第二节人体体型与服装结构的关系
教学目标：
知识目标：
学习和掌握人体体型特点，各主要部位与服装结构的关系。
技能目标：
使学生学会人体体型与服装结构的关系，培养学生对服装结构的了解能力。情感目标：
培养学生的观察分析能力。养成一丝不苟的学习态度。
教学重点、难点：
人体体型与服装结构的关系。
服装结构。
教学过程教学
环节教师讲授、指导（主导）内容
学生学
习、操作
（主体）
活动
时间
分配
组织
教学 复习 提问 新授
记录学生出缺席及课前准备情况。 1.人体的体态特征？
2.人体的外形可分为几部分？
通过复习导入新课。
第二节 人体体型与服装结构的关系
一、颈部与衣领的关系
男性颈部较粗，喉结位置偏低，外观明显；女性颈部较细，喉结位置偏高、平坦，外观不明显。 领的造型：前领脚窄、后领脚宽，后平前弯。
二、躯干与上装的关系
1.肩部
是前衣片的分界线，是服装的主要支撑点。肩端前倾，使服装的前肩斜度大于后肩斜度；肩的弓形，使服装后肩斜线略长于前肩斜线。
师生问候 教师提问 学生回答 通过问答学生导入新课 板书课题
教师提问
学生观察回答
教师结合
电脑演示讲解 学生看并记录
腰部
男装收腰量少于女装收腰量。
小结
巩固练习1、躯干与上装的关系。
2、下肢与裤裙的关系。
人体体型与服装结构的关系？
教师结合
电脑演示
讲解
学生看并
记录
第六章服装及人体生理 第一节人体生理 一、体温及能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向及之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它及热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。
导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。 ⑵对流散热 对流散热是指随液体或气体的移动而传递热量的一种接触散热方式，可以分为自然对流和强迫对流，见图6-5。 ①特点：接触传热，传热物质发生移动。 ②分类： A自然对流——因流体温度不均而造成流体移动，从而传递热量的方式。人体及服装表面边界层内的空气就存在自然对流。 B强迫对流——由外在其他原因造成流体移动进行热量传递的方式。人体在静止空气中活动时，因身体位移而产生的相对风速也属于强迫对流。 在环境空气自然对流的情况下(风速小于0．1m／s)，人体从脚部开始形成包绕人体的一层空气薄膜。这层黏附在皮肤表面或服装表面的空气接近于静止不动，称为边界层。边界层内部的空气分子位移居于自然对流。 ⑶辐射散热 辐射散热是一种以电磁波的形式传递热量的非接触散热方式。 特点：非接触传热（电磁波形式传递热能） 所有的物体都向周围辐射散热，其辐射散热量的大小只决定于它
服装结构制图术语解释汇总 1、服装结构制图： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要 求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板或直接将面料裁成衣片。 2、人体测量： 是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度等作为服装制图时的直接依据。 3、服装放松量： 服装放松量又称加放量。为了使服装适合于人体的各种姿态和活 动需要，必须再量体所得数据的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。 4、号： 是指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据。 5、型： 是指围度，以厘米表示人体胸围或腰围是设计服装围度的依据。 6、服装款式： 是指服装成品的外形轮廓、内部结构以及相关附件的造型和安置的部位等。 7、经向（直丝綹）： 一般将梭织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向。 8、纬向（横丝绺）：
一般将梭织物的幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。 9、斜丝绺： 处在直丝綹与横丝绺之间的称为斜丝绺。 10、组合关系： 就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的，它们之间又是如 何进行配的，即采用的缝法以及缝份的宽窄和配合时应采用的归拔工艺等。 11、组合形态： 是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。 12、服装专用曲线板： 是按照服装结构制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。 13、净样： 服装实际规格，不包括缝份、贴边等。 14、xx： 服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。 15、画顺： 光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。 16、劈势： 直线的偏进。 17、翘势：
《服装结构制图》 教案 教师： 班级： 一
