民国时期男子服饰的演变
民国时期，通常认为从1 9 1 2 到 1 9 4 9年 ,短短的38年。然而，却是中国历史的十字路口：从近代逐步过渡到现代，多股政治、军事力量，文化现象和各种思潮在这个阶段激烈碰撞,是中华民族及其文化从衰败走向复兴的过渡时期。因此，作为时代的产物之一——民国时期的服饰，也表现出极其矛盾的多样性。
我们知道，衣冠服饰作为人们生活的一个必不可少的要素，除了能满足人们的物质生活需要之外，还代表着一定时期的思想文化。其产生及演变与当时的政治经济、思想文化、社会生活风气都有着密切的联系。
清末民初，当时的中国社会处于一个大变革时期。国内方面，中国的国门被迫打开，并逐步沦为半殖民地半封建社会。辛亥革命后，统治中国200多年的清王朝被推翻，民主共和观念深入人心，再加上先进知识分子的推动，传统封建保守的樊篱不断地被打破，社会风尚逐渐走向文明、开放；国际上，资本主义经济得到高度发展，并出现大规模的垄断组织，各主要资本主义国家进入帝国主义阶段。社会风尚伴随着殖民者的侵略扩张而扩散到其殖民地和半殖民地，殖民主义者在进行殖民统治统治中，“充当了历史的不自觉的工具”。《马克思恩格斯全集》第2版，1卷，766页
民国建立后，人们的精神为之一振，社会舆论普遍认为“民国新建，亟应规定服制，以期整齐划一。今世界各国，趋用西式，自以从同为宜”。《申报》1912年8月20日
但实际情况并不如意，一段时期内，中国人穿什么的都有，有穿长衫、马褂的，有穿西装、中山装的，也有的人中西服装混穿，上身着西装，下身则着中裤扎绑腿，颇为滑稽。总之，“西装东装汉装满装，应有尽有，庞杂至，不可名状”。《大公报》1912年9月8日
民初政府也想统一服制，并曾仿照西方服饰，颁布了服制条例。但由于其不符合中国国情，而没能实行下去。南京国民政府建立后，颁布了新的《服制条例》兼顾中西服饰，规定男礼服为长衫、马褂，女礼服为上衣下裙，公务人员需着中山装。而对于平常所穿的便服，则未做具体的硬性规定。政府对平等的衣生活权利的倡导，是中国服装史上的服饰制度的一次重大变革。
自古以来，中国男子的地位就远高于女子，因此，在某种程度上，社会风气的改变也往往从男子身上开始。民国时期也不例外，中国男子以其独特的魅力影响和改变了世界，而服饰的变化最为显著。
纵观民国38年，男子的服饰可以说是历经沧桑。但，总的来说，大致可以分为3个阶段：长衫马褂、西服（装）和中山装
㈠长衫马褂
从“罢黜百家，独尊儒术”的汉代开始，温润飘逸的长衫就受
到历代士大夫青睐，成为中国男子的主要服饰。尽管它曾随满清的灭亡而几乎沦为历史尘烟，但仍有特立独行的知识分子藉此彰显人文风骨，无论怎样的目光抽打过来，都毫不退缩。
总体而言，长衫线条简洁，富有雕塑感，厚重而空灵，质朴而优雅。绝大多数长衫，为蓝色，且为大襟右衽，长至脚踝上2寸，袖与马褂
齐长。在下摆处左右两侧，还开有1尺左右的衩。长衫的形式在民国初年定型后就再也没有多大的变化。
褂是清代特有的一种礼服,穿时加罩于袍服之外。马褂之制于康熙末年在全国普及,成为一种常服。它多用黑色衣料制成，对襟窄袖，下长到腹，前襟钉有5颗扣子。
传统的长袍马褂在民国年间虽然受到了了以西装为代表的新式服装的冲击,但它们仍然占据着半壁江山。民国时，仍然将长袍马褂作为国家礼服的一种,但是在穿着上抛弃了等级差别。故而革命者取其义, 守旧者取其名, 使长袍马褂在近代中国服饰舞台上仍扮演了一个重要的角色。然而，长袍马褂的忠实拥护者中老年人以及守旧人士们, 却依然试图引导下一辈维护传统, 最起码己身严守陈规穿着长袍马褂,殊不知近代的服饰改革早就在青年和中老年之间划出了一条代沟。众多的青年,由于文化和知识水准的不断提高, 眼界的不断开阔, 纷纷跨过老一辈设下的界限, 置传统与忠告于不顾,普遍追求新式服装,男穿西服女着裙装已是常见之事。
㈡中山装
关于“中山装”的由来，有以下两种说法：
一种说法是：中山装据传是孙中山先生改造英国式猎装所制，因为这种关系，中山装很为新派人士所欢迎。“无如政界中人，互相效法，以为非比不能侧身新人物之列。”中山装有4个口袋，这被当时的中小学校的负责人说成是代表了国之四维；前襟5个扣子表示五权宪法；袖口3个扣子表示三民主义。校方以示教育学生们穿衣不忘“爱
党爱国”。《大公报》1912年6月1日
而另外一种说法则是，“中山装”是在日式学生装基础上改革而成的一种男子服装，其吸收了日式学生装的西式基础造型，将日式学生装中的手襟袋改为明贴袋，并在上端附有袋盖，同时在领型上增加了立领上的折边而形成了翻领，将日式学生装前门襟的纽扣由7粒改为5粒，这样就使“中山装”与学生装有了区别。
这两种说法究竟谁是本源，我们尚需考证。但我们不难发现的是，“中山装”既具有欧美、日本等国西装的某些特点，又不失中国传统的风格。中山装与欧美及东亚各国西服的最明显区别在于他的立领是关闭式的，从而具有了中国民族含蓄内敛的特色。由于敬仰孙中山先生的政治威望，政府官员、文化人士等纷纷效仿，一时成为民国时期的风尚。也正因此，中山装成为民国时期三大男装款式之一。1945年国共两党重庆谈判时，毛泽东与蒋介石都着中山装，可见中山装在中国人心中的地位。直到今天，中山装仍然作为代表中华民族气魄的一种服装流行在人民的生活中。
㈢西服（装）
西方服饰亦即西服的传入，对近代中国服饰的变化也产生了较大的影响。但最初的西装绝大多数是进口。据有的记载说，中国人最早穿洋服，在鸦片战争后的沿海城市即已出现，但当时还为数甚少。随着时间的推移，到清末效仿洋人着西方服饰的中国人逐渐增多，特别是买办在正式场合大都已较为普遍地身着西服。及至民国时期，西服则为更多的中国人所接受，西装革履已成为许多交际场所中的一种时
