问题 在日常抽检和消费者投诉中,最常见的纺织品色牢度问题有以下几方面: 1耐日晒牢度不合格。外套服装在穿着过程中,受日光照射多的部位颜色变浅或变色(一般是后背和肩膀部位,而照射不到或照射少的地方颜色不变或变化轻,造成原来颜色一致的产品颜色深浅不一,无法再继续使用。 2耐水洗色牢度、耐皂洗色牢度和耐干洗色牢度不合格。高级的蚕丝服装、羊毛服装、纯棉服装最容易存在这方面问题。 3耐摩擦色牢度不合格。纺织品在使用过程中,因为产品的不同部位受到的摩擦程度不同,掉色的程度不同。比如上衣、袖子的肘部、领部及腋下最容易掉色。此外,裤子的臀部和膝盖部位也容易掉色。 4汗渍色牢度不合格。主要是夏天的衣服或贴身的内衣在穿着时,经汗液的浸渍而掉色。 2 影响色牢度的因素和改善方法 色牢度差的产品在穿着过程退色,会影响穿在身上的其他服装,或者在与其他衣物洗涤时沾染其他衣物,影响美观和服用性能;另一方面,色牢度好与坏还直接关系到人体的健康安全。色牢度差的产品上的染料分子和重金属离子等有可能通过皮肤被人体吸收而危害皮肤,甚至伤害身体健康。 影响纺织品色牢度的因素分内部因素和外部因素。内部因素指染料和纤维结合的牢固程度,外部因素指产品在使用过程中外界因素对其施加的外力或提供的环
境条件。外部因素无法控制,因而生产者要努力提高产品本身的色牢度。下面就个人实际经验提出几个解决办法,供大家借鉴。 2.1 染化料的选择 一种产品的色牢度如何,染化料的选择非常重要。如果染化料选择不合适,再好的助剂、再好的染色工艺, 都没有办法染出高质量的色牢度。只有选择了合适的染料,才能谈及下一步问题。 2.1.1 根据纤维的特性选择染料 不同种类染料与纤维的结合形式不同,结合键的牢固程度也不同。在染料种类确定了以后,再选择染色性能高的染料。比如,染羊毛织物时,同样是强酸性染料,国产的就不如进口的强酸性染料染色性能好,不仅色泽不好, 其结合的牢固程度也不如后者好;或者同样是国产强酸性染料,不同的染料与羊毛结合牢度及染色鲜艳度也不同。如用弱酸染料染羊毛纱的色牢度就比强酸性染料高;而纯棉织物或再生纤维素纤维类织物,则既可以用直接染料, 也可以用活性染料;蚕丝类织物除可以用弱酸性染料、某些活性染料外,还可用个别直接染料。 2.1.2 根据颜色深浅选染料 在确定了染料的大类以后,就要根据所染颜色的色系和深度进一步确定具体使用哪种染料。第一,尽量选用色光与所需颜色接近的染料,如有偏差,再用别的染料调色。第二,看所选染料自身的色牢度指标。染料自身色牢度就差,通过工艺最多可提高半级色牢度。第三,看染料上染的饱和度能否达到所要求颜色的深度。如果选上染率很低的染料,即使经过加工能临时达到所需要的高深 科技·前沿 Science & Front 影响纺织品色牢度的几个因素 Several Factors to Effect Textile Color Fastness
色牢度测试标准：
1. 《纱线捻度测试》 GB/T 2543.1-2001；GB/T 2543.2-2001；ISO 2061:1995； ISO 7211-4:1984；BS EN ISO 2061:1996； ASTM D1422-1999；ASTM D1423-2002； 2. 《织物单位面积重量的测定》 GB/T 4669-1995；FZ/T 60003-1993；ISO 3801:1977； ISO 9037-1:1989；JIS L 1096-1999 Section 6.4； BS 2471-2005 ；ASTM D 3776-2002； ASTM D 3887-2004 Section 9； 3. 《纺织品耐水洗色牢度测试》 GB/T 3921. 1～5-1997；GB/T 12490-1990；ISO 105 C01-C05:1989； ISO 105-C10:2006；ISO 105-C06:2002；DIN EN ISO 105-C06:1997； AATCC 61-2003；JIS L 0844-2005（Method B Method C）； 4. 《纺织品耐摩擦色牢度测试》 GB/T 3920-1997；ISO 105-X12:2001；BS EN ISO 105-X12:2002； DIN EN ISO 105-X12:2002；EN ISO 105-X12: 2002； AATCC 8-2005；JIS L 0849-2004: Type I； 5. 