红外摄影用旧相机转换技巧
几年前，我和一个喜欢东红外线摄影的人成为了朋友。这是我在拍摄电影时尝试过的东西，但从来没有完全弄明白。我的朋友改装了他的一台旧相机，这似乎是个好主意。当时，我有两台旧相机，我想也许我可以用其中一台做红外线。然而，当时的价格太高了。
亚瑟港和主要监狱在红外线下看起来好多了。
往前走几年，在从朋友那里买了一台二手相机后，我发现自己也处在同样的位置。我有两个额外的相机机身，所以为什么不把一个换成红外线呢？
你可以通过在镜头的末端放置一个滤镜来实现这一点，但是从四处搜索信息，让相机转换成红外线似乎是一个更好的选择。
什么是红外线摄影
也许在更进一步之前，了解一下红外线摄影实际上是关于什么的，这可能是很好的。
红外线摄影是对肉眼看不见的部分光线的捕捉。红外光位于光谱的顶端，眼睛看不见，所以用相机捕捉它需要一些特殊的技术和设备。
这不是一个容易理解的概念，但是一旦你走出去开始做，你就会知道什么是有效的，什么是不可行的。
奥洛温花园的深冬。这里从来不下雪，但是红外线相机让它看起来像有雪一样。不同的红外处理方法
和大多数类型的摄影一样，它有很多种方式。红外摄影也没什么不同。
计算机转换为红外
您可以找到在计算机上进行红外转换的方法。确实有您可以使用的处理程序将帮助您获得红外线外观。然而，这只是一个外观，将不会与使用过滤器或专用相机相同。不过，如果你很好奇，你可以先尝试一下，然后再把额外的钱投入其中。
滤光片
爱洛温花园又一次看起来像冬天和雪，或者可能是霜冻。
确实有你可以得到的过滤器戴上你的镜头，这将帮助你获得红外风格的图像。这些会让红外线通过你的传感器。这样做的好处是，你不需要放弃相机身体就可以做到这一点。我从来没有试过，所以我不能评论它们到底有多好。
照相机
很多喜欢这种摄影的摄影师做的一件事就是把他们的相机改装成专门做红外线摄影的。有些人自己做，或者你可以把它带到相机修理处为你做。
我带我去了一个地方完成红外转换。我在玩传感器时总是很小心。他们必须移除相机附带的滤光器，代之以能透过红外光的滤镜，并阻挡所有可见光。
奥洛温花园的深冬。这里从来不下雪，但是红外线相机可以给它这样的外观。选择哪个传感器滤波器
你必须选择你想要的过滤器，有些地方会给你很多选择。我寄相机的地方只有两种选择。
首选波长为720 nm的滤光片。这将使你接近一个完整的红外效果，但它将允许你把一些颜色到你的图像。第二个是850 nm，这将给你非常丰富的黑色和完美，如果你想做的是黑白红外。
对我来说，选择很容易，我想得到一些那种颜色。不是所有的时间，但重要的是有一个选择，所以我选择了720纳米滤光片。
720 nm的传感器过滤器可以让你得到一些颜色，比如有一个蓝色的天空。
用红外线拍摄什么
和任何类型的摄影一样，你可以用红外线相机或特殊滤镜拍摄任何东西。然而，并不是每件事都会有同样的效果或给你很好的结果。你真的需要用它做实验，看看什么能起作用。
人民
肖像可能很奇怪，红外光会对皮肤和面部特征产生奇怪的影响。头发看起来也很奇怪，嘴唇也几乎消失了。我不知道有多少人会喜欢这样做他们的肖像。也许是为了一个特别的活动什么的。谁知道呢。
红外相机给克里斯一个完全不同的外观。
树木与自然-让你的景色看上去像冬天
对于这种类型的摄影来说，树木是很棒的。所有的叶子都是白色的。叶子的水分越多，它们在图像中的颜色就越白。澳大利亚的树胶树并没有像当地的树木那样产生同样的效果。
这使得在热带雨林中拍摄毫无意义，因为所有的东西都是白色的，并且没有与彩色图像一样的效果。很难看出植物之间有什么区别。
澳大利亚土著人在红外摄影方面有点不同。
我发现的一件事是死树在红外线下看起来很棒。如果你拍摄他们周围的许多其他树木，或他们自己，你会得到一个非常不同的外观。他们以彩色摄影无法给他们带来的优雅而脱颖而出。
当我带着红外线转换相机在塔斯马尼亚旅行时，我到处寻找枯树。
塔斯马尼亚岛路边的死树。
建筑
第一次使用相机是在墨尔本。我只是四处走来走去，拍下了建筑物和街道的照片，看看能用红外线捕捉到什么。
照片令人失望。一旦转换成黑色和白色，他们看上去并没有什么不同的其他图像做正常的相机。他们的确有一种让他们看上去古色古香的特质，但除此之外，他们并没有明显的区别。
在墨尔本的圣保罗大教堂，它看起来像任何黑白图像，尽管是用红外摄像机拍摄的。
在塔斯马尼亚的同一次旅行中，似乎确实有一些建筑非常适合红外线，比如一些古老的砂岩结构。像亚瑟港这样的地方，所有的建筑物都是用石头建造的。
在访问亚瑟港时，我用红外线相机和普通相机拍照。一旦这些照片出现在电脑上，用特殊相机拍摄的照片就更有趣了。许多图片都是经过处理的，有些是手工着色的，然后在社交媒体上发布。与之相比，同一主题的彩色图像比较枯燥。
加工
所拍摄的所有图像红外摄像机需要处理。你可能会发现图像的暗色质量很好，但是你可以对它们做很多事情。您可以直接转换为黑白或玩周围的白色平衡，以获得一些颜色的图像。
塔斯马尼亚的一座小教堂，由于过滤器的作用，天空变成了蓝色，后来石头被手工染到了电脑上。
实验
真的，这就是摄影的意义所在。拿着你的相机，看看你能捕捉到什么，什么有用，什么不管用。每一个主题在红外摄影中看起来都不一样，但是你应该尝试你能想到的每一种摄影方式，拍下照片，然后回顾你的结果。
现在，我在实验镜头上的红色滤光片。这些图片很有趣，但我需要更多的尝试。
级联啤酒厂是一座古老的砂岩建筑，很好地发展起来。在背景中，你可以看到惠灵顿山上的雪。