髦。
1904 年在上海，王兴昌记诞生了中国人缝制的第一套西装。20世纪30 年代,大都市出现了专门制售西装的公司, 还创下了中国人自己的名牌。报纸、杂志也开辟专栏介绍西式服装。西装从开始的星星点点,到后来成为男子必不可少的服饰，可以说，一路风雨交加。
清末的维新运动和辛亥革命，也推动了服饰方面的变革。维新运动期间，一些维新派代表人物在倡导改良传统风俗时，曾主张该该穿西服。辛亥革命期间，一部分曾留学国外的革命学生也曾宣传剪辫易服，改穿西服。他们甚至认为，改穿西服有利于国人学习西方的进取精神，可振工艺，可善外交，可以强兵、强种。因为改穿西服之后，就会有所感触，进而讲求西装之精神。所谓西装之精神，在于发奋努力，雄武刚健，有独立之气象，无奴隶之性根。既讲求西装之精神，则不能不取法西人之政学、法律、工艺、农商之美法。这种认识显然是将改穿西服的作用给予了不切实际的过高估计，不过却从一个侧面促进了服饰的变革。辛亥革命胜利后，南京临时政府以法令形式推行了剪辫易服，废除了“前清官爵命服及袍褂、补服、翎顶、朝珠”，不仅彻底打破了“衣服有制”的封建传统，而且进一步使服饰出现了多种多样的形式。到了20世纪二三十年代，各种西式服装公司越来越多，西装在男子服饰中逐渐占据了主导地位，连清帝溥仪也一度穿上了西装。
率先穿着西装的是，上海男子，特别是洋行的职员。大多数西装的款式为翻驳领、单排扣或双排扣，有手襟袋，收腰身。当时穿西装的
大多数是青年人，其中以各学校的学生、教师、公司洋行和各机关的办事员等为主，老年人、商店中的店伙以及一般市民很少穿西装，农村百姓者穿西装者更少。纯中式的大襟袄、中式裤、黑布鞋则较多地存在于广大的农村。自然，这些衣服在款式、尺寸、颜色等方面都有各自不同的格式。这种差异一方面是由经济水平以及社交范围不同而形成,另一方面也是因职业、年龄、职务、修养等的不同而出现的。郁达夫曾云:“大家都知道了西洋文化的好处,中国人非学他们不可了,于是乎,阿狗阿猫,就都着起了西装,穿上了皮靴,提起了手杖,以为这就是西洋文化的一切”。林语堂也说:“西装之所以成为一时之风气,为摩登女士所乐从者,唯一的理由是,一般人士震于西洋文物之名。而好为之效颦”。因此，在当时的民国，中国大地上，刮起了一股“西装风”，迅速成为各界人士一道亮丽的风景线，并直接影响和刺激了长袍马褂转向长袍与西装裤结合、西装、由外来服饰改进而来的“中山装”等多种样式并存的状况。
“共和政体成，专制政体灭；中华民国成，清朝灭；总统成，皇帝灭；新内阁成，旧内阁灭；新教育兴，旧教育灭；枪炮兴，弓矢灭；新礼服兴，翎顶礼服灭……”《新陈代谢》，1912年3月5日上海《时报》
民初的服装崇洋风尚作为一种社会现象来说，固然有其负面的影响，但的确反映出思想观念上的进步。在这样一个特定的时代，它的发生和发展都是必然的，是利用传统服饰融合中西美学的成功尝试，是在打破传统观念之后，中国民众的审美观念在服饰方面的变化，对
社会的发展有着间接的推动作用。人们在选择衣式发型,不再视身份贵贱，而以简单实用或美观新奇为尚。这是中华服饰从传统向现代化演进的开始，是市民生活方式现代化的一个物化形式。
当时,先进的中国人都主张学习西方先进的服饰文化, 改革封建落后的清朝服饰。改革的根本目的是和侵略压迫中国的西方资本主义国家作斗争,是保种强国。服饰改革,最强调有利于尚武和保存国货,是在一种面临亡国灭种的背景和极端高涨的爱国主义情绪中进行的。
然而，尽管近代中国服饰的变迁显示出日趋西化的趋向，但最终它实际上并未完全走上西化的道路。中国传统的服饰经过改进之后，仍较为普遍地成为一般大众的主要衣装，如男式大襟长衫、对襟唐装、折腰长裤等，都是普通老百姓更为习用的装束。这一方面是由于传统文化的影响，另一方面也是因为经济方面的原因，同时，中国服装在某些方面也有其优点，并非一无是处。
综上所述，近代社会，不同的人群有不同人群的服饰，许多人甚至利用穿着打扮来表现他们的政治倾向，重新赋予服饰以政治意义。西装革履，表明思想自由激进；长袍马褂，表明政治保守；袒胸露背，体现追求潮流；新旧土样，体现内心深处充满矛盾。但，从整体上看，民国时人们的服饰是中西兼具的，总的趋向是西化。而这又是有其原因的。国门的打开，思想的开化，政治经济的进步，西风的东渐，这些是社会背景方面的原因。就个人而言，身着新式服装去突出自己以赢得别人赞美；穿新式服装来炫耀自己并赢得别人的关注；模仿上层人士衣着，力求与他们同化；以西式服饰标榜洋化，吸引异性。这些
服饰心理同赶时髦的心态一道，促成了民国时期西式服装的流行与普及。
总之，人们的衣着千奇百怪，透露出社会转型时期人们的复杂心态。而这对当今的中国，更加具有借鉴意义，从而让我们更加理解自己，理解生活。
参考文献：
《中国社会通史?民国卷》，朱汉国主编，龚振铎总主编，山西教育出版社
《中国近代社会转型研究》，陈国庆主编，社会科学文献出版社
《中国近代史十五讲你》，朱英著，北京大学出版社
《中国文化通史?民国卷》，黄兴涛主编，郑师渠总主编，北京师范大学出版社
《辛亥革命与近代中国社会变迁》，朱英主编，华中师范大学出版社《民国时期的服装研究》，黄敏，苏州大学社会学院,江苏苏州 215021 《民国时期矛盾的服饰现象——以符号学分析法探讨身份与服饰的关系》，杨汝林，东华大学服装艺术设计学院，上海 2 0 0 0 5 1 《郁达夫.郁达夫文集(卷八)》 [ M] . 广州: 花城出版社,1984. 《林语堂.林语堂文集》[ M] . 北京:作家出版社, 1995.
