第六章纺织纤维的吸湿性
1、名词解释：
回潮率：湿重对干重之差与干重的百分率
含水率：含水率是水重占纤维湿重的百分率
平衡回潮率：
公定回潮率：
标准回潮率：
公定重量：
吸湿平衡：
吸湿等温线：在大气压力和温度一定且不变的条件下，材料的吸湿平衡回潮率随相对湿度变化的曲线
吸湿等湿线：相对湿度一定时，平衡回潮率随温度变化的曲线
吸湿滞后性：在同一空气条件下，纺织材料吸湿平衡回潮率比放湿平衡回潮率小的现象叫吸湿滞后性
标准大气条件：
吸湿积分热：
吸湿微分热：
4、为什么平衡回潮率的值是一个范围值？
由于纺织材料的吸湿滞后性，使得从不同状态到达平衡状态时的回潮率不尽一致，所以是一个范围值，即在一定范围内的变化。
5、试述纺织材料的吸湿机理。
（一）亲水基团及其作用：
纤维大分子上是否存在亲水性基团，是决定纤维吸湿性能的决定性因素。极性基团的多少、极性的强弱、结构状态等综合影响吸湿性，
（二）结晶度（结晶区与非结晶区的比例）
实验证明：纤维的吸湿作用主要发生在非结晶区，这是肯定的，水分能否进入结晶区，目前尚有争议，但水分进入结晶区的量是很少的。
除结晶度影响纤维的吸湿性以外，在相同的结晶度条件下，晶型和晶粒的大小对吸湿也有影响，一般来说，晶粒小，吸湿性大。
（三）比表面积：
单位体积的纤维所具有的表面积。比表面积越大，吸湿能力愈强。
（四）伴生物的性质和含量
6、影响纤维吸湿的内外因素各有哪些？一般的影响规律如何？
影响吸湿性的外界因素：
一、吸湿平衡与平衡回潮率（时间）：
吸湿平衡是动态的，其稳定性很差，而且是自动进行的，外界条件一变，平衡就立即遭到破坏，而且要达到新的平衡需一定的时间。
二、吸湿等温线（温度）：
在大气压力和温度一定且不变的条件下，材料的吸湿平衡回潮率随相对湿度变化的曲线。各种纤维的平衡回潮率在相同的湿度条件下是不同的，这是材料本身的差异造成的。不同的纤维具有不同的吸湿等温线，但我们可以看到它们的曲线形状都呈反S形，反S形的明显程度是有一些差异，但它们的吸湿机理应当说在本质上基本一致的。
在开始阶段，自由的极性基团较多，以化学吸附为主，随着相对湿度的提高，化学吸着水迅速增加而后趋于稳定。
毛细吸收水在开始阶段增加的缓慢，当相对湿度较大时，毛细水迅速增加，这主要是水分子进入较大的孔隙，加上纤维的膨化，水气分压的增加，表面吸附能力的增加，使得毛细水和表面凝结水大量增加，曲线快速上升。
对于化学纤维，由于它的大分子亲水基团少，结构紧密，使化学吸着水（直接吸数）和毛细吸数水量都少，使反S形不明显。
吸湿等温线与温度有密切的关系，温度不同，吸湿等温线的形状位置就会发生变化。
三、吸湿滞后性（湿历史）：
在同一空气条件下，纺织材料吸湿平衡回潮率比放湿平衡回潮率小的现象叫吸湿滞后性（或叫吸湿保守性，吸湿滞后现象）。
四、吸湿等湿线（温度的影响）：
相对湿度一定时，平衡回潮率随温度变化的曲线。当纤维周围空气的温度较高时，水分子逸出纤维的动能增加，容易离开纤维，纤维的平衡回潮率较小，一般是温度越高，回潮率越小，但在高温高湿时，由于纤维的热膨胀等原因，随温度的增高纤维回潮率会略有增加。
7、为什么粘胶纤维的吸湿能力大于棉，合成纤维的吸湿能力低于天然纤维？
由于棉纤维的聚合度、结晶度、分子排列的整齐程度均较粘胶纤维好，而且表面有有一层拒水的棉蜡，所以所以粘胶纤维的吸湿性大于棉。合成纤维的吸湿能力低于天然纤维，其主要原因是合成纤维的亲水性基团很少，甚至不含，结构有较均匀致密，缝隙孔洞极少。
8、常见纤维的吸湿能力大小是怎样的？
常见纤维的吸湿能力从高到底的顺序：毛，粘，麻，丝，棉，维，锦，腈，涤，丙9、试解释吸湿等温线的变化规律。
吸湿等温线：在大气压力和温度一定且不变的条件下，材料的吸湿平衡回潮率随相对湿度变化的曲线。变化规律：在开始阶段，自由的极性基团较多，以化学吸附为主，随着相对湿度的提高，化学吸着水迅速增加而后趋于稳定。毛细吸收水在开始阶段增加的缓慢，当相对湿度较大时，毛细水迅速增加，这主要是水分子进入较大的孔隙，加上纤维的膨化，水气分压的增加，表面吸附能力的增加，使得毛细水和表面凝结水大量增加，曲线快速上升。对于化学纤维，由于它的大分子亲水基团少，结构紧密，使化学吸着水（直接吸数）和毛细吸数水量都少，使反S形不明显。吸湿等温线与温度有密切的关系，温度不同，吸湿等温线的形状位置就会发生变化。
10、材料吸湿测试的方法有哪些？各有何特点？
测量方法很多，可分为直接法与间接法
一、直接法：所谓直接法就是根据吸湿指标的定义，直接测量出公式中的各个参数：G 干，G湿，直接法的关键在于：烘干和称重。
二、间接测定法：所谓间接法是利用某引起物理量，如电阻，介电系数，外来辐射的吸收等和材料回潮率间的关系间接测得回潮率。
11、吸湿平衡的概念是什么？它有什么特点？举例说明人们在科研，生产或者生活中式如何利用这些特点。
从宏观程度上看是回潮率逐渐达到了稳定，而实际上是同一时间进入和逸出纤维的水分量达到了平衡。其特点在于：它是动态的、自发的、需要时间的、自快到慢的。如科研中或试验前对试样的调湿和预调湿过程；衣物的晾干。
12、吸湿滞后现象和原因如何？一般规律如何？举例说明在生活或者生产中人们如何利用“吸湿滞后”的规律。
吸湿平衡回潮率小于放湿平衡回潮率的现象叫做吸湿滞后性。产生滞后性的主要原
因是：纤维固体表面膜和内部结构的变形阻力均对吸湿和放湿构成阻碍，是水分子难以自由出入，从而产生滞后现象。一般情况下，纤维的吸湿性越好，吸湿滞后现象越显著；原有的回潮状态与平衡状态差异越大，吸湿滞后越显著。如生产中对过湿纤维采用比正常低的大气湿度。
13、为什么必须将纤维放在标准温湿度条件下一定时间调湿后才可进行物理性能的测试？当纤维含水较多时还需先经预调湿？为什么纺织材料的试验方法规定试样必须由吸湿过程达到平衡回潮率？
因为回潮率的高低对纤维的机械性能影响很大，所以在标准状况下测试才有可比性，同时只有达到吸湿平衡才可测试，所以应放置一定时间以减少回潮率带来的影响。由于放湿平衡回潮率比吸湿平衡回潮高，在相同的测试环境中由于含湿量的不同，是测试误差增大，所以应进行与调湿。对于某些回潮率影响大的性能测量，为了取得一致或差异很小的回潮状态，消除回潮波长带来的影响，所应规定应从吸湿过程达到平衡。14、对比棉纤维和粘胶纤维在吸湿性能上的差异。及对比合成纤维和天然纤维吸湿性大小。并简述其原因。
由于棉纤维的聚合度、结晶度、分子排列的整齐程度均较粘胶纤维好，而且表面上又有一层拒水的棉蜡，所以棉纤维的吸湿性比粘胶纤维差。合成纤维的吸湿性比天然纤维差，其主要原因是合成纤维的亲水基团很少，甚至不含，结构有较均匀致密，缝隙孔洞极少。
15、从常见纤维的吸湿微分热和吸湿微分积分热变化曲线你能总结出几条规律？并说明为什么会有这种规律。