1-3课时 课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量） 目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。 2、简单了解本课程所学的内容。 重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣。 2、了解结构制图的依据有哪些。 3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。 难点：1、激发学生兴趣。 2、人体测量。 方法：理论讲解与操作相结合。 准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。 2、临时测体对象。 课时安排：3课时 过程： A、讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣。 B、讲授新课： 一、服装结构制图的含义： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣
片。 二、结构制图的依据有哪些？ 1、人体。（主要依据） 所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。 2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。 （直接数据） 注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。 三、人体体型： 可分人体比例和人体结构两个方面理解： （一）人体比例： 测量单位：头 正常人体：成年男性：7.5个头 成年女性：7个头 1—2岁： 4个头 5—6岁： 5个头 14—15岁：6个头 16岁：接近成年人 25岁：达到成年人身高 （二）人体结构： 为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面 表示。 1、点
如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。 2、线： 如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。 臀围线等等 3、面： 如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。 4、人体服装相对应的部位： 在以后边制图边讲解，首先自己了解。 四、人体测量： 人体测量是取得服装规格的主要来源之一。 （一）测体工具（常用） 软尺：主要工具。 3、腰节带：围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。 （二）测体方法：（以女体为例讲解） 测净体规格（仅穿内衣）。规格即为净规格。 服装规格：净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量） 如是按穿着层次测量，则只加人体活动量。 （三）测量部位： 1、身高：头骨顶点量至脚跟。 2、衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需 长度。 后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。
一、服装与人体的关系 大家知道服装结构设计与人体结构有紧密的关系。主要表现在人体的长度和围度将决定服装规格的大小；“人的体型特征是服装结构的依据，人体体表的起伏决定服装收省、打褶的位置和程度”1；人体的运动将控制服装最低放松量的多少等。服装的放松量就是为了适应人体的变化而设置的，例如人体的上、下肢有伸屈、回旋运动，躯干有弯曲、扭动运动等，这些运动都会引起运动表面长度的变化。如果这种表面长度是作伸长变化就必须在该部位放一定的松量。 ◆影响服装加放量应受到以下几个因数的影响： 1、外套内衣服的总厚度。 2、不同地区的生活习惯和地区环境。 3、款式特点和要求。 4、衣料的性能和厚度。 5、工作性质及活动需要。 6、个人爱好与穿着要求。 ◆例如，胸围松量主要考虑生理放松量和运动放松量。 1)生理放松量：据相关资料测得成人（胸围为85cm）作深吸气时，胸 围的变化量为0.9—4.8cm，平均为2.1cm；作深呼气时，胸围变化量 为-1.0—0.2cm，平均为-0.8cm,两者相加为3cm。再考虑皮肤弹性因 素，得出胸围最小松量为4cm左右； 2)运动放松量：当人体手臂向前运动时，男女背部体表均有28%的伸长 率；人体屈背手臂向前交叉抱于胸部时，胸部有47%的伸长率；平时 一些生活中的小动作如吃饭等也有10.3%左右的伸长率，所以考虑日 常活动服装的背部松量约为3.5m。 所以，既能满足生理需求又能满足运动需求的服装胸围的放松量为8—10cm，这也是结构设计胸围所采用的基本放松。 ◆具体有以下几个方面： 1.服装与人体静态的关系 人体表面凹凸起伏，服装穿在身上时，由于重力的作用，面料随着人体外型的线条向下垂落，有的部分贴体，另一部分则空荡不贴体。人体上部的某些部分可以把衣服“支撑起来”，使该部位的衣服贴在人体上。如颈根、肩膀等部位。人体侧面也有一些部分可以把衣服支撑起来，如背、胸，腹，胯、臀等部位；人体各处的凹陷部分，则大多架空而处于空荡不贴身状态，如乳下弧线、腰节、臀股沟、上衣低摆、裤子下口等部位。 2.服装与人体动态的关系 人总是运动的，所以服装一方面要穿着舒适，合体，美观；另一方面，更要适应人体活动的需要。人体的动态是绝对的，静态是相对的。 人体的运动产生于肌肉的收缩并牵引骨骼、关节的作用，主要体现在腰部，肘部，膝部等部位。针对这些主要运动部分，要对服装的相应部位进行调整。