《纺织品耐汗渍色牢度测试》 GB/T 3922-1995；ISO 105-E04:2002；BS EN ISO 105-E04:1996； DIN EN ISO 105-E04:1996；AATCC 15-2002 6. 《纺织品耐水渍色牢度测试》 GB/T 5713-1997；ISO 105-E01:2002；BS EN ISO 105-E01:1996； DIN EN ISO 105-E01:1996；EN ISO 105-E01:1996； AATCC 107-2002 7. 《纺织品耐海水色牢度测试》 GB/T 5714-1997；ISO 105-E02:2002；BS EN ISO 105-E02:1996； DIN EN ISO 105-E02:1996；EN ISO 105-E02:1996； JIS L 0847-2004；AATCC 106-2002 8. 《纺织品耐干洗色牢度测试》
染色牢度 染色牢度是指染制品在使用或在染后的加工过程中，染料、颜料在各种外界因素的影响下，能否保持原来色泽的不褪色、不变色的能力。它是衡量产品质量的重要指标之一。例如有的染色织物经过几次水洗，暴晒稍久，即有显著褪色现象，这就表明染色牢度不好。如果多水洗及长期日晒，仍无显著褪色现象，这就是染色牢度好。染色牢度主要有耐日晒、耐气候、耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐熨烫、耐氯漂、耐烟熏牢度等。各种不同的染料染着于某种织物上后，都有不同的染色牢度。这在很大程度上决定于染料化学结构，此外，还与染料在纤维上的状态有关，如染料的分散程度以及染料与纤维的结合情况等。 同一染料在不同纤维上的染色牢度有很大差别。如靛蓝在染棉后的耐日晒牢度仅为3级左右，而染在羊毛织物上其耐日晒牢度，可高达7~8级。 为了对产品进行质量检验，纺织商业部门，参照纺织品的服用情况制定出一套染色牢度的测试方法和标准。一般对织物染色牢度的要求有以下几种。 一、耐日晒牢度 染色织物的耐日晒牢度，是指织物染后在日光长期照射下的褪色、变色程度。日晒褪色、变色是一个复杂的过程。在日光作用下，染料吸收光能，分子处于激发状态，很不稳定，必须将获得的能量以不同形式释放出来，才能变成稳定态。其中一种形式就是染料接受光能后直接分解而褪色。相同的染料在不同纤维上的褪色机理各不相同。例如偶氮染料在纤维素纤维上的褪色是氧化作用，而在蛋白质纤维上的褪色是还原作用。 染料的耐日晒牢度还与它的分子结构有关。如蒽醒、酞菁、金属络合染料的耐日晒牢度较高，不溶性偶氮染料之间的耐日晒牢度相差较大。如分子结构中含有较多的氨基、羟基时，容易吸收光能而不耐氧化，耐日晒牢度差。 耐日晒牢度还与染色时染料浓度有关。一般浓度高则耐日晒牢度差，浓度低的耐日晒牢度相对较好。 耐日晒牢度的评定是以“蓝色标样”为依据。所谓“蓝色标样”是指用规定的染料在一定浓度下染制的蓝色羊毛织物。在规定条件下，经日晒发生褪色所需暴晒时间大致逐级成倍增长。测定时，将试样与“蓝色标样”同时放在日光暴晒木框中，用不透光的黑纸遮住试样及标样的两端，每端遮住的部分为全长的1/5。将暴晒木框放在木架上，向南斜置于日光下，比较它们褪色的情况而定出试样的等级。
染色牢度及染色质量问题分析 主要染色牢度的测定方法：印染加工纺织品经受日晒、皂洗、磨擦等外界因素作用二保持其原来色泽的能力叫染色牢度。由于纺织品在使用过程中经常会受到这些作用而产生褪色，因此，染色牢度也不同。染色牢度主要有：日晒、皂洗、磨擦牢度。 日晒牢度：分为8级，1级最低，相当于太阳光下暴晒3小时开始褪色；8级最高，相当于太阳光下暴晒384小时以上开始褪色。 皂洗牢度：指染色织物于规定的条件下在肥皂液中洗水后褪色的程度。包括①原布褪色—印染物在皂洗前后褪色情况。②白布沾色—将白布与染色织缝叠在一起，经皂洗后，因印染织物褪色使白布沾色的情况。 测量方法：将染织物经肥皂（纯碱液）处理。溶液的温度分别为40℃、60℃、95℃三种。皂洗牢度测定时，将准备好的试样（5CM×10CM）的正面与一块同样大小的标准白布四周用线缝合在一起，内里要嵌加一条多纤维试样。