西装工艺|高级定制西装制成工艺
高档的西装对裁剪、面料、辅料等都有着严格的要求，一套西装生产下来，大约需要四大工序、300余道小工序，制成工艺的不同也决定着西装的品质，目前流行的工艺大致可以总结为四种。
全手工工艺
西服全手工工艺一般由经多年实战训练的老裁缝全手工缝制，细致精密，针脚均匀，服帖合体，每一件成衣都是工艺品。
全手工西服制作时间较长，每一个步骤都需要经验老道的裁缝细心缝制，有些西服会花费一年甚至更长的时间来制作，相对的，全手工西服非常耐穿，通常可以穿10到20年，好的西服也是可以传代的。
相比其他工艺的西服，全手工西服耐穿、上身效果好，但是耗时长，价格高昂，而且因为没有机械完美的尺寸，所以在扣眼等部位还是可以看到不工整的缝线的。
全毛衬工艺 Full Canvas
全毛衬工艺也称“全麻衬工艺”，制成西服时，衬布完全不适用粘合剂粘合，依托毛衬自身的性能来达到西服造型的效果，全毛衬在西服上应用面积较大，从胸部一直到前身底部。
全毛衬工艺最复杂的工艺，就是附毛衬工序，一般要在湿度为90%的环境下手工操作，这样面料能够恢复到织布时的自然状态。
全毛衬与面料完全不粘合，完全保留了高级面料的特性，造型美观自然，穿着舒适，而且相对更耐穿，缺点就是对制作环境要求非常高，工艺难度大，成本很高。
半毛衬工艺 Half Canvas
半毛衬工艺也叫作“半麻衬工艺”，是经典西服工艺，半毛衬则是高级西服制作时的专用衬，相比粘合衬更为高级，因为衬从前胸自上而下直到腰部得名。
半毛衬在西服制作过程中用在前身驳头处，直接与面料缝合在一起，这个过程面料与衬之间松紧适当，纤力均匀，可以使西服更挺括自然。
半毛衬改良了粘合衬西服扁平生硬的感觉，但是由于制作时西服前身仍然需要一层粘合衬，所以还是会破坏面料组织和手感；而且这类衬布交工难度较大，多使用手工缝制，成本较高，一般只在定制行业使用。
粘合衬工艺 Fused
粘合衬是现代西服工艺，一般在西服前身与驳头粘合一层衬布，以保持西服的挺括，目前市场上95%以上的国内品牌和80%以上的国外品牌西装都使用了这种工艺。
粘合衬工艺使用的衬布种类分为：布质粘合衬、无纺衬和双面粘合衬三种，按照使用部位和用途来选择合适的衬布，靠附在衬布上的黏胶贴合在面料上。
粘合衬工艺制作相对简单，品质要求也较低，适合大规模流水线制作，一般不单独制版，成本较低，但是黏胶会破坏面料组织，制成的西服手感较差，前胸等部位较平，因而不适合高级面料制衣。
对于西服，这里想说的就是：你可以没有一件大品牌西装，但是一定要去尝试高级定制。王尔德曾经说过“每个人都应成为一件艺术品，或穿戴一件艺术品”，高级定制就是这样一件艺术品，每个人都可以成为设计师，并且高级定制可以根据你的体型变化进行修改，确实是一个不错的选择。
第三章男西服缝制工艺 教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。 教学重点：西装制作的手法与步骤。 课时安排：80学时 第一节概述 教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。 教学重点：用料计算及零辅料裁剪。 课时安排：6学时 授课形式：讲授+演示 教具准备：一件成衣 一、外形概述与外形图 平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。款式见图3-1-1。 二、量体加放与规格设计
（一）测量的主要部位与方法 1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。 2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。部位符号用SL表示。 3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。 4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。 5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。 （二）规格设计 1、胸围：B=B°+16—20cm 2、肩宽：S=S°+2—4cm 3、领围：N=N°+4—6cm 三、男西服裁剪图 （一）男西服成品规格表（见下表所示） 假定制图规格表单位：cm 号型衣长L 胸围B 肩宽S 领围N 袖长SL 垫肩H 翻领M 底领N 175/88A 77 108 46 42 61 1.5 3.5 2.7 （二）男西服裁剪图见图3-1-2
图3-1-2 四、男西服样板图与零辅料裁剪 男西服样板图，见图3-1-3。零部件裁剪图，见图3-1-4。 图3-1-3
一、现代男西装精做工艺： 1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。 2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。 3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。 4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。 5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。 6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。 7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。
8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。 9.锁扣眼、钉钮扣。 10.整烫工艺。 男西装马夹精做工艺： 1.前片工艺：粘有纺衬、打线钉、省位、袋位、扣位、底摆、腰节、缉缝省道、与挂面缝合。 2．缉缝前片里子、缝里子省道、与挂面缝合。 3.后片工艺：缝后片里、收省、合背中缝、缝后片面、收省、合背中缝、里与面缝合。 4.摆缝工艺。 5.肩缝工艺。 6.翻膛。 7.手针。 三、男西裤精做工艺：