中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配
简述民国服饰的演变 在民国时期，由于借鉴、效仿洋人的服饰，因此中国人的服饰也在慢慢改变。其中，“中山装”是中西结合的一款服饰，也是当时最受欢迎的款式。朋友们，你们知道民国服饰的演变资料吗？下面，喜欢的朋友不妨跟小编一起来看看。中国进入近代之后，一场西服东渐之风给中国服饰带来了极大地冲击。在这风潮的影响下，一些具有新思想、新观念的中国人开风气先，他们效仿洋人，穿西服、西裤用手帕围巾等成为中国广大民众模仿和追逐的对象。中国服饰呈现出新老交替、中西并存、中西交汇的局面，中华民族传统服饰走向衰落与蜕变。 近代民国初年的男子服饰，孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。中山装是在广泛吸收欧美服饰的基础上，近现代中国革命先驱者孙中山先生综合了西式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，并被世人称为中山装，此后中山装大为流行，一度成为中国男子最喜欢的标准服装之一。 由于新中国开国领袖毛泽东经常在公开场合穿中山装，西方也习惯称呼中山装为“毛装”。在1960和1970年代，
亿万中国成年男性大多穿着中山装。20世纪80年代以后，随着改革开放的深入，西装和其他时装逐渐开始流行。虽然中山装在民间逐渐被人们遗忘，但值得一提的是中国国家领导人在出席国内重大活动时，依旧习惯穿着中山装，比如国庆大阅兵等等。 民国男子的服饰品 （一）帽子 民国时期，官绅戴碗帽、招票（毡帽）、绒帽、大甲藤帽、草帽，庶民多不戴帽。从事某些职业的人则戴与该职业的制服相配套的帽子。老年人和在户外工作的农夫或行商走贩冬季多戴“猴帽”（用纱线织成筒状，留有两个眼孔，戴时将上端扎住，平时翻卷起来只盖住头顶，天冷时放下，包住整个头部）。 1、礼帽 清朝末年，礼帽传入中国。民国初年常见于礼仪场合，因此称礼帽。中国采用传统工艺制作礼帽，先将羊毛擀压成毡坯，再盔烫成帽胎，整理、装饰成帽。 礼帽如果按风格来分，有大礼帽和小礼帽两种。大礼帽的帽冠较高，一般高度在14～19厘米之间最为普遍；而小
中国服饰演变史 公元前221—公元220年，秦汉时期。衣着以深衣为主，直裾和曲裾不仅是男式服饰，也是女式服饰常见类型。襦裙之类也是有的。 公元221—公元420年，魏晋时期。衣着普遍比较大且宽松。 公元420—公元589年，北朝时期。 公元220—公元589年，魏晋南北朝时期。 公元420—公元589年，南北朝时期。 公元581—公元618年，隋朝时期。 公元618—公元907年，唐朝时期。这时候的衣着是仿照隋朝而制。 公元618—公元907年，唐朝时期。这是一个广泛受外国影响的时期，同时也影响了其他不少国家。 公元618—公元907年，中晚唐时期。女性的衣着变得更加宽松了。 公元960—公元1279年，宋朝时期。贵族妇女开始实行缠足。 公元1271—公元1368年，元朝时期。中国处于蒙古人的统治之下。 公元1368—公元1644年，明朝时期。元朝留下的习俗被废除，人们又恢复了原来的习惯。 公元1368—公元1644年，明朝时期。 公元1368—公元1644年，明朝时期。 公元1644—公元1911年，清朝时期。 公元1644—公元1911年，清朝时期。满族人试图禁止缠足，但没有成功。 公元1911—公元二十世纪二十年代，1927年朱家在广州的禁止女性束胸的运动。人民仍然试图禁止缠足，可惜又失败了。
公元1911—公元二十世纪二十年代。这个时期，旗袍——源于满人女性传统服装，被汉人所接受。 公元二十世纪三十年代—公元二十世纪四十年代。这个时期，衣着变得越来越西洋化，在剪裁上也更加适合偏胖体型，缠足习俗被彻底根除。 公元二十世纪四十年代—公元二十世纪六十年代。 公元二十一世纪。现代时期。
原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具一一骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分幵剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。根据 衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服穿着。 春秋 战国 春秋战国时期中国印花技术发明1.:ii 1lrq3. 4. y.hfc IlLdJ fl-把IL MP 7, JI 乩扎月席 10、K JH 11h ** 14、削■ 15-述弋堆 1S-. ■ Z 17* diK 24■ l!.=\ 中国服装演变历史
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象 作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对 龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1 领下凹， 前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖筒。3长垂袖，袖摆 宽大。）纹样以：菱形，方棋纹，几何，草龙草凤纹为主， 礼服用色以：青，赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平 民服装以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并制 做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖 宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹 间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图 及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行 蜡染印花绵布帔始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于 领前自然垂下裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫，领袖襟处略有装饰，左右幵叉，文官衣长，官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并