投入200ML的规定浓度和温度的皂液中处理30分钟（在10分钟和20分钟时段剧烈搅拌1次，每次30转），取出后，将试样和白布拆开三边，用40℃温软水洗涤，然后把试样与白布分开，在40℃以下干燥。最后评级。 评定方法：用灰尺（染色牢度褪色样卡及染色牢度沾色样卡）与原物对比进行评级。原布褪色牢度等级分为5级，1级最差，褪色严重；5级最好，皂洗后试样色泽基本没有变化。白布沾色牢度等级分为5级，1级最严重，5级为不沾色。 磨擦牢度：分为1）干擦牢度—用干的白布磨擦染色织物表面，观察白布沾色情况。 2）湿擦牢度—用含水100%的白布磨擦染色织物表面，观察白布沾色情况。 试验方法：取8CM×25CM试样两块，一块作干擦牢度用，一块作湿擦牢度用。试验时将被测试样铺平在磨擦牢度试验器台上，并压牢试样，另取5CM×5CM标准白布（梳织布）定于磨擦头上。然后把压头放在试样面来回磨擦10次，每次来回1秒，在试样经向位不同位置分3次做。然后用灰尺鉴定评级。一般情况下，同一染色织物的湿擦牢度比干擦牢度约低1级。磨擦牢度分为5级：1级最差，5级最好。 染色质量问题分析 针织物染色油斑的形成，处理和预防。 染色油斑的形成：化纤在纺丝、织造等工序中，为了防止产生静电、起毛，采用添加一些相应的油剂进行处理。在织造停机、设备维修时，设备上的油条件下析出、染液
纺织品色牢度常见问题及 解决办法 Jenny was compiled in January 2021
纺织品色牢度常见问题及解决方法，如何控制纺织品色牢度可直接购置色牢度检测设备进行直接的色牢度把控。 服装面料染色牢度（统称纺织品色牢度）是指染色或印花的织物在使用或加工过程中，经受外部因素（挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒、光照、海水浸渍、唾液浸渍、水渍、汗渍等等）作用下的退色程度，是织物的一项重要指标。色牢度好，纺织品在后加工或使用过程中不容易掉色；色牢度差，则会出现掉色、稍色、或沾色等情况，造成很多麻烦。客户在选择供应商时，色牢度检测是必要的。如纺织品面料生产商在连色牢度上过不了关，是留不住客户的。 纺织品色牢度的常见问题 在日常抽检和消费者投诉中，最常见的纺织品色牢度问题有以下几方面： 1.耐摩擦色牢度不合格。纺织品在使用过程中，因为产品的不同部位受到的摩擦程 度不同，掉色的程度不同。比如上衣、袖子的肘部，领部及腋下是最容易掉色。此外，裤子的臀部和膝盖部位也容易掉色。 耐摩擦色牢度检测设备：干/湿摩擦色牢度测试仪用于检测染色织物在干/湿状态下，经摩擦力作用下的脱色性能。 原理：使试样在一定的压力，一定的行程内与白棉布反覆摩擦规定的次数，经过将白棉布与染色牢度沾色灰色样卡对比评定脱色等级，为改良织物染色提供依据。
2.耐水洗色牢度、耐皂洗色牢度和耐干洗色牢度不合格。高级的蚕丝服装、羊毛服装、纯棉服装最容易存在这方面问题。 水洗色牢度检测设备：不锈钢水洗色牢度测试仪用于衡量洗涤对有色纺织品色牢度的影响,不仅可测试水洗色牢度还可进行干洗色牢度测试。 原理：试样与规定的标准贴衬织物缝合在一起，在一定温度和洗涤剂条件下进行洗涤，试样通过与洗涤剂及不锈钢珠的搅拌作用完成，再经清洗与干燥，然后用变色，沾色灰卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。 3.耐日晒色牢度不合格。外套服装在穿着过程中，受日光照射多的部位颜色变浅或变色（一般是后背和肩膀部位），而照射不到或照射少的地方颜色不变或变化轻，造成原来颜色一致的产品颜色深浅不一，无法再继续使用。 日晒色牢度检测设备：用途：适用于纺织品、油漆、、、橡胶、塑料、木地板以及纸张等材料的耐光色牢度、耐气候色牢度、光汗复合色牢度试验及光老化试验。 4.耐汗渍色牢度、耐唾液色牢度不合格。主要是夏天的衣服或贴身的内衣在穿着时，经汗液的浸渍而掉色。 汗渍色牢度检测设备：耐汗渍色牢度测试仪，可测定纺织品对耐水和耐汗渍的色牢度。本仪器提供1个不锈钢样品架，可容纳20个10cm×4cm试样。试样之间为丙烯腈分隔板。本仪器还提供BS、ISO和AATCC标准压重物，要求使用高精度烘箱。
