全面介绍清代的服饰
1644 年—1911 年
清朝是由少数民族──满族建立的政权，因其长期处于游牧生活和征战状态，所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。清朝
统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解，他们不仅认为民族服饰是祖先的传统，而且认为这是他们屡战不败的重要因素，所以对民族服饰的继承和发展极其重视。清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的，对于近世纪的中国服饰影响较大。
套金护指的慈禧(北京故宫博物院藏《慈禧写真像》
皇帝朝冠
皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种。冬朝冠冠体为圆顶
呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边。用薰貂或黑狐毛皮制作，顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶，宝顶分为三层，
底层为底座，有正龙 4 条，中间饰有东珠 4 颗；第二、三两
层各有升龙 4 条，各饰东珠 4 颗；每层间各贯东珠一颗；共
饰东珠 15 颗。顶部再嵌大东珠一颗。夏朝冠冠形作圆锥状，
下檐外敞呈双层喇叭状。用玉草或藤丝、竹丝作成，外面裱以罗，以红纱或红织金为里，在两层喇叭口上镶织金边饰；内
层安帽圈，圈上缀带。冠前缀镂空金佛，金佛周围饰东珠15颗，冠后缀东珠7颗。冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶，宝顶形
式与冬朝冠相同。
清皇帝冬朝冠
清高宗夏朝冠(台北故宫博物院藏)
清高宗夏朝冠冠顶 (台北故宫博物院藏) 龙袍
清代只有皇帝才能穿十二章龙袍，龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端，四开裾式的长袍，明黄色，用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条，再装饰十二章纹样，间以五色云幅纹，下幅装饰八宝立水。领前后饰正龙各一条，左右及交襟处饰正龙各一条，马蹄袖端饰正龙各一条。领和袖均用石青色镶织金缎边饰。随季节变换棉、纱、夹、裘等材料。
清乾隆皇帝一式冬朝服(北京故宫博物院藏)
清康熙皇帝祈谷穿用的夏朝服(国家博物馆藏)
清太祖努尔哈赤朝服像
清乾隆二式皇后缂丝龙袍(北京故宫博物院藏)
清乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像（北京故宫博物院藏）
皇后朝冠
冬朝冠用薰貂制作，冠体为圆顶呈半圆坡状，上缀朱纬，
周围有一道冠檐。冠顶呈宝塔形，分三层，每层贯东珠各一颗，每层冠都有金凤，上饰东珠各 3 颗，珍珠各 17 颗，上衔一颗大东珠。朱纬上周缀七只金凤凰，每只凤凰身上饰东珠 9 颗，猫睛石一颗，每只凤凰的凤尾装饰珍珠 21 颗。冠后饰金翟（雉鸟），翟鸟下垂珠结，由五行珍珠平排垂挂，每行有
64 颗珍珠串联，这种装饰称作“五行二就”。冠后从冠檐里边
下垂倒葫芦形护领，护领下端垂明黄色丝绦两条，末缀宝石。冠左右缀青色缎带。皇后夏朝冠以青绒制作，其它造型与冬
朝冠相似。
清代皇后朝冠（选自《大清会典图》）
朝褂
皇后朝褂均为石青色，用织金缎或织金绸镶边，上绣各种纹饰。领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。朝褂都是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩，领部有镂金饰宝的领约，颈挂朝珠三盘，头戴朝冠，脚踏高底鞋，非常华美。
清顺治孝康章皇后像(北京故宫博物院藏)
清乾隆皇后褂(北京故宫博物院藏)
朝褂（传世实物，原件现藏故宫博物院）
百官冠帽
百官帽子的最高部分装有顶珠，原料多为宝石，颜色有红、蓝、白、金等。顶珠是区别官职的重要标志。按照清朝礼仪，一品官员顶珠用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品用素金，八品用阴文镂花金，九品用阳文镂花金。无顶珠者，即无品级。
翎子
清代戴礼帽时，一般在顶珠之下都装有一支6-7cm长的、
用白玉或翡翠制作的翎管，这翎管主要是用来安插翎枝的。
清朝的翎子有花翎、蓝翎之别，以花翎为贵。花翎用孔雀翎毛，有一眼、二眼、三眼之分。所谓“眼”，就是指翎毛尾梢的彩色
斑纹。孔雀翎中，又以三眼最贵；蓝翎则以鹳羽为之，无眼。清朝翎子的装法是将翎子拖在脑后。
凉帽（传世实物）
穿补服的官吏（清人《关天培写真像》)
暖帽（传世实物）
清单眼、双眼、三眼孔雀花翎 (北京故宫博物
院藏)
冠帽上的顶子（传世实物）
补服
清代补服从形式到内容都是对明朝官服的直接承袭，补服是清代文武百官的重要官服，也是清代的礼服。补服以装饰于前胸及后背的补子的不同图案来区别官位的高低。皇室成员用圆形补子，各级官员均用方形补子。补服的造型特点是：圆领，对襟，平袖，袖与肘齐，衣长至膝下。门襟有五颗纽扣，是一种宽松肥大的石青色外衣，当时也称之为“外套”。
清代补服的补子纹样分皇族和百官两大类。皇族补服纹样为：五爪金龙或四爪蟒。各品级文武官员纹样为：文官一品用仙鹤；二品用锦鸡；三品用孔雀；四品用雁；五品用白鹇；六品用鹭鸶；七品用鶒鸂;八品用鹌鹑；九品用练雀。
武官一品用麒麟；二品用狮子；三品用豹；四品用虎；五品用熊；六品用彪；七品和八品用犀牛；九品用海马。
清《万树园赐宴图》中穿吉服袍外罩补褂的官员们