民国服饰变化 （一）官方礼制制度。中华民国的成立，与清王朝脱离关系，服饰文化的改变就是这一要求的外在表现。 辛亥革命后，民国政府成立，参议院于民国元年七月公布《服制条例》，规定男女礼服制度。女子礼服为清代汉族女装的发展；男子礼服则分中、西式。中式为长袍马褂，西式礼服分大礼服和常礼服。 男子常服。民国的男子常服主要为长袍马褂、西装、中山装等，纯中式的大襟袄、中式裤、黑布鞋亦存在于广大的农村。这一方面是因为经济水平以及社交范围不同而形成，另一方面也是因职业、年龄、职务、修养等不同而出现。 1.西装。 在中西文化碰撞下，西装早已为中国人所熟知。西装流行原因有二：是传统礼教彻底崩溃；二是对西洋文化的崇尚，正如郁达夫所说：“大家都知道了西洋文化的好处，于是阿猫阿狗就都穿起了西装，穿上了皮鞋，提起乐手杖，以为这就是西洋文化的一切。”所以在中国民国成立后，西装迅速成为中国上层社会的正式社交服装。长袍、马褂，往往是旧派人物的穿着，思想开放的人士爱穿西装。西装在清朝末期传入中国。 最初，西装仅为来华西方人所穿，后来，广州等沿海通商口岸地区的买办、商人也开始穿着。 中国第一家洋服店，是1879年开设于苏州的李顺号洋服店。广州第一家洋服店，是1880年创办的信孚成记洋服店，它位于沙面租界附近的沙基(现六二三路)。当时，这一带除了信孚成记洋服店外，还陆续出现了元祥号等多家洋服店。1892年，元发号洋服店在高第街开设，店主潘礼、潘伯良从日本学艺回国，有“洋服状元”之称。 但西装真正流行却是民国以后的事情。到了上世纪20年代，许多大城市陆续出现了专门制售西装的公司，还出现国产名牌西装，不少报纸、杂志开辟专栏介绍西装。 当时在广州，穿西装的男子极多，有教师、学生，各机关的办事员和洋行职员。 岭大附中新生入学，要置备的服装规定必须有西装，还要有大褛一件、寒衣二三件、夏衣五六件、衬衣三四件、汗衫裤六至十件，黑袜六对、长袜一对、游泳衣一套、手帕六条。因“九同章”手艺出色，岭南大学师生的西装后来全都由它承做。 岭大学生外出，西装笔挺，洋派十足，当时广州的女孩子中流行着“法政公(老的意思)，高师穷，一中广府唔中用(不合适)，农业工业晒到黑，惟有岭南才做得(合格老公)”的顺口溜。 西装从开始的星星点点到与中装平分秋色，并有后来居上之势。 在西装流行的同时，一些知识分子及青年学生还喜欢穿学生装。学生装由西装改造而成，其样式比西装简便。它没有翻领，只有一条窄而低的狭领，穿时有纽扣扣紧，不用领带。衣服下方，左右各有一个暗袋，左侧胸前还有一个明袋。穿着这种服装，有一种干练的感觉。 2.中山装。
中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前两只袋，门襟4粒纽或硬领，以及不翻驳头，胸前一只带，门襟6粒纽。大衣。男子冬装除中式棉袄外，还有棉大衣或呢大衣。款式为翻驳领，贴袋或插袋，明门襟或暗门襟，单排扣或双排扣，装袖。女子服饰 20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大，穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。 在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时是男女通用的服装。进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。 50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装。 廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有细褶裙、喇叭裙等。 服饰品女子基本不化妆，发型日趋简化，姑娘们爱留辫，上了年纪的妇女一律齐耳短发。男子发型更简单，有梳理整齐的“西装头”和“平头”。 20世纪60至70年代的服装时代背景 进入20纪60年代，中国连续3年自然灾害，粮食大减产，棉花也连年歉收，纺织品和针织品产量都比往年下降。这个时候又受计划供应的限制，布票的数量比较少，人们在购买
小议民国时期女性服饰演变及其影响的诸因素衣食住行的风俗文化中,服饰历来是涉及面最广,最能迅速与直观的反映社会时尚的部分之一。女性服饰从一个侧面,生动具体的反映了女性生活的景象,折射出了时代的风云变幻。在中国服饰史上,中华民国时期的女性服饰有着重要地位,它以中西交融、满汉交融为特色,充分展示了这一时期女性服饰大跨度的历史变革,突显了人性化、个性化和近代化的时代特征。其中,旗袍“国服”地位的确立,演绎了女性服饰的华采乐章。民国时期的女性服饰,总体来说是朝着自然、简便、时尚、美观的趋向演变的,这种趋势的背后是社会的进步与女性主体意识的强化。 一演变过程 1、清末民初从等级着装向自由着装演变 中国一向有“衣冠王国”之称。传统“冠服”制度既体现了古老的中华文明,又表现出某种不可逾越的等级制度。清代实行的是“满汉分途”、依制着装的制度,这是君主专制时代服饰的特点。历朝《大清会典》严格规定了上至皇后、太后,下至朝廷命妇的服制,包括朝服、吉服和一般礼服。其中女性官服中，其颜色、绣纹、质地、式样等方面,均按等级作出了具体规定。命妇的礼服,于凤冠、霞帔之外,在胸前背后的补子上以仙鹤、锦鸡、练雀等图案表示出不同的品级。清朝律例严禁着装方面的僭越行为。一般平民妇女在许可范围内,实行满汉分途,这与男性的全盘满化有所差别,是清初统治者默许在风俗习惯上“男从女不从”的结果。满族妇女的典型着装是上梳两把头,身着宽大旗袍,足登花盆底鞋;汉族妇女的典型着装则为,平头圆髻,上穿滚边袄衫,下着长裙,脚穿弓鞋。两种装束分别代表了中国历史上服装式样最基本的两种形制,即衣裳连属制(深衣制)和上衣下裳制。 作为一种民俗,一种文化,服饰既有其承传性,又有其变异性。在君主专制的严格限制下,服饰相对来说比较稳定,但其仍是缓慢流动的活水。20世纪最初的10年,是清王朝最后的10年。由于政治变革、经济发展及东西文化的进一步交流,女子服饰有了更多的变化,式样的翻新主要表现为服装肥瘦长短、领袖尺寸、纽带位置、衣裤鞋帽搭配的变化,以及色调的匹配等等。其中,有几个引人注目的特点。其一是西式服饰开始受到女性青睐。洋布、洋绉、洋帽、洋装成了时髦的东西。妇女中也有人着西式服装,但主要限于男式西装、男式大衣和礼帽。一种头梳东洋髻,身穿高领窄袖长袄素长裙、足登皮鞋的中西合璧式着装亦称时髦。其二是女尚男装风气流行一时。一批妇女解放的先行者,为扫去女性柔弱之气,纷纷着男装。其三是女学生装颇引人注目。一些新式学堂的女学生身着无任何镶饰的窄袖袄、长裤,脑后垂辫,还有人戴鸭舌帽或有檐的分瓣帽,给女性着装带来了一股清新空气。教会女学堂往往要求学生统一置办“操衣”,平时及参加集会统一着装,令人耳目一新。女性的传统服饰,在追新求异的潮流中,受到了冲击和挑战。 辛亥革命推翻了清王朝,结束了绵亘数千年的君主专制制度。服装变革方面最重要的成果,是取消了服饰上的等级制度,千百年来以衣冠“昭名分、辨等威”的作法被废弃。1912