期末考试试卷(B卷) 课程名称: 服装结构制图专业: 服装设计与工艺 一、填空题（每题0.5 分，共20 分） 1.服装制图的依据是。 2.人体的外形可分为、、、四个部分。 3. 、、共同构成人体的外部体型特征。 4.人体的比例通常以头长为单位测量，我国成年男性、女性人体身高的比例约为个头长。 5.根据国家标准GB/T16160—1996的规定，人体测量的部位有个垂直部位和个水平部位。 6.写出下列服装部位的代号。胸围：，腰围，臀围，腰围线：，领围：，臀围线：，袖窿弧线：。 7.写出下列服装代号的部位名称。BL：，W: ,H: ，N: ，BP ,WL: ,AH: ,S: 。 8.服装结构制图时的顺序一般时：①先画，后画；②先画，后画；③先定，再定，后画；④先画，后画。 9.一步裙前片腰围的计算公式：W/4+0.5+1+5中，W/4是，0.5cm是，1cm是，5cm是。 10.两片式喇叭裙，当每片展开角度为90度时，腰口半径计算公式是。 三、选择题(把正确的答案填在括号内)（每题 1 分，共10 分） 1、所谓“中间体”又叫做( ) 是在人体测量调查中筛选出来的，具有代表性的人体数据。 A “偏瘦体” B “偏胖体”C“标准体” D “肥胖体” 2、为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，
根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即（） A.规格 B.尺寸 C.号型 D. 放松量 3、我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( ) 将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A 臀围与腰围的差数 B 胸围与腰围的差数 C胸围与臀围的差数 D 颈围与胸围的差数 4、虚线表示( )。 A、对折线 B、折转线 C、叠面下层轮廓影示线 D、部位轮廓线 5、公制是国际通用的计量单位，以( )为最常用。 A、毫米 B、厘米 C、米 D、分米 6、在结构制图中，细实线是用来绘制( )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、基础线 7、符号“—·—·—”表示( )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 8、以下哪种裙子采用下摆开衩来增大人体下肢的活动量（） A.一步裙 B.西服裙 C.喇叭裙 D.A字裙 9、以下哪种裙子采用褶裥来增大人体下肢的活动量（） A.一步裙 B.细裥裙 C.喇叭裙 D.A字裙 10、以下哪种裙子采用加大裙摆来增大人体下肢的活动量（） A.一步裙 B.旗袍裙 C.直筒裙 D.喇叭裙 四、解释下列服装制图术语（每题 2 分，共20 分） 1.轮廓线 2.结构线 3.毛样 4.省 5.裥
毕业论文诚信声明 本人郑重声明： 所呈交的毕业论文《服装结构设计与人体结构》 是本人在指导老师的指导下，独立研究、写作的成果。论文中所引用是他人的无论以何种方式的文字、研究成果，均在论文中以明确方式表明。 本声明的法律结果由本人独自承担。 毕业论文作者签名： 2009年月日
目录 1.引言 (1) 2.人体运动与服装放松量 (2) 3.人体结构与省道 (3) 4.服装结构设计与人体结构的关系 (4) 结束语 (5) 参考文献 (6)
服装结构设计与人体结构［摘要］：服装结构设计与人体结构有着十分密切的关系，要研究服装，首先要研究人体。本文通过对服装放松量和省道的论述，揭示出服装结构设计与人体结构的关系。得出了“省道”是服装二维空间与三维空间的分水岭，是服装结构设计与人体结构关系的重要体现，它以立体的结构使服装有了流动的韵律，表现出人体优美的曲线；而服装放松量就是为了人体运动变化而在结构设计中对某部位加一定量以满足人体日常生活的需要。“人体”是服装结构的源和本，也是服装的载体，充分了解人体的静态及动态规律，是进行结构设计的前提条件，所以要分析服装结构设计与人体结构的关系必须掌握这两点。 ［关键词］：省道、服装放松量、服装结构设计、人体 ［Abstract］：Clothing structural design and human body structure has a very close relationship, to study clothing, first of all to study the human body. In this paper, the amount of clothing to relax and provincial exposition reveals the structural design of clothing and human body structure of relations. Come to the "provincial" is a two-dimensional space and three-dimensional space clothing watershed, apparel design and body structure, an important manifestation