欧盟关于色牢度的标准 耐洗涤色牢度Color fastness to Laundry. 耐洗涤色牢度，变色至少应3～4级，沾色（Staining）至少应3～4级。 本规范不适用于标签标明“仅干洗”或者类似产品(对于此类标志的产品，其范围与正常实际使用情况相同)、白色产品、不染色印花的产品、不可洗涤的家具织物。 评估与检定：申请者提交使用方法ISO 105 C06(单洗，以产品上标注的温度，使用过硼酸盐洗涤剂)试验的试验报告。 耐汗渍色牢度(酸汗和碱汗) Color fastness to acid perspiration / alkali perspiration 耐汗渍色牢度(酸汗和碱汗)至少应3～4级(变色和沾色)。 但是，对于深色织物(标准深度>1/1)以及由再生羊毛制成，或者组成成分中含有超过20％的蚕丝的织物，也允许3级。 本规范不适用于白色产品、不染色印花的产品、家具织物、窗帘或用于室内装饰的类似纺织品。 评估与检定：申请者提交使用方法ISO 105 E04(酸汗和碱汗，与多纤维贴衬织物对照)试验的试验报告。 耐湿摩擦色牢度Color fastness to wet crocking/ Rubbing. 耐湿摩擦色牢度至少应2～3级。但是对于用靛蓝染料染色的粗斜纹棉布(牛仔布)，也允许2级。 本规范不适用于白色产品、不染色印花的产品。 评估与检定：申请者需提交使用方法ISO 105 X12试验的试验报告。 耐干摩擦色牢度Color fastness to dry crocking/ Rubbing.. 耐干摩擦色牢度至少应4级。 但是，对于用靛蓝染料染色的粗斜纹棉布(牛仔布)，也允许3-4级。 本规范不适用于白色产品、不染色印花的产品，和用于室内装饰的窗帘或类似纺织品。 评估与检定：申请者提交使用方法ISO 105 X12试验的试验报告。 耐光色牢度Color fastness to light 家具、窗帘或帷幔用织物，耐光色牢度至少应5级；其他产品耐光色牢度至少4级。 但是，家具、窗帘或帷幔用织物的颜色较浅(标准深度<1/12)时，以及组成成分中有超过20%的羊毛，或角蛋白纤维，或蚕丝，或亚麻，或其他韧皮纤维时，也允许4级。 本要求不适用于床垫套、床垫防护物或内衣。 评估与检定：申请者需提交使用方法ISO 105 B02试验的试验报告
AATCC 8 耐摩擦色牢度：AATCC 摩擦仪法 1. 目的和范围 1-1 本标准用来测定带颜色纺织原料上的颜色通过摩擦转移到摩擦白布上的程度。本标准适用于所有的纺织原料，不论是以纱线还是织物，不论是染色还是印花或其它着色方式。本标准建议不要用在毛毡织物或当其印花块面很小的印花织物，这种印花织物请采用AATCC 116测试。1-2 测试程序采用白色方形棉布，可以以干燥或用水浸湿的方式测定。 1-3 由于经过洗涤、干洗、缩水、熨烫或整理等会影响原料颜色的转移程度，这样测试前或后可经过上述处理后再作测定。 2. 原理 2-1 在规定条件下，将一白色摩擦布在一带颜色的测试样上来回摩擦。 2-2 颜色转移到白色摩擦布上的情况可通过和沾色灰卡或9级彩色沾色灰的比较而定一个级数。 3. 术语 3-1 色牢度：材料抵抗颜色变化的能力，包含本身的颜色变化和沾到相邻布上的情况，这种可能会出现在生产过程中，测试、储存及使用过程中。 3-2 摩擦：通过摩擦行为将带颜色的纱线或织物上的着色剂转移到相接触的另一织物的表面。 4. 安全措施 注：这些安全措施仅作为信息提供。作为测试过程的辅助措施，安全正确地进行实验操作是操作者的责任。生产商必须对安全细节如安全数据表及其他生产商的推荐进行指导。所 有的OSHA标准和规定也必被参考和遵守。 4.1 应遵循优秀实验室的操作方法，在实验室里要佩带防护眼镜。 5. 仪器和原料 5-1 AATCC摩擦仪（见13-2）； 5-2 测试白布：剪成50mm的方形样品（见13-4）； 5-3 9级彩色沾色灰 5-4 沾色灰卡； 5-4 AATCC 白色吸水纸； 5-5 摩擦仪试样夹持器。 6. 校验 6-1 测试仪器的校咽确认应定期进行并且其结果应保持较长时间。以下正确的操作行为是很重要的，并且能避免错误的测试结果，另外一些不正常的摩擦图像会影响并导致最终的 评级结果： 6-2 采用内部已知耐摩擦色牢度很差的织物作为校验试样，并做3块干摩测试。 6-2-1 测出的摩擦沾色图像不是很圆并且沾色不均匀，这表面摩擦头表面不平整。 6-2-2 摩擦沾色图像拖长并形成类似椭圈表明夹样金属套环夹。 6-2-3摩擦沾色图像拉长并伴随有条状表明摩擦白布成斜对角夹持，其经向应平行于摩擦仪 的长度方向夹持。 6-2-4 测试试样的边缘有擦痕，表明夹样金属套环的位置太低，应高一点，防止夹样金属套