1.粘衬、门里襟、里襟袢、袋嵌线、腰面、 2.包缝、门里襟、侧袋垫底布、后袋垫底布 3.西裤归拔工艺 4.做侧口袋 5.做里襟 6.做腰头 7.前裤片缝制、前膝盖绸、包缝、缝褶裥、做侧袋口 8.后片缝制、装大裤底、包缝、缉省道上、开后袋 9.合侧缝 10.装门襟 11.缝小裆 12.装门襟拉链 13.合裆缝 14.手针 15.裤子整烫。
一、女西服外形概述 平驳头，单排两粒纽，门襟方角，两开袋，方角袋盖，圆装袖，袖 两粒装饰纽； 前身收胸省和腋下省；后背做中缝（下右图） 二、女西服的成品规格，单位： cm 号 型 部 位 衣 长 胸 围II 肩 宽 领 围 袖 长 AH 160/84A 规 格 66 96 II 40 39 54 46 三、 女西服的部件 1?面料类 前衣片、后衣片、大袖片、小袖片、领面、领里、挂面、袋盖面、嵌线布、袋垫布。 2. 里料类 前片、后片、大袖片、小袖片、领吊袢。 3. 衬料类 衣身衬、挂面衬、领面衬、领里衬、袋盖衬、嵌线衬、袋口衬、袖口衬、袖衩衬、牵带。 4. 其他 纽扣、垫肩、袋布、袖窿衬条（绒布条） 。 四、 女西服的质量要求 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 五、 女西服制作 中的重点与难点 （1） （2） （3） （4） （5） 六、 女西服的工艺流程 检查裁片7打线丁7粘黏合衬7收省7归拔7开扣眼7开袋7敷牵带7复挂面7翻烫门里襟止口7做后片7缝合 摆缝与做底边7合肩缝7做领7装领7做袖7装袖7手工7整烫7检验。西服各部位规格正确，面、里松紧适宜。 领头、驳头、串口平服顺直，丝绺不歪斜，左右宽窄高低一致，条格对称。 袋角方正，袋盖窝服，袋口不起皱，不发毛，左右袋对称。 肩缝顺直，左右小肩宽窄一致。 装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。 里子部位挂面平服，宽窄一致，底边宽窄一致。 缲针、针等符合工艺要求。 各部位缝子要烫平、烫实，按形状烫服贴，不能有亮光、水花、油污等。 眼位不偏不斜，扣与眼位相对。 推门、整烫 开扣眼 开袋 做、装领 做、装袖 口假袖衩,
男西服工艺制作 一、学习目标 1.掌握高档男西服的制作工艺。 2.掌握正确的操作方法和要领，熟记制作工艺顺序。 3.能够按照工艺标准制作高档男西服。 二、重点 1.男西服领子的制作工艺。 2.男西服袖子的制作工艺。 3.男西服大袋、胸袋、里袋的制作工艺。 4.男西服敷胸衬的制作工艺。 三、难点 1.男西服领子的制作工艺。 2.男西服袖子的制作工艺。 3.男西服敷胸衬的制作工艺。 四、主要知识点 1.男西服毛板的排料与裁剪 2.男西服缝制顺序和制作方法 3.男西服熨烫方法 五、操作工具、设备、用品 1、工具 软尺、直尺、三角尺、方眼定规、铅笔、橡皮、剪刀、顶针、镊子、手缝针。 2、设备 工业用高速平缝机（或家用缝纫机）、蒸汽调温熨斗、裁剪工作台、熨烫台等专用整烫设备。 3、用品 面料、里料和有纺粘合衬、无纺粘合衬、黑炭衬、胸绒、牵条、垫肩、熨烫垫布及缝纫线等辅料。 工艺标准 西装的制作工艺要求很高，必须达到匀、称、圆、顺、窝、服、平、挺、软、薄、轻。在领
部位、翻驳处和衣身下摆处以及袋盖边等地方都要做到里外匀，看不到做缝线迹，俗称里外匀。左右领角、驳角，左右袋位，左右袖等部位都要求对称。有条格的面料还要求对条对格。袖山要求装圆，袋盖角要圆，下摆的圆角要圆。与圆相切的线要顺不能有棱角。如后袖缝与袖山相交处，圆角下摆要光滑。衣身的胸部应与人体胸部相服帖，衣领应服帖颈部，不能脱离颈部。在衣身的前下部和肩部要做到平整、挺括。西装要做得轻薄柔软，穿着时感到舒适轻便。（一）外形概述与外形图 平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。款式见图3-1-1。 正面背面 量体加放与规格设计 （1）测量的主要部位与方法 1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L 表示。 2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。部位符号用SL表示。 3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
男式西服缝制工艺步骤 1．缝制前片，侧片 （1）前片缉省道后剪开省烫平。 （2）接侧片，侧片劈缝烫平，可在袖窿处粘一斜牵条。 （3）手巾袋制作。 做手巾袋袋板时先扣烫袋板，然后接袋布，同时上嵌线接好袋布，在袋位处缉缝。注意挖手巾袋时开口剪开宽度在1.5cm左右，剪开三角时不要超过手巾袋边线。 (4) 大口袋制作(Ⅰ- Ⅴ) ①做袋盖 袋盖里、面正面相对， 袋盖面在下。袋盖里上划 净样，放在上面，按净线车缝，拐角处吃缝 袋盖面；翻烫袋盖，袋盖面吐出0.2cm，注 意不要倒吐。 ②扣烫嵌线 ③开袋Ⅰ 在前身上准确划出开袋位置，将烫好 的嵌线布对准前衣身上的开袋位，车缝上 下线，两线间距为1cm，缝线要顺直，两 端回针。沿两道缝线中间将嵌线布剪开， 距两端1cm处剪三角，注意要剪到缝线根 部，但不要剪断缝线，翻烫。 Ⅱ ④缝袋布 将垫带布一边扣净，与袋布车 0.1cm明线固定，袋布另一侧与下嵌 线正面相对车缝。袋布上折，盖过 上嵌线，沿上嵌线缝线位置重合缉 线固定袋布，缝合袋布两侧，注意 封三角。 Ⅲ ⅣⅤ