从各种纤维的吸湿积分热和吸湿微分热曲线中可以看出，曲线形状态基本相同----吸湿过程与机理基本相同；在数量上各曲线有一定的差异----吸湿情况不同；回潮率约定放出的热量越多----直接吸着水放出的热量大；各纤维间的吸湿积分热差异很大----吸湿能力不同。
服装纺织纤维 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维(natural fibre) ●植物纤维(plant fiber） ○种子毛纤维(seed fibre):棉花(cotton)、木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber):亚麻(flax)、大麻(Hemp)、苎麻(Ramie)，黄麻(Jute)、青麻、洋麻 ○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre):椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维（animal fibrel) 毛发(hair) :羊毛(wool)、兔毛(rabbit hair)、鸵毛(camel hair)等 分泌物:家蚕、柞蚕(tussah silk)、桑蚕丝(mulberry silk) ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) ★(2)人造纤维(man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等(inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.) ○人造纤维素纤维:粘胶纤维、铜氨纤维等 (Man-made cellulose fibre: viscose、cuprammouium rayon) ○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维 (Cellulose acetate-fiber: two-acetate fiber、three-acetate fiber)
○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等(corn protein fiber、pea protein fiber) ★(3)合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber) ●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) T (polyethylene terephthalate：polyester) ●聚酰胺纤维：锦纶(PA) N (polyamide, Nylon) ●聚丙烯腈系纤维:腈纶(PVN) A (polyacrylonitrile,Acrylic) ●聚烯烃纤维:丙纶(PP) (polypropylene) ●聚氨酯纤维:氨纶(OP) (polyruethane elastomeric fiber;spandex) ●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PV A) V (vinylon) ●聚氯乙稀：氯纶（PVC） (chlorofibre,polyvinyl chloride fibre) ●其它纤维：芳纶、乙纶等 常用纤维的特性 1．天然纤维：
纺织材料简介一。纺织纤维的分类
二. 织物的分类 织物按织造加工的方法分为三大类：机织物，针织物和非织造织物。 机织物(woven fabric)：由相互垂直的两组纱线按一定的规律交织而成的织物。 a. 按使用的原料分为：1. 纯纺织物 2. 混纺织物 3. 交织织物 b. 按使用的纤维的长度和线密度分为： 1. 棉型织物 2. 中长型织物 3.毛型织物 4.长丝织物 c. 按纺纱的工艺分为： 1. 精纺织物 (worsted fabric) 2. 粗纺织物(woolen fabric) d. 按染整加工分为： 1. 本色坯布(gray fabric) 2. 漂白布(bleached fabric) 3. 色布(piece dyed fabric) 4. 花布(printed fabric) 5. 色织布(yarn dyed fabric) e.按织物结构举例如下： 1. 平纹织物 (plain) : 府绸(poplin), 塔夫绸(taffeta), 帆布(canvas), 2. 棉法兰绒(flannel) 3. 斜纹织物 (twill) : 牛仔布(denim), 4. 缎纹织物 (satin) : 棉缎 (sateen), 丝缎 (satin) 5. 灯芯绒 (corduroy) 6. 毛巾织物 (woven terry) 7.平绒 (velvet) 8.大提花织物 (jacquard)
针织物 (knitted fabric):按照结构分为经编针织物, 纬编针织物和钩针织物. a. 纬编针织物 (weft knit): 1. 汉布 (jersey) 2.罗纹织物 (rib) 3.棉毛布(interlock) 4.摇粒绒: 单面摇粒绒(fleece), 双面摇粒绒(polar fleece). 5.天鹅绒 (velour) 6.毛巾织物 (knitted terry) b. 经编针织物 (warp/tricot knit/): 1. 网眼织物(mesh) 2. 蕾丝织物 (lace) c. 钩针织物 (crotchet) 非织造织物(non-woven fabric)