织物染色色牢度测试有那些类型 染色牢度的一般概念染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。因为染过色的织物在穿着和保管中会因光、汗、摩擦、洗涤、熨烫等原因发生裉色或变色现象，从而影响织物或服装的外观美感。染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。织物的染色牢度与纤维种类、纱线结构、织物组织、印染方法、染料种类及外界作用力大小有关。它可分为日晒牢度、水洗或皂洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度和升华牢度等。 一、日晒牢度 日晒牢度是指有颜色的织物受日光作用变色的程度。其测试方法既可采用日光照晒也可采用日光机照晒，将照晒后的试样褪色程度与标准色样进行对比，分为8级，8级最好，1级最差。日晒牢度差的织物切忌阳光下长时间曝晒，宜于放在通风处阴干。 二、摩擦牢度 摩擦牢度是指染色织物经过摩擦后的掉色程度，可分为干态摩擦和湿态摩擦。摩擦牢度以白布沾色程度作为评价原则，共分5级（1~5），数值越大，表示摩擦牢度越好。摩擦牢度差的织物使用寿命受到限制。 三、汗渍牢度 汗渍牢度是指染色织物沾浸汗液后的掉色程度。汗渍牢度由于人工配制的汗液成份不尽相同，因而一般除单独测定外，还与其它色牢度结合起来考核。汗渍牢度分为1~5级，数值越大越好。 四、洗涤牢度 水洗或皂洗牢度是指染色织物经过洗涤液洗涤后色泽变化的程度。通常采用灰色分级样卡作为评定标准，即依靠原样和试样褪色后的色差来进行评判。洗涤牢度分为5个等级，5级最好，1级最差。洗涤牢度差的织物宜干洗，如若进行湿洗，则需加倍注意洗涤条件，如洗涤温度不能过高、时间不能过长等。
五、升华牢度 升华牢度是指染色织物在存放中发生的升华现象的程度。升华牢度用灰色分级样卡评定织物经干热压烫处理后的变色、褪色和白布沾色程度，共分5级，1级最差，5级最好。 正常织物的染色牢度，一般要求达到3~4级才能符合穿着需要 六、熨烫牢度 熨烫牢度是指染色织物在熨烫时出现的变色或褪色程度。这种变色、褪色程度是以熨斗同时对其它织物的沾色来评定的。熨烫牢度分为1~5级，5级最好，1级最差。测试不同织物的熨烫牢度 时，应选择好试验用熨斗温度。
纺织品色牢度检测标准 标准集团（香港）有限公司 纺织品色牢度分析概述： 纺织品色牢度，也叫染色牢度，是指有色纺织产品颜色抵抗外界各种作用而不变色的能力。通常用变色级数和沾色级数两种方式表示（耐光色牢度除外），变色级数表示试样的颜色经处理后明度（深浅）、饱和度（艳度）和色相（色光）等方面变化的程度；沾色级数表示处理过程中试样对相邻织物的污染程度。变色级数和沾色级数越高，色牢度越好，表示纺织品抵抗变色或沾色的能力越强。最基本的色牢度项目有：耐摩擦、耐洗、耐汗渍、耐唾液、耐日晒、耐水、耐熨烫、耐漂白、耐光汗复活等等。 目的： 纺织品在印染过程会使用染料、整理剂和各种加工助剂等化工品，其它许多物质对人体都有害.。在使用过程中，纺织品会受到光照、洗涤、熨烫、汗渍和化学药剂等各种外界的作用，如果其色牢度较差，一方面部分染料或整理剂会在人体的汗液、唾液的蛋白生物催化作用下被分解或还原出有害基团，被人体吸收，在体内聚集会对人体健康带来危害；另一方面，在染色过程中或消费者使用洗涤时，因色牢度差而脱落的染料和整理剂随着废水排放到江河中，也会对环境带来不利的影响。所以纺织品色牢度不仅是重要的品质指标，也是重要的生态技术指标。 生态环保要求： 近年来，在国际纺织服装贸易中，对色牢度的要求除了保证产品的质量外，还不断重视其安全性和环保性。当前，各国利用法律、法规、标准等形式对纺织品中涉及人体健康、环境保护等有害物质不断提出新的限量指标，色牢度就是其中一项，国际纺织品协会标准对色牢度要求项目为：耐水、耐汗渍、耐干摩擦和耐唾液四项。欧盟生态纺织品标志要求的色牢度在国际纺织品协会标准基础上又增加了耐湿摩擦和耐日晒色牢度。 颜色的三个属性： 色相: 颜色的相貌，是表示颜色属性的量。 彩度:又称饱和度，指颜色的纯净程度。与颜色的鲜艳度相关联。 明度：又称亮度，表明有色物体表面所反射光的强弱。与颜色的浓淡相关联。 纺织品色牢度检测步骤： 1、贴衬织物的类型 单纤维贴衬： 羊毛、棉和粘胶、聚酰胺、聚酯、聚丙烯腈、丝纤维 多纤维贴衬： 纺织品色牢度试验通则： 醋酯纤维、漂白棉、聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、羊毛；