2．制作前衣片夹里 （1）缉缝前片夹里与挂面，缝到下端要预留7cm左右，不要缝到底。缝侧片，倒缝烫平。（2）制作里袋。采用双嵌线方法制作口袋。 ①口袋开口位置，嵌线布，粘合无纺衬。 ②嵌线布与口袋位对齐，并沿嵌线宽度车缝四周缝线，再剪开口。 ③将嵌线布翻进反面并劈缝。 ④将嵌线布折成双嵌线熨平。 ⑤将开口三角车缝固定。 ⑥接缝前口袋布。 ⑦后口袋布缉缝垫布。 ⑧车缝三角，缉合两片明线。 3.敷缝挂面 将缝制好的前身面衣片与前身里衣片正面对合整齐，前身夹里、领口、驳领止口处预留的翻折松量0.5cm。然后将驳领自然翻折止口对齐，用手针沿驳嘴至驳领止口直到下摆弧线过面处缝合好。翻挂面经整烫后，在驳领止口处用手针暂时固定止口，使之不要倒吐。 4.缝制后片 （1）合面料背缝及归拔：将两后片对齐，合缝背缝，用熨斗归烫后背上部外弧量。拔出腰节部位内弧量，袖窿稍归，侧缝胯部稍归拢，腰部拔开，使之塑出人体后背立体 曲面关系。 （2）后背缝劈开熨平，在袖窿及领口处粘斜丝牵条。 5.合夹里背缝 (Ⅵ) 将两片夹里后背缝对齐按1cm缝份缉缝，注意 缝时上下片松紧一致，缉平服，倒缝，用熨斗烫出 后背掩皮松量。 6.合大身摆缝，肩缝 （1）将前后片面料侧摆缝对齐，按缝迹线车缝，劈 缝熨平。 （2）将夹里前后片侧摆缝对齐，按缝迹线车缝，向 后倒缝，熨烫出侧缝掩皮0.5cm。Ⅵ （3）将前后衣片放平，下摆夹里，面料折边烫平，手针固定好夹里下摆折量，手针暗缝夹里摆边。 （4）熨烫下摆，夹里比面料短1.5cm左右，留烫掩皮。衣片放平，手针缝前后衣片使之夹里，面料片平顺，夹里，面料片松紧合适。 （5）缉缝肩缝，后片小肩自然吃进0.7cm，劈缝烫开。 7.合夹里后侧缝，烫掩皮，合夹里肩缝 8.胸衬肩缝手针固定于衣片肩缝 （1）敷衬 将胸衬与前衣片胸部反面对齐，距驳口线1cm左右。衣片胸部凸势与胸衬凸势完全贴合一致，然后在前衣片正面用手针缝敷衬。注意衣片与胸衬要尽量吻合，针 距一致平顺。 敷衬做好后需经整烫，使衬与衣片平服贴合，在胸衬与驳口处粘一直丝牵条粘
男西服的制作工艺步骤 （一）检查裁片 检查西服的部件是否齐全。 （二）验片 检查有无不合规格的样片，并按样板修改正确或换片。 （三）打线丁 1.前衣片 驳口线，缺嘴线，手巾袋位，前袖窿装袖对档位，腰节线，大袋位，纽位，胸省线，底边线。 2.后衣片 背缝线，背高线，腰节线，背衩线，底边线。 3.大、小袖片 袖山对刀位，偏袖线，袖肘线，袖衩线，袖口折边线。 （四）粘黏合衬 粘衬的部位包括大身、挂面、领面、袋盖面、手巾袋片、耳朵片、嵌线条、背衩等。 （五）收省 1.收省 （1）收胸省。将肚省（袋口线）剪开，胸省剪至距省尖3.5～4 cm处，用线好车缉，省尖要缉尖，省缝要顺直。省尖处丝绺不能有大于0.1 cm的偏差。 （2）剪掉肚省。将胸省烫开，袋口摆平，袋口处搭合的量在下层剪掉（即肚省量）。合并袋口处肚省缝，用线牢（或粘黏合衬），线两边线迹不要超过0.4 cm。 （3）合侧缝片。大小衣片的腰节线、底边线对准，在袖窿深下10 cm一段大片有0.3～0.5 cm吃势，缝头为0.8 cm，缉线松紧适宜，缉线顺直。 2.缉背缝 先用线把背缝好，后片胖势处线略抽紧些，好后把吃势烫平，车缉一道。 3.合缉前袖缝 小袖在下，车缉前袖缝。也可将袖片归拔好后再进行车缉，缉线要顺直。 （六）归拔 1.归拔前衣片 先将袋口处用黏合衬粘好，然后进行归拔。 （1）分烫省缝。把衣片止口一边面向自己放平，分烫省缝。省尖处可插一根针，以防省尖偏倒一边。分烫时在腰节处丝绺向止口推出0.6～0.8 cm，并以腰节线为准向两边略拉伸。分烫胁省时，两边丝绺放直，斜丝处不宜拉还。 （2）归拔前片。止口靠身边（里襟则相反），将止口直丝推弹0.6～0.8 cm。熨斗从腰节处向止口方向顺势拔出，然后顺门襟止口向底边方向伸长。要求止口腰节处丝绺推弹烫平、烫挺。熨斗反手向上，在胸围线处归烫驳口线，丝绺向胸省尖处推归、推顺。 （3）归烫中腰及袖窿处。把胸省位至胁省的腰吸回势归到胁省至胸省的1/2处。熨烫时一定要归平、归煞，以防回缩。归烫袖窿时要注意：①袖窿直丝要向胸部推弹0.3～0.5 cm （肩点下10 cm至腰节处）；②袖窿处直、横丝绺要回直，横丝可以略向上抬高，归烫时熨斗应由袖窿推向胸部。 （4）归烫底边、大袋口及摆缝：
第三章男西服缝制工艺 教学目的:使学生了解西服的基本款式,掌握西服的制作方法,使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。 教学重点:西装制作的手法与步骤。 课时安排:80学时 第一节概述 教学目的:使学生了解西服制作的基本要求,掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。 教学重点:用料计算及零辅料裁剪。 课时安排:6学时 授课形式:讲授+演示 教具准备:一件成衣 一、外形概述与外形图 平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。款式见图3-1-1。 二、量体加放与规格设计
(一)测量的主要部位与方法 1、衣长:男西服衣长为后衣长,从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L 表示。 2、袖长:从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm,西装袖长应加垫肩厚度。部位符号用SL表示。 3、胸围:软尺在胸部丰满处水平围量一周,垫入一指,符号用B°表示。 4、肩宽:从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点,部位符号用S°表示。 5、领围:在喉结下方水平绕颈一周的长度,部位符号用N°表示。 (二)规格设计 1、胸围:B=B°+16—20cm 2、肩宽:S=S°+2—4cm 3、领围:N=N°+4—6cm 三、男西服裁剪图 (一)男西服成品规格表(见下表所示) 假定制图规格表单位:cm 175/88A 77 108 46 42 61 1、5 3、5 2、7 (二)男西服裁剪图见图3-1-2