亲王补子——团龙（传世实物）
武一品官补子——麒麟（传世实物）
武三品官补子——豹（传世实物）
武六品官补——彪（传世实物）
文一品官补子——仙鹤（传世实物）
朝珠
朝珠源于佛教数珠。清代皇帝祖先信奉佛教，因此，清
代冠服配饰中的朝珠也和佛教数珠有关。按清代冠服制度，
穿礼服时必于胸前挂朝珠。朝珠由 108 粒珠贯穿而成。每隔
27 颗穿入一颗材质不同的大珠，称为“佛头”，与垂于胸前正
中的那颗“佛头”相对的一颗大珠叫“佛头塔”，由佛头塔缀黄绦，中穿背云，末端坠一葫芦形佛嘴。背云和佛嘴垂于背后。在
佛头塔两侧缀有三串小珠，每串 10 颗小珠。一侧缀两串，另
一侧缀一串；男的两串在左，女的两串在右。朝珠的质料以
产于松花江的东珠为最贵重，此外还有翡翠、玛瑙、白玉等。
穿朝服、佩三串朝珠的清朝皇后（北京故宫博物院藏《清代
帝后像》）
清代朝珠（根据传世实物绘制，高春明绘）
耳饰
清代耳饰分两大类，有流苏的为耳坠，无流苏的为耳环。满族女子的传统风俗是一只耳朵上戴三件穿耳洞式的耳环。清代耳饰，不仅质料高贵，色彩华美，而且形式千变。
清银嵌珊瑚松石大耳坠，台北故宫博物院藏
金镶珠宝耳环（传世品）
浅谈中国传统服饰 摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计 服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。 一、中国传统服饰文化的三大内涵 服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。
泰国服饰礼仪 泰国各个民族都有自己的传统服饰。现在，泰国城市中的男子在正式社交场合通常穿深色的西装，打领带。妇女在正式社交场合穿民族服装，也可穿裙子；在日常生活中，可穿各式流行服装，但在公共场合忌穿短裤。 仪态礼仪 在泰国，进入佛殿要脱鞋，进入当地人家的客厅也要脱鞋。他们讨厌在平时生活中拍拍打打的举止习惯，认为这是不礼貌的。当地人向上伸出小指表示和好，大拇指朝下表示失败，伸出弯曲的食指则表示死亡。 餐饮礼仪 泰国人不喝热茶，而习惯在茶里放冰块，成为冰茶。用餐时，泰国人习惯围着小圆桌跪膝而坐，用手抓食，不用筷子，但现在有用叉子和勺子的。泰国食品和中国食品大同小异。
相见礼仪 生性宽厚，温和有礼的泰国人在见面时不是握手说哈罗，而是合掌说声“沙娃滴卡”。这种合掌问候方式在泰语称为“威”（Wai）。做法是把双手提到胸前，双掌合并但不贴合，犹如在掌心握着一片棉花。这时您的双手的形状就有如一朵含苞待放的莲花。 在不同的场合，面对不同的人或事时，“威”的做法便会有所不同。比如说在向同辈问好时，合掌后指尖不高过下巴。在对长辈行“威”礼时，则须低头让指尖轻触鼻尖。对尊贵的对象如德高望重的长辈表示尊敬时，则把双掌抬高至额头。泰国人遇到僧侣或象征佛陀的佛像，都会下跪，合掌，并以额头触地膜拜。一般遇到同辈向他们“威”时，泰国人都会以“威”礼回报。但若是晚辈向长辈“威”时，长辈是不须回“威”的，有些只以点头或微笑回应。 喜丧礼仪
泰国人的婚礼必须邀请德高望重的僧人主持仪式，新郎和新娘还要接受客人的祝福。 泰国人的出生和丧葬，也都要按佛教习俗办理。泰国人死后多实行火葬，火葬在寺院中进行，各地寺院大都设有火葬塔，供火化用。 商务礼仪 到泰国从事商务活动的最佳时间是11月到次年3月，与大公司打交道，须在赴泰国前两个月去约定。 泰国商人喜欢互赠礼物。他们喜欢对方送些小礼品给他的孩子，玩具书画都行。在商务活动中，接受邀请后，一般不能再随意改变主意，否则显得反复无常极不礼貌。旅游礼仪 当地公共汽车虽然拥挤，但车费便宜。当地人习惯给年龄大的人让坐。僧侣坐后面，避免与妇女接触。在泰国，小汽车的后座是上座。主人请外宾上车时，总是让客
日本古代服饰五 日本古代服饰(五) 2011年10月01日 裁缝 公元五世纪百济（今朝鲜）派遣缝衣女来到日本。这是日本最初引进的裁缝技术。实际上日本的裁缝在很大程度上受中国的影响。 昔日，裁缝曾是日本妇女必须掌握恶毒一种技能。随着棉布的普及，裁缝技术显地尤为重要。姑娘们纷纷去村内上流妇人家中学习裁缝。当时的静冈县以出现裁缝塾。女子学校首先教学生裁缝。学子大学的的家政课也把裁缝教学摆在十分重要的位置。但是，近年来日本国内的服装加工业发展十分迅速。无论是西服还是和服购买十分方便。在这种形势下，裁缝技术的社会地位有所下降。 可制日本人穿的单衣的面料很多。麻、丝、绸、棉、毛织物等等。日本人穿单衣一般在每年的6月至9月即夏季。最近由羊毛织品制作的单衣也成为日本人夏季穿用的衣物。单衣缝制起来比较容易，而且容易洗涤，所以它在日本人民的日常生活中仍占有很重要的地位。 夹衣是一种带里子的服装。日本奈良、平安时代上流社会的人们穿用的铂、洼就属于夹衣一类。当时一般的日本人是不能穿这种夹衣的。因夹衣带里子，所以穿起来比较暖活。同时表面、里子可选用不同颜色的面料，看上去十分漂亮，例如表白里赤等。女子夹衣的缝制比较讲究。日本江户末期至明治初期，社会上流行将袖子、底襟的里子翻缝在外面，做镶边女式和服夹衣。由