常用纺织纤维的主要特性 腈纶概况：腈纶的为聚丙烯腈纤维，它是用85以上的丙烯腈和少量第二、第三单体共聚，通过湿法或干法纺丝而制得的。腈纶于1950年在美国开始工业化生产，是目前主要的合成纤维品种之一。由于腈纶的性质类似羊毛，所以它又称为“合成羊毛”。腈纶生产以短纤维为主，它可以纯纺，也可以与羊毛或其他纤维混纺，制成衣着用织物，毛线、毛毯和针织品，特别适用于作窗帘。腈也可制长丝束，供加工成腈纶膨体纱。此外，腈纶还是生产碳纤维的主要原料。腈纶的主要物理和化学性 质 1．形态腈纶的纵面或有少量沟槽，截面随纺丝方法不同而异，干法纺丝的纤维截面呈哑铃形，湿法纺丝的则为圆形。 2．强伸性和弹性腈纶的强度为17.6～30.8cN/tex，比涤纶和锦纶都低，其断裂伸长率为25～46，与涤纶、锦纶相仿。腈纶蓬松、卷曲而柔软，弹性较好，但多次拉伸的剩余变形较大，因此腈纶针织的袖口、领口等易变形。 3．吸湿性和染色性腈纶结构紧密，吸湿性低，一般大气条件下回潮率为2左右。此外，腈纶的染色性不够好，但现在可采用阳离子染料染成各种鲜艳的色泽。 4．耐光性腈纶耐光性和耐气候性特别优良，在常见纺织纤维中最好。腈纶放在室外曝晒一年，其强力只下降20，因此腈纶最适宜做室外用织物。 5．耐酸碱性腈纶具有较好的化学稳定性，耐酸、耐弱碱、耐氧化剂和有机溶剂。但腈纶在碱液中会发黄，大分子发生断裂。 6．其他性质腈纶的准结晶结构使纤维具有热弹性，所以腈纶可制成各种膨体纱。此外，腈纶耐热性好，不发霉，不怕虫蛀，但耐磨性差，尺寸稳定性差。腈纶相对密度较小。涤纶的染色性差，一般应采用高温高压染色。 4．其他性质涤纶的耐热性很强，耐光性仅次于腈纶，导电性差，易产生静电，织物易吸尘沾污。涤纶具有良好的化学稳定性，且不易发霉和虫蛀。 氨纶概况：氨纶是聚氨基甲酸酯弹性纤维在我国的商品名称。氨纶于1959年开始工业化生产，它主要编制有弹性的织物，通常将氨纶丝与其他纤维纺成包芯纱后，供织造使用。它可用于制造各种内衣、游泳衣、紧身衣、牛仔裤、运动服、带类的弹性部分等。氨纶制成的服装，穿着舒适，能适应身体各部分变形的需要，并能减轻服装对身体的束缚感。氨纶的主要物理和化学性质 1．形态聚酯型弹性纤维的截面呈蚕豆状，聚醚型弹性纤维的截面呈三角形。 2．强伸性和弹性氨纶的强度很低，其长丝的断裂强度约4～9cN/tex，但氨纶的伸长很大，断裂伸长率达450～800，并且弹性很好。因此高伸长、高弹性是氨纶的最大特点。 3．吸湿性和染色性氨纶吸湿性较差，在一般大气条件下回潮率为0.8～1左右。但其染色性能较好。 4．其他性质氨纶的密度较好，仅为1～1.3g/cm3。此外，氨纶的耐酸碱性、耐溶剂性、耐光性、耐磨性都较好。 丙纶概况：丙纶是聚丙烯纤维的商品名称，它是由丙烯作原料经聚合、熔体纺丝制得的纤维。丙纶于1957年正式开始工业化生产，是合成纤维中的后起之秀。由于丙纶具有生产工艺简单，产品价廉，强度高，相对密度轻等优点，所以丙纶发展得很快。目前丙纶是合成纤维的第四大品种。丙纶的生产包括短纤维、长丝和裂膜纤维等。丙纶膜纤维是将聚丙烯先制成薄膜，然后对薄膜进行拉伸，使它分裂成原纤结成的网状而制得的。丙纶大量用于制造工业用织物、非织造织物等。如地毯、工业滤布、绳索、渔网、建筑增强材料、吸油毯以及装饰布等。在民用方面，丙纶可以纯纺或与羊毛、棉或粘纤等混纺来制作各种衣料。此外，丙纶膜纤维可用作包装材料。丙纶的主要物理和化学性质 1．形态丙纶的纵面平直光滑，截面呈圆形。 2．密度丙纶最大的优点是质地轻，其密度仅为0.91g/cm3是常见化学纤维中密度最轻的品种，所以同样重量的丙纶可比其他纤维得到的较高的覆盖面积。 3．强伸性丙纶的强度高，伸长大，初始模量较高，弹性优良。所以丙纶耐磨性好。此外，丙纶的湿强基本等于干强，所以它是制作渔网、缆绳的理想材料。 4．吸湿性和染色性丙纶的吸湿性很小，几乎不吸湿，一般大气条件下的回潮率接近于零。但它有芯吸作用，能通过织物中的毛细管传递水蒸气，但本身不起任何吸收作用。丙纶的染色性较差，色谱不全，但可以采用原液着色的方法来弥补不足。 5．耐酸耐碱性丙纶有较好的耐化学腐蚀性，除了浓硝酸，浓的苛性钠外，丙纶对酸和碱抵抗性能良好，所以适于用作过滤材料和包装材料。 6．耐光性等丙纶耐光性较差，热稳定性也较差，易老化，不耐熨烫。但可
常用服装纺织纤维简介
常用服装纺织纤维简介 <一>总括 1.纺织纤维的分类. 纤维是一种细而长的物体，它的长度要比它的直径大许多倍。其直径是以微米为单位测量，而其长度则是几十或几百毫米，各种纺织纤维的基本特征是具有一定程度的机械强度、柔韧性和弹性。把纺织纤维彼此粘合一起，即可构成纱线。纱线的主要用途是用来织造布匹、针织品及绸缎、呢绒等。纤维的种类很多，现在我们为您具体给纤维进行分类： 2.命名:人造纤维的短纤维一律叫“纤”（如粘纤、富纤），合成纤维的短纤维一律叫“纶”（如锦纶、涤纶）。如果是长纤维，就在名称末尾加“丝”或“长丝”（如粘胶丝、涤纶丝、腈纶长丝）。
<二>具体介绍（包括基本特性，功能，好处，洗涤方式，备注等） 一棉 <1>FAB
<2>.洗涤方式： 棉质衣服就按常规方法洗涤就好了。(棉易起皱，用清水漂完后最好不要拧干，直接湿着晾干，但要把衣物牵平，不能有不平的地方，否则干了后会有很明显的痕迹。要是拧了，就一定要用力抖蓬松再晾干。) *洗涤方法： 1、棉织物的耐碱性强，不耐酸，抗高温性好，可用 各种洗涤剂，但尽量不要用洗衣粉，最好用透明 皂或皂粉，皂膏。先用温水将洗涤涤化开，等冷 却后再将衣物放入浸泡。不宜氯漂；、 2、有色衣物洗涤前，可放在水中浸泡几分钟，但不宜过久，以免颜色受到破坏。 3、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用； 4、贴身内衣不可用热水浸泡，以免使汗渍中的蛋白
质凝固而粘附在服装上，从而出现黄色斑。 5、针织品最好不要机洗 6、不同色的棉织衣物应该分开洗涤； 7、不要用洗衣板或毛刷搓刷。 8、漂洗时，可掌握"少量多次"的办法，即每次清 水冲洗不一定用许多水；但要多洗几次。每次冲 洗完后应拧干，再进行第二次冲洗，以提高洗涤 效率。 *保养性： 1、忌长时间曝晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄； 2、洗净晾干，深、浅色分置； 3、注意通风，避免潮湿，以免发霉； 4、贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑。 <3>备注:丝光棉 1.什么是丝光棉 按照两道丝光工艺划分，丝光棉既可指经过纱 线丝光工艺处理过的棉纱线，也可指经过面料 丝光处理过的棉面料。 2. 丝光棉的主要用途 丝光棉产品成本较高，终端消费品一般是高档 POLO衫、T恤、衬衫和商务袜。 品质最好的丝光棉产品是：用高支数长绒棉制
纺织纤维是结晶态和非结晶态的混合物，从整根纤维来看，衣现出两方而的特征：第一是大分了扌II:列方向和纤维方向的关系。大分了排列方向与纤维轴向符合的程度叫“取向度”。第二是纺织纤维中结晶区的比例用"结晶度”來衣达。结晶度一般是指结晶区的体积占纤维总体积的百分数。 纺织纤维的鉴别：是根据纤维内部结构、外观形态.化学与物理性能的差异来进行的。鉴别步骤是先判断纤维的大类再具体分析出品种，然后作最后验证。常规的鉴别方法有： 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态-色泽、手感及拉伸等特征來区分天然纤维棉、麻、毛、丝及化学纤维，适用于呈散纤维状态的纺织原料。天然纤维中，棉、麻、毛属于短纤维，它们的纤维长短差异很人，长度整齐度差，蚕丝是长丝, 长而纤细，具有光泽。化学纤维中，粘胶纤维的干、湿强力差异很大，而其他化学纤维，因其外观特征在一定程度上可人为控制，所以无法用手感目测法来区别。下ifri两个农是常用纤维的手感目测比较如衣仁2所示。