图3-1-2 四、男西服样板图与零辅料裁剪 男西服样板图,见图3-1-3。零部件裁剪图,见图3-1-4。 图3-1-3
一、女西服外形概述 平驳头，单排两粒纽，门襟方角，两开袋，方角袋盖，圆装袖，袖口假袖衩，两粒装饰纽；前身收胸省和腋下省；后背做中缝（下右图）。 二、女西服的成品规格，单位：cm 号型部位衣长胸围肩宽领围袖长AH 160/84A 规格66 96 40 39 54 46 三、女西服的部件 1.面料类 前衣片、后衣片、大袖片、小袖片、领面、领里、挂面、袋盖面、嵌线布、袋垫布。 2.里料类 前片、后片、大袖片、小袖片、领吊袢。 3.衬料类 衣身衬、挂面衬、领面衬、领里衬、袋盖衬、嵌线衬、袋口衬、袖口衬、袖衩衬、牵带。 4.其他 纽扣、垫肩、袋布、袖窿衬条（绒布条）。 四、女西服的质量要求 （1）西服各部位规格正确，面、里松紧适宜。 （2）领头、驳头、串口平服顺直，丝绺不歪斜，左右宽窄高低一致，条格对称。 （3）袋角方正，袋盖窝服，袋口不起皱，不发毛，左右袋对称。 （4）肩缝顺直，左右小肩宽窄一致。 （5）装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。 （6）里子部位挂面平服，宽窄一致，底边宽窄一致。 （7）缲针、针等符合工艺要求。 （8）各部位缝子要烫平、烫实，按形状烫服贴，不能有亮光、水花、油污等。 （9）眼位不偏不斜，扣与眼位相对。 五、女西服制作中的重点与难点 （1）推门、整烫 （2）开扣眼 （3）开袋 （4）做、装领 （5）做、装袖 六、女西服的工艺流程 检查裁片→打线丁→粘黏合衬→收省→归拔→开扣眼→开袋→敷牵带→复挂面→翻烫门里襟止口→做后片→缝合摆缝与做底边→合肩缝→做领→装领→做袖→装袖→手工→整烫→检验。
眼位、驳口线、缺口、腰省位、腋下省位、腰节、袋位、底边、袖窿对刀标记 背中缝、腰节、底边、袖窿对刀标记 前偏袖线、袖衩线、袖肘线、袖口线、袖山中线 袖衩线、袖肘线、袖口线
女装西服制作工艺流程 工艺流程 1、打板、排料、剪裁面料、里料、衬料 （本料与里子剪裁方法与规格：①袖山点、腰线、袖口分叉点、脖领位置、领子缝合位置，要打剪口，以便缝合时确定位置；口袋位置、脖领翻折线、袖口、衣服下摆、袖口开叉处，打线钉以留位置。②剪裁时注意布料经纬。③里子的裁剪下摆所留毛料与衣料不同。） 2、面料背面粘衬，领子、袖窿、袖口处粘嵌条，缝三角针 3、缝合面料后片、后侧片，做缝1cm。（注意缝合时腰线处位置重合，以免出现上下不一致。） 4、归拔后衣身 5、缝合面料前片、前侧片、过面做缝1cm.(自腰线下对齐缝合；腰线以上因为两线背向所以要向中间聚合保证后袖隆弧度流畅。） 6、归拔、熨烫后衣身 8、将衣身熨烫平整，底边翻折4cm熨烫 9、做双开线口袋，开线条。主料+里料，在2cm毛料中间车缝一遍加固主料和 里料。（注意里料要比主料稍短一些，用手针缝合于主料上，但是要左右拉齐，而此时里料承弧形，拉扯主料也承弧形，这样可使口袋盖贴合腰部弧度，也可避免口袋上翘。然后把口袋盖净拔塞入翻过来的袋盖中熨烫平整，袋净拔取出后，袋盖有一定弧度）。 10、上口袋（前中与前侧的缝合衣片上的过渡处大概1.5cm-2cm处为口袋起始
处，视设计而定，口袋长为口袋盖实际长；衣片背面口袋处烫布衬） 11、分别将前片与后片缝合、缝合，缝合肩线做缝1cm（在肩中有一处比较长， 这样在缝合处，依腰让这些长出的量缝合进去，这样就可以产生弧度，符合肩处的弧度）。 12、上领子。（注意：领底中线与衣长中线一致；缝合至转折处后，再从后中线开始向中间缝合，可以保持后中线一致）。 13、缝合大小袖，做缝1cm 14、袖子沿袖山弧线缝拱针，针距0.5，距面料边缘0.5，缝好后抽紧至与衣身袖 窿弧线等长（袖山弧线缝拱针平缝三趟线，使此处形成一个面，挺阔起来，以便上袖时方便准确。） 15、按对位点将袖子绷缝在衣身上，做缝1cm（车缝一周固定，上袖完成。注 意：在有设计的情况下，上袖时保证袖山点与肩缝对应，还要进行其他的对应。上袖时大袖在外小袖在里。） 16、绱绣，做缝1cm 17、将里料与面料衣身缝合，做缝1cm（里料缝合时注意从下摆开始，腰线以下2cm，腰线开始1cm缝头，在离领口处10cm-12cm处转为2cm缝头，这样 缝合可以保证背部有一定放松量，活动时不会撑坏里料。在里料的熨烫时要注意一边倒，里料与衣料缝合熨烫时倒向里料。） 18、归拔领面、领底 19、将领面、领底从领嘴处缝合，做缝1cm 20、将领子沿串口线、后领弧线与衣身缝合，做缝1cm
男西服的缝制工艺 男西服的缝制工艺 2010年09月18日 第一章平驳头男西服的缝制工艺 一、平驳头男西服的外形概述 平驳头，门襟止口圆角，两粒钮，左、右双嵌线大袋，左胸手巾袋一个，后身做背缝，开背衩，圆装袖，袖口处做假衩，并有三粒装饰钮。见图7-1。 二、平驳头男西装的部件及成品规格 （一）平驳头男西装的部件 1.面料类：前衣片，后衣片，大袖片，小袖片，挂面，领面，大袋盖，嵌线布，手巾袋片，手巾袋袋垫布，领里，耳朵片。 2.里料类：前身里，后身里，大、小袖里，大袋盖里，大袋垫布，里 袋嵌线布，里袋垫布。 3.衬聊类： （1）软衬大身衬，领衬，手巾袋衬，插角衬。 （2）黑炭衬挺胸衬，驳头衬，袋片衬。 （3）细布衬盖肩衬，盖驳衬，下脚衬，帮胸衬，袖口衬，背衩衬，袋口衬，牵带布，大袋布，里袋布，手巾袋布，盖领衬。 4．其它绒布滚条，垫肩，各类线，纽扣。 （二）成品规格