于当时缝纫技术并不发达，这种和式夹衣做工比较粗糙。两层棉布层在一起，缝针处有许多大疙瘩。作为武士的正式服装，每年旧历4月1日-5月4日，9月1日至8日，武士们都要穿夹衣窄袖边服。 日本平安时期，社会上已经出现棉式和服。当然面料是丝绸的。丰臣秀吉侵略朝鲜以后，日本开始从国外进口棉花。日本江户末期，日本庶民也可以穿棉衣和服了。 按照日本人的风俗习惯，新布买来不能马上裁剪。特别是逢演日、申日、葬日绝不能裁衣服。酉日是裁剪佳日。缝制和服背缝处时，按原则是不能换线的。此外，男人、女人、儿童的针数及缝制方法都有所区别。 自古以来，日本人使用捣砧的方法使织出的布更有光泽。传说这种方法是由朝鲜传入日本的。日本平安时代贵妇人穿的服装里面一定要套一件“打衣”。顾名思义，它便是用砧捣过的布缝制的。日本九州、四国地区称捣布为“平布”。几乎所有的人家都有捣砧台。自家织染的布，洗辍时必须用砧捣，以去除布上的粘糊类物质。 古时候日本人使用的缝衣针多由骨或竹制成。日本江户时代，在长崎从外国人那里学到制针法的日本人，在广岛生产出“广岛针”。明治末期，日本引进德国的制针机械，使针投入大型机械化生产。 世界上有不少民族对针充满敬畏之感。日本人也认为小小的针充满无穷的神秘感。民间流传着不少关于针的传说。按照日本人的风俗习惯，用过的旧针、断针不能随便乱扔。这些针必须在每年的“针供养”之日才能处理。每年的2月和12月的8日为“针供养”之日。这时要举行特定的医师。针供养当天任何人不能做针线活。有的地区甚至要停食一天。 现在的日本姑娘结婚时，娘家就连毛衣都要买到。这就是说，直至今天日本姑娘出嫁后的服装一直由娘家负责。战前，新媳妇到娘家后的最初几年
第八章——清代服饰 ?一、不同文化的激烈对抗 ?二、顶戴花翎论官贵 ?三、马蹄箭衣与龙蟒官袍 ?四、龙褂、补褂与黄马褂 ?五、端罩及其他朝服用品 ?六、一般男子服饰 ?七、女子服饰 一、不同文化的激烈对抗 ?1、女真族 ?2、剃发易服 ?3、服色肩舆永例 二、顶戴花翎论官贵 ?1、冠 ?分两类：冬天戴的叫暖帽 ?夏天戴的叫凉帽 ?暖帽：圆形，有一圈向上反折的冠檐；质地多为各种毛皮，以貂皮为贵，其次为海獭皮，再次为狐皮。多为黑色，帽顶周围饰有红色的帽纬，顶端还有不同颜色和知道的顶饰。 ?凉帽：比暖帽大，无檐，形如圆锥；用玉草或藤丝。竹丝为骨，红纱绸为里，再以白色、湖蓝或黄色罗为表，另选石青片金织物裹边而成；四周也用红色纬缨装饰，顶饰大致同暖帽。?区分等级的标志就是顶饰“顶子”。 ?2、顶子 ?皇帝顶子级别最高，朝冠和吉服冠顶子通常用最好的东珠（产于黑龙江、松花江等江水中的蚌珠，因生于北国寒冷水域，生长缓慢，质地光润，是清代供皇家专用的贡品）为顶饰。?一般品官的顶子不能用东珠，文武一品用红宝石，文武二品用珊瑚，文武三品用蓝宝石，文武四品用青金石，文武五品用水晶，文武六品用砗磲，文武七品用素金，八品用阴文镂花金锭，九品用阳文镂花金顶。进士、状元冠帽用金三枝九叶顶，举人、贡生、监生冠帽用雀顶，生员用银雀顶。 饰翎 ?花翎也是清代官服冠帽上用以区分等级的标志 ?花翎：指的是冠帽后面拖着的一根孔雀羽毛。 ?帽顶专设有与笔帽长短粗细相仿的玉质或珐琅质的翎管，供插翎羽用。 ?一定品级以上官员所用花翎上面有“眼”，眼就是孔雀羽毛尾端的花圆眼形图斑，有单眼、双眼及三眼之分，以眼多者为贵。 ?作用相当于古代的貂尾。 马蹄箭衣 ?袖口马蹄形袖盖，箭袖也称马蹄袖 龙袍 ?皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。
泰国文化礼仪之服饰文化与礼仪 期中作业 组员名单： 何勇胜（200902050554）；王志刚（200902050611） 罗正飞（200902050527）；雷杰（200902050612） 陈思源（200902050552）；常思成（200902050625） 张虹（200903050415）；梅川原（200903050445） 余文君（200903050538）；王奕创（200810110216）
2012年5月16日 目录 1泰国概况 (1) 2泰国的传统服饰“帕农”和女筒裙 (2) 3泰国的泰丝 (3) 4泰国山地少数民族服饰 (5) 4.1克伦族（Karen） (6) 4.2拉祜族（Lahu or Muser） (6) 4.3何孟族（Hmong or Meo） (7) 4.4傈僳族（Lisu or Lisor） (7) 4.5阿卡族（Akha or E-Gor） (7) 4.6缅族/瑶族的服饰 (8) 4.7罗阿族和仫佬族（Lua and Palaung） (8) 5泰国人的穿着特点 (9)
1泰国概况 泰国已有700多年的历史和文化，原名暹罗。公元1238年建立了素可泰王朝，开始形成较为统一的国家。先后经历了素可泰王朝、大城王朝、吞武里王朝和曼谷王朝。从16世纪起，先后遭到葡萄牙、荷兰、英国和法国等殖民主义者的入侵。19世纪末，曼谷王朝五世大量吸收西方经验进行社会改革。1896年，英、法签订条约，规定暹罗为英属缅甸和法属印度支那之间的缓冲国，从而使暹罗成为东南亚唯一没有沦为殖民地的国家。1932年6月，人民党发动政变，建立君主立宪政体。1938年，銮披汶执政，1939年６月更名为泰国，意为“自由之地”。1941年被日本占领，泰国宣布加入轴心国。1945年恢复暹罗国名。1949年５月又改称泰国。 泰国国土面积约51.3万平方公里。位于亚洲中南半岛中南部，东南临泰国湾（太平洋），西南濒安达曼海（印度洋），西和西北与缅甸接壤，东北与老挝交界，东南与柬埔寨为邻，疆域沿克拉地峡向南延伸至马来半岛，与马来西亚相接，其狭窄部分居印度洋与太平洋之间。热带季风气候。全年分为热、雨、旱三季。年均气温24～30℃。 泰国是一个由30多个民族组成的多民族国家，泰族为主要民族，占人口总数的40％、老族占35％，马来族占3.5％，高棉族占2％等。此外还有苗、瑶、桂、汶、克伦等山地民族。泰语为国语。佛教是泰国的国教，94％以上的居民信仰佛教，马来族信奉伊斯兰教，还有少数信奉基督教新教、天主教、印度教和锡克教。 全国分中部、南部、东部、北部和东北部五个地区，现有7６个府。府下设县、区、村。曼谷是唯一的府级直辖市。首都曼谷是全国政治、经济、文化中心和现代与传统相交融的大都市，依然保留着辉煌传统的名胜古迹。金碧辉煌的大王宫、镂金镶玉的玉佛寺、庄严肃穆的金佛寺和四面佛等名胜古迹吸引了大批游客前往观光，使游人流连忘返。 在老师的安排下，我们组所讲的内容主要是泰国的服饰文化与礼仪。我们主要从泰国的少数民族服饰和泰国人的穿着特点等几个方面来讲述泰国的服饰文化与礼仪。