显微镜观察法：用生物显微镜放A 300-400倍左右，观察纤维的截面与纵向形态.就能把它们鉴别出來。下而是纤维断而形态在显微镜下观察纤维的纵向和横向断而可以发现不同纤维的明显差异，如图/农3所示。衣3常见纤继纵橫向形态
密度梯度法：密度法根据各种纤维具有不同的特点来鉴别纤维。测定纤维密度的方法 很多，其中 常用的密度梯度法，它利用悬浮原理来测定固体密度。分三个步骤鉴别：1.配定密度 梯度液：2?标定密度梯度管：3?测定和计算 荧光法：荧光法根据紫外线荧光灯照射纤维时，纤维呈现不同颜色来鉴别。各种纤维 的荧光颜色 参考如下衣； 纺织纤维的荧光颜色 淡黄色 口色紫阴光 棉（丝光〉 维纶（有光） 淡黄色紫阴光 比（脱胶〉 燃烧法：各种纤维的化学组成不同，其燃烧特征也不同。通过观察纤维观察接近火焰、在 火焰中和离开火焰后的燃烧特 征，散发的气味及燃烧后的残留物，可将常用纤维分为三类，即纤 维素纤维、蛋白质纤维及合成纤维三大类。这三大纤维的燃烧特征有明显差异，如下农所示。 燃烧法能有效地识别上述3大类纤维，在特定条件下，也可用于鉴别纤维，但难以鉴别和 同种类中的不同品种。 化学溶解法：利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。它适用于 各种纺织纤维，特别是介成纤 维，包扌舌染色纤维或混合成分的纤维、纱线与织物。根据溶解情况 对照下农 纤维种类 荧光颜色 纤维种类 荧光颜色 粘胶纤维（有光） 淡黄色紫阴光 黄麻（生〉 黄麻 羊毛 紫褐色 淡蓝色 淡黄色 涤纶 锦纶 口色青光很亮 淡蓝色 粘胶纤维 淡红色 淡蓝色
第六章纺织材料的吸湿性 一. 名词解释 1. 吸湿积分热 2. 吸湿微分热 3. 标准重量(公定重量) 4. 回潮率 5. 含水率 6. 吸湿性 9. 实际回潮率 10. 平衡回潮率 11. 标准回潮率 12. 公定回潮率 13. 标准状态 14. 吸湿等温线 15. 吸湿等湿线 16. 吸湿滞后性 17. 直接吸着水 18. 间接吸着水 19. 吸湿膨胀 20. 吸湿放热 21. 吸湿平衡 22. 调湿 23. 予调湿 24. 箱内热称 25. 箱外热称 26. 箱外冷称 二. 填空题 1. 测定吸湿性能的方法通常分为__________和_________两大类。 2. 纺织材料在单位时间内吸收的水分与放出的水分基本相等时, 称为___________。 3. 试样在标准大气下, 经调湿平衡后测得的回潮率叫______________。 4. 纤维高聚物中的基水基团常见的有__________、_________、_________、___________等。 5. 在纤维极性基团直接吸着的水分子上, 再积聚的水分子称为__________。 6. 吸湿主要发生在纤维内部结构中的_____________区。 7. 在同样结晶度下, 一般说来, 晶粒小的吸湿性_____________。 8. 棉经丝光后, 结晶度比丝光前___________, 吸湿量比丝光前_________。 9. 纤维大分子的取向度对吸湿性影响______________。 10. 纤维愈细, 比表面积愈大, 吸湿性______________。 11. 达到吸湿平衡时的回潮率称为_____________。 12. 干燥的纤维放在一般大气中后, 其吸湿速度表现为开始_________, 以后__________。 13. 吸湿等温线是指在一定大气压力和温度下, 纺织材料的_____________和
一.结构 纤维素是一种重要的多糖，它是植物细胞支撑物质的材料,是自然界最非丰富的生物质资源。在我们的提取对象－农作物秸秆中的含量达到450－460g/kg。纤维素的结构确定为β-D-葡萄糖单元经β－（1→4）苷键连接而成的直链多聚 体，其结构中没有分支。纤维素的化学式：C 6H 10 O 5 化学结构的实验分子式为 （C 6H 10 O 5 ） n 早在20世纪20年代，就证明了纤维素由纯的脱水D-葡萄糖的重复 单元所组成，也已证明重复单元是纤维二糖。纤维素中碳、氢、氧三种元素的比例是：碳含量为％，氢含量为％，氧含量为％。一般认为纤维素分子约由8000～12000个左右的葡萄糖残基所构成。 O O O O O O O O O 1→4）苷键β-D-葡萄糖 纤维素分子的部分结构（碳上所连羟基和氢省略）二．天然纤维素的原料的特征 做为陆生植物的骨架材料，亿万年的长期历史进化使植物纤维具有非常强的自我保护功能。其三类主要成分－纤维素、半纤维素和木质素本身均为具有复杂空间结构的高分子化合物，它们相互结合形成复杂的超分子化合物，并进一步形成各种各样的植物细胞壁结构。纤维素分子规则排列、聚集成束，由此决定了细胞壁的构架，在纤丝构架之间充满了半纤维素和木质素。天然纤维素被有效利用的最大障碍是它被难以降解的木质素所包被。 纤维素和半纤维素或木质素分子之间的结合主要依赖于氢键，半纤维素和木质素之间除了氢键外还存在着化学健的结合，致使半纤维素和木质素之间的化学健结合主要在半纤维素分子支链上的半乳糖基和阿拉伯糖基与木质素之间。 表：植物细胞壁中纤维素、半纤维素、和木质素的结构和化学组成
项目纤维素木质素半纤维素 结构单元吡喃型D－葡萄 糖基G、S、H D-木糖、苷露糖、L-阿拉伯糖、 半乳糖、葡萄糖醛酸 结构单元间连接键β-1,4-糖苷键多种醚键和C-C 键，主要是 β-O-4型醚键 主链大多为β-1,4-糖苷键、 支链为 β-1,2-糖苷键、β-1,3-糖苷 键、β-1,6-糖苷键 聚合度几百到几万4000200以下 聚合物β-1,4-葡聚糖G木质素、GS木质 素、 GSH木质素木聚糖类、半乳糖葡萄糖苷露聚糖、葡萄糖甘露聚糖 结构由结晶区和无 定型区两相 组成立体线性 分子α不定型的、非均一 的、非线性 的三维立体聚合 物 有少量结晶区的空间结构不 均一的分子，大多为无定型 三类成分之间的连接氢键与半纤维素之间 有化学健作用 与木质素之间有化学健作用 天然纤维素原料除上述三大类组分外，尚含有少量的果胶、含氮化合物和无机物成分。天然纤维素原料不溶于水，也不溶于一般有机溶剂，在常温下，也不为稀酸和稀碱所溶解。 三．纤维素的分类 按照聚合度不同将纤维素划分为：α-纤维素、β-纤维素、γ-纤维素，据测α-纤维素的聚合度大于200、β-纤维素的聚合度为10～100、γ-纤维素的聚合度小于10。工业上常用α-纤维素含量表示纤维素的纯度。 综纤维素是指天然纤维素原料中的全部碳水化合物，即纤维素和半纤维素的总和。