单位：cm 衣长胸围肩宽袖长袖口驳头宽手巾袋大袋 74 110 46 59 14.5 8 10 15．5 三、平驳头男西服的质量要求 1.西装各部位规格正确，面、里、衬松紧适宜。 2.领头、驳头、串口平服顺直，丝绺正直，左右两格宽窄、高低一致，条格对称。 3．胸部饱满，吸腰平服，丝绺顺直。袋盖窝服。止口顺直、薄、挺，长短一致，左右对称。 4．后背平服、方登，背缝直顺，腰腋匀服，条格对称。后衩长短相符，不搅不豁。 5．肩部前后平挺，肩缝顺直，丝绺正确。 6．装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。 7．各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。 四、平驳头男西服缝制的重点或难点 男西服以复衬、开袋、装领、装袖及整烫为重点。男西服的衣片、袖片、领等归拔是难点。 五、平驳头男西服工艺流程 检查裁片→验片→打线片→收省→推门→缉胸衬→烫衬→复衬→扎驳 头→开手巾袋→开大袋→修止口→敷牵带→烫前身→开里袋→复挂面→翻止口 →归拔后背→做背衩→合缉摆缝→兜翻底边→拼肩缝→做领、装领→做袖→装 袖→做、装垫肩→缲夹里、锁眼→整烫→钉钮→检验 六、平驳头男西装的缝制 （一）检查裁片 家查顺序及数量参照西服部件要求
西服主要品种有单排扣、圆下摆、平驳领式男西服，双排扣、直下摆、枪驳领式男西服等多种西服款式，虽然款式各有不同，但其缝制工艺大体相同。西装缝制工艺较为复杂，技术要求较高，可分为传统工艺制作和现代工艺制作两种。此款男西服采用的是现代法国制作工艺，其特点是胸衬材料的运用形成胸部造型薄而挺，袖山弧线圆顺，肩与袖过渡自然。领子的制作方法形成领子薄而平，外观柔软服贴。 此款西服的款式特点是单排两粒扣，平驳领，圆角下摆，三开袋，左胸手巾袋一个，左右大袋是双嵌线，装袋盖；后衣片有背缝，两片袖，袖口开叉，钉三粒扣。 工艺流程： 1、检查裁片 主件：前衣片，后衣片，大袖片，小袖片。 附件：领面，领里，袋盖面，嵌袋牙，贴边等。 零部件：底领绒，黑炭衬，绒衬，袋布，有纺衬，纽扣。 2、粘衬 把左右衣片铺平摆正，纱向摆直，最好用样板再放在裁片上面核对一下，使衣片和样板吻合。再把裁好的有纺衬铺到上面，略松一些，这样衣片不易缩小；由上至下进行熨烫，每一个烫位熨斗停留10—15秒，而且需温度较高、压力大，正面不能起泡。 需要粘有纺衬的部位有： （1）前身：前大身。
（2）侧身：侧片粘斜纱有纺。 （3）后身：后衣片的领口处，小肩斜线至袖笼部位粘3厘米宽有纺。 （4）袖片：大袖片的袖山和袖口折边，小袖片的袖口折边。 （5）零部件：领面，领里，袋盖面，袋盖里，双嵌线牙，里袋位等。 3、重粉印 前衣片：驳口线，手巾袋位，省尖点，省宽点，大袋位，绱袖点，扣位，底摆折边，腰节线。 后衣片：腰节线，底摆折边等。 袖片：袖山中线，袖衩线，袖口折边等。 4、辑省 胸省从上辑下，先扎进一根布丝由上端省尖经过省宽点向下辑至下端省尖。要求省尖辑尖顺，腰节辑圆顺。省尖两端垫2厘米宽，3厘米长的本料布条。 5、合侧片 把衣片和侧片辑缝，方法是侧片放在下层，前衣片放在上层，面与面相对，按1厘米缝份辑缝，腰节线对位，下层略抻，上层略拉，起止点辑回针。 6、烫省 将省缝劈开烫平，在省尖部位劈开烫平，让其水分散发掉，把省缝烫实，烫平。
●男士西装裤的制作工艺单 ●制板；制作男士西裤的样板，（绘制1：1男裤结构图）。 ●放量；将绘制好的男士西裤样板沿外围基础线放出缝制需要 的缉缝，裤脚处的放量是4cm（注意裁剪线是对折取得的线），其余各边均放1cm。前片的插袋位置的绘制：沿着前腰水平线向里进5.5cm取点，从此点向前片缝合线量取21cm直线，确定一点。就是插袋的位置。（注意此边放量为1.5cm）。 ●排料；排料前先将布料对折熨烫好，布料平整放好就可以在 布料上放置样板了，注意样板的放置（坚持合理紧凑同时注意各个布片的经纬向）。用画粉沿样板在布料上画下裁剪线条。 ●裁剪；将画好的布料裁剪成衣片，（注意裁剪时保持两层布料 对齐防止出现裁出布料不一的情况）同时在衣片上做好裥和省的标记。 ●贴衬；贴衬的位置是：腰、袋位、嵌条、门里襟。（反面贴衬）。 ●拷边；将衣片拷边有前后片、嵌条、里襟等部位。 ●收省；后片画好的省收起来并熨烫平整（注意熨烫朝向是裆 部）。 ●做后袋；在后片正面画出上袋位置（注意平行于腰）尺寸： 4*13，并在反面对应位置贴衬（衬大于口袋部位），将嵌条放于画好的口袋部位（注意正好一边各余2cm）并缉0.5cm
线，在缝线中间至两边1cm处开口，余的1cm位置开倒三角，最后将嵌条翻至后片反面，熨烫平整。 ●做插袋；在口袋正面贴上袋位布，在原先拷边处缉缝0.5cm 线，然后将布边雨袋位布合起来拷边，将口袋布反过来，在口袋底边部位缉0.5cm至口袋边留0.5cm，然后再将其翻过来打0.5cm明线。 ●上插袋；把插袋与裤片放好然后缉缝做好即可。 ●收裥；将布片上的裥收好并熨烫好。 ●合中缝；前片和后片正面对正面缉1cm中缝（注意龙门位置 对准）。 ●劈缝；将中缝劈开熨烫好。 ●合前后裆缝；缝合时注意裆下十字要对齐。 ●上门襟和拉链；将门襟上在裤子左侧，上面多于下面0.1cm 拉链出于门襟外0.3cm，开始将拉链左侧缝于门襟上面,在裤子正面拉链处打弧线(宽3~3.5cm),后将右侧上拉链处熨烫进去1cm,取另一半拉链缝于此处。 ●做裤袢；裤袢布料的尺寸是3*50cm，在长的一边拷边，将 布料三等分向中间折（拷边的一边在最上面），熨烫整齐后沿各边0.1cm缉两条明线。 ●做腰；将腰的一边叠进去1cm并熨烫。 ●上腰，上裤袢；将腰头叠进去的1cm反面沿着裤边缉1cm， 在第一个裥处做标记，在后裆缝两边各去1cm处做标记。两
男西装制作工艺标 一、男西装款式如下图： 二、男西装制作工艺标准 男西装精做归拔工艺及胸衬的制作工艺 男西装缝制前必要的准备工作包括：首先检查裁片是否齐全，正反面是否对应，衣片的主要部位有无残疵，准确无误后，进行粘衬处理。衣身、领面、挂面等部位最好机器粘合，小件部位可手工粘合。烫衬后，衣片会略有收缩，因此裁剪时已在缝份基础上略增加。其次对进行衣片修正及打线钉，将衣片纸样与衣片对应，修正缝份量，确定绱领点、装袖点、腰部对位点。袋位、省位及折边可打线钉做标记。 一、推、归、拔、烫的工艺处理 （一）缉省的方法 1、普通缉法：适用于低档工艺。 2、垫布缉法，适用于薄型面料。 3、剪开法：适用于呢绒料。 本节采用剪开法勾缉胸腰省。 （1）剪开袋与省道，开剪剪口距省份0.3cm左右止。 （2）摄起省份勾缉省道，缉时省要缉尖，不可缉成胖型或平尖形。省道的起止处把上下线留长线头打线结，防止省缝拉过或抽紧。 （3）将省道缝份劈开、熨烫。省尖处没有剪开的部位插入手针熨烫，防止省头偏到一边，