中国古代服饰文化 篇一：浅谈中国传统服饰文化浅谈中国传统服饰摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来，一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆
全面介绍清代的服饰 1644 年—1911 年 清朝是由少数民族──满族建立的政权，因其长期处于游牧生活和征战状态，所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。清朝
统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解，他们不仅认为民族服饰是祖先的传统，而且认为这是他们屡战不败的重要因素，所以对民族服饰的继承和发展极其重视。清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的，对于近世纪的中国服饰影响较大。 套金护指的慈禧(北京故宫博物院藏《慈禧写真像》
皇帝朝冠 皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种。冬朝冠冠体为圆顶 呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边。用薰貂或黑狐毛皮制作，顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶，宝顶分为三层， 底层为底座，有正龙 4 条，中间饰有东珠 4 颗；第二、三两 层各有升龙 4 条，各饰东珠 4 颗；每层间各贯东珠一颗；共 饰东珠 15 颗。顶部再嵌大东珠一颗。夏朝冠冠形作圆锥状， 下檐外敞呈双层喇叭状。用玉草或藤丝、竹丝作成，外面裱以罗，以红纱或红织金为里，在两层喇叭口上镶织金边饰；内 层安帽圈，圈上缀带。冠前缀镂空金佛，金佛周围饰东珠15颗，冠后缀东珠7颗。冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶，宝顶形 式与冬朝冠相同。
清皇帝冬朝冠 清高宗夏朝冠(台北故宫博物院藏)
清高宗夏朝冠冠顶 (台北故宫博物院藏) 龙袍 清代只有皇帝才能穿十二章龙袍，龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端，四开裾式的长袍，明黄色，用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条，再装饰十二章纹样，间以五色云幅纹，下幅装饰八宝立水。领前后饰正龙各一条，左右及交襟处饰正龙各一条，马蹄袖端饰正龙各一条。领和袖均用石青色镶织金缎边饰。随季节变换棉、纱、夹、裘等材料。
辞寒汉文化现代服装有限责任公司 创业计划书 目录 目录............................................................ I 第一部分公司概述.. (1) 1.1公司简介 (1) 1.2公司背景 (1) 1.3公司宗旨 (1) 1.4公司发展战略 (2) 1.5公司组织结构 (2) 实用文档I
1.6公司产业与产品 (4) 第二部分项目概述 (5) 2.1项目主要内容 (5) 2.2项目特色优势 (6) 2.3项目前期规划 (6) 2.4项目中后期发展规划 (7) 2.5项目战略 (7) 2.6发展趋势 (8) 2.7公司投资与财务 (8) 第三部分市场分析 (9) 3.1目标市场 (9) 3.2内部条件分析——SWOT分析 (10) 第四部分营销策略 (11) 4.1营销理念 (12) 4.2营销定位 (12) 4.3“辞寒”服装品牌营销策略 (13) 4.4广告策略 (14) 实用文档II
4.5公共关系策略 (15) 第五部分生产管理 (15) 5.1生产方式 (15) 5.2生产管理模式 (16) 第六部分销售 (18) 6.1销售途经 (18) 6.2销售管理 (18) 第七部分财务分析与预测 (19) 7.1主营业务销售量预算 (19) 7.2 主营业务收入预算 (20) 7.3 主营业务成本预算 (22) 7.4营业费用预算 (23) 7.5 管理费用预算 (24) 7.6 模拟利润表预测 (25) 7.7 模拟现金流量表 (27) 第八部分风险分析及规避风险措施 (29) 8.1市场风险和规避风险措施 (30) 实用文档III
中国传统服饰在现代服装中的设计应用 --唐朝服饰元素 专业名称：服装设计学号：200805112150 学生：刘新华 指导老师：李君 摘要： 中国有渊源的历史和丰富的文化内涵，中国元素是中国文化的缩影和精髓。在提倡“民族的就是世界的”理念的今天，中国元素也越来越多的被服装设计师们运用在了自己的设计中。然而，简单的玩味中国元素，是不能让中国的服装设计走出困顿的。有接纳的胸怀，对待新观念、新现象要选择性的更加宽容，要学会吸收和汲取，要学会把自己放进去，去接受，去思考，这样才可能使设计作品能与时代同步。 其中唐朝是我国封建社会经济、文化发展的鼎盛时期，唐代服饰以其众多的款式、艳丽的色调、创新的装饰手法、典雅华美的风格，成为唐文化的重要标志之一。唐朝对现代服饰和对以后服饰业的发展有着重大影响，唐朝元素仍一直被应用于现代的服装设计中。 中国传统服饰既具独特性，又共同遵守着中华传统审美的共性，其中蕴含着丰富的服饰审美语言；且具有相对的稳定性和代表性。对它进行总结和研究，不仅可以深化民族传统服饰文化的内涵，也有助于民族精神的传承与弘扬。 关键词：传统服饰，唐朝服饰，现代服饰，民族元素，设计应用