第六章纺织纤维的吸湿性 1、名词解释： 回潮率：湿重对干重之差与干重的百分率 含水率：含水率是水重占纤维湿重的百分率 平衡回潮率： 公定回潮率： 标准回潮率： 公定重量： 吸湿平衡： 吸湿等温线：在大气压力和温度一定且不变的条件下，材料的吸湿平衡回潮率随相对湿度变化的曲线 吸湿等湿线：相对湿度一定时，平衡回潮率随温度变化的曲线 吸湿滞后性：在同一空气条件下，纺织材料吸湿平衡回潮率比放湿平衡回潮率小的现象叫吸湿滞后性 标准大气条件： 吸湿积分热： 吸湿微分热： 4、为什么平衡回潮率的值是一个范围值？ 由于纺织材料的吸湿滞后性，使得从不同状态到达平衡状态时的回潮率不尽一致，所以是一个范围值，即在一定范围内的变化。 5、试述纺织材料的吸湿机理。 （一）亲水基团及其作用： 纤维大分子上是否存在亲水性基团，是决定纤维吸湿性能的决定性因素。极性基团的多少、极性的强弱、结构状态等综合影响吸湿性， （二）结晶度（结晶区与非结晶区的比例） 实验证明：纤维的吸湿作用主要发生在非结晶区，这是肯定的，水分能否进入结晶区，目前尚有争议，但水分进入结晶区的量是很少的。 除结晶度影响纤维的吸湿性以外，在相同的结晶度条件下，晶型和晶粒的大小对吸湿也有影响，一般来说，晶粒小，吸湿性大。 （三）比表面积： 单位体积的纤维所具有的表面积。比表面积越大，吸湿能力愈强。 （四）伴生物的性质和含量 6、影响纤维吸湿的内外因素各有哪些？一般的影响规律如何？ 影响吸湿性的外界因素： 一、吸湿平衡与平衡回潮率（时间）： 吸湿平衡是动态的，其稳定性很差，而且是自动进行的，外界条件一变，平衡就立即遭到破坏，而且要达到新的平衡需一定的时间。 二、吸湿等温线（温度）： 在大气压力和温度一定且不变的条件下，材料的吸湿平衡回潮率随相对湿度变化的曲线。各种纤维的平衡回潮率在相同的湿度条件下是不同的，这是材料本身的差异造成的。不同的纤维具有不同的吸湿等温线，但我们可以看到它们的曲线形状都呈反S形，反S形的明显程度是有一些差异，但它们的吸湿机理应当说在本质上基本一致的。 在开始阶段，自由的极性基团较多，以化学吸附为主，随着相对湿度的提高，化学吸着水迅速增加而后趋于稳定。
纤维分类与布料的种类及特性 纤维知识介绍 1）纤维 人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。 2）纤维的种类 A：天然纤维（直接从自然界取得） 植物纤维：如棉、麻。 动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。 取自动物所吐的丝，如蚕丝。 B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。） 如：晴纶、涤纶、尼龙等。 纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。 布料的种类及特性 ■全棉平纹布/平布 布料70%是全棉平纹布,是店铺最常规的品种 用平纹组织(经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次)织成的织物叫平纹织物，表面平整，正反面外观效果相同。由于纱支的粗细和织法的松紧形成不同的风格。老式棉布一般纱支比较粗（传统的手工拼布比较适合）外观朴素自然无光泽，而新型棉布高支棉是指纱支偏细，织得很紧密，外观手感比较滑。 传统的手工拼布多用平布完成(尤其是比较朴素的老式棉布)
■提花 是指在布料上织出的条状或花状凹凸花纹。分大提花和小提花，大提花是花状花纹，小提花是条状或格子等简单的几何花纹。大提花成本应该比小提花高。大提花给人的感觉更华丽一些，售价也高一些。 ■坯布 又称白坯,用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布，统称为原色布。一般称为坯布 ■水洗布 是经特种染整工艺处理，使织物具有轻微皱纹状水洗风格的织物。水洗布的原料有纯棉、涤/棉、涤纶长丝等。水洗布手感柔软，尺寸稳定，穿着舒适，外观有轻微皱纹。主要用作外衣、套装、衬衫、裤子、睡衣等 ■府绸 是平纹布的一种,也用平纹组织织制。经纬纱均为细特纱，属于细特高经密织物，具有滑、挺、爽的特点，可以用于衬衣制作．（是应用广泛的棉织物，并不是指丝绸） 同普通平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为～：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤 ■巴厘纱/玻璃纱 又称巴厘纱/巴里纱(voile)，稀薄透明的平纹织物。玻璃纱的特点是：是经纬均采用细特精梳强捻纱，织物中经纬密度比较小，由于“细”、“稀”，再加上强捻，使织物稀薄透明、布孔清晰、质地轻薄、透明透气、手感滑爽可用于窗帘或夏季衣裙 ■全棉纱卡 纱卡是卡其的一种，卡其是斜纹织物，品种按所用经纬纱分为，线卡（经纬纱均股线）、半线卡（经向股线，纬向单纱）、纱卡（经纬均为单纱）。 线卡采用2/2右斜组织织制，正反面斜纹纹路均很明显，又称双面卡；
(一)棉纤维的吸湿性能 棉纤维是一种多孔性物质，由于纤维素大分子上存在很多的游离亲水性基团（羟基），所以能从潮湿空气中吸收水分和向干燥空气放出水分，这种现象称为棉纤维的吸湿性。棉纤维的吸湿性，对其他各项物理性能都有影响。如棉纤维吸湿后，重量增加，密度先增大后减小，强伸度增加，导电性能增强，纤维膨胀等。因此，在籽棉加工、农商交接、纤维性能测试以及纺织生产等过程中，都要规定并控制棉纤维的吸湿量。 棉纤维的吸湿是比较复杂的物理化学现象。棉纤维含水的原因，主要有纤维本身结构以及大气温度和相对湿度等。 1．影响棉纤维吸湿的内部因素 亲水基因：棉纤维的主要成分是纤维素。纤维素大分子上每个葡萄糖剩基上有3个羟基，它们属于亲水基因，对水分子有相当的亲和力，所以棉纤维分子结构中的自由羟基的数目越多，棉纤维的吸湿能力就越大。 棉纤维内的纤维素大分子上除羟基直接吸附水分以外，已被吸附的水分子，由于它本身也具有极性，帮也可吸附其他水分子，使后来吸附的水分子积聚在上面，称为间接吸附的水分，这些水分子排列不定，结合力也比较弱，存在于纤维内部的微小间隙成为微毛细水；当温度很高时，这种间接吸收的水分可以填充到纤维内部较大的间隙中，成为大毛细水。随着微毛细水和大毛细水的增加，棉纤维发生溶胀可以拆开分子间的一些联结点，使得更多的自由羟基与水分子结合。 分子排列：棉纤维中纤维素分子链相互间排列不匀，存在着结晶区和非结晶区。