[服饰]石器时代, 起源, 中国, 纺织业 神话及传说时代 传说中的上古帝王轩辕氏黄帝统一华夏部落。在他治下，政治安定，文化进步，国势强盛，有很多的发明和创作。传说黄帝的正妃嫘祖首创养蚕制丝织绢，从而发明汉服。嫘祖衣被天下，丝美中华，西周以来，奉为中华母祖，尊为先蚕。 远古时期，服饰的起源出于实用。石器时代后，人们掌握制造工具和使用工具的方法，发明骨锥和骨针．从而创造原始服装。约五千年前，人们的生活日趋稳定，产生原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布做衣服，后又发明饲蚕和丝纺，人们的服饰日臻完备。 夏朝 夏朝是占木德成天下,尚青色,故服饰用青色夏代是我国历史上的第一个朝代。其服饰带有鲜明的宗教信仰色彩，确立的上衣下裳的形制上衣代表天，因为天在未明时为玄色，故上衣用玄色，下裳象征地，因为土地为黄色，故下裳用黄色。夏朝建立了一套以帝王的祭服——冕服为中心的服饰制度，它的形式、色彩、纹样均源于对天地的尊崇和对乾坤秩序的追求。
商朝 商朝是中国第一个有文字记载的朝代。 根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。 这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。 商代的服装形式,采用的上衣下裳制,一般以小袖为多,衣服的长度大
新中国60年“衣” 2009-09-23 09:41 “衣服是一种语言，是表达人生的一部袖珍戏剧。”从共和国成立至今的60年里，衣着就像是写在人们身上的历史。 50年代中国流行：中山装、列宁装、工装裤、布拉吉 新中国成立后，穿衣打扮与革命紧紧地联系在一起。西装和旗袍被看做资产阶级情调，它们在人们的生活中逐渐消失。中山装和列宁装成为人民的普遍选择。开国大典时，新中国的领导人第一次在天安门城楼上集体亮相，毛泽东和他身边的领导人穿中山装的形象更是引起世界瞩目。 男性穿中山装，显得庄重、精神。 中山装十分正统，上衣的纽扣很多，4个口袋也都平平整整，但样式过于呆板，缺乏创新。后来演变成经过一定改进的人民装。也就是从那时起，一种来自苏联的双排扣制服——“列宁装”，在参加工作的女性中流行起来。它因列宁在十月革命前后常穿而得名，样式为西装开领，双排扣，各有3个纽扣，腰中束一根布带。这款服装后来竟成了无数中国女性最崇尚、青睐的“时装”，其中，革命女干部几乎是人人必穿列宁装，以显示其革命性。同时，新中国成立以后，生产领域的工人阶级地位得到提高，着工装成为一种荣耀。又由于国家经济处于低水平待发展阶段，因而艰苦朴素成为全社会共同遵循的时代风尚。绝大多数民众过着“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”的拮据生活，但逢年过节总会做身新衣服，至少也会换身干净的衣服。 而上世纪50年代末，一时风靡的“布拉吉”红遍全中国。这种来自苏联的连衣裙款式简单，却带来了些许色彩。“人人穿花衣”的口号让人们身上的服装不再那么单一，不过色彩也是素雅淡丽，大方的装束引领了潮流。 中山装：上身左右各有两个带盖子和扣子的口袋，下身是西式长裤，由孙中山提倡而得名。中山装是在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的，孙中山综合了西式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，定名为中山装。此后，又出现了青年装、学生装、军便装等中山装系列。
民国时期的服装发展 会计1102班 1122231066 夏丹丹关键词：20世纪，中山装，旗袍，西装，袄裙 摘要：发生在20世纪的辛亥革命和五四运动，不仅改变了中国社会的面貌，而且对几千年的中国服饰传统的变革也是极其深刻的。辛亥革命后，原有的服装形制虽然退出了历史舞台，但旧的观念仍有很大市场，男子的服饰，初期仍沿袭清代旧俗。从20年代起，上海等大城市的教师、公司洋行和机关的办事员等开始穿着西装，但多见于青年，老年职员和普通市民则很少穿着，长衫马褂作为主体的礼服，仍有一定的地位。孙中山先生倡导民众扫除蠹弊，移风易俗，并身体力行，为中国服装的发展作出了积极的贡献，以他的名字命名的“中山装”，对后世的影响已远远超出衣服本身。这一时期的男子服装呈现出新老交替、中西并存的“博览会”式的局面，为男装的进一步变革铺平了道路。五四运动后，受西方工业文明的冲击，中国服装业开始了艰难的发展历程。在新思想、新观念的影响下，逐步改变了中国女性千百年来固有的服饰形象，广大妇女从缠足等陋习的束缚中解放出来。自唐朝以后，中国妇女服装的裁制方法一直是采用直线，胸、肩、腰、臀没有明显的曲折变化。至此开始大胆变革，试用服装以充分展示自然人体美。因此改良旗袍的普遍穿着成为一种趋势，二三十年代出现在大城市的繁荣景观，把女装的发展推向高潮。这个时期的女装变革具有划时代的意义，同时在如何对待传统服饰文化上给人们留下了有益的启示。中山装和旗袍的出现和发展，为中国的现代服装打下了基础，特别是中山装系列，一直左右服装近百年。由于当时历