of structural relationship, it has a three-dimensional structure allows the flow of apparel rhythm, showing the beautiful curve of the human body；The amount of clothing to relax is to change the structure of human motion design, plus a certain amount of a part of daily life in order to meet the needs of the body. "Human" is the structure of the source and the clothing is clothing carrier, fully understand the static and dynamic laws of the human body is a prerequisite for structural design. Therefore, to analyze the structural design of clothing and human body structure, the relationship must master these two points. ［Key words］：Provincial road, the amount of clothing to relax, clothing structural design, the human body 一、引言 大家知道服装结构设计与人体结构有紧密的关系。主要表现在人体的长度和围度将决定服装规格的大小；“人的体型特征是服装结构的依据，人体体表的起伏决定服装收省、打褶的位置和程度”1；人体的运动将控制服装最低放松量的多少等。因此，要学好服装结构设计，必须对服装与人体的关系有个很好的认识，弄清和掌握人体的基准点和测量的基准线。所谓“量体裁衣”，真是一针见血地指出了人体结构与服装结构之间的关系。 “人体”是服装结构的源和本，也是服装的载体，充分了解人体的静态及动态规律，是进行结构设计的前提条件。省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松
河南科技学院 2005届本科毕业生论文 浅谈服装与人体健康 论文作者姓名：高星茹 所在院系：艺术学院 所学专业：服装设计与工艺教育 导师姓名职称：周萍(副教授)王式竹(讲师) 论文完成时间： 2005 年 5月 20 日
浅谈服装与人体健康 高星茹 （河南科技学院艺术学院 , 河南新乡 453003） 摘要：正确认识服装与人体健康之间的关系,积极倡导服装科技与服饰文化“绿色环保”,才能穿出美丽和健康。 关键词：服装；人体健康；绿色环保 以前，提起服装人们就会仅仅想到它的颜色的丰富多彩和款式的变化万千，只是追随着社会的流行趋势而穿着打扮；而现在，人们已不仅仅满足于这些，渐渐开始注意到自己的衣着是否环保，是否会影响健康。人们希望服装在带来美的愉悦的同时，也能带来健康的享受。但是怎样将服装美和健康美统一起来，很多人却未必清楚。服装与人体健康之间存在着不可分割的关系，服装的款式、颜色、面料以及干洗时对人体健康都有很大的影响。 1 服装影响人体健康的因素 1.1 服装款式 款式是否合适直接影响人的身体健康。它和人体亲密接触，往往对人体起到束缚的作用，表现在穿着过于紧身的内衣，会压迫腹壁与内脏及其血管,引起消化滞缓、涨气、恶心、少便，阻碍动脉血液往下输送,从而加重心脏负担,同时使下部静脉血液不易回流,致使腹壁静脉曲张、下腹与下肢淤血。特别是孕妇,如果穿的内衣不够宽松,会减少胎盘血液供应,影响胎儿的发育,甚至引起自然流产或早产。再如衣领过高过紧会妨碍颈部活动幅度，使心跳过缓、血压下降，容易引起昏厥。另外,现在的年轻人喜欢穿牛仔裤、健美裤，但这些服装若立裆过短、裤腰过紧, 会使股外侧皮神经受损;裤筒太窄,导致大腿外侧麻木;过紧的衣裤透气散热差,容易引起皮炎、尿道炎等疾病。 1.2 服装色彩 人类生活离不开色彩,需要用它来装饰自身及环境。但由于性别、年龄、个性爱好或生活环境的差异,对不同的色彩会有不同的感情。这些色彩感情将调节人的情绪，对人的心理产生作用，从而影响人的心理健康。例如：蓝色使人联想到水而感觉冷；像火一样的红色使人产生温暖感；红、黄、橙的纯色又易带给人兴奋感；黑色深色或低明度的色彩易使人产生沉重感……色彩还具有反射作用,调节温度,这与物理上的热量有关。服装色彩如果运用得当还可以防止紫外线晒伤,因为白色在反射光线时,同时也反射了热量,黑色吸收光线时,同时也吸收了热量。据英国最新研究结果表明,深红色或藏青色的化纤服装是最理想的防晒服装。人们在炎热的夏季通常爱穿浅色的服装,殊不知浅色服装虽然爽快,但是长期在阳光紫外线的照射下,可导致皮肤癌,特别是白的耀眼的棉质服装,往往服装上含有荧光增白剂,它会把有害光反射到人们保护不到的脸上。与此相反,红色或藏青色服装则要安全的多,因此,在高温环境下,人们可以通过采用冷色调获得