烫平后在劈缝外和袋口处粘无纺衬固定，防止窜动。 （4）合缉前侧身，注意腰节线与底边线的线丁对准。衣身在袖窿深线下10cm处吃进0.3，缉线松紧适宜，缉线顺直。 （5）在腰节处剪开0.3cm刀口，便于分烫省缝，分烫时腰节处丝绺向止口边弹出0.6或0.8cm，把省尖烫圆，并以腰节为准向两头略拉伸。 4、缉省质量要求 （1）缉省要顺直，省尖缉尖不可拉还或吊紧 （2）分烫省缝时为前身的推门做好准备，把腰省向止口推出 （3）烫时要烫散烫平服 （二）归拨的工艺处理 男西装衣身粘有纺衬的温度为第一熨烫温度。无论归拨还是整烫的温度都不能超过第一熨烫的温度，否则很容易起泡。男西装归拨首先要了解衣片同人体及人体动态的关系理解归拨的作用。其次要了解面料的性能，掌握熨烫温度与压力，最后要了解熨烫的顺序、熨斗走向及衣片丝绺的用力程度。 1、前衣片的归拔处理： （1）归拔前止口：将前衣片重叠，止口靠近身体一侧，熨斗在驳头处归拢，在前腰节处向止口顺势拔出。 （2）归拔肩部：将衣片肩部靠近身体，拔烫前横开领向外肩抹出0.6cm，领口斜丝略归，将肩头的横丝向下推，使肩缝呈凹势，胖势推向胸部，同时使外肩点横丝上翘，肩缝产生回势。 （3）推胸拔腰：将侧缝靠近身体，底边及臀围处丝缕归拢，腰节处丝绺拔开，腰吸量延至腋省与胸省的1/2处，袖笼处的直丝向胸部推进0.3～0.5cm。要求熨斗烫平烫煞。 （4）归烫底边：底边靠近身体，底边向袋口方向归烫，要求丝绺直顺，袋口胖势匀均。2、后片的归拔处理： （1）归拔后中缝：将后中缝靠近身体，从领口下5-7cm处至袖笼深外孤线归拢，将丝绺向肩胛骨方向推。腰节处向外拨伸，腰吸延伸至腰节宽1/2处，腰节以下背缝归直烫干。(2) 归拔后侧缝：将衣片侧缝靠近身体，熨斗从肩部开始，肩胛处拔开，左手拉出腰节丝绺，将腰节点向外拔伸，在拔烫腰节的同时，将袖笼处及袖笼下10cm处归烫，使后背袖笼处产生戤势，后腰节腰吸量顺至腰节1/2处，腰节以下归直烫干。 3、熨烫牵条：
女西装制作工艺教案 知识目标了解主料粘衬部位和方法，熟练满里子制作过程。 技能目标掌握熨烫方法，熟练做领、做袖。 此款女西服结构为传统造型，在制作时需要用熨、烫功（推、归、拔）改变面料经纬纱向，使造型更加合体。 重点附挂面、净里子、开袋。 难点推烫、归烫、拔烫与装袖子技法。 一、平驳头两粒扣女西服外形概述 平驳头、单排两粒扣，门襟方角，左右双嵌线开袋，方角袋盖，后身开背缝，胸省和腋下省，圆装袖，袖口处开假袖叉，并有两粒装饰扣。 二、平驳头两粒扣女西装的部件及成品规格 1、部件 （1）、面料类：前衣片（2）、后衣片(2)、前侧片(2)、挂面(2)、大袖片(2)、小袖片(2)、上领面(1)、下领座(1)、大袋盖面(2)、嵌线(2) （2）、里料类：前片、前侧片、后片、大袖片、小袖片、大袋盖里、袋垫、里袋嵌线、三角里袋盖 （3）、辅料类：领底呢、有纺衬、无纺衬、棉垫肩、袖棉条、双面粘合衬、袋布、配色线、纽扣（大3粒、小7粒）、白色棉纱线 2、成品规格（可自定） 三、平驳头两粒扣西服的工艺流程（从局部到整体） 做准备工作——打线钉——收省——归拔衣片（敷嵌带）——夹里子，挂面——开里袋——做袋盖、挖袋——复胸衬——复挂面——缉后缝——夹摆缝（面、里）——兜缉底摆——夹肩缝——缉领——装领——做袖——装袖——装垫肩——封袖底缝——锁钉——整烫
四、质量要求 1、各部位规格正确，面、里衬松紧适宜； 2、领头、驳头、串口平服顺直，左右两边宽窄高低一致； 3、胸部饱满、吸腰平服、丝绺正确、袋角方正、袋盖窝服、止口顺直、薄、挺长短一致、左右对称； 4、后背平服、方凳，背缝顺直、对条对格； 5、肩部前后平挺、肩缝顺直、丝绺正确； 6、装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜、无涟形、无吊紧； 7、各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。 五、平驳头两粒扣西服缝制重点、难点 女西服以开袋、装领、装袖及整烫为重点 西服的衣片、袖片、领等归拔是难点 大袋的缝制 （1）、缝制部件 面布：袋盖、袋垫、袋布、粘衬 （2）、缝制工艺流程 粘衬——做袋盖——烫嵌线——开袋——装袋盖——装袋布、封口——兜缉袋布（3）、缝制难点、重点 a、袋盖丝绺正确、条格对齐 b、开袋口、剪三角、封口 c、装袋盖 六、平驳头两粒扣女西服的缝制 1、做准备工作 a.裁剪时放缝正确、丝绺正确（前衣片加放0.8cm，预留缩率） 袋布裁剪规格（单位：cm）
男西装工艺制作实习报告 实习名称男西装工艺制作 实习日期2016-3-21至2016-04-24 班级服装艺术13-2班 姓名席洪然 学号201301806058 指导教师魏成龙 一实习目的 1.掌握高档男西服的制作工艺。 2.掌握男西装的规格设计，及其零部件的缝制方法及技巧等； 3.掌握男西装样板及毛样板的制作、排料图、工艺流程图的绘制，缝制方法及技
巧。 二实习时间及地点 2014年12月29日至2015年1月16日于轻工与纺织学院服装设计与工程 实验室。 三实习设备仪器规格及材料 3.1设备仪器规格 包缝机、缝纫机、熨斗、粘衬机、软尺、直尺、三角尺、方眼定规、铅笔、橡皮、剪刀、顶针、镊子、手缝针。 3.2材料 3.2.1男西服材料 面料、里料和有纺粘合衬、无纺粘合衬、黑炭衬、胸绒、牵条、垫肩、熨烫垫布及缝纫线等辅料。 3.3.2男西裤材料 面料、里料和有纺粘合衬、无纺粘合衬、熨烫垫布及缝纫线等辅料。 四实习内容 4.1男西服 4.1.1款式设计（款式图正背视） 附图1.1 4.1.2规格尺寸设计（净尺寸及成衣尺寸规格表） 4.1.3结构设计（面、里、衬全套毛样板） 附图1.2 4.1.4排料及裁剪（面、里、衬排料图） 附图1.3 4.1.5工艺制作 男西服的缝制工艺：