史背景，服装的发展与繁荣仅局限在中国沿海的一些大城市，从总体上说仍然是迟缓、曲折的。 当时主要的流行服饰有这鲜明的时代特点，每一种服饰都有着独特之处，体现着中西风格合壁的特点。 一）中山装 中山装是学生装和军装改进而成的一款服装，由伟大的革命先行者孙中山先生创导和率先穿着，因而得名为“中山装”。中山装出现在历史巨大变革时期，是告别旧时代，进入新世纪的标志，具有深远的影响。其款式吸收了西方服式的优点，改革了传统中装宽松的结构，造型呈方形轮廓，贴身适体，领下等距离排列的纽扣，顺垂衣襟而下，呈中轴线。对称式四袋设计，实用，稳妥。与西服相比，改敞开的领型为封闭的立领，自然庄重，具有东方人的气质与风度。中山装的出现对中国现代服装的发展起主导作用，被称为“国服” 中山装做工比较讲究，领角要做成窝势，后过肩不应涌起，袖子同西装袖一样要求前圆后登，前胸处要有胖势，四个口袋要做得平服，丝缕要直。在工艺上可分精做和简做两种，前者有夹里和衬垫，一般用作礼服和裤子配套穿用，后者不加衬料，适合于日常作便服穿用。中山装的优点很多，主要是造型均衡对称，外形美观大方，穿着高雅稳重，活动方便，行动自如，保暖护身，既可作礼服，又可作便装。其
一、传统服饰发展概述 中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。 服饰，即平时所说的“衣”有着广狭两义，狭义的衣仅指身上所穿的，而广义的衣则指的是一切蔽体的织品，包括头衣、胫衣、足衣等。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。 中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都融于日常生活的服饰穿戴之中，构成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。 中国古代服饰文化是璀璨华美，丰富多彩的。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的演变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美倾向和思想内涵。但是一个时期的审美倾向、审美意识也不是凭空产生的，而是产生于特定的时代的。 首先，中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。 其次是“等级性”。这是阶级社会的标志，它对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终。中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。这种功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子，在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。 第三，一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但
从《良友》看民国时期上海服饰的时尚特征 《装饰》2005年第11期 内容摘要：本文依据民国时期《良友》画报所刊载的有关服饰的内容，总结归纳出其对现代上海服饰发展的影响和作用，并从中概括出当时上海兼容并蓄、趋新善变、崇尚洋派的时尚特征。 关键词：《良友》民国时期上海服饰西风东渐 《良友》画报由伍联德先生于1925年8月在上海创办，至1945年10月停刊，是一本民国时期百科全书式的画报。其大量涉及近现代中国军政学工商各界人物肖像、社会风貌和歌舞电影等内容，紧扣时尚生活，间接传播了服饰时尚的理念；又另辟专栏不定期刊登时装发布会的消息、发表画家兼设计师们的作品，某种程度上具有“准时装杂志”的意义。 一、《良友》对当时上海服饰的推动作用 1. 专业性报道的时尚指导作用 首先，《良友》画报不定期地刊登国际流行时装发布会的消息。其主要通过摄影图片和文字来报道巴黎、伦敦和纽约等各大时装中心的时尚动态。如《良友》总第60期发表的193 1年“欧美流行夏季时装”，以两幅版面介绍当季的连衣裙、套装等，并配有说明：“领缘皮袖口与黑色反映成趣，额前罩以半截面网，为巴黎流行新装。”再如总第36期在“欧美时装”栏目中，介绍了“巴黎、纽约春夏时装展览会中几种简单而美观之服”，也有说明：“出门旅行郊外散步此装束甚见精神”、“简便美观春夏咸宜中年妇女喜用之”。这对当时半推半就地认识、接受洋派文化的中国读者起到推波助澜的作用。 其次，《良友》画报经常刊登上海本埠“新装会”的消息。在总第103期发表的“夏装新案”，由当时的演艺明星梁赛珍、梁赛珠姊妹担任模特展示应季新装，其中有旗袍，更有西式套装与连衣裙。值得玩味的是，总第106期发表的“夏季新装”是由永安公司“为提倡国产丝绸起见，最近特举行一时装表演会”，但其款式也多为西式，即使旗袍也被披上西式披肩，佐以高跟皮鞋。 再次，《良友》总第13期发表“美国女子体育服装由繁而简之变迁”，介绍了美国女子体育服装的演变过程，并总结出由繁而简的规律。现在看来，这不能简单归结为一般的时尚报道，而应奉为具有教科书般指导意义的设计启蒙。 2. 设计作品的审美启蒙作用 《良友》画报还经常发表兼任“服装设计师”的画家们的作品，这些作品大都通过时装画的形式来体现。画家们把他们对外国时尚信息的把握，对当时的消费观念的感受，转化成具体的服装样式和穿着理念。当时引领服饰潮流的画家叶浅予、方雪鸪、万氏兄弟、张令涛、胡亚光等人都常常以《良友》为园地发表新作。将叶浅予1927年的“实用的装束美”与192
中国古代服饰色彩观概述 对于色彩的变化，现代人是非常敏感的；对于色彩的迷恋，现代人也是十分关注的，然而对于色彩的关注，并非现代生活才有，中国古代社会就十分重视色彩。在阶级社会中，色彩被赋予较多的政治色彩；而在历史记录和诗文中，我们可以明显地感受到古代五彩缤纷的色彩意识给生活带来的美感。而这政治意义与美感的交合点，在服饰上明显地得以体现。 关键词：色彩服饰政治美感 一色彩崇尚与五行 五行指水、火、木、土、金，最早见于《尚书·洪范》，“以土与金木水火杂，以成百物。”他们认为五行之中，相克相生。战国时期阴阳家邹衍在稷下学派阴阳五行说的基础上提出了“五德终始，循环相生的观点，用于解释朝代的发展，在运行中“递兴废，胜者用事”。五德终始说对中国历史、哲学，产生了极为深远的影响，为建立封建次序提供了理论依据，也是朝代崇尚某一颜色的理论基础。 五行学说以木、火、土、金、水五种元素作为构成宇宙万物及其现象发生无限变化的基础，在天上代表木、火、土、金、水的五个星辰的变化，对人而言就是五常：仁、义、礼、智、信。