红外摄像机的用途和优势有哪些 红外摄影机，就是在夜视状态下，数码摄像机会发出人们肉眼看不到的红外光线去照亮被拍摄的物体，关掉红外滤光镜，不再阻挡红外线进入CCD，红外线经物体反射后进入镜头进行成像，这时我们所看到的是由红外线反射所成的影像，而不是可见光反射所成的影像，即此时可拍摄到黑暗环境下肉眼看不到的影像。 红外摄像机现如今被应用到各大领域，那么红外摄像机与其他监控摄像机相比有哪些主要优势呢?下面我们就来说说看。 1、亮度高 红外摄像机的亮度越高，光线的照射距离就越远，单个的LED输出光功率一般为5~15mW，虽然可以通过加大电流来提高亮度，但是材料本身的局限性是，红外线的光电转换效率不高，只有少部分光，大部分都是热能。而红外摄像机的光源，通过将几十个效率高和功率高的晶元通过高科技封装在一个平面上，配置良好的导热装置。同时增加其光电转换效率，亮度约是单个LED的100倍。 2、体积小
红外摄像机运用了高集成的先进封装技术，一块封装了几十个晶元的红外芯片，仅仅指甲盖大小。试想一下，把几十个单个的LED组合在一起的体积会是什么样?体积小主要是便于应用，如果将几十个单个LED组合的红外光源安装在高速球机上，效果是可想而知的。 3、寿命长 红外技术保证了CCD良好的工作状态，其使用寿命是普通LED红外摄像机的9倍。普通的LED红外摄像机将LED发光管和摄像机置于一个腔体内，而且LED管的热量无法通过PCB板获得散发，温度问题严重制约了CCD的使用寿命。 4、效率高 由半导体本身的特性所决定，其发光效率与散热性能是一个良性裓环。散热性能越好，那么工作温度就越低，工作温度低又能更好地保障其发光效率。反之，则是陷入效率不断衰减的恶性循环。另外，我们的供电系统采用自主专研的高频尖脉冲供电，保证获得更高的效率。 5、光线匀 众所周知，每个普通的红外LED前面都有一个球面，是一个独立的光学设
单反相机摄影教程(经典) 大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。 简介 单反就是指单透镜反光,即SLR(single lens reflex)，是当今最流行的取景系统。 在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单透镜反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到
影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 不存在视差 单反机由于整个成像系统(对焦与拍摄)为一个镜头所以不存在视差也就是说取景和成 像是一致的。(传统机子多为旁轴式取景) 其次由于采用一个成像系统为一个镜头所以协调反应比一般的机子反应快，所以单反机对高速运动的物体拍摄较好(不会因为相机反应迟钝错失佳景) 再次，单反机由于采用了换镜头组成不同的摄影系统比如说你可以换广角镜、可以加长镜头、也可以加色片、还可以选用微距离镜头等等来满足你的不同需求。你不会因为机子镜头受限错失美景。 优秀的镜头 最后一点，由于单反机多采用了纯天然的水晶或萤石打磨的镜头所以价格就比一般的玻璃以及塑料镜头贵多了。甚至有些采用了超声波马达调节镜头比机械式震动更小有些还有自己的防抖专利(如佳能的EF系列镜头中带有IS标志的)特别是佳能EF系列镜头中带红线的就是所谓的纯天然萤石镜头贵的一个镜头在3-5万之间。 优势及常见品牌 单反数码相机就是指单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、 Reflex反光的英文缩写DSLR。市场中的代表机型常见于尼康、索尼、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大，比较重。 使用电子取景器EVF的机型，也归入单反类，但一般加注“类似”，或注明是EVF取景，如奥林巴斯C-2100UZ、富士Finepix 6900等。在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。 单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。 另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或者CMOS)的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使
红外摄影入门文章－－红外摄影初探 红外摄影在国外已经发展了很多年, 在胶片时代国外已经有了红外摄影, 记得在几年前, 一本摄影杂志上有 国外摄影师使用120相机拍摄的红外摄影作品深深的吸引了我. 但是胶片时代高昂的费用和复杂的冲洗, 我只能 是羡慕, 而未付诸行动.. 大约在3年多前, 我在国内某知名摄影网站看到一篇电锯大侠的红外相机改装帖子之后, 心底的红外摄影梦 想被点燃了, 我大学时代学的就是通讯电子, 再加上几年对相机的认识, 加上自己的不断摸索, 总结出了红外相 机改装的最佳方法, 并且为很多红外摄影爱好者改装了机器. 大家都知道, CCD /CMOS 都能感应包括可见光,紫外和近红外在内的光线, 只不过各个波长的光线敏感的程度不同, 下图是柯达KAF-8300 CCD 的感光曲线. 一般认为, 波长大于780nm(纳米)的光线称为红外线, 由上图可以看出, 波长在780-1000nm 之间的红外线, CCD 能有较高的敏感度, 波长大于1000nm 以上的红外线 CCD 敏感度低，曝光时间很长，基本已经失去实际意义. 