1、缉胸省：将省位找准，在省的尖点处垫上垫条，然后从省的中间剪开省，劈缝熨烫，省尖处要求缉平整。 2、合侧缝：将肚省剪开，然后对合，缉侧缝，缝缝宽1cm，口袋部位一定得对齐。 3、粘大口袋袋位衬：将剪好的大口袋袋位衬与口袋开口中心对好粘在衣片的反面。 4、粘嵌线衬：将剪好的衬与嵌线对好中心，粘在嵌线的反面。 5、扣烫嵌线：嵌线中线两侧各1cm画两条平行线，然后延这两条线向反面折倒扣烫，两条线要平行。 6、缉嵌线：将嵌线与衣片正正相对，与口袋开口中心对齐，口袋布垫在衣片反面对齐，用针编好，从正面缉线，距折边0.5cm，缉出的两条线要平行，且相距1cm，两线端要竖直对齐，口袋布超出开口1cm。 7、剪剪口：在两平行线中间剪剪口，剪至距左右线端各1cm处，再从两侧把嵌线剪通，然后再朝线端剪，剪出两个三角；剪三角时一定要剪到线端处。 8、翻嵌线：从剪口将嵌线翻到反面，上面的缝头向上折倒，下面的缝头向下折倒，扣烫嵌线，烫死三角，缉好三角（3-4次）；袋口嵌线宽窄一致，四角方正，上下袋嵌线要并拢，不能豁开，袋口角无裥无毛露。 9、固定下嵌线：下折边向里折倒1cm扣烫，与口袋布一起距边0.1cm缉线。 10、做口袋盖：口袋盖里、面正正相对，距边1cm，从口袋一侧开始向下缉线，一直缉至另一侧上边缘。 11、缉袋盖和口袋布：将另一块口袋布放上，袋盖对好位置，翻到正面掀起衣片，距里边0.1cm缉线。 12、缉口袋布：距边1cm缉线至上口。 13、合里子和挂面：里子和挂面正在相对，距边1cm缉线，劈缝熨烫，找到里口袋的位置（手巾袋向下4cm，超过挂面2cm）。 14、做里袋袋盖：将里袋袋盖粘衬，然后对折熨烫，再折成三角熨烫。 15、做里袋：同大口袋的做法一样。 16、粘手巾袋袋板衬：将裁好的袋板衬对好粘在袋板面上扣烫；边缘要顺直。 17、缉缝袋板：袋板下端与标注点对齐，距衬0.1cm缉线，起翘一侧朝向袖窿。 18、缉垫底布：将垫底布放在另一侧，边缘与袋板线迹对齐，距线迹1.2cm；上端线迹比下端线迹两端各短0.4cm，两线平行。
男西装制作工艺图解集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
一、画版裁料 万事开头难，我最烦的也是这部份 因为我的身高太高，画版和裁料的时候整个上半身要趴在桌子上，腰和脊椎特别痛 西装的裁料包括面料、里料和胶衬，为了裁料时不走样，还特地打了个里料版 啊啊啊烦死了 二、衣身部份 （请注意手针的部份。累死我了！三角针就是三角针，暗纤就是明面不能看见线迹的针法。） 裁完以后，全部衣片过压胶机，前衣片用细水笔画净印，收腰省、肚省。 前片与腑下片缝合，劈缝烫平，袖窿处粘斜丝牵条。 推归拨烫，前衣片要推出胸型，调整好经纬纱向。 制作口袋。 我做的是休闲西装，三个大贴兜~手针将里子在衣身上固定，缉缝，再手针把面料与衣身暗纤。
做好后的口袋。 口袋里面~肚省有个破缝，用面料裁折成1cm布条缉上。 敷衬是男西装与女西装主要的区别，男人本没有胸的，但摸男西装胸前都很厚，跟盔甲似的，目的也是塑胸型~尤其对于很多大肚子的男士来说，为什么穿西装显得身材很挺拔？胸要塑得很大，再收腰，就呈现倒三角身材了。 这是要敷的衬，工业生产跟手工制作的材料具体有些区别，但大致都是这些：黑炭衬2层和胸绒1层，收一个省再劈开两个省……再大针码绷合一起 将衬与衣身对齐，手工绷缝在一起固定 之后是在胸衬与驳口处贴牵条，分别粘上1/2，粘合后再牵三角针，再把省处连缘什么的都手针牵住，熨烫成型。 黑炭衬是用人的头发丝织成的，熨烫时有特别刺鼻的味道，我就哗哗的流眼泪…… 将挂面与衣身前片里子缝合，制作内口袋。 男西装的外兜是不能放东西的，全放内袋，而传统男西装一共有五个口袋……饶了我吧，我只做了最低限度的两个。 我还是不擅长做口袋-_-
男西装制作工艺图解精 编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
一、画版裁料 万事开头难，我最烦的也是这部份 因为我的身高太高，画版和裁料的时候整个上半身要趴在桌子上，腰和脊椎特别痛西装的裁料包括面料、里料和胶衬，为了裁料时不走样，还特地打了个里料版 啊啊啊烦死了 二、衣身部份 （请注意手针的部份。累死我了！三角针就是三角针，暗纤就是明面不能看见线迹的针法。） 裁完以后，全部衣片过压胶机，前衣片用细水笔画净印，收腰省、肚省。 前片与腑下片缝合，劈缝烫平，袖窿处粘斜丝牵条。 推归拨烫，前衣片要推出胸型，调整好经纬纱向。 制作口袋。 我做的是休闲西装，三个大贴兜~手针将里子在衣身上固定，缉缝，再手针把面料与衣身暗纤。 做好后的口袋。 口袋里面~肚省有个破缝，用面料裁折成1cm布条缉上。
敷衬是男西装与女西装主要的区别，男人本没有胸的，但摸男西装胸前都很厚，跟盔甲似的，目的也是塑胸型~尤其对于很多大肚子的男士来说，为什么穿西装显得身材很挺拔？胸要塑得很大，再收腰，就呈现倒三角身材了。 这是要敷的衬，工业生产跟手工制作的材料具体有些区别，但大致都是这些：黑炭衬2层和胸绒1层，收一个省再劈开两个省……再大针码绷合一起 将衬与衣身对齐，手工绷缝在一起固定 之后是在胸衬与驳口处贴牵条，分别粘上1/2，粘合后再牵三角针，再把省处连缘什么的都手针牵住，熨烫成型。 黑炭衬是用人的头发丝织成的，熨烫时有特别刺鼻的味道，我就哗哗的流眼泪…… 将挂面与衣身前片里子缝合，制作内口袋。 男西装的外兜是不能放东西的，全放内袋，而传统男西装一共有五个口袋……饶了我吧，我只做了最低限度的两个。 我还是不擅长做口袋-_- 以上工序都是我最讨厌的，画版就要画一两天，裁料要裁两天（腰太痛），做面料口袋一天，做里料口袋也得一天，基本上一个礼拜就过去了，还觉得什么都没干~ 接下来才是正式把衣身合起来的工序。 先把前衣片和挂面手工绷缝，留出翻折量。 缉缝后剔挂面，翻挂面，整烫。
男西装工艺流程图