五行参合，地分东、南、西、北、中五方，色分青、赤、白、黑、黄五色。故而古天文中有四象：东方苍龙之象（东方属木，青色），南方朱雀之象（南方属火、红色），西方白虎之象（西方属金，白色）北方玄武之象（北方属水，黑色），而作为最高统治者的帝王，当然位居中央，所以中央代表着黄色，黄色就代表着皇帝，黄色派生出的寓意，使黄色最终成为一种崇高的颜色，董仲舒云：“五色莫贵于黄。”汉代以降，黄色备受统治者青睐，渐渐成为皇帝专用服色。 五行演绎出五色，青、白、赤、黄、黑五色被视为正色，由五色掺和而生的其他颜色被视为间色，如紫、绿、蓝等。正色被视为正统，间色为旁系，两者的关系类似于宗师之大宗、小宗，崇色与正色间色的划分，与中国古代历史朝代更替成其天命，讲究正统思想是一致的。 色彩崇尚最大的应用应该是服饰“表贵贱，辨等级”的功能，品官之服依据品级大小而定颜色。颜色的贵贱作用一致持续到清王朝的结束。大体上黄色为最高统治者专用，非特许不得擅用，朱紫之色为尊（“满朝朱紫贵，不是养蚕人。”）；青色为低级官员所用（“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。”）；白色、黑色为平民、小吏所用，因此百姓称为“白衣”，小吏称为“皂隶”等。 二中国历代色彩观 色彩崇尚不是任意为之地，它包含着历史、文化的背景。由色彩的崇尚、表现出各朝各代对颜色所体现的色彩官的形成。 在新石器时期，原始人就有了色彩意识。山顶洞人时期，人们已经能够熟练地使用赤铁矿为颜料，将装饰品染成红色。“所有的装饰品都相当精致，小砾石的装饰品是用微绿的火成岩从两面对钻成的，选择的砾石很周正，颇似现代妇女胸前带的鸡心……所有装饰品的穿孔，几乎都是红色的，好像是他们的穿着都用赤铁矿石染过。”（贾兰坡《“北京人“的故居》）可以说，红色颜料的使用，明显地是由于装饰的要求。高尔基说过：“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方总是希望把美带到他的生活中去。”
中国近现代服饰的演变过程 一、确立课题 观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。 中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。 经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题 二、文献的研究 课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。 首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。 文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。 三、小组讨论 小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。 这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。 经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。 四、实地考察 在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备
中国服饰发展历史 汉朝 汉服制度 一个朝代有一个朝代的服饰，一个朝代有一个朝代的文化。 商周时代，汉服实行的衣冠制度，为上衣下裳。无论男女，下身都穿裙而不是裤子，头上束发，发髻要用笄别住。古籍中记载，周天子常给臣下赐“赤芾”（一块红色的布），系于腰间并垂于腹前，为贵族身份的标志，后世称之为“蔽膝”。 先秦的华夏族，出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化，右衽窄袖、长在膝盖上下，领、袖、襟、裾，都用花边装饰，无纽扣，以带束腰。深衣出现在春秋战国，不论贵贱、男女、文武，都穿这种衣服。《礼记》记载，“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。”贵族以深衣为常服，冕服为礼服；老百姓以深衣为吉服、短褐为常服。人们腰中常束一条皮带，悬挂着一些饰物。 《礼记》曰：“衣不帛襦”。儒家崇尚俭朴，倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤。六朝时一些世家子弟，常用白丝绸做内裤，故被称为“纨绔子弟”。 古代的裤子，被称作“胫衣”，穿时套在胫上，用于保暖。胫衣初变成裤子时，没有裤裆，只两只裤管，上端相连，再用带子系在腰间。 隋唐时代，服饰丰富、华丽。开元前，女装以窄袖为时尚，盛行胡服。初唐的妇女，多戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带，到中唐后，衣衫趋于宽大。唐代妇女还穿男装，流行袒胸低领，在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣，即为一种短袖外套，叫做半袖或半臂，再于肩上搭一披帛。唐女裙式样繁多、色彩艳丽，流行石榴裙。妇女喜欢画眉毛，擦胭脂，涂口红。唐代的男装，以圆领窄袖袍衫为主，鞋多为靴子。 宋崇倡理学，倡“存天理，去人欲”，服饰以尚自然简朴。百姓日常的服装是襦袄，女装外衣，多襦衫和裙。上衣短窄贴身，下裳流行褶裤裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子不外露，只有下等人才单穿裤子。当时流行衣衫的外面，再加罩一件宽大外衣，不加横襕，斜领交裾的叫“直身”，直领对襟的叫“鹤氅”，外套叫“背子”。背子有长袖、短袖，两边的开衩一直到腋下。 明代官员系玉带，所着袍服，为团领衫，服色和花纹，均依品级而异。前胸后背均织一方形纹饰，叫补子。文官补子绣飞禽，武官补子绣走兽，其纹样，亦按品级各异。一般儒生，穿镶黑边之蓝色直身，戴软巾，有黑色垂带，亦称儒巾。皂隶，穿青布衣；市井之富民商人，所穿绫罗绸缎，只许为青色、黑色，直到万历年后，艳衣丽服才遍及黎庶。 汉服人文 汉服是交领右衽，袖宽且长，以绳带系结（取代扣子），穿着身上，神态举止含蓄内敛，端庄稳重，潇洒脱俗，有一种蕴藉的气质与美感。