而我们可以利用CCD 对780-1000nm 红外线的敏感性来进行红外摄影, 对于从780nm 至几十微米的红外范畴来说是太窄了, 但是对于我们红外摄影来说足够了. 同时400nm 以下的紫外线,CCD 也有一定的感应能力, 使用适当 的滤镜也可以进行紫外摄影. 但是我们手头的相机除了徕卡M8, 佳能EOS20Da (针对天文爱好者), 以及富士 FinePix IS-1 (针对刑侦用途) , 还有索尼的一些消费级相机能将内置红外截止滤镜移开(717 828 H50等)之外, 无论单反相机和消费数码相机都在CCD/CMOS之前安装了红外截止/低通滤镜复合镜片.红外截止镜片是为了消除红外线对正常拍摄成像的影响. 但是这薄薄的 0.3-2MM 厚度的红外截止镜片就给我们拍摄红外照片带来了很大的麻烦. 普通摄影确为避免红外线的干扰, 需要尽可能多的隔离红外线. 而我们拍摄红外照片需要CCD/CMOS 更多的 感光红外线, 但是CCD/CMOS前的红外截止镜片阻挡了90%至95%以上的红外线, 如果外置红外滤镜, 只能通过延 长曝光时间来解决, 导致快门速度非常慢才能获得足够的红外曝光.以我以往的经验, 在夏日晴天中午时分, 使
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫： 用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3、拍景： Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景：上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！ 5、拍烟花：使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！ 6、拍运行的东西：光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！ 7、拍流水或喷泉：使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！ 8、夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 Av光圈优先技巧: 1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。测光方式： 1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。 EV 即曝光补偿曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。注：佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。 Av--光圈优先自动曝光。 Tv--快门优先自动曝光 AE-自动曝光 AF-自动对焦 AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦相对的是连续自动对焦。 MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。 EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。 ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。 单反相机39种摄影基本功训练
数码摄影快速入门技巧 1. 前言 数码单反有若干家（佳能，尼康，索尼，奥林帕斯，喷尼克斯），基本都是日货，国货基本都是属垃圾，深层原因复杂啊。差距这么大不是没脑子只会空喊抵制日货的傻子能解决的。各家同档次的相机其实差别不是很大。我觉得，如果本来有某家的非数码单反，攒了些镜头，那么就接着买这家的数码单反好了，这样不用重复镜头投资。否则就是看哪家便宜（赶上折扣），就买哪家。 各家的数码单反都基本分三档：入门级别，准专业级别，专业级别。要是买单反的目的就是给孩子拍照片，以前也不是摄影发烧友，那么专业级别的就不要考虑了。数码相机不像镜头，数码相机是贬值的，而镜头则很保值。所以可以先买一个入门级别的数码单反，慢慢配上镜头，然后如果将来觉得自己可以在摄影方面有所发展再升级相机。但是准专业级别的当然比入门级别的多若干好处，如果觉得这些好处可以justify多花的钱的话，那么买准专业级别的当然也不会后悔。佳能30D是准专业级别的。 小变焦头，我用的就是30D的套头，很多人都瞧不上。但我从傻瓜相机突然飞跃到数码单反，即使是这个套头，也让我异常惊喜。然后上的，就要是个标头（定焦小光圈）。在光线不好的室内给孩子拍照片必不可少——园心听了这话，立马把手里抹布们接二连三的往我身上扔，看看还剩一块抹布，顺手又扔小e身上了。接下来是长焦。我买的是小小白。 2. 摄影基本原理 有的人，一看数字/辅助线就头疼，一听专业名词就发晕，那么也不能不给孩子拍照片，但是可以略过本节（第二节）和第三节，直接看第四节。当然如果什么原理都不懂，那么赶上运气好孩子也配合，大概100张里能有一张值得放到网上供亲朋好友满怀喜悦的赞叹，大概2000张里能有一张值得打印出来，镶相框里挂墙上。但如果懂原理的话，加上锻炼，出片率可以大大提高。总而言之，这世上没有免费的午餐，要不花钱（请专业人员拍）要不花时间（自己努力学习），没有什么捷径。 摄影，说白了就是把光线的作用记录下来。那么关键就是两点，第一，记录什么部分的光线（构图），第二，记录什么样的光线（光圈+快门+焦距）。关于构图，请参见第四节。本节主要说这个第二部分。 2.1 光圈 先说光圈（Aperture）。这个是精华，也是最难的。理解好这个了，别的术语就都好说了。光圈是用来控制光线透过镜头进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小用F值。 光圈F值=镜头的的焦距/镜头口径的直径。 -- 公式1 光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，
