面料的鉴别方法及织物面料小样分析
面料的鉴别方法
1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。
2、面料的经纬向区别
（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
3、面料的正反面区别
（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。
面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。
织物面料小样分析
织物小样分析纱支的测定
客户提供小样一般都很小，长*宽都在2*2厘米左右，有的甚至更小1.5*1.5厘米，这样给纱支的确定带来了困难，在实践中不断摸索，怎样能够准确的分析出纱支对能否接下定单，能否达到客户满意非常重要。
测定纱支工具：
修布钳扭力天平剪刀钢板尺
目的：通过测试纱线重量，来确定纱支。
测定纱支时必须考虑以下因素：
1.小样是坯布还是成品布，成品布染色对纱支的影响。
2.织物组织是平纹、斜纹、缎纹还是其他另外变化组织，织缩率对纱支的影响。
3.考虑织物小样是否有意外拉伸产生的变形对纱支、密度的影响。如布样是剪刀剪的很平直，对样品各指标影响不大。
举例说明：
以7月26日，客户提供1.5*2厘米双经单纬布样为例分析，布样很小，目测经向纱支在10~16s之间，
实际测定：
经纱取样：经纱每根2.2厘米，取15根，经纱累计连接起来，用钢板尺测量成整数30厘米，用剪刀修剪整齐。经纱30厘米，12.52毫克。、折合纱支13.97s。
纬纱取样：用修布钳拆样，取纬纱，累计30厘米左右，用剪刀修剪整齐，取整数30厘米，测得重量18.38毫克，折合纱支9.52s。
成品规格测试为： C14+14*10*94.5*32*57＂
推断坯布规格： C14+14*10*86*30*63＂
经纱密度，生产时一般偏下掌握，所以经纱密度85.5根/英寸，生产时要取86根/英寸。
纬纱密度：染色厂家全棉品种控制的伸长为5~15%，取8%计算，纬纱密度29.44根/英寸，考虑到生产时，密度会偏小掌握，所以纬纱密度取30根/英寸。
坯布C14+14*10*86*30*63＂纬重平，此品种经向紧度80.9%，纬向紧度33.4%，总紧度87.3% 。此品种难度不大，属于常规品种，我公司可生产。
面料的计算
面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
9、匹重：布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重：面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数：
A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。
B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。
常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。
20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。
12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹
13、原料含量：面料中的原料成份。
14、织造规格：A踏盘开口——平纹
B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹
C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹
15、钢筘（metal reed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数
16、内筘齿数：穿入的根数。