目录 第一章绪论 1.1研究背景 1.2研究目的 1.3国内外研究状况 1.3.1国内对中国传统服饰的研究状况 1.3.2国外对中国传统服饰的研究状况 第二章传统服饰文化中唐朝服饰文化 2.1唐朝服饰产生的原因 2.1.1政治繁荣 2.1.2 文化的开放 2.1.3唐皇室固有的胡人心态 2.1.4唐朝社会审美情趣 2.1.5唐朝女权意识的崛起 2.1.6佛教盛行 2.2 唐朝服饰 2.2.1 唐朝女子服饰及其特点 1 女着男装 2着胡服 3 襦裙服 2.2．2唐代大袖衫 第三章唐朝服饰元素的特点及应用 3.1唐朝服饰元素 3.1.1面料 3.1.2款式 3.1.3色彩 3.2现代设计中的应用 第四章对融入西方现代服装设计的中国传统服装元素的分析结语
【宫廷】有关清朝各类人物的服装描写 亲王亲王朝冠，与皇子同。吉服冠，冬用海龙、薰貂、紫貂惟其时。夏织玉草或藤竹丝为之。红纱绸里。石青片金缘。上缀朱纬。顶用红宝石，曾赐红绒结顶者，亦得用之。知 端罩端罩，青狐为之，月白缎里，若曾赐金黄色者，亦得用之。补服用石青色，绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙。朝服、蟒袍蓝及石青随所用，若曾赐金黄色者，亦得用之。馀与皇子同。主 朝珠朝珠、朝带、吉服带、雨冠、雨衣、雨裳，均与皇子同。崇德元年，定亲王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠八。前舍林，嵌东珠四。后金花，嵌东珠三。带用金镶玉版四片，嵌东珠四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠十，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠四。服用五爪四团龙补、五爪龙缎、满翠四补等缎。知 亲王亲王世子朝冠，顶金龙二层，饰东珠九，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠五。后缀金花，饰东珠四。吉服冠、端罩、补服、朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王同。主 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠三。左右佩绦如带色。吉服带与亲王同。顺治九年，定亲王世子冠顶三层，共嵌东珠九。带用金镶玉版四片，每片嵌东珠三。服与亲王同。斋 郡王郡王朝冠，顶金龙二层，饰东珠八，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠四。后缀金花，饰东珠三。吉服冠、端罩皆与亲王世子同。知 补服补服，用石青色，绣五爪行龙四团，两肩前后各一。朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王世子同。斋 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠二，猫睛石一。佩绦如带色。吉服带与亲王世子同。崇德元年，定郡王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠七。前舍林，嵌东珠三。后金花，嵌东珠二。带用金镶玉版四片，嵌绿松石四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠八，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠二。服与亲王同。主 贝勒贝勒朝冠，顶金龙二层，饰东珠七，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠三。后缀
论民族服饰文化对现代服饰的影响 摘要：人类文化的一个重要组成部分，而且是其中最为丰富多样、最为生动活泼的一个部分。它既是物质的，又是精神的，既是实用的，又是审美的。民族服饰是一个民族族类群体的外在标志，是这个民族物质文化、精神文化的外显符号，又是这个民族的民族性格、民族心理与气质的外化形态。从文化人类学角度看，服饰是人类在求生存、求发展的漫长进程中创造出来并不断发展的文化，也是一份经过长期积累与沉淀后形成的最生动具体、最为实在而又形象的、最为丰富博大的历史档案，它记录的是人类成长的足迹，是人类文明发展的脚步。服饰文化的进程与发展的水平，同社会的经济状况，生产方式与生产力发展水平以及人类的生存环境有着密切的关系。随着人类行进的脚步，各民族的服饰文化不断发展变化，不断创新与完善。历史证明，时代的发展与变革必然促进服饰的发展与变革，服饰的变化，往往又最能体现时代的变化与特点，反映一个时代的生产力发展水平与时代的文化精神。 关键词：民族服饰、民族文化、现代服饰、文化精神 1.现代时尚服饰的民族风 （1)东方民族服饰文化成为现代服饰的灵感源 在不断变迁的服饰文化中。东西方服饰文化的不断融合。中国服装也走向了世界，并逐步与国际化接轨。而各民族的民族服饰对现代服饰设计起着不可磨灭的作用。民族服饰文化精神以它博大的内涵，独特的审美意韵和丰富的表现形式。给现代服装带来新的冲击，也给现代服装文化增添了新的闪光点。虽然在服装界多年来民族文化冲击的力度之大，涉及点之多，涵盖面之广以及设计师对民族风格新的诠释方式．都是历年来无可比拟的。民族服饰对现代服装的影响，不仅是设计师对其情有独钟，同时也牢牢系住了各国民众的心灵．因此形成了T型舞台上和都市街巷中闪亮的民族之风。1．东方民族服饰文化成为现代服饰的灵感源。在新世纪到来的今天，东方其它民族服饰文化的艺术魅力传遍了世界各地，为设计师进行服饰创造提供了取之不尽的艺术源泉。日本、印度、泰国，新加坡等东方民族的服饰风格被设计师大量的借鉴和采纳，东方风格的细部设计如卷边、流苏、扣结和花卉刺绣等。使他们的设计作品更加精致华贵。并增添了流动感和趣味性。尤其是在高级成衣中，精巧的东方手工艺术装饰与简约大气的现代时尚相呼应。更是富有新意．充满韵味。 众多的东方设计师也是从本民族或周边的民族文化中发掘设计灵感，创作出充满民族精髓的时尚作品。如日本的著名设计师——山本耀司，这位