单反相机基础知识 单反相机基础知识 单反相机, 基础知识, 单反 DSLR者，英文全称为Digital Single Lens Reflex，数码单镜头反光照相机是也。很多人只知道DC（Digital Camera），却不知道DC的重要分支——DSLR。 在平时总会遇到抵触DSLR的人，这部分大概分为三种：一种是从来没听说过DSLR的人；一种是虽然听说过，而没有亲自体验过的人；一种是明知道DSLR的好处，却认为它是过于专业的“高端产品”的人。这些人中的一些人难免会以酸葡萄心理看待DSLR，摆出一大堆DSLR的弱点来说服自己和旁人，试图让自己和人们相信小型相机更好。 DSLR在过去确实是“专业”与“奢侈”的标志，用户群很小。然而，近年来随着各品牌DSLR的不断降价，入门级DSLR早已经走下神坛，并且日益向小型化、平民化发展，它的流行是必然趋势。
帮助大家认清DSLR的本来面目，改变以往人们对于DSLR“非我族类”的对立认识，扫清消费者对于此类相机担忧和顾虑，是本文的目的。 DSLR并非都是高端产品 2006年是DSLR战争全面爆发的一年。在这一年当中，索尼、三星、松下三大传统家电厂家集体进军DSLR市场，而像奥林巴斯、尼康、宾得这样的传统厂家也拿出了各自最新的低价产品加以应对，一方面加剧了产品竞争，另一方面也极大丰富了消费者的选择范围，并将入门级DSLR的价格进一步降至冰点。尽管高端DSLR产品有动辄数万元的，但目前6000元以下带镜头的入门级DSLR套机以及5000元以下的单机身比比皆是，这个价位已经算不上什么高端产品了。
这一价位已经直逼高端消费级数码相机的防线。可以说，由于DSLR与高端消费级相机的价格区隔已经很不明显，将直接动摇一部分原本打算购买消费级相机的消费者的选择。尽管DSLR比高端消费级相机的体形稍大些，但是DSLR的操控与成像质量都有了质的飞跃。加上可以根据需要更换不同镜头，这些优势构成了DSLR绝对的诱惑。而消费者选择最多的2000～3000元的消费级相机，尽管其成像品质也可圈可点，但与DSLR根本不可同日而语。 DSLR五大致命诱惑 1. 成像质量优秀是很多消费者青睐DSLR 的第一理由。 因为DSLR中感光器的面积远大于消费级相机中感光器的面积，所以像素密度相对大大降低，因此在宽容度、解像力和高感光度下的表现远远超越消费级相机。感光器的尺寸也是消费级相机在销售中最不愿意涉及的因素，厂商每每都会以高像素等其他指标
如何使用单反相机拍摄照片 没接触过单反一时不知从何下手，所以买来新相机无论是老手还是新手都应当仔细阅读一遍说明书，然后再拿起相机亲自操作拍摄几天，然后回过头来再看一遍说明书，然后再拍几天，再看一遍说明书，一般至少要看三遍吧。反正我是第五次看说明书的时候还能从中学到新东西。因为说明书里有些内容在你没有实际拍摄经验的情况下是看不懂的，所以说明书一定要多看，说明书是最好的教材。 1：如何正确暴光 先把相机拍摄模式调到M档，也就是全手动档。（如果不明白如何调到M档就看一下说明书，以后就不再说明了，看不懂的地方就翻说明书），有人说M档不实用操作麻烦，新手不容易掌握，但我觉得M档更适合新手学习，因为M档需要手动调圈和快门更容易让新手快速的掌握光圈和快门的关系以及对成像的影响。反正我拍照只要不是很紧急的情况下拍摄都是M档的。 要想用M档拍照先要知道如何调光圈和快门，从液晶屏上看横排最上方有三个数据，最左边的是快门速度，中间是光劝大小，右边是ISO感光度值。正常在光线不是很暗的情况下我们拍照都要把ISO值设成一百，如果光线很暗又不想开闪光灯的话可以适当调高。然后光圈和速度怎么调这个是不固定的，要看你所在的环境光线和你要拍摄的物体。别急，一步步来说一下M档下如何调快门速度、光圈和ISO，直接转动控制转盘就可以调整快门速度，按住液晶屏右上角那Av按钮的同时转动转盘就是调光圈大小，控制转盘边上有个ISO按钮，按一下然后用机背的方向键选择ISO，选好后按方向键中间的SET按钮确定。 知道怎么调以后我们就要实战演练了，先找个布娃娃或别的差不多的东西或是家里的任意一样摆设，先拿它练起。正常情况下（按被称狗头的镜头来说吧！）18-55IS 镜头最佳成像光圈是8。先把光圈设成8再说。这时候的设置是光圈8，ISO100。设置好后把眼睛贴近取景窗，然后瞄准被摄体，半按快门，听到嘀一声响表示对焦完成就可以拍摄了 在取景器里我们能看到下方有这样一排发绿光的数字和标尺，先说一下这分别是什么意思，最左边的是速度，画面中是1/125秒，第二个是光圈8，中间的标尺就是测试暴光度的，右边的是ISO100，我们注意观察这个暴光度标尺下面有一个小竖条，这个条的位置有时候偏左，有时候偏右，有时候在中间。偏左说明暴光不足，这时候拍出来的照片会发黑，偏右说明暴光过度，这时候拍出来的照片会发亮，只有在正中间的时候拍摄才是最合适的，但这也不是绝对的，这只是个参考，因为测光模式不同和你的对焦点都会对这有一定影响，但咱先不管它。