在结晶区，纤维素分子链排列整齐，分子间距较大，仅在少数点联结，结合力弱，是一种松弛的网状结构，大多数自由羟基都向水分子开放，水分子很容易进入，所以棉纤维的吸湿主要发生在非结晶区。因此棉纤维的结晶度越低，吸湿能力越强。对单根棉纤维来说，初生层的非结晶区比次生层的多，不成熟的棉纤维非结晶区所占的比例比成熟棉纤维的大。因此，不成熟的低级棉常含有较高的水分。 除了结晶度影响纤维的吸湿性外，在同样的结晶度下，微晶体的大小对吸湿性也有影响。一般说来，晶体小的吸湿性较大。另外，大分子的取向度一般对吸湿性的影响较小，但聚合度有时对纤维的吸湿能力有一定的影响。 表面吸附：棉纤维暴露在大气中，就会在纤维表面吸附一定量的水汽和其他气体，这一般称为物理吸附。表面吸附能力的大小与纤维比表面积有一定的关系。单位体积的棉纤维所具有的表面积，叫棉纤维的比表面积。棉纤维愈细，棉纤维中缝隙孔洞愈多，比表面积愈大，吸湿性也要大一些。所以棉纤维的比表面积的大小，也是影响吸湿性的一个因素。例如，在同样条件下，成熟差的棉纤维比成熟好的棉纤维比表面积大，其吸湿性也较大。 纤维素伴生物：棉纤维除主要成分是纤维素外，还有少量的果胶、蛋白质、多缩戊糖、脂肪和蜡质、以及某些无机盐类等伴生物。脂肪和蜡质是疏水物质，能保护棉纤维不易受潮。果胶、蛋白质、多缩戊糖，以及无机盐类中的氧化铁、氧化镁、氧化钙等是亲水物质，能使棉纤维的吸湿性增强。因此，棉纤维中纤维素伴生物的性质和含量，也影响棉纤维的吸湿程度。另外，棉纤维在采集和初加工过程中还保留一定数量的杂质，这些杂质往往具有较高的吸湿能力。因此，棉纤维中含杂的多少，对棉纤维的吸湿性也有一定的影响。 2．影响棉纤维吸湿的外部因素 与棉纤维含水有关的外部因素有大气压力、温度和相对湿度。由于地球表面上大气压力的变化不大，这里主要讨论空气温度和相对湿度对棉纤维吸湿能力的影响。
第一章纤维的分类及发展 2、棉，麻，丝，毛纤维的主要特性是什么？试述理由及应该进行的评价。 棉纤维的主要特性：细长柔软，吸湿性好（多层状带中腔结构，有天然扭转），耐强碱，耐有机溶剂，耐漂白剂以及隔热耐热（带有果胶和蜡质，分布于表皮初生层）；弹性和弹性恢复性较差，不耐强无机酸，易发霉，易燃。 麻纤维的主要特性：麻纤维比棉纤维粗硬，吸湿性好，强度高，变形能力好，纤维以挺爽为特征，麻的细度和均匀性是其特性的主要指标。（结构成分和棉相似单细胞物质。） 丝纤维的特性：具有高强伸度，纤维细而柔软，平滑有弹性，吸湿性好，织物有光泽，有独特“丝鸣”感，不耐酸碱（主要成分为蛋白质） 毛纤维的特性：高弹性（有天然卷曲），吸湿性好，易染色，不易沾污，耐酸不耐碱（角蛋白分子侧基多样性），有毡化性（表面鳞片排列的方向性和纤维有高弹性）。 3、试述再生纤维与天然纤维和与合成纤维的区别，其在结构和性能上有何异同？在命名上如何区分？ 答：一、命名 再生纤维：“原料名称+浆+纤维”或“原料名称+黏胶”。 天然纤维：直接根据纤维来源命名，丝纤维是根据“植物名+蚕丝”构成。 合成纤维：以化学组成为主，并形成学名及缩写代码，商用名为辅，形成商品名或俗称名。 二、区别 再生纤维：已天然高聚物为原材料制成浆液，其化学组成基本不变并高纯净化后的纤维。 天然纤维：天然纤维是取自植物、动物、矿物中的纤维。其中植物纤维主要组成物质为纤维素，并含有少量木质素、半纤维素等。动物纤维主要组成物质为蛋 白质，但蛋白质的化学组成由较大差异。矿物纤维有SiO2 、Al2O3、Fe2O3、
MgO。 合成纤维：以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料制成单体，经化学合成为高聚物，纺制的纤维 7、试述高性能纤维与功能纤维的区别依据及给出理由。 高性能纤维（HPF）主要指高强、高模、耐高温和耐化学作用纤维，是高承载能力和高耐久性的功能纤维。 功能纤维是满足某种特殊要求和用途的纤维，即纤维具有某特定的物理和化学性质。 其中功能纤维有抗静电和导电纤维、蓄热纤维、远红外纤维、防紫外线纤维、阻燃纤维、光导纤维、弹性纤维、抗菌防臭纤维、变色纤维、香味纤维、变色纤维等，均具有相应的特殊用途。高性能化纤维有对位间位芳纶、PBO纤维、PEEK纤维、聚四氟乙烯纤维、碳纤维等，具有高强、高模、耐高温和耐化学作用等性质。 功能化纤维是以高感知性、高吸湿性、高防水性、高透湿行、发光、发电、导电、导光、生物相容性、高吸波、高分离、高吸附、产生负离子、能量转换、自适应和自行修复等功能实现为目的，而高性能化纤维则以从高强、高模、耐高温发展为超高强、超高模量、超耐高温、耐化学作用为目的。 9、你所认为的纤维未来应如何发展？你所感觉的纤维发展及未来最主要的问题是什么？ 1.在天然纤维方面。积极寻求和开发新的和可持续发展的天然纤维资源是极为重要的。 2.在再生纤维方面。依靠天然生长的纤维在纤维长度、细度、和性能上较难控制，有 时无法用于纺纱。而且天然纤维素、蛋白质物质，并非能直接满足纺用纤维的要求，加上废弃的纤维及其制品，人们极有必要解决这些物质的再生利用。 3.在合成纤维方面。仿生化、功能化、高性能化纤维将是今后的发展方向。 最主要的问题： 由于人口膨胀、环境的污染和恶化，自然资源与能源的匮乏，人类对物质量的需求提高，人类穿、用消耗的资源---纤维将成为未来发展中必须直面的问题。在纤维未来的发
新型纤维的种类及特点 当今社会飞速发展和科学技术的进步，以及人们生活水平的提高和社会物质的不断丰富，人们从单纯的追求外观、审美要求向穿着舒适性转化，原来的普通合成纤维已经不适应人们穿着舒适的要求。因此，新型合成纤维应运而生并蓬勃发展。 目前处在信息纺织、新原料纺织时代，新原料从质量、品种、功能、性能等方面开发新品引导潮流。根据服装面料要求舒适、健康、安全的总体趋势，关注服装面料的创新开发，要从研究新纤维的应用开始。目前，服装面料的织物纤维品种已不局限于棉、麻、丝及人棉纤维，开发出很多纺织新材料，有高湿模量的莫代尔和丽赛纤维、天丝、竹纤维、大豆蛋白纤维、聚乳酸（玉米）纤维、超细纤维、PTT纤维、吸湿排汗纤维和保暖纤维等。 一、莫代尔纤维 莫代尔纤维是高湿模量的纤维素再生纤维，原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再纺丝加工成纤维。因该产品原料全部为天然材料，是100%的天然纤维，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。柔软、顺滑、有丝质感和真丝一般的光泽，穿着舒适，频繁水洗后依然柔顺，有极好的吸湿性和透气性，富有亮丽的色彩。由于其杰出的透气性和易打理的特性，在女士外套，内衣，运动服装和家用纺织品中的应用越来越广泛。 二、丽赛纤维 丽赛纤维被业界称之为“植物羊绒”，是具有优异综合性能的植物纤维素纤维。