色牢度测试标准
色牢度测试标准：
1. 《纱线捻度测试》 GB/T 2543.1-2001；GB/T 2543.2-2001；ISO 2061:1995； ISO 7211-4:1984；BS EN ISO 2061:1996； ASTM D1422-1999；ASTM D1423-2002； 2. 《织物单位面积重量的测定》 GB/T 4669-1995；FZ/T 60003-1993；ISO 3801:1977； ISO 9037-1:1989；JIS L 1096-1999 Section 6.4； BS 2471-2005 ；ASTM D 3776-2002；
ASTM D 3887-2004 Section 9； 3. 《纺织品耐水洗色牢度测试》 GB/T 3921. 1～5-1997；GB/T 12490-1990；ISO 105 C01-C05:1989； ISO 105-C10:2006；ISO 105-C06:2002；DIN EN ISO 105-C06:1997； AATCC 61-2003；JIS L 0844-2005（Method B Method C）； 4. 《纺织品耐摩擦色牢度测试》 GB/T 3920-1997；ISO 105-X12:2001；BS EN ISO 105-X12:2002； DIN EN ISO 105-X12:2002；EN ISO 105-X12: 2002； AATCC 8-2005；JIS L 0849-2004: Type I； 5. 《纺织品耐汗渍色牢度测试》 GB/T 3922-1995；ISO 105-E04:2002；BS EN ISO 105-E04:1996； DIN EN ISO 105-E04:1996；AATCC 15-2002 6. 《纺织品耐水渍色牢度测试》 GB/T 5713-1997；ISO 105-E01:2002；BS EN ISO 105-E01:1996； DIN EN ISO 105-E01:1996；EN ISO 105-E01:1996； AATCC 107-2002 7. 《纺织品耐海水色牢度测试》 GB/T 5714-1997；ISO 105-E02:2002；BS EN ISO 105-E02:1996； DIN EN ISO 105-E02:1996；EN ISO 105-E02:1996； JIS L 0847-2004；AATCC 106-2002 8. 《纺织品耐干洗色牢度测试》 GB/T 5711-1997；ISO 105-D01:1993；BS EN ISO 105-D01:1995； DIN EN ISO 105-D01:1995；EN ISO 105-D01:1995； AATCC 132-2004； 9. 《纺织品耐热压色牢度测试》 GB/T 6152-1997；ISO 105-X11:1994；EN ISO 105-X11:1996； DIN EN ISO 105-X11:1996；BS EN ISO 105-X11:1996 AATCC 133-2004 10. 《纺织品耐干热（热压除外）色牢度测试》