这时候如果你的测光尺的浮标正好在中间那么你就可以直接拍摄了，如果在右边那么你就需要把速度调快，调成1/160 1/200 1/250 1/320 1/400直到标尺到正中间为止，但需要注意的是别太快了，如果你是拍静止不动的物体（包括风景静止的人物体）那就别调太快，如果到了1/500还是偏右那说明你现在正在一个阳光充足光线非常良好的环境下拍摄，这时候你就把速度停在1/500秒这然后去调整光圈把光圈调小些，把光圈调小就是指把光圈的数值调大的意思。然后一直缩小直至测光尺浮标到中间为止，如果你光圈调到22了还是偏右那么你还是再继续调速度吧。。。另外问下你是不是在拍太阳？？？那可不好，拍太阳会把你的眼睛和相机的CCD烧坏的。。。如果你是在室内拍摄的话光线条件不好，通常这个标尺会偏左，也就是暴光不足，这时候就要把速度往慢了调1/100 1/80 1/60 1/50 1/40 1/30，直至测光标尺到中间为止。如果你是拍摄活着的人的话1/30已经算是极限了，这时候拍照就已经很容易模糊了，因为模特会动，你的手也会抖，所谓1/30秒就是按
常见的集中特定场景拍摄技巧 余文登 201211012915 教育技术一，运动拍摄技巧 拍摄动体自有一定规律，假若对此一无所知，自然不能得心应手。拍摄动体一般有两种，一种是“凝固”动体，一种是“虚糊”动体。面对动体究竟如何处理，在客观情况许可前提下，还得看拍摄者意愿和宗旨，这恐怕也算是“意在笔先"吧。1：“凝固”法2：选用适当快门速度3：“虚糊”法4：追随拍摄1：“凝固”法动作“凝固”：这是最常用方法。清晰而真实地再现出他面部和身体轮廓，使人看清因动作太快而在当时无法看清细节。在光线较差情况下，即使把光圈开大也无法获得所需要快门速度。这时应该在一个动作达到高潮、接近于完成时候，即动作在改变方向以前趋于停滞那一瞬间进行抓拍。2：选用适当快门速度一般规律是，动体动速愈高，所需快门速度愈快（动体动向和与相机距离不变）；动体与相机距离愈近，所需快门速度愈快（动体动速和动向不变）；动体横向运动与斜向运动、竖向运动相比，所需快门速度前者最快，中者次之，后者更次（动体动速和与相机距离不变）。掌握了这一规律，不仅能根据三个因素具体情况，选用适当快门速度，而且还可增强应变能力。举例说，你想拍摄一个动体“凝固影像”，而可以采用快门速度由于种种原因又达不到所要求那样高，这时你可变换一下拍摄位置，或是迅速后退，拉大拍摄距离，或是调头换一个角度，变横向为斜向、竖向，从而容许把快门速度减慢。此外，利用某些动体在运动过程中出现短暂停顿，比如跳高到达顶点一瞬，快门速度也不必很高。具体非要量化描述话，这里有一个经验算法：动体-快门速度慢步行走；手势-1／500秒快步行走；时速为16～24公里车辆-1／1000秒体育运动、跑步，时速为32～64公里车辆-1／2000秒奔跑动物、飞鸟，时速约为105公里车辆-1／4000秒如果动体运行和镜头成45度斜线方向，快门速度按上面所列减半。如果动体和镜头成垂直方向运行，用上面所列速度1／4就够了。同样，如果影像缩小，可以相应地减低快门速度。例如：将距离增加一倍（或者使用缩短一半焦距镜头），影像大小就会减半，所需快门速度也就减少一倍。3：“虚糊”法拍摄动体也可用“虚糊”法。把动体拍成虚糊影像目在于强调运动速度和力量，夸张动态猛烈性和激越性，渲染一种紧张气氛。虚糊动体基本手段是借助慢速快门速度。就快门而言，快门速度愈慢，动体就虚糊得愈厉害。如果选用快门速度介于充分“凝固”影像和完全“虚糊”影像之间，那摄取影像可能很有趣，即动体动得慢部分是清晰，动得快部分是模糊。此外，虚糊某一动体至少得采用何种快门速度，虚糊程度如何，这与动体动速、动向和与相机距离密切相关，就是说，动速高、动向与相机视向构成角度大、距离近，虚糊动体程度就愈高。倘若在慢速快门曝光过程中再故意晃动相机，势必造成“天旋地转”，全景模糊，产生十分强烈动态效果。如这幅照片，由于在1/8秒曝光期间旋转相机，结果形成迅猛“旋风”式动感，使比赛激烈气氛和参赛者拼搏精神跃于画面。为使拍摄虚糊动体可用上慢速快门速度，所以很必要使用低iso设置，要是光线比较亮，有时还需加用中灰滤光片，以减少进人相机光量。4：追随拍摄还有一种处理动体方法是追随拍摄，最终可取得动体基本清晰、背景虚化影像，产生间接动感效应。所谓追随拍摄，就是摄影者手持相机，以与动体同等速度紧跟动体行进，在恰到好处时就转身拍摄，这样，动体虽然被留住了动态，但背景却因相机移动可能出现众多动线，从而给人一种动体在“动”感觉。不过要注意是，追随拍摄中快门速度不宜太快，不然会把背景给“凝注”，丧失应有效果。通常，快门速度以不高于1/60秒为宜，除非追摄特别快速动体，那就
单反全教程 一本非常好的入门资料，老胡整理出来，转载给大家分享。 不管你是不是新手，强烈建议用心看一遍。。。 来自佳能官方资料，作者：高桥良辅 作者简介：曾任职于广告摄影工作室、出版社，现为自由摄影师。以杂志为中心，活跃于广告、舞台、美食等广阔的摄影领域。从一般爱好者的角度出发进行撰写的文章受到广泛欢迎。出版了多部关于相机和摄影技术的著作。 前言 自从数码单反相机诞生以来，整个摄影界发生了巨大的变化。我们可以使用数码单反做很多胶片相机所无法胜任的工作，这已经是无可否认的事实。拍摄本身由此变得更加简单。数码单反相机继承了很多胶片单反相机的基本构造，在操作方面也有很多共通点。对于用惯了佳能EOS系列胶片单反相机的用户来说，掌握佳能数码单反相机的操作并不需要太长时间。而对于那些已经能够掌握小型数码相机的人来说，只要学会数码单反相机特有的操作方式和知识，做到随心所欲地拍出自己想要的照片也绝非难事。