服饰的功能 《左传·定公十年》疏云：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。中华民族又被称华夏民族，它名字“华”便是来自她美丽的肌肤——服饰。服饰是人类特有的劳动成果，它伴随着华夏人民的生活点滴，构成华夏民族延续上千年的独特风景线，成为古典中国文明的重要象征。它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。 中国两千多年的封建社会，形成了以汉民族为传承的中华特有的服饰传统和名目繁多的服饰样式，使中华服饰文化具有特别重要的世界意义。我国素有"衣冠王国"之称，服装文化历史源远流长。 服饰的作用不仅仅在遮身暖体，更具有美化的功能。而且几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、社会观念等，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。 服饰与地位等级 古代服饰文化作为社会物质和精神的外化，是“礼”的重要内容。为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。”这种“礼”的功能还表现在服饰的各个方面。在等级社会，服饰就是一个人身份地位的外在标志。 衣冠服饰是衣食住行之首，它最显著、最充分地表现人们的身份地位，封建社会的等级制度在衣冠服饰上有极其强烈的反映，这在中外概不例外，在中国又与礼制相结合，并成为礼制的重要内容。历代王朝都以"会典"、"律例" 、"典章"或"车服制"、"舆服制"、"丧服制"等各种条文颁布律令，规范和管理各阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定，不遗琐细地区分君臣士庶服装的差别，违者要以僭礼逾制处以重罚。故布衣成了庶民的又一代称。 而在现代社会，虽然已经没有了法律对于服饰的严格约束，社会风气也是一种开放包容的态度，但在隐形层面，人们的服饰穿着上还是分为不同的等级，这里的等级，可以说是社会等级，也可以说是消费等级。 普通人可能在地摊小店铺买些叫不上牌子的衣饰，而上流社会的人却在不停讨论一个个普通人叫不上名字甚至可能一辈子都买比起一件的品牌。衣饰的等级虽然不再以颜色布料等来区分，但这种区分从来没有停止，只是换了一种看起来很民主又不那么让人难以接受的方式——“品牌”罢了。 服饰与社会思想 在唐以前的中国社会，广大妇女受礼教思想的束缚。例如：“笑不可露齿；站不可依门；行不可露面”，一直被奉为妇女必须恪守的信条，后来到唐代，唐代妇女为摆脱这种精神的羁绊，在服饰穿衣行为作了一系列大胆的尝试，反映出当时思想的开放。再到宋代的妇女，在程朱理学束缚下，为了露出三寸金莲而被荒唐的被“缠足”，裙长多不及地。 由此可见，中国上下五千年的历史中，服饰发展的道路也是时代思想发展的道路，服饰的风格变化毫无疑问是与社会的思想文化思潮变化密切相关的。
广东省高等教育自学考试 服装设计与工程专业（本科、独立本科段） 《服饰文化》自学考试大纲（课程代码：7541） 目录 一、课程性质与设置目的 (1) 二、课程内容与考核目标 (1) 第一章绪论（6学时） (1) 第二章服装的起源和目的（4学时） (2) 第三章服装的分类（6学时） (3) 第四章人体着装和服装的机能（4学时） (4) 第五章服装的变迁及其规律（6学时） (5) 第六章服装设计（6学时） (6) 第七章流行与时代（4学时） (7) 三、关于大纲的说明与考核实施要求 (8) [附录] 题型举例 (11)
广东省高等教育自学考试 服饰文化自学考试大纲（课程代码：7541） 一、课程性质与设置目的 （一）课程性质与特点。本课程属于服装专业基础理论课程。服饰文化涵盖了传统学科，又涵盖了新建学科，本课程从大的文化背景讲授服饰所涵盖的内容，通过本课程的学习，使学生对服饰有一个整体、全面、深入的认识，对于提高学生的专业基础知识与专业理论水平，拓宽学生的视野，为学习的其它服装专业课程，特别是服装设计与制作打下一定的基础。同时利于开阔学生对服饰文化的视野，加深对服饰内涵的理解，为深入学习其他服装专业课程起到启发和引导作用。 （二）课程的基本要求。通过本课程的学习，应考者应对整个服装设计专业的基本概貌、基础理论有一个全面的，系统的认识。应考者应掌握掌握服装的基本概念、起源和意义以及人体工程学、服装心理学、服装美学、服装设计学、服装流行等方面的基本理论知识，能够对服饰文化现象进行一定深度的分析。 （三）本课程与相关课程的联系。本课程是属于服装专业的基础课程，对于服装专业的知识结构的构建具有重要的指导意义。章节重点较平均，按照各章知识点重点学习。 二、课程内容与考核目标 第一章绪论（6学时）