标准集团（香港）有限公司 Standard International Group(HK) Limited 标准集团（香港）有限公司 影响织物摩擦色牢度因素有那些 1、选择染料时，选择具有良好提升性和匀染性的染料, 良好的提升性和匀染性都有利于染料的渗透和扩散,可从一定程度上提高耐湿摩擦牢度。染料应具有一定的水溶性和直接性, 水溶性基团不能太多, 否则会影响后面的湿摩擦牢度。而直接性也应选择以中等为最佳。所选染料应具有的直接性不能太高, 一般情况下应大于70 %。 2、对棉坯布而言应选择纱支均匀、布面光洁的坯布。若需要进行预处理应该选用高效前处理剂。 3、活性染料染色用水应尽量使用软水或去离子水, 以此减少水中的钙镁等离子对染色的影响。 4、重视染后布面的pH 值。因为一般情况下深浓色棉织物染色工艺用碱量较高, 然后加强水洗、皂洗与中和, 织物上不能带碱, 以免染料的染后水解, 造成湿摩擦牢度下降。通常布面pH 值控制在6.5～7.5 , 不能超过9或小于3 。 5、从改进染后布面的特点出发, 对织物进行整理, 如生物酶抛光处理等, 使得布面光洁度增加,从而提高其湿摩擦牢度。 6、由于活性染料染色后浮色是很难去除干净的,因此, 在皂煮完后可用适当的剥色剂进行剥色处理, 从而把浮色去除干净, 提高其湿摩擦牢度。 7、使用高效固色剂, 所选固色剂应该是能在染料和纤维之间“架桥”形成化合物, 在与染料反应的时候, 又可与纤维素纤维反应交联, 使染料纤维能够紧密牢固地联系在一起, 防止染料从纤维上脱落, 避免造成染色牢度下降。 8、使用特种助剂, 如增深剂等对染色织物进行整理, 可减少染料用量而获得深浓色效应, 同时提高湿摩擦牢度。
黄变色牢度 本文介绍了目前纺织领域常见的两种黄变色牢度的类型，分别阐述了光黄变和酚黄变的测试原理，并在此基础上介绍了国内外关于该项目的测试方法以及标准的现状，并建议我国应尽快完善相关标准。 关键词：纺织品；黄变；测试；标准 1前言 黄变，又称“黄化”，是指白色或浅色物质在外界条件如光、化学药品等作用下，表面泛黄的现象，常见于塑料、鞋材、纸张等产品质量的考核中[1]。在纺织品上，国内尚无具体考核要求及相关的测试标准。但近年来，一方面国外较大的面料采购商如Marks&Spencer、Adidas 等纷纷将这一指标纳入验货合同；另一方面，纺织品在贮存、运输、穿着等过程中产生黄变而导致经济损失的事件频频发生，因此，国内外面料的生产商和采购商也开始重视起这一指标。同时，检验及科研单位也开始致力于相关标准的制定及测试方法的研究。本文对纺织品黄变色牢度的标准和测试等方面进行了初步探讨。 2标准与测试 一般来说，纺织品中常见的黄变主要有光黄变和酚黄变两种。前者是指由太阳光或紫外光照射而引起的纺织品表面颜色泛黄；后者是指由氧化氮或酚类化合物所引起的纺织品表面泛黄。相比于耐水、耐汗渍等常规色牢度测试，纺织品黄变色牢度的标准和测试起步较晚。 2.1测试标准 2.1.1国外 目前，AATCC、EN等尚无黄变色牢度测试的相关标准，现有的是一些大公司在采购、验货时所用的试验方法，如Caurtaulds公司的Caurtauldsmethod（酚醛黄变测试），这也是普遍为各实验室所接受的测试方法，广泛应用于纺织品耐黄变性能的评估。随着黄变色牢度指标所受重视程度的不断增加，国际标准化组织ISO于2007年发布了ISO105-X18：2007《纺织材料色牢度试验第X18部分:材料苯酚发黄可能性评估》，该标准所介绍的测试方法与Caurtauldsmethod基本一致，采用将试样用含有苯酚的测试纸包裹后置于试验箱中一定时间，最后评定纺织品酚黄变色牢度的测试方法[2]，但光黄变色牢度评价的明确标准还没有制定。 2.1.2国内
耐日晒色牢度国内外相关标准介绍 在纺织品的理化检测项目中，耐日晒色牢度是一项非常重要的指标。近年来，全球许多国家对纺织品耐日晒色牢度提出了新的要求和标准。因此，我国的纺织品生产和加工企业必须及时了解和掌握纺织品耐日晒色牢度的相关测试标准、方法及技术要求，以利于保证产品质量，使我们的企业在激烈的市场竞争中处于不败之地。 1. 耐日晒色牢度国内、国外相关标准： 1.1 我国耐日晒色牢度相关标准 中华人民共和国国家标准（简称国标）GB/T8426—1998《纺织品色牢度试验耐光色牢度：日光》（eqv）ISO 105—B01：1994代替GB/T8426—1987，该标准范围是规定了一种测定各类纺织品颜 色耐日光作用色牢度的方法；该标准的原理是将试样与八个蓝色羊毛标准一起，在不受雨淋的规定条件下进行日光曝晒，然后将试样与八个蓝色羊毛标准进行对比，评定耐光色牢度。 