由日本东洋纺专有技术及原料体系生产，它的生产原料来源于日本进口的天然针叶树精制专用木浆。在纺丝过程中，因为纺丝溶液粘度高，含酸量低，牵伸速度、固化速度慢，所以纤维分子是从内向外固化，分子内部结构整齐，取向度、结晶度高。 该纤维从根本上克服了粘胶纤维的缺点，秉承了该系列纤维的所有优点，实现了其它高湿模量纤维素纤维所不能突破的优良性能；具有较强的耐碱性，与棉混纺时，可做丝光整理，使混纺织物更具有特色；该纤维具有很高的湿强度，其优越的高湿模量使生产与服用更理想；该纤维良好的千伸与湿伸性能，便所有的织物具有良好的尺寸稳定性；光滑的圆形横截面和全芯结构使纤维光泽好，极富弹性，悬垂性和滑爽感；高吸湿度和千燥度，使该纤维的织物具有良好的舒适感和身体亲和性，是一种全新的绿色亲肤纤维；该纤维属于天然植物纤维，其废弃物可自然降解，安全环保。 三、天丝 天丝是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。 天丝兼具普通型粘胶纤维优良的吸湿性、柔滑飘逸性、舒适性等优点外，克服了普通粘胶纤维强力低，尤其是湿强低的缺陷，它的强力几乎与涤纶相近。天
尼龙/锦纶 Nylon / Polyamide 锦纶是合成纤维nylon的中国名称，翻译名称又叫“耐纶”、“尼龙”，学名为polyamide fibre，即聚酰胺纤维。 强力、耐磨性好，居所有纤维之首。它的耐磨性是棉纤维的10倍，是干态粘胶纤维的10倍，是湿态纤维的140倍。因此，其耐用性极佳。 通风透气性差，易产生静电。 耐热耐光性都不够好，熨烫温度应控制在140℃以下。在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件，以免损伤织物。 用弱酸性染料染锦纶时，染浅色的ｐＨ值一般控制在6～7(常用醋酸铵调节)，并提高匀染剂的用量，以加强匀染，避免染花，但ｐＨ值也不能过高，否则色光会萎暗；染深色的ｐＨ值为4～6(常用醋酸和醋酸铵调节)，并在保温的过程中加入适量的醋酸降低ｐＨ值，促进染料上染。 低温染色:为了避免锦纶高温染色时弹力的损失研究了锦纶高弹纱稀土低温染色新工艺，确定了先中性、后酸性浴的一浴二步法低温染色新工艺。结果表明，该工艺的染色效果达到或者超过了传统95度左右的染色的效果，从而保证了锦纶高弹纱的弹性，同时有利于节能和减少纤维损伤。 氨纶 Spandex 学名聚氨酯纤维(Polyurethane)，简写(PU) Spandex在织布时，从恒温仓库到车间，至少提前16小时将纸箱打开，放在织布车间回潮，以减少织布时断纱现象。 贮存期限：底于20D(3个月)，30D(4个月)，40D-70D(6个月)，100D-280D(9个月) 裸纱(bare yarn)： 为100%氨纶纱，裸纱一般不直接用于织物上，大多与对手材料共同生产，并需采用特殊装置生产。针织品最常用，如泳衣、运动服等，一般以22-78Dtex为主。 包芯纱(core spun yarn)
化学纤维 合成纤维是将人工合成的、具有适宜分子量并具有可溶（或可熔）性的线型聚合物，经纺丝成形和后处理而制得的化学纤维。通常将这类具有成纤性能的聚合物称为成纤聚合物。与天然纤维和人造纤维相比，合成纤维的原料是由人工合成方法制得的，生产不受自然条件的限制。合成纤维除了具有化学纤维的一般优越性能，如强度高、质轻、易洗快干、弹性好、不怕霉蛀等外，不同品种的合成纤维各具有某些独特性能。 1.定义 合成纤维（synthetics）是化学纤维的一种，是用合成高分子化合物做原料而制得的化学纤维的统称。它以小分子的有机化合物为原料，经加聚反应或缩聚反应合成的线型有机高分子化合物，如聚丙烯腈、聚酯、聚酰胺等。从纤维的分类可以看出它属于化学纤维的一个类别。 2.主要品种 3.结构分类 1.、碳链合成纤维，如聚丙烯纤维(丙纶)、聚丙烯腈纤维(腈纶)、聚乙烯醇缩甲醛纤维(维尼纶)； 2、杂链合成纤维，如聚酰胺纤维(锦纶)、聚对苯二甲酸乙二酯(涤纶)等。
4.功用分类 1、耐高温纤维，如聚苯咪唑纤维； 2、耐高温腐蚀纤维，如聚四氟乙烯； 3、高强度纤维，如聚对苯二甲酰对苯二胺； 4、耐辐射纤维，如聚酰亚胺纤维； 5、另外还有阻燃纤维、高分子光导纤维等。 超细纤维 纤维细度达0.5→0.35→0.25→0.27（dpf）的涤纶，规格有：50/144、50/216、50/288超细涤纶。还有杜邦公司生产的超细尼龙Tactel纤维，直径小于10μm。做成服装具有极佳柔软手感、透气防水防风效果。复合纤维 主要由PET/COPET或PET/PA组成，海岛型纤维：细度可达0.04-0.06dpf，还有易收缩海岛型复合纤维，可做仿麂皮绒外衣、家纺和工业用布。复合分割型纤维细度为0.15-0.23（dpf），有DTY丝80/36×12，也可做仿麂皮、桃皮绒纺织品。 吸湿排汗纤维 纺织品要达到吸湿排汗功能的方法可采用：（1）纤维截面异形化：Y字型、十字形、W形和骨头形等，增加表面积，纤维表面有更多的凹槽，可提高传递水气效果。（2）中空或多孔纤维：利用毛细
第六章纺织材料的吸湿性 思考题及难点： 1.吸湿机理 2.吸湿滞后性 3.公定回潮率 4.吸湿对纺织材料性能的影响 第一节吸湿指标与吸湿机理| 第二节大气条件与纤维吸湿| 第三节吸湿对纺织材料性能的影响 第一节吸湿指标与吸湿机理 (1) 一、指标 (1) 二、吸湿机理 (2) 第二节大气条件与纤维吸湿 (2) 一、吸湿平衡与平衡回潮率 (2) 二、温度一定，平衡回潮率与相对湿度间的关系 (3) 三、吸湿滞后性 (3) 第三节吸湿对纺织材料性能的影响 (3) 第四节吸湿性的测试方法 (4) 第一节吸湿指标与吸湿机理 一、指标 （一）含水率与回潮率： 1.回潮率：W=［（G-G 0 ）/G 0 ］×100% 2.含水率：M=［（G-G 0 ）/G］×100% 3.换算：W=100M/(100-M), M=100W/(100+W ) 上式中：Ｗ－纺织材料的回潮率Ｍ－纺织材料的含水率Ｇ－纺织材料的湿重Ｇ0－纺织材料的干重 （二）标准状态下的回潮率： 标准状态： 温度:20℃３℃；相对湿度：65% ３% 将材料放在标准状态下，让其回潮率达到稳定值，此回潮率即是标准状态下的回潮率（三）公定回潮率： 为了计重与核价的需要，国家对各种材料分别统一规定的回潮率Ｗk％ 混纺纱Ｗk ％计算 涤/棉/粘（60/30/10为干重混纺比） W k %=60×0.4%+30×8.5%+10×13%=4.09% 其中：W k 涤＝０．４％；W k 棉＝８．５％；W k 粘＝１３％ （四）公定重量（标准重量）：纺织材料在公定回潮率下的重量G k