中国近现代服饰的演变过程 一、确立课题 观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。 中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。 经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题 二、文献的研究 课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。 首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。 文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。 三、小组讨论 小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。 这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。 经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。 四、实地考察 在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备
浅析中国传统服饰的文化内涵及审美意蕴 摘要：中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。中国传统服饰具有适中、和谐的“情理美”和追求意境的“含蓄美”。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，把传统服饰文化中的实用价值、文化价值、审美价值融入现代服装设计，结合时尚理念和设计原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计师只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。 关键词：中国传统服饰，文化内涵，审美意蕴，时尚服饰设计 人类作为智能化生命，一个重要特征就在于其永无止境的进取性，以自身创造的物质文明和精神文明来愉悦人世生活，促进每个人的充分自由发展，推动整个社会的进步，这是一个承传延续的生命演绎历程。作为人类文明重要组成部分的当代服饰文化理应遵循这种以人为本的人本主义精神。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。 一、中国传统服饰的文化内涵 服饰是人类生活要素和人类文明的重要组成部分，它满足人们物质生活的需要，并代表着一定时期的文化。服装的款式设计、面料选用、颜色组合等，均记录着特定时期的生产力水平和社会状况，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念。 中国传统服饰文化不是一种孤立存在的文化现象，它是物质与精神的统一体，也是附着于物质载体之上的主体美的物化形态，既主张象征表意性又倡导审美愉悦性，既注重形式美的创造又崇尚情感意念的表达，使内涵意义与表现形式完美统一，以情景交融、意象统一之美来展示民族美学的生命艺术品位。f”以中国传统服饰文化中的颜色为例，其文化内涵亦随着社会的发展、时代的变迁而演变，并呈现出鲜明的阶段性、民族性和时代性审美特征。中华传统服饰文化
中国服饰文化源远流长和服起源中国唐朝服饰 和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做“着物”。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。 和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。 奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。 到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的“洋服”。 1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的“七五三”等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。 提起和服，首先要说源流(历史传承)。 从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。 从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。 平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装(礼服)的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。 由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带