服装结构制图课程标准 【课程名称】 服装原型结构设计 【适用专业】 中等职业学校服装制作与管理专业（服装制版专门化方向） 1. 前言 1. 1 课程性质 服装原型结构设计是服装制作与管理专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其功能是在于通过系统地学习服装结构制图理论知识和技能训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，掌握服装基本款式的结构制图，并能初步掌握服装款式变化结构制图，达到服装制版的上岗要求。 1. 2 设计思路 本课程以就业为导向，职业能力为本位，通过行业专家对相关工作岗位进行工作任务和职业能力分析的基础上，以服装结构制图专业流程为主线，按中职学生的认知特点，将本课程要求掌握的服装结构制图分解成若干个工作任务，包括服装结构制图与人体的关系、服装结构制图的基础理论知识、服装基本款式结构制图的方法和步骤，能熟练掌握这些基础知识和制图方法，进行服装基本款式的结构设计和制版，能进行一般服装工业化样板的设计制作。 本课程建议课时252。 2. 课程目标 熟悉服装原型结构相关知识，掌握服装平面结构设计的方法、步骤及样板制作，能掌握服装基本款式工业化样板的设计制作，掌握一般服装裁剪和缝制工艺，形成以下职业能力，为上岗就业做好准备。 职业能力目标： ●会进行人体和服装测量 ●熟悉服装成品规格与服装号型 ●会大类产品样衣打版 ●会样衣打版后复核校对 ●能对服装款式进行合理可行的解析评判，具有提出合理化修改意见的能力 ●能够依据人体特征制定样板设计方案并实施 ●能审视和分解服装效果图的 ●能对服装结构和工艺方案进行评判 ●能够深入理解服装结构综合设计的内涵和知识
《服装结构制图》 笔记 学生：吴福苗 班级：14服工本三
一·服装结构制图的含义： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。 （一）测量部位： 1、身高：头骨顶点量至脚跟。 2、衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需 长度。 后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。 3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。 4、腰围：腰部最细处，水平围量一周。 5、颈围：颈中最细处，围量一周。
6、总肩宽：从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端点。 7、袖长：肩骨外端向下量至所需长度。 8、腰节长： 前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。 后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。 脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。 9、臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。 10、裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm（即腰宽）起，量 至裤长所需长度。 11、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。 12、乳距：两乳峰之间的距离。 13、臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。 14、上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的距离 以上侧体部位可参照书上。 衣长：L 胸围：B 腰围：W 裤长：L 袖长：SL 肩宽：S 领围：N 胸高位：BP 前腰节长：WL 制图工具 （一）尺： 1、直尺：基本工具，用于绘制直线条。 2、角尺：基本工具 主要用于制图中垂直的绘制。 3、软尺：
一般测量所用。制图中用于测量各曲线，拼合部位的长度。 4、比例尺： 用于按一定比例作图的工具。 （二）量角器： 用于测量并确定某些部位的斜度。如肩斜的倾斜的等。（三）曲线板： 用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。 图线的形式、规定及用途见下表。（单位：mm）
服装结构制图试题库 一、单选题： 1、下列袖山高尺寸最大的款式是＿＿＿＿。 A、男衬衣 B、男T恤 C、男西服 D、两用衫 2、在侧体时，胸高是由＿＿＿＿测量至乳峰点。 A、颈窝点 B、右颈间点 C、颈椎点 D、肩端点 3、服装成品的放松量，一般款式女衬衣的胸围加放＿＿＿＿＿㎝。 A、8～9 B、10～12 C、14～16 D、16～18 4、下列＿＿＿＿＿的布料容易伸长变形，围成圆势时窝服自然丰满。 A、15度斜丝绺 B、45度斜丝绺 C、直丝绺 D、横丝绺 5、长裤的落裆尺寸比西短裤的落裆尺寸＿＿＿。 A、大 B、小 C、相等 D、前三种情况皆可 6、下列袖型中，吃量最小的是＿＿＿。 A、西服袖 B、大衣袖 C、衬衫袖 D、女两用衫袖 7、臀围尺寸相同，扁平体型比圆柱体型的裆宽尺寸要＿＿＿。 A、大 B、小 C、相同 D、不相等 8、身高160㎝，净胸围84㎝的女子，胸腰差在14～18㎝之间，在服装上标明的型号为＿＿。 A、160∕84Y B、160∕84A C、160∕82A D、160∕84B 9、衣片的锁眼边叫＿＿＿＿。 A、里襟 B、门襟 C、挂面 D、贴边 10、织物越紧密、越结实、越硬挺，其形变性＿＿＿＿。 