可以说，任何人都能很容易地学会使用数码单反相机。由于拍完能立刻确认拍摄效果，用户的摄影技术将会进步神速，甚至能够在短时间内进入中级水平。而且，数码单反相机最大的特征就是能够更换镜头，这使得摄影的世界更加广阔。而EOS DIGITAL系列相机能够使用的镜头和其他附件非常丰富，所以使用该系列单反相机学习摄影是再好不过的选择了。各种让人用起来得心应手的机身和60款以上的镜头将会为用户的摄影生涯提供强有力的支持。如果将本书置于手边，边看边学，相信在很短时间内大家都能拍摄出不输给专业摄影师的照片。 目录 第一页：https://www.doczj.com/doc/7d7329626.html,/read.php?tid=3393 01 数码单反相机的魅力 02 牢记相机各部分名称
摄影心得体会 喜欢摄影，很简单的是因为它能记录下动人的瞬间，能在以后的日子久久回味当时按下快门的情景、心境。但是摄影并不等于照相，摄影是倾注你的情感于照片上，每按一下快门都应该思考为什么要拍下这张照片，它的意义，如何运用手中仅有的工具去表达你心中想表现的东西。 用美学构图对摄影来说是创作的第一步。 从创作角度来说，构图本身不能成为目的，摄影构图应最大可能的阐述艺术家的原始构思，更好的表现照片的主题内容，增强作品的艺术效果，使作品更有艺术感染力，能给观众留下深刻的印象。它的基本要求是鲜明、易懂、有视觉冲击力。一副杰出构图的产生和摄影者不畏艰险、冷静果敢的品质是分不开的。作为一名摄影师，还应该具备一种能力，即当我们观察生活中的具体的物象，无论是人是树、是建筑还是花卉，往往需要撇开他们的一般性的属性，而仅仅把他们看作是各类形态的组合，即点、线、面、肌理、明暗、色调等诸多元素的组合体。这有助于摄影者运用各种造型手段，在画面上通过对纯形式的分析，冷静的组织和安排画面，竭力使之契合人们的视觉感受和审美口味。只有内容和形式的完美结合并为观赏者所真切感受时，才能取得满意的视觉效果。 对于摄影来说用光绝对是很重要的技术因素。 首要的是你要提高户外对光线的敏锐感觉，凭经验能预见到照片出来的效果。当你培养起这种敏锐感觉后，你就知道什么时候的光线是你想要的，什么时候应该收起相机去吃午饭。你拍摄的主题越小就越容易用光。肖像，昆虫和花卉摄影基本上都要布置光线；拍风景的时候就只能等合适的光线来拍。在山岳摄影中要等到合适的光线往往要等到合适的季节、合适的日子、合适的时间、合适的天气。 用艺术构思完成摄影创作。 所谓艺术构思，即以艺术的视角表现主题思想，这要求摄影者在拍摄之前或是在拍摄期间就要做好构思，如何使画面表现的更加完美。审美能力是摄影师或者说出色的摄影师必须具备的素质。在摄影创作的过程中，用美的眼光去看世界，能在自然的环境中发现美，在眼前的摄影过程中找到美，这是弥足珍贵的。对于摄影人而言，创作欲望和创作热情更加可贵。我认为这和爱好或者说对摄影的认识和重视的程度有很大的关系。摄影创作要能吃苦，要经常出去采风，就像画家要经常出去写生一样。坐在家里是不能进行摄影创作的，更不会有艺术作品的产生。 做好任何一件事情的前提是执着，摄影也是。一份执着的热情，不断观察练习积累，我在这条路上收获喜悦，付出更多精神。篇二：几点摄影心得体会 我的2011---几点摄影心得体会 时间过的真快，2011已至岁末，恍惚间已在zol混了多年。在期间认识了诸位朋友，虽未曾谋面，但已若知己，同时也得到了各位师长的谆谆教诲。边学习、边实践、边总结，也写了几篇不成文的心得体会，没什么技术含量，越学习越觉得自己的肤浅与无知。现将部分整理如下，同时按一些朋友的建议，把以前写的几个帖子收集在一起，供大家参考，也请大家多多批评指正。 1、"断章取义"---简述摄影画框的意义： 2、浅谈几点秋景拍摄中的小问题： 3、从摄影作品中学摄影： 4、无声的语言---摄影: 5、光影的魅力： 6、市井故事黑白魅力： 7、摄影时的心理思考和准备：
8个暗光拍摄的小技巧在暗光条件下拍摄一直是我们比较头疼的问题，镜头不断的“拉风箱”不仅容易错失拍摄时机，也会间接的影响摄影师的情绪。那么有哪些方法可以让对焦轻松从容呢？一起来看一下希望对大家有所帮助。 1.以光位对焦 全黑的环境有什么好拍呢？所以对焦是尝试寻找光源较强的地方作对焦。光源不足的话，则改变对焦点迁就一下。 2.以边缘对焦 不少数码相机都以对比检测作对焦，所以在对焦时寻找对比度高的边界，就可以更轻易地对焦。当你如第一点所说，以光位对焦时，亦应以光暗位间的分界线作对焦，而不是光位的中心。 3.先对焦，后构图 以上2点的原理都是以画面比较容易分办的东西作对焦，而缺点就是未必可以合乎构图需要。摄影师可以改变对焦点作构图，或者半按快门，以与主体与相机之间的距离相近的光位作对焦，再移动相机作构图。
4.使用电筒 不够光作对焦，相机的对焦辅助灯又不够强，可以用电筒补光作对焦，并在拍摄时才关掉。但留意电筒无法照射太远，所以这方法只适用于拍摄近距离的东西。
5.用对焦吃手动对焦 中级和以上档次的镜头或附有对焦距离尺，你可先估计对焦距离，再根据此尺进行手动对焦，加上缩小光圈以增加清晰范围，就可以增加低光环境准确对焦的机会。 6.增加景深 使用“超焦距”可以获得最长的景深，但如果这个对你来说太复杂，建议你拍摄一般广阔风景时，使用广角镜、缩小光圈、并对焦至无限远，那已经可以保证相同程度的清晰了。
7.Live view+放大手动对焦 自动对焦不行，就利用Live View配合放大画面功能作手动对焦。不过这个方法用手持拍摄的话会较累，手部的震动亦会干扰目测对焦的准确性，所以有脚架就用脚架吧。不过如果LCD画面太暗，可以先开大光圈、提高ISO，到你对焦完成后，再调回适当曝光设定，然后拍摄。