国标GB/T8430—1998《纺织品色牢度试验耐人造气候色牢度：氙弧》（eqv）ISO 105—B04：1994代替GB/T8430—1987，该标准范围是规定了一种测定除散纤维外各类纺织品颜色耐氙灯试验仓内人造气候作用色牢度的方法，该标准可用于测定湿光敏性纺织品；该标准的原理是将纺织品试样和八个蓝色羊毛标准按规定条件在氙灯试验仪内进行喷淋曝晒，同时八个蓝色羊毛标准要用玻璃遮盖以防喷上雾水，然后将试样与蓝色羊毛标准进行对比，评定耐光色牢度；如果测定湿光敏性纺织品，则不需曝晒蓝色羊毛标准，而用灰色样卡作出对比评定。 国标GB/T16991—1997《纺织品色牢度试验高温耐光色牢度：氙弧》（eqv）ISO 106—B01：1992，该标准范围是适用于测定各类纺织品的颜色耐人造光源代替天然日光作用以及同时耐热的作用的能力；规定有三种不同曝晒条件，都采用D65光源，该标准特别考虑到纺织品的颜色受机动车内部产生的光和热的影响。该标准的原理是将纺织品试样与蓝色羊毛标准一起在人造光源下按规定的条件进行曝晒，当试样曝晒至规定的辐射能量后，将试样与所用的蓝色羊毛标准或灰色样卡进行对比，评定试样的耐光变色程度。 国标GB/T8427—1998《纺织品色牢度试验耐人造光色牢度：氙弧》（eqv）ISO 105—B02：1994代替GB/T8427—1987，该标准范围是规定了一种测定各类纺织品颜色耐相当于日光（D65）的人造光作用色牢度的方法，该标准亦可适用于白色（漂白或荧光增白）纺织品，该标准可使用两组不同的蓝色羊毛标准，所得结果并不完全等同；该标准的原理是将试样与一组蓝色羊毛标准一起在人造光源下按规定条件曝晒，然后将试样与蓝色羊毛标准进行变色对比，评定色牢度；对于白色（漂白或荧光增白）纺织品，是将试样的白度变化与蓝色羊毛标准对比，评定色牢度。 国标GB/T8429—1998《纺织品色牢度试验耐气候色牢度：室外曝晒》（eqv）ISO 105—B03：1994代替GB/T8429—1987，该标准范围是规定了一种测定除散纤维以外的各类纺织品颜色耐室外气候曝晒作用色牢度的方法；该标准的原理是将纺织品试样暴露于天然气候中，在不加任何保护的规定条件下进行露天曝晒，同时在同一地点将八块蓝色羊毛标准放在玻璃罩下曝晒，然后将试样与蓝色羊毛标准进行变色对比，评定色牢度；由于室外曝晒的气候条件变化很大，故需在一年的不同季节内进行重复曝晒试验，然后取其平均
织物耐摩擦色牢度测试结果等级判定方法 织物色牢度指标判定及因素浅析：纺织品的染色牢度（简称色牢度），是指染色或印花的织物在使用或加工过程中，经受外部因素（挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒、光照、海水浸渍、唾液浸渍、水渍、汗渍等等）作用下的退色程度，是织物的一项重要指标。色牢度好，纺织品在后加工或使用过程中不容易掉色；色牢度差，则会出现掉色、稍色、或沾色等情况，造成很多麻烦。 一、纺织品色牢度的常见问题 在日常抽检和消费者投诉中，最常见的纺织品色牢度问题有以下几方面： 1）耐日晒牢度不合格。外套服装在穿着过程中，受日光照射多的部位颜色变浅或变色（一般是后背和肩膀部位），而照射不到或照射少的地方颜色不变或变化轻，造成原来颜色一致的产品颜色深浅不一，无法再继续使用。 2）耐水洗色牢度、耐皂洗色牢度和耐干洗色牢度不合格。高级的蚕丝服装、羊毛服装、纯棉服装最容易存在这方面问题。 3）耐摩擦色牢度不合格。纺织品在使用过程中，因为产品的不同部位受到的摩擦程度不同，掉色的程度不同。比如上衣、袖子的肘部，领部及腋下是最容易掉色。此外，裤子的臀部和膝盖部位也容易掉色。 4）汗渍色牢度不合格。主要是夏天的衣服或贴身的内衣在穿着时，经汗液的浸渍而掉色。 二、影响色牢度的因素和改善方法 色牢度差的产品在穿着过程褪色，会影响穿在身上的其它服装，或者在与其他衣物洗涤时沾染其他衣物，影响美观和服用性能；另一方面，色牢度好与坏还直接关系到人体的健康安全。色牢度差的产品上的染料分子和重金属离子等有可能通过皮肤被人体吸收而危害皮肤，甚至伤害身体健康。 影响纺织品色牢度的因素分内部因素和外部因素。内部因素指染料和纤维结合的牢固程度，外部因素指产品在使用过程中外界因素对其施加的外力或提供的环境条件。外部因素无法控制，因而生产者要努力提高产品本身的色牢度。下面就个人实际经验提出几个解决办法，供大家借鉴。 2.1染化料的选择