A、越弱 B、越强 C、明显 D、不变形 11、正常情况下，上衣制图时，前后衣片小肩线长度的正确关系是＿＿＿＿。 A、前大于后 B、后大于前 C、前后相等 D、不确定 12、男衬衣成品胸围110㎝，面料门幅90㎝，算料公式为＿＿＿＿。 A、衣长×2＋袖长 B、衣长×2 C、衣长＋袖长 D、衣长＋袖长×2 13、＿＿＿＿体型穿上正常体裤子会出现臀部平坦，后裆缝过长并下坠的现象。 A、凸臀 B、平臀 C、凸肚 D、O型腿 14、裤子制图时，＿＿＿＿的存在是收裥和省的主要原因。 A、臀腰差 B、胸腰差 C、胸臀差 D、肩臀差 15、常见的梭织物面料的织纹有＿＿＿＿＿＿。 A、平纹、花纹和印花 B、纱织物和线织物 C、平纹、斜纹和缎纹 D、经向缎纹和纬向缎纹 16、人体体型以胸腰落差为依据，把人体划分为＿＿＿A、B、C四种体形。 A、Y B、W C、AB D、YA 17、一般状态下，需要有开衩的裙子是＿＿＿＿。 A、斜裙 B、西服裙 C、百褶裙 D、直筒裙 18、在长袖衬衣的制图中，袖克夫的长度是以＿＿为依据，再加上适当的余量来确定的。A、臀围 B、腕围 C、掌围 D、肘围 19、排料时最省料的材料是＿＿＿＿面料。 A、花纹 B、图案 C、倒顺毛 D、素色 20、男衬衣前横开领的公式为＿＿＿＿＿。 A、N/5＋0.3 B、N/5–1 C、N/5＋1 D、N/5–0.3 21、下面最适合男西服领里衬的纱向是＿＿＿＿。 A、直丝绺 B、斜丝绺 C、横丝绺 D、任何一种丝绺 22、穿上正常体型的西裤，会使臀部绷紧，后裆宽卡紧，此体型为＿＿＿＿。 A、凸肚体 B、凸臀体 C、平臀体 D、大腹体 23、为提高原料的利用率，在＿＿＿＿允许适当拼接。 A、前后衣片等主要部位 B、袖片的次要部位 C、零部件的次要部位 D、零部件的主要部位 24、＿＿＿＿的特点是强度高，不易伸长变形。 A、横丝绺 B、直丝绺 C、斜丝绺 D、交织物 25、下面服装种类属于两片袖的是＿＿＿。 A、长袖男衬衫 B、泡泡袖女衬衫 C、男西服袖 D、短袖男衬衣 26、女西服前衣片落肩比值是＿＿＿。 A、15:5 B、15:6 C、15:4.5 D、15:5.5 27、服装用料的多少，主要取决于服装的尺寸、式样和＿＿＿。 A、年龄 B、胖瘦 C、长短 D、布料门幅 28、根据门襟的结构特征可分为＿＿＿。 A、单排扣、双排扣 B、对襟、搭襟 C、半襟、通襟 D、正襟、偏襟 29、一般情况，无裥式西裤适用于＿＿＿＿的体形。 A、腰臀差适中 B、腰臀差偏大 C、腰臀差偏小 D、胸臀差偏大 30、下列袖形中，袖山吃量最大的袖型是＿＿＿。 A、西服袖 B、衬衫袖 C、插肩袖 D、夹克衫袖 31、一成年男子购买上衣服装的号型标志为172/88A，则其腰围尺寸应为＿＿＿㎝。 A、72～76 B、76～80 C、80～84 D、84～88 32、在下列上装中，不属于四开身的是＿＿＿＿。 A、男衬衫 B、男西服 C、夹克衫 D、女衬衫 33、＿＿＿＿是决定衣袖造型美和舒适度的主要依据。 A、袖山与袖肥 B、袖肥与胸围 C、袖山与袖长 D、袖肥与袖口 34、一般情况，西长裤的落裆尺寸基本在1㎝内波动，西短裤的落裆尺寸可在＿＿＿＿㎝的范围内波动。 A、1～1.2 B、1.2～1.5 C、1.5～3 D、3～3.5 35、在上衣的制图中，AH表示＿＿＿＿。 A、前袖窿弧线 B、后袖窿弧线 C、袖窿弧线总长 D、袖山弧线
第六章服装与人体生理 第一节人体生理 一、体温与能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它与热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。 导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。
教师授课计划
教 学 过 程 教学 环节 教师讲授、指导（主导）容 学生学习、操作 （主体）活动 时间 分配 组织 教学 新授 检查学生出缺席及课前准备情况 第一章 服装人体造型 第一节服装人体特征 一、服装人体 人的形体必须按一定比例尺度来寻求一种具有结构性和规律性的“形体美”，以达到和谐、完美的理想标准。作为服装画的初学者一定要认真打好服装人体的绘画基础，以便于将服装与人物完美的结合。 1．概念 服装人体是指在写实人体的基础上根据视觉的审美需求经过夸、提炼而成的更为理想的优美人体，它和现实生活中的人体形象有所区别。 2．特点 服装人体是夸后的人体，强调 头小腿长，身高最少为8.5个头长， 而正常人体只有7.5个头长；服装人 体是简化后的形象，不求精细刻画只 求简洁而独具特色；服装人体根据服 教师讲述人体在服装设计中的重要性 用图片介绍优美的人体艺术，引入服装人体概念 结合图片板书概念 结合服装图片启发学生分析特点
装款式和创意主题变化出不同姿态，以表现人体着装后的理想效果。 二、人体结构 服装是人的第二肌肤，它必须依附于人体。人体是服装设计师进行创作的重要依据。人体是由头、躯干、四肢组成，其基本结构由骨骼和肌肉等组成。根据服装设计的要求，我们应该简单了解人体的骨骼和肌肉的基本结构、状态。 1．骨骼 人体骨骼包括２０６块大小不 同、形状不同的骨头。骨骼是 人体的支架，它们在外形上决 定了人体比例的长短、体型的 大小以及各肢体生长的方向和 形状。骨骼通过关节的连接行 使各种运动。人体骨骼按所在部位可分为颅骨、躯干骨、上肢骨和下肢骨等，每块骨骼根据其所处人体位置的不同，对人体表面产生不同的影响。 （1）关节 两块以上骨骼的连接处，称之为关节，它是人体的枢纽。全身的关节有着不同的类型和形状，行使屈伸、收、外展、回旋等运动。关节运动前后在外形上起着不同变化，这是人体造型的关键部分。尤其是脊柱及肩、肘、腕、髋、膝、踝等六大关节，决定了骨骼的运动方向和围，在服装设计时应特别注意。 （2）脊柱 脊柱在外形上是人体左右的分界线，它 将背部垂直地划分为两个对称的部分。脊柱 不仅是人体躯干的支柱，也是躯干活动的枢教师结合骨骼立体教具有重点介绍：颅骨、胸廓、髋骨、脊柱、上、下肢主要骨骼等 学生牢记并进行提问 学生列举身体上主要关节，并分析其作用。 利用图片讲解 学生练习以示意曲线表现侧面弯曲 颈胸椎腰骶尾