单反相机拍摄入门技巧，各种环境拍摄参数 设置 单反相机拍摄入门技巧，各种环境拍摄参数设置 摄影家们常有这样一句话开始我们不过迷上了单反相机这个尤物，而结果却爱上了摄影这门艺术。 1.光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 2.快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 3.人像拍摄。首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。 其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人
基础摄影入门技巧大全 背景很重要 当你拍摄照片时，一定会有一个主体。但是主体却很少处于孤独状态，同时也会有背景等着你去解决。从你的取景器中，你会首先发现你的主体，此时要做的第一件事并不是按下快门按钮，而是同时注意你的背景。 对于背景你需要二选一：1、把他作为你作品中的一部分，给你作品增加看点;2、摒弃掉他，将他排除在你取景框之外。假设你正在和一个朋友谈话，你不想让别人的声音来使得自己分心，对吗?那么为什么要让背景给你的主体分心呢? 这个家伙是我在公交车上遇到的，非常有趣，在进行一些谈话后(说了太多，他喝醉了，整个巴士的人都在看)我告诉他，我将给他拍摄一个肖像。我一边准备拍摄一边在想如何从照片中能看出大家都在关注着他，起初我并没有注意到左边的家伙，但是他改变了坐姿，后背靠在了椅背上，进一步增加我了的主体，所以我很开心的把他也加入到了我的画面。 光线很重要 你注意到的第一件事情是什么?注意到了你的模特或者其他要拍摄的物体?恩，这很好，但是如果这接触到了摄影，那么就必然会使用到光，所以，你要训练你使用光线的能力。 你有没有注意到屋内光线忽然变化是因为有人打开了灯?有没有注意到同一个风景拍出不同的感觉是因为阴天或者黎明?当你看到模特脸上强硬的光线是否是在正午直射的太阳下? 这些例子可以举出很多，但是拍摄的时候一定要强迫自己去注意周围的光线。这张照片是我去银行的路上，当时是阴天，虽然我并不是在银行拍的这张照片，但是我知道会发生什么。光线柔和，漂亮的云层反射，只是抬起头，拍下这张照片。
用心拍摄 你知道你的器材，你知道你的器材拥有什么样的光圈与焦距，什么时候该调节ISO，你知道如何将他们正确的分配。当你看到你的照片，你应该感觉到你在哪里没有做到最好。 摄影并不只是拍出他的外在，更重要的是拍出他的内容，用心拍出属于自己的感觉。 好的照片 某些好的照片来源于运气，甚至你没有注意到它。你最好的作品也许是明天的那一张，但你的旧作一样可能会像黄金一样发光。 随身携带相机 有多少次的情况是，本来还挺希望把相机放入包里，但最终因为带着太多东西，而最终放弃?甚至是因为数码单反相机本身过于沉重而不这样做呢? 这是可以理解的，非要人在哪单反久一定要在身边?谁愿意到处背着那么沉重的东西到处游走?这是可以理解的，但是，我更加理解到，照片是不会等你的，因为我经历过太多“早知道这样我就背着我相机过来”这样的状况。 作为一个摄影师让自己口袋里有相机是最美好的事情之一，我有一台便携的卡片机，并且每天都随身携带。这使我找到更多拍摄的乐趣，并开始寻找新的摄影乐趣，用摄影记录下更多的生活。 打破常规 想象一下，有一辆很漂亮的面包车开在路上，舒缓的声音代表了车的性能很好，AC，GPS和窗户，小孩子在后座上笑着。一切都是多么的美好，突然车子转弯的时候，恼人的事故发生了，车子撞到墙上了。 一切发生的那么的突然，没有人预料得到事故的到来。车上有一句标志语写着：你无法预料它来了。现在这并不只是面包车的商业广告语，也是人们脑中的安全标志语。
单反相机摄影教程(经典) 提纲： 一、基础篇 1、认识摄影 2、认识传统胶片摄影 3、认识数码摄影 4、认识数码单反相机 5、认识镜头 二、前期篇 1、掌握基本的概念和技能 2、曝光和对焦 3、光线和色彩 4、传统构图法 5、寻找新视角 三、后期篇 1、端正后期态度 2、后期需要准备些什么 3、常用后期软件 4、Photoshop常用功能 5、Photoshop处理图片实例 6、如何分享 四、升华篇 1、优秀数码摄影人的素质 2、技能训练循序渐进 3、理想主义和责任感 4、艺无止境 五、实践篇 1、风光数码摄影实践 2、人像数码摄影实践 3、微距数码摄影实践 4、其它题材数码摄影实践 基础篇 认识摄影 1、摄影的定义 2、摄影的分类 3、摄影三层次 4、浅谈摄影人的素养 认识传统摄影 1.成像原理 2.照相机的结构 3.曝光、光圈和快门 4.对焦和测光 5.感光度和颗粒