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一、现代男西装精做工艺: 1.打线钉:前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。 2.做胸衬:收省、组合、归拔、冷却定型。 3.前片工艺:收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺)、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。 ４.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。 5．摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。 6．肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。 ７.做袖、装领工艺:做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。
8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。 9.锁扣眼、钉钮扣。 10.整烫工艺。 男西装马夹精做工艺: 1.前片工艺:粘有纺衬、打线钉、省位、袋位、扣位、底摆、腰节、缉缝省道、与挂面缝合。 ２．缉缝前片里子、缝里子省道、与挂面缝合。 3.后片工艺：缝后片里、收省、合背中缝、缝后片面、收省、合背中缝、里与面缝合。 4．摆缝工艺。 5.肩缝工艺。 ６.翻膛。 7.手针。 三、男西裤精做工艺: 1．粘衬、门里襟、里襟袢、袋嵌线、腰面、
西装缝制工艺实验报告 标签： 杂谈 分类：男西装 西装样板的具备情况 完成时间：2010年6月2号 实验目的：掌握男西装的工艺制作流程，理解工艺中补正的方法 实验要求：：独立完成了解工艺全过程。 实验条件:工业缝纫机，锁眼机，蒸气熨斗，服装剪，手针，镊子，黏合机，小剪刀 画粉 1.材料布料扣子样板画粉 2.设备缝纫机锁眼机熨烫台黏合机 实验程序: 开始西装工艺实验的时间是2010年6月1日 1.准备
a排料 术语:排料横纱直纱 方法:将面料熨好，按横纱正对正铺平在桌子上。将剪好的西装纸样按纱向排好在面料上，要做到使用面料的最大利用率。 要领:先排大片的纸样在放小的纸样，多排几次找到面料的做大利用率。 完成时间2010年6月2日 b剪裁
术语:裁剪划粉 方法:将纸样的轮廓在面料上画好，在用剪刀沿画好的轮廓剪下需要的面料。注意有条或有格的面料小心细致 要领:要对条或格。 完成时间2010年6月2日 c粘衬 术语:粘衬纸衬布衬
方法:在布衬上剪好需要粘贴的部位，布衬也需要对纱向。然后在压衬的机器上把衬粘好，压衬之前最好剪个１０平方厘米的小样实验面料的缩率大小。 要领:粘衬之前可先用熨斗将布衬与面料固定一下，防止压衬的时候布衬与面料发生倾斜。 完成时间2010年6月3日 d标记 术语: 打线丁对齐 方法:将粘衬的面料正对正对齐，再将纸样放在面料上面与其对齐，并在主要的结构部位用针打上线丁。再将两片面料分离，剪开缝合线。 要领:线要留长一点，防止后来线丁太短会脱落。 完成时间2010年6月3日 2.组件 前片---a捏胸省缝
术语: 省量省道 方法:剪一长条布垫下边，按照线丁的位置缝合。注意两头回针。要领::缝纫线要平滑 完成时间2010年6月4日 前片---b表里分别纵向合缝 术语: 合缝
男西装制作工艺图解集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
一、画版裁料 万事开头难，我最烦的也是这部份 因为我的身高太高，画版和裁料的时候整个上半身要趴在桌子上，腰和脊椎特别痛 西装的裁料包括面料、里料和胶衬，为了裁料时不走样，还特地打了个里料版 啊啊啊烦死了 二、衣身部份 （请注意手针的部份。累死我了！三角针就是三角针，暗纤就是明面不能看见线迹的针法。） 裁完以后，全部衣片过压胶机，前衣片用细水笔画净印，收腰省、肚省。 前片与腑下片缝合，劈缝烫平，袖窿处粘斜丝牵条。 推归拨烫，前衣片要推出胸型，调整好经纬纱向。 制作口袋。 我做的是休闲西装，三个大贴兜~手针将里子在衣身上固定，缉缝，再手针把面料与衣身暗纤。 做好后的口袋。 口袋里面~肚省有个破缝，用面料裁折成1cm布条缉上。 敷衬是男西装与女西装主要的区别，男人本没有胸的，但摸男西装胸前都很厚，跟盔甲似的，目的也是塑胸型~尤其对于很多大肚子的男士来说，为什么穿西装显得身材很挺拔？胸要塑得很大，再收腰，就呈现倒三角身材了。 这是要敷的衬，工业生产跟手工制作的材料具体有些区别，但大致都是这些：黑炭衬2层和胸绒1层，收一个省再劈开两个省……再大针码绷合一起 将衬与衣身对齐，手工绷缝在一起固定
之后是在胸衬与驳口处贴牵条，分别粘上1/2，粘合后再牵三角针，再把省处连缘什么的都手针牵住，熨烫成型。 黑炭衬是用人的头发丝织成的，熨烫时有特别刺鼻的味道，我就哗哗的流眼泪…… 将挂面与衣身前片里子缝合，制作内口袋。 男西装的外兜是不能放东西的，全放内袋，而传统男西装一共有五个口袋……饶了我吧，我只做了最低限度的两个。 我还是不擅长做口袋-_- 以上工序都是我最讨厌的，画版就要画一两天，裁料要裁两天（腰太痛），做面料口袋一天，做里料口袋也得一天，基本上一个礼拜就过去了，还觉得什么都没干~ 接下来才是正式把衣身合起来的工序。 先把前衣片和挂面手工绷缝，留出翻折量。 缉缝后剔挂面，翻挂面，整烫。 三角针固定。 其它的都没拍，合后衣片，归拨，再把衣身面料都合一起~劈缝烫平~ 里子衣身都缝一起，倒缝0.5~ 把衣身面料和里子缝合，合肩缝，肩缝也要先手工绷缝，后肩缩缝0.7cm，再机缝~ 衣身就完成了。 三、领子 我这走的不是工业生产，走的是意大利的手工高级订制的路子-_-||| 这领子太变态了，正面是面料，底下是领底呢（净版） 先是把分体领缉缝，翻过来两边各0.1的明线，没拍照片