此外，还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素。 古人认为，服饰礼仪应与人在社会中的地位相合，主要是为维护社会的秩序。汉服尊卑有别，大致分五类。唐宋是以服色和带饰区别官位之高低，明清以补服形式界定职务之上下。绯（红）色袍衫，为一至四品官阶；青色袍衫，为五至七品官阶；绿色袍衫，为八至九品官阶。服制规定，上及皇宫官吏，下涉市民百姓。在明代，有“百工百衣”的“职业装”。 汉服中，包括崇敬天地神明祖先的思想内涵。中国服饰早期的形与色，便是出于对天地的崇拜。《周易．系辞下》载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”乾为天，天玄色；坤为地，地黄色，以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰。殷人尚白，是因古人视蚕为天虫，蚕丝之白色，乃系上天所赐之。《周礼》曰：“享先王，则衮冕。”即冕服有崇敬祖先之意。
当代社会问题民国时期的服饰变迁 学院： 班级： 学号： 姓名：
民国时期的服饰变迁 民国时期是中国服装发展史上的重要时期。民国时期服饰变革主要指清末的宫廷服饰制度被淘汰,出现了民国新的服饰文化的变化过程。这一时期服饰大变革与中国历史上其他几次大的服饰变革不同,是在封建帝制被推翻、“西风东渐”的背景下进行的,出现了中西合璧的特殊现象 1服饰变迁的原因 由于当时社会呈现出动荡不定，混乱无序，在这一时期，大量的无法解决的社会问题随之出现。需要了解着一些社会问题，得应用历史方法，考察当时人民的社会风尚变化。通过生活细节，可以看到大时代背景下的整体社会状况。 从历史的角度来看，民国时期，中国人的衣、食、住、行发生了较大的变动。从文化的角度来看，民国时期的衣、食、住、行的变化时中国文化从传统向现代转变的直接特征。社会性质决定了整体社会的发展方向，中国的近代化是被迫逐渐向世界开放的。西方事物如潮水般涌入，从洋枪、洋炮，直到洋烟、洋火和洋葱。“洋货旺销，无不利市三倍”，一些中国工商业者也纷纷以“爱国”、“挽回利权”的名义，投资于新式机织业。由于洋布比国产土布便宜，布线密实且细，颜色艳丽，日益为人们所接受，并逐渐将土布挤出市场。民国以后，民族纺织业兴起，布庄增加了国产的机织布。这样一来洋布逐步打开中国市场，即这些新的东西在慢慢的扩张和渗透，由于东部沿海城市又跟多的港口，国外产品第一时间会在市场出现。加上东西文化差异，地域差异，城乡的不平衡，东南沿海和内地；城市和农村日益凸显为两个独立的世界。 同时在西方文化的冲击下，妇女运动越演越烈，首先表现在婚姻和服饰上，显现出她们极强的妇女地位解放意识。清末民初，人们还任然保留着及其浓重的封建保守思想。其中表现在男人对女人裹小脚的畸形性需求的传承，受到西方文化的冲击，封建保守思想在慢慢退出人们的社会生活。女子缠足一方面迎合中国传统的对女性要求纤细、柔软的审美观；另一方面满足一些男子的畸形性需求，因此女子缠足一直在封建传统势力中存在。尽管有大量的有识之士的反对和统治者的禁止，却难以制止缠足之风。民国初建，妄想更新，社会上兴起一种改良社会风俗热潮，其中就有禁止缠足。由于地理文化因素，民国年间，缠足现象农村多以城市，小城争多于大中城市，内地多以沿海。这也大致是民国社会风气转变的基本格局，20世纪40年代，随着社会风俗的进一步转变，缠足观念逐渐退出社会风俗，加上政府的严禁，到解放以后，缠足彻底退出历史舞台。 民国时期社会风俗，风尚，转变的格局表现在农村落后于城市，中小城市落后于大中城市，内地落后于沿海。尤其可以在饮食文化上体现。 2服装变化的主要表现 中国一向有“衣冠王国”之称。传统“冠服”制度既体现了古老的中华文明,又表现出某种不可逾越的等级制度。清代实行的是“满汉分途”、依制着装的制度,这是君主专制时代服饰的特点。 民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。尤其便现在东部沿海港口城市，由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先，以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的
中国传统服饰变迁 啊
一、传统服饰发展概述 中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。 服饰，即平时所说的“衣”有着广狭两义，狭义的衣仅指身上所穿的，而广义的衣则指的是一切蔽体的织品，包括头衣、胫衣、足衣等。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。 中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都融于日常生活的服饰穿戴之中，构成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。 中国古代服饰文化是璀璨华美，丰富多彩的。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的演变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美倾向和思想内涵。但是一个时期的审美倾向、审美意识也不是凭空产生的，而是产生于特定的时代的。 首先，中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。 其次是“等级性”。这是阶级社会的标志，它对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终。中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。这种功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子，在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。 第三，一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年