中泰傣族服饰及文化的对比分析 傣族生活的地方，都是热带、亚热带地区，那里气候温热，山林茂密、物产丰富。傣族服饰也就充分体现了这些地理特点，淡雅美观，既讲究实用，又有很强的装饰意味，颇能体现出热爱生活，崇尚中和之美的民族个性。 <一> 中国傣族与泰国的泰民族来源 在中国，傣族是云南省物有的少数民族，主要分布与云南省南部和西部的河谷平坝地区。云南傣族因分布区域不同，服饰也有区域性的不同，但男性的传统服饰保存已不多，传统服饰的特点主要还是通过妇女的穿着打扮来体现。 傣族是中国少数民族之一，居于老挝的傣族Thai Lue为同一分支，是泰民族(Thai，泰国主体民族)的一个分支，语言、文化和习俗与泰国和老挝主体民族接近。主要分布于云南省部分地区，人口115万余人。主要聚居地在西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州和耿马、孟连、新平、元江等县，小部分居住在景谷、景东、金平、双江等县。 泰国目前人口约5885万人，其中以傣族为主。泰国人民曾经历多次的民族迁徙，据推测他们的祖先居住于印尼等南洋群岛，后来渡海到中国南部和西南沿海区，再迁移到泰国北部，于13世纪建立最早的泰国王朝。 根据泰人迁移的历史来看，是傣族由中国南部，沿着肥沃的河谷向南迁移：由中国南部的红河谷到布拉玛普得拉河谷(雅鲁藏布江下游)，到湄公河谷等。而13世纪中叶，在中国北方蒙古族的压迫下血度往南迁徒。傣族在迁移的过程里，不断地与当地的民族融合，包括蒙—高棉族（Mon-Khmers）族、藏—缅族等。根据目前出土的资料显示，傣族能够和平地与当地民族融合、吸收当地文化，可能是因为迁往的地区已有少数傣族定居，所以他们容易以合作而非武力的形式与当地人民相处。 <二> 中国傣族与泰国的泰民族的传统服饰 中国: 西双版纳傣族妇女上着白色、绯色的无袖吊带对襟紧身内衣，外穿大襟或对襟圆领窄袖紧身短衣。下身是黑色或花色裹身长统裙，用整块布幅联缀两头便成上下贯通的“桶”状，宽余部分折至腰，用银腰带系紧。这种统裙腰臀处比较贴身，而脚摆处则宽松自如，不妨碍行走，利于通风透热和频繁的洗濯。 傣族女子的服饰深合东方女子的秀美窈窕之姿，据人体流线设计，将女子的窈窕之姿勾勒出来，着之秀美窈窕。傣族女子传统着窄袖短衣和筒裙，独具民族风格，袖管又长又细，仅够穿进一只胳膊。傣衫除紧身外，长仅及腰部，后摆不及腰部，少许背脊外露，时隐时现，为整个服装增色不少。 发式则不论老幼皆盘发成髻，饰以发梳和发簪，或是清香的花朵、鲜艳的绢花。外出时喜挎自织的筒帕，撑传统的平骨花伞。这种端庄而不失活泼的装饰与上短下长的紧身服饰使傣族女子显得高挑修长。如今随着各色艳丽轻柔衣料的进入，妇女服饰更显缤纷，特别是在泼水节时，盛装的妇女犹如会场上的鲜花，一簇簇，一丛丛，让人目不暇接。男子服饰为白色对襟圆领长袖上衣，戴淡青或白色、红色包头，并在末端饰以彩色丝线，垂于耳旁。受邻国缅甸边民的影响，男子也有穿着上下贯通的裙裾的，但不系腰带，而是将宽余部分拉朝腹前系结，俗称“笼基”。 由于傣族居住的村寨生产竹子，他们除了用竹子建成幽静而雅致的干栏式住宅和制作各种生活用具外，
西方现代服装文化的特点 西方现代服装文化的发源地和中心是法国。1672年巴黎出版了世界上第一本介绍服装式样的期刊《靓妆信史》；1900年巴黎举办了第一场世界时装博览会；20世纪初，法国服装大师保罗·波烈特（Paul Poiret）大胆废除了“紧身胸衣”，开始使女装走向现代之路，所以法国服装文化的发展是西方现代服装文化发展的典型，对于法国服装文化的剖析有助于理解西方现代服装文化的架构和实质。 法国服装最大的特点是具有民族性，表现了法兰西民族的历史传统和精神内涵，保持着法国宫廷的贵族气息又融入了现代生活的简洁大方，所以法国服装体现的是传统和现实的结合。法国在各方面都保持和发展了过去的传统，包括法国的建筑、法国的城镇风貌甚至法国的语言文学等莫不如此。服装只是这种习惯的一种表现形式。法国人的思维并不非常慎密，但是具有极强的艺术感。虽然有伏尔泰、狄得罗、卢梭等著名的思想家，但是除了孟德思鸠以外，其他人的思想更具有感染力，更具有鼓动力，但都缺乏体系性。虽然法国拥有古典主义、浪漫主义和现实主义的巨匠莫里埃、雨果和巴尔扎克，但是法国人骨子里具有浪漫主义的色彩，即便是巴尔扎克这个现实主义的高峰，其本人的生活经历则并没有充满现实的理性，而是表现了浪漫的冲动。在这种文化背景下，法国的服装文化同样也具有不够慎密但是极具感染力的特征。 法国服装文化来源于已经有数百年历史的贵族服饰文化。历史上贵族服饰文化产生了诸如R.贝丹这样著名的裁缝，有了所谓的时装工场和时装店。但是当时的服装无论从制作上还是从设计上基本上都是以个人为中心展开，而且只是为特定的个人服务的，没有形成一个真正的服装产业。所谓的时装工场和时装店只特点做班服具有工场和店的基本雏形，并不类同于现在的时装工场和时装店。这一切使得贵族服装文化局限在一个狭小天地里，并不具有广泛的影响力。 法国服装成为现代服装的发源地和中心还是上世纪二三十年代以来的事情，其标志就是法国的服装开始了平民化和现代化的转变。而且通过实践逐步搭建了一个三位一体的服饰文化体系。所谓的三位一体，就是服装设计师、服装设计发布和服装媒体，服装设计师是整个服饰文化的中心，服装设计发布是服饰文化的外延，而服装媒体是服饰文化的助推器。 法国的服装可以分为高级时装和普通时装两大类。高级时装公司总共不过20多家，集中在巴黎闹手工打版的高手工具会用的越少，也许就一把直尺（可能还没有刻度）就会把版搞定。电脑CAD制版就更不用工具了，完全靠眼睛。可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。打版工具运用的好会让你的板型锦上添花，保证线条的圆顺流畅。对于初学者多准备一些打版专用工具是必需的，可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。 必需的工具要有一管质量优质的0.5铅的自动铅笔，能画袖山和袖窿的曲线版，便于推板的方眼定规直尺（最好是夹膜的），再有就是便于复制线条的描线器 什么是服装量尺？ 服装打版（或裁剪）是量和型的统一。量就是服装打版的尺寸依据。有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。 服装的尺寸来源于对人体的具体测量。测量部位要根据打版的需要，服装的款式而定。