服饰与文化的关系 近一百年来，中国人的服饰发生了很大的变化，从上世纪初的长袍马褂旗服到二三十年代的中山装旗袍，从六十年代的绿军装和军棉大衣到八十年代的夹克喇叭裤以至到现在的时装，服饰的变化之快令人炫目，而服饰变化的背后则是文化的变化。中国的这一百多年的历程，基本是一个不断向西方学习的历程，这种学习几乎是全方位的，从一开始的科学技术，到后来的政治制度，以至生活方式，而服饰亦成了其中一项。由于中国在近代的贫穷落后，使中国的知识分子开始质疑自己传统的文化，进而产生了一种文化的自卑，于是在学习西方文化的同时，不断地对自己的传统文化加以否定，无论精华还是糟粕，统统舍弃，从五四到文革，中国的传统文化破坏殆尽。然而在我看来，科技虽有先进落后之分，而文化则无先进落后之别。中国改革开放以后，国力渐渐强盛，人们也逐渐富裕起来，在这种背景下，国人的自信开始恢复，对自己的传统文化也开始重新审视，而作为文化载体之一的服饰也吸引了很多人的关注。 二．服饰的界定既然说到了唐裝，那我们就从唐裝说开去。唐裝，并非是指唐朝人的服装，而是指中国人的服装，因为中国人被西方人称作华人或唐人，因此，中国人的服装也就被称为唐裝。汉服是世界上最美丽最伟大的服饰之一。自轩辕黄帝“垂衣裳而天下治”开始，汉族的民族服饰就已经成型了——交领右衽，宽袍大袖，这种基本制式延续了近5000年的时间。随着生产力的发展和与周边文化的交流，汉族的民族服饰又发展出了许多新的样式，如曲裾、直裾、圆领、直裰和半袖等，布料也从麻发展为丝、棉、绸、皮革甚至羽毛，它们可以适应不同性别，不同职业，不同身份甚至不同场合穿着的需要。这些不同的种类构成了纷繁复杂的汉族服饰体系，并对藏族、白族、朝鲜族以及周围的日本和族、越南、不丹民族的服装有深远的影响。可以这么说，汉服是世界上完全可以和西方服饰体系相媲美的成熟的完善服装体系。现仅以日本为例：日本“大化改新”（635年），打开了全面向中国学习的大门，在之后约300年间，大量的“谴唐使”和东渡的僧侣、学者、工匠、技术人员，把中国的典章制度、儒道思想、佛教文化、生产技术、建筑、绘画、雕塑、音乐、文学等大量传入日本。日本的和服就是在引进、吸取唐代汉式服装的基础上形成的，和服在世界上也一直被称为“唐服”，虽略有更改，但和服仍然保留传统汉式服装的基本特点：上衣下裳相连、没有衣领、右衽、衣袖宽大、用衣带、不用衣扣。不过和服和标准的唐代汉服还是有些区别的，日本人的“唐服”和真正历史上的唐代汉服比较起来，稍显拘束、小气，缺乏真正的唐服那种宽容、大气、自信、傲岸的气派，这也是环境使之然，岛国之人毕竟没有唐代中国人那种宽阔的胸襟与博大的胸怀。最具反讽意味的是，终生拖着辫子，以满清忠臣自居的封建余孽辜弘铭，到东瀛，见到日本的典章制度、文物衣冠之后，竟然流着眼泪感叹：日本人才是真正的唐代中国人，日本文化才是真正的唐文化。
人体与服装的关系 ———人体结构与胸省摘要：服装因人体而产生，并且服务与人体，两者是密不可分。要研究服装，就得要先研究人体研究人体与服装的关系。要理解服装结构与人体机构的内涵.。人体体表的起伏决定服装收省、打褶的位置和程度。省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。本文着重从人体结构与胸省的关系，胸省省的结构及转移、分解等方法，详细介绍了省在服装中的重要性。 关键词：省服装人体结构 一．前言 人体并非简单的圆柱体，而是一个复杂而微妙的立体，要使复杂美观、合体,就必须研究服装结构的处理方法.对原型通过旋转、剪切、折叠等变形方法,采用省道、折裥、抽褶、分割、连省成缝等各种结构形式,进行一定的结构处理,便可形成各种复杂的结构图,塑造出各种美观贴体的造型,达到美化人体的作用。 省时对服装进行立体处理的一种结构形式，是表现人体曲面的重要手段。省缝在缝合后，可以使平面的面料形成圆锥面后者圆台面等各种立体型态，达到后近似达到人体某部位曲面的要求。因此，在服装上，经常通过设计省道使服装达到贴合人体的要求。 二．省道的类型及名称 服装上应用的省道有多种类型，各种不同类型的省道有不同的外观立体形态，一般也应用在服装的不同位置上。通常，省道的分类方法有以下两种： 1.按省道的形态来分类命名[6] 钉子省V字省橄榄省弧形省开花省 ①V字省用于裤装及胸省； ②钉子省、开花省用于装饰省； ③弧形省用于后领省及公主线； ④橄榄省用于腰节省。 2.按省道所在的服装部位来分类命名 肩省领省袖窿省腰省侧缝省门襟省如图：