6.传统相机分类 7.传统摄影过程 认识数码摄影 １、数码摄影的过程 ２、数码相机类型 ３、画幅和像素 ４、数码摄影专用名词解释 ５、数码摄影和器材的关系 ６、数码摄影和胶片摄影比较 认识数码单反相机 １、什么是数码单反相机 ２、数码单反相机的特点 ３、数码单反相机的选购 ４、数码单反的使用和保养 认识镜头 １、焦距和视角 ２、景深和虚化 ３、镜头种类和用途 ４、镜头参数解释 ５、如何选购镜头 大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。 １、照相机的结构 照相机基本结构 照相机由镜头和机身组成，有的镜头和机身可以拆开，有的不能。 ２、曝光、光圈和快门 曝光 曝光就是照相机的感光材料接受影像记录的过程。 所谓曝光准确，则是让一张照片看上去不是太亮或太暗，要达到曝光准确，前期拍摄后后期冲洗，同样重要。 光圈 光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈 光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径 从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下: f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64 这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的两倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。 快门
红外线摄影的基本原理 红外线的发现 早在1672年人们就发现了太阳光(俗称白光)是由各种颜色的光复合而成，随后牛顿做出了单色光在性质上比白光更简单的著名结论。无论是当时还是现在，我们都可以利用分光棱镜把太阳光分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等单色光，这也是很多光电试验中合成白光的原理。 1800年英国物理学家赫胥尔从热的观点来研究各单色光时发现了红外线，并且把光谱中看得见的那部分波称为“光”(可见光)，而人眼看不到的波则称为“线”，并习惯地命名为红外线。显然这样来对红外线进行定义是不科学的，尔后科学家的研究表明，红外线这种电磁波在实际应用中可划分为以下三个波段:近红外：波长为0.77～3.0μm、中红外：波长为3.0～30μm、远红外：波长为30～1000μm。 通常情况下的红外线摄影可以感应的红外线波长范围为770～1000nm。红外线成像设备的特殊之处就是能探测这种物体表面所辐射的不为人眼所见的红外线，它所反映的是物体表面的红外辐射场，即温度场，帮助我们看到肉眼观察不到的事物，从另一种角度来观察我们所熟悉的事物。 红外线成像的原理和黑体的红外辐射规律 所谓黑体，简单地讲就是在任何情况下对一切波长的入射辐射吸收率都等于1的物体，也就是说完全吸收。作为自然界中实际存在的任何物体对不同波长的入射辐射都有一定的反射(吸收率不等于1)，所以黑体只是人们抽象出来的一种理想化的物体模型。但黑体热辐射
的基本规律是红外线研究及应用的基础，它揭示了黑体发射的红外热辐射随温度及波长变化的定量关系，同样，这也是我们研究红外成像的基本出发点。 黑体定律分别由以下三个基本定律构成：(1)辐射的光谱分布规律——普朗克辐射定律； (2)辐射功率随温度的变化规律——斯蒂芬-玻耳兹曼定律；(3)辐射的空间分布规律——朗伯余弦定律。以上三个定律共同阐述了凡是温度高于开氏零度(绝对零度)的物体都会自发地向外发射红外热辐射，而且黑体单位表面积发射的总辐射功率与开氏温度的四次方成正比，温度只要有较小的变化，就会引起物体的辐射功率发生较大变化。以上定律正是红外线成像的原理基础，即只要有温度存在，就有红外线摄影的可能。理论上，自然界中的一切物体，只要它的温度高于绝对零度(-273.15℃)，就存在分子和原子无规则的运动，其表面就会不断地辐射红外线。任何存在有温度的物体，除可以发出波长在380～770nm的可见光外，还可以发射不为人眼所见的波长为770～1350nm范围的红外线。因此，红外线的最大特点就是普遍存在于自然界中，也就是说，任何“热”物体虽然不发光但都能辐射红外线，因此红外线又称为热辐射线，简称为热辐射。 红外线摄影的特点 很多人对于红外线摄影照片表现出来的色调和影像的质感感到惊异，其实这并不奇怪，因为红外线与可见光相比的一个特点是色彩更加丰富多样。由于可见光的最长波长是最短波长的1倍(380nm～770nm)，所以也叫作一个倍频程。而红外线的最长波长则是最短波长的10倍，即具有10个倍频程。因此,如果可见光能表现自然界中的7种颜色，则红外线便能表现70种，因此具有极其丰富的色彩表现力。另外红外线还具有良好的穿透性，如穿透烟雾、水气等，因此在航空摄影、军事摄影和其他题材摄影中有着不可替代的地位，例如航空摄影可以利用红外线发现健康、不健康的树木，森林，地脉甚至矿藏；医学上可以用于人体组织的穿透；科研及工程摄影可以用于鉴别印色，穿透织物；普通红外线摄影可以利用发散性产生虚幻的图画效果等等。 满足红外线摄影需要的条件(镜头和滤光镜) 红外线摄影可以使用普通镜头，但是在使用红外滤镜配合普通镜头进行红外线摄影时，镜头通常不对红外区进行校正。尤其是在利用传统的红外乳剂胶片进行聚焦时，必须稍稍增大相机镜头的伸长量。这是因为普通镜头设计的焦距是针对可见光的，因而在拍摄红外线时相应的焦距设定应大于拍摄可见光时的焦距，即使是在使用单消色差或复消色差镜头的时候，这一点也适用。此外，由于红外线波长比可见光的波长要长得多，其焦距不可能与可见光一致。因此须要专门对镜头进行红外区校正，一些传统相机镜头为了达到对红外光准确对焦的目的，专门设计了一个红外聚焦指数。而对于其它相机，必须通过多次实验以确定镜头所须增加的伸长量，通常是以0.3～0.4%焦距的数量级进行手工校正。 由于红外线光谱感应范围较广，因此无论是传统红外线摄影还是数码红外线摄影都需要一个阻挡可见光及紫外线辐射，同时又可以透过红外线的特殊滤光镜，即红外线滤镜(Infrared Filter)，并且根据经验和感光材料的光敏范围来确定和选择红外线滤镜的滤光系数。