G k = G 0 (100+ W k )/100，G k = G a (100+ W k )/(100+W a ) G a ：实际重量，W a ：实际回潮率，G 0 ：干重 二、吸湿机理 （一）水分子在纤维内部存在形式 1.直接水：纺织材料内部的极性基团吸水 极性基团有： 羊毛：---COOH，---NH 2 ，---OH 蚕丝：同上 棉:椅式结构（每个环上含有三个OH） 粘胶：--OH 维纶：--OH 腈纶：--CN 强极性 锦纶：--CONH--- 涤纶：--COO—— 2.间接水：直接水本身具有极性再吸水 3.毛细水：存在于纤维内部的微小间隙中的水分子成为微毛细水，当湿度很高时，间隙吸收的水分子可以填充到纤维内部较大的间隙中，成为大毛细水，大毛细水的结合力除氢键引力以外包括范德华力、表面张力等，所以结合力小 （二）内部结构 1.结晶度增大，吸湿性减小 2.聚合度增大，游离基团减小，吸湿性减小 3.取向度对材料的吸湿性几乎无影响 棉的结晶度：70%左右，聚合度：１００００，回潮率：8.5% 粘胶结晶度：30%左右，聚合度：500左右回潮率：13% 粘胶吸湿性好于棉（三）表面吸附 1. 表面吸附:材料表面的分子比内部分子有多余的能量，具有吸附作用，能吸收大气中的水分子 2.表面能：材料表面分子比内层分子具有多余能量 第二节大气条件与纤维吸湿 一、吸湿平衡与平衡回潮率 （一）吸湿平衡 单位时间内吸附的水分子数等于放出的水分子数，是动态平衡（二）吸湿放湿速率开始快，以后逐渐减慢
各种纺织纤维
天丝：天丝是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。总起来说：天丝具有：1 有棉的柔软性 2 有涤纶的高强力 3 有羊毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。 Tencel（天丝）纤维是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，该纤维以木浆为原料经溶剂纺丝方法生产的一种崭新的纤维。它有棉的“舒适性、涤纶的“强度”、毛织物的“豪华美感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂坠” ，无论在干或湿的状态下，均极具韧性。在湿的状态下，它是第一种湿强力远胜于棉的纤维素纤维。百分之百纯天然材料，加上环保的制造流程，让生活方式以保护自然环境为本，完全迎合现代消费者的需求，而且绿色环保，堪称为21世纪的绿色纤维。 Lyocell纤维有长丝和短纤维，短纤维分普通型（未交联型）和交联型。前者就是Tencel G 100，后者是Tencel A 100。普通型Tencel G 100纤维具有很高的吸湿膨润性，特别是径向。膨润率高达40%-70%。当纤维在水中膨润时，纤维轴向分子间的氢键等结合力被拆开，在受到机械作用时，纤维沿轴向分裂，形成较长的原纤。利用普通型Tencel G 100纤维易于原纤的特性可将织物加工成桃皮绒风格。交联型Tencel A 100纤维素分子中的羟基与含有三个活性基的交联剂反应，在纤维素分子间形成交联，可以减少Lyocell纤维的原纤化倾向，可以加工光洁风格的织物，而且在服用过程中不易起毛起球。
纤维（fiber ）的定义 纤维是纺织品的基本原料，是构成服装功能的基础。 纤维 1 具有足够的细度（直径≤100 um ）； 2 足够的长径比（长度／直径＞500）； 3 具有一定的柔韧性； 纺织纤维 1 具有可纺性：长度＞10 mm ； 2 具有服用性：强度、柔软性、吸湿性、抗皱性； 纺织纤维的分类：天然纤维 化学纤维 合成纤维 一、纤维的力学性质 宏观上指在拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转等作用下所表现出的各种行为；微观上可视为在力场中分子运动的表现。纤维的力学性质是纺织服装加工中选择纤维材料的主要依据之一。 1、断裂强度 是指纤维受力被拉伸至断裂时所能承受的最大外力。常用单位有［N ／tex ］、［CN ／dtex ］。 2、断裂延伸度（断裂伸长率）是指断裂时的伸长与纤维原长之比的百分数即 式中： L0－纤维的原长； L －纤维伸长至断裂时的长度； 3、抗弯刚度 是指纤维抵抗弯曲变形的能力。弯曲刚度小的纤维易于弯曲，形成的织物手感柔软，垂感好； 4、弹性 是指纤维在外力作用下发生形变，撤消外力后，恢复形变的能力。弹性好的织物做成的服装不易形成折皱，外观保型性好。 二纤维的吸湿性 纺织纤维放置在大气中会不断和大气进行水分的交换，这种吸收和放出水分的性能称为纺织纤维的吸湿性（hygroscopicity ）。 1、回潮率（moisture regain ） G G W%100%G ?00 －回潮率＝ L L 100%L ?00－断裂伸长率＝
2、含水率（water content ） G G M%100%G 0－含水率＝ 式中：G －表示纤维的湿重； G ｏ－表示纤维的干重； 1）标准回潮率 指在规定的标准大气压下，温度为200C ，相对湿度为65%，将纤 维放置一定时间所测得的回潮率。 2）实际回潮率 纤维在实际所处环境条件下具有的回潮率。其值和公定回潮率相近。 三、纤维的细度及其表征方法 长度与细度是衡量纤维品质的重要指标，也是影响成纱质量和最终产品性能的重要因素。 纤维越长、越细，成纱质量越好，易制作光洁、柔软轻薄的产品；若较短、较粗，不宜纺出优质的纱线，易形成厚实、丰满、粗犷的外观。 1、线密度（T ｔ）在公定回潮率下，1000ｍ长纤维所具有的质量（克）。简称特（tex ）。 特作为纤维的细度指标单位太大，故常用分特（dtex ）来表示。 1tex = 10dtex tex 数在实际生产中过去被称为号数。如30号纱等。 2、旦［尼尔］（denier ） 在公定回潮率下，9000ｍ长纤维所具有的质量（克）。 数值越大，纤维越粗。常用于化纤长丝和蚕丝细度的表征。 1tex ＝10dtex ＝ 9denier 3、公支支数（N ｍ） 在公定回潮率下，1克重纤维所具有的长度（米），为线密度的倒数。通常将其称为支数( 如32S )，支数赿高，纤维赿细。 4、英支支数（Ne ） 在公定回潮率下，1磅重（1ｂ）的纤维所具有的长度码（ｙｄ）数，通常将其称为英支（ｓ）。 1磅＝0.45kg; 1码=0.91m 四纤维的热学性质 1、比热容 是指单位质量的纤维在其温度变化10C 所吸收或放出的热量，标准单位为J/(kg ·k)。 2、导热性 指纤维材料传导热量的能力，它直接影响产品的保暖性和触感。 导热性好的材料，手感凉爽、保暖性差；导热性差的材料，手感温暖、保温性好。材料的导热性能通常用导热系数（热导率）来表示，若导热系数大，导热性好。