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1：1与1：5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按1：5比例。 《服装纸样设计初步》 1、用展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利用纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1：1或1：5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1：4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结构制图。要求按1；5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1：5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结
寻找服装与人的关系: 服饰，一个与人生活悉悉相关的概念。它的出现，体现了人们生活质量的不断攀升，也体现了人们素质的提高。当今社会上，普遍人们的眼光与角度，则是从人们最具有表现力的着装入眼。一个有一定休养和素质的人，他[她]的着装理念与一个最具普通的人的着装理念，就有着相当明显的差距。当今社会不断发展进步，人们的生活质量提高了，也就开始注重自身的休养与素质的提高。根据人的本能观念。往往都会先从着装上来个最具表现自己的改变。这也就有了服饰的出现。同一种服饰着装在不同人的身上。就有着不同的效果，可以完完全全的表现出人与人之间那种神密的内在美的不同。而不同的服饰着装在同一个人身上，则更具体现出他[她]的那种特有的韵味。随着人们素质与休养的提高。人们对服饰的要求也就有了一定的提高。既要华丽高贵，也要时尚舒适。这也就决定了服饰将来的发展道路与方向。也就是将服饰与人融为一体。将人们那种特有的神密的内在美，完完全全的表现出来。 设计观念 有人说买衣服就是买设计，买设计也成了许多消费者对奢华精品趋之若鹜的最大动机。设计对品牌意味着什么？品牌该怎样通过设计与消费者交流，让其成为商品价值的基础和品牌成功的关键？ 设计是对欲求的教育 ●原研哉，日本中生代国际级平面设计大师、日本设计中心的代表 时装的设计，我认为它不是装饰,行者部落加盟，而是对欲求的一种教育。无印良品的产品大家可能都是知道的，它不是一个豪华的产品，日本的消费者，就是他们需要什么样的产品，我们根据他们的用途来生产，也就是客户、顾客需要，我们不像欧洲，就是无限地满足人们的奢侈需求，我们会考虑到环境的极限，会考虑人们的用途的有限性来设计我们的产品，它是理性的东西。而且让人们使用它感到很舒适，很惬意。把我们的这样一个产品提供给顾客，用它来形成一个市场，这就是我们无印良品的一个设计理念。 我们的产品非常地简约化，非常地简单。这是我所做的海报，你看什么都没有？什么没有，但是什么都有,淘衣秀。所以说它不是奢侈，但是从它的简约化当中你可以感受到比奢侈还要高的一个层次。这就是无印良品的概念。 它是有理性的一种消费。这种理性的消费会让你感到很惬意，很舒适。而且我们的设计师会和顾客共同去选择，共同去开发。所以无印良品的产品是非常朴实无华，非常简约的。 让碗像一个碗 ●金井政明，日本良品计划公司（MUJI）首席执行长 我们最大的精力都是致力于如何创造普通的产品，比如说吃饭的碗，那就是让它做得像一个碗，而不是去考虑它的形状，一些一枝独秀、与众不同的东西，我们不去追究这些东西，我们三十年做的就是做碗就像一个碗。在市场大潮当中各家公司在竞争，很多很普通的东西被淘汰了，被淡出市场了，而且大家都求一些新奇的东西。所以说我们要去创造这种普通的东西，我们为什么要设计这种普通的产品呢？我们为了让大家理解我们的这种理念，比如说我们店铺的设计，这
《女装结构设计》教案 第一章服装结构制图的基础知识 第一节服装结构制图的工具 1.测量长、围度工具：软尺、米尺、短直尺 2.绘制曲线工具：曲线尺（6形尺、其他尺） 长弧形尺（大刀尺、小刀尺） 3.测量角度工具：角度器 4.测量弧长工具：蛇形尺（内含铅条，可自由弯曲） 5.复写工具：钻子、复描器 6.绘画用笔：铅笔（HB、2B） 第二节服装结构制图的线条与符号 1.结构制图线条 注意：每条线的功能必须说清 2.结构制图符号 注意：该表对国家标准有拓宽 要点：规定的意义是工厂的技术法规、统一的技术语言 统一的技术规范统一的技术行为 第三节服装结构制图的名称术语 1.重要的纵向示图术语 衣身：前（后）中线、叠门线、前胸（后背）线、前（后）领窝宽线、前（后）胸围线裤身：前（后）裆线、前（后）侧缝线、前（后）烫迹线、前（后）窿门宽线 袖身：前（后）偏袖线、前（后）袖肥线、袖中线 2.重要的横向示图术语 衣身：上平线、衣长线、袖窿深线、腰节线、臀围线、前（后）领窝深线、前（后）肩斜线 裤身：上平线、裤长线、前（后）上裆线、前（后）臀围线、前（后）中臀围线、前（后）中裆线 袖身：上平线、袖长线、袖山高线、袖肘线 注意：图示应采用PPT形式，讲清各线条的位置及作用。 第四节服装结构制图的艺术要求和方法 1.艺术要求：* 纵向线条与横向线条须成垂直状态 * 基础线条须绘成细形淡色线条，轮廓线条须绘成粗形深色线条 * 小于实物比例时应标明制图比例 * 线条光顺、流畅、有力度感 2. 制图方法：先横后纵、先前再后、先直后弧、先大后小、 先基础后轮廓、相关部位（部件） 注意配伍关系（袖山——袖窿、领身——领窝、前后衣（裤、裙）身侧缝、 肩缝、内外袖缝、腰节——腰缝） 第二章服装结构制图的基础知识 第一节女体体表特征 1.骨骼 要点：* 骨骼的端点常是服装用测体时的依据 （第七脊椎点、前锁骨中心点、肩突点、胸点、肘点、膝点、踝点、茎突点） * 人体的运动首先是骨骼的位移 骨骼关节骨骼肌肉皮肤