一、高级定制量体方法：
（一）、西服
1.围度
领围：净领围+1.5~2
胸围：过乳高点绕腋下水平测量一周的长度，测量时内垫两指。
腹围：过肚子腹高点水平绕一周所得的长度（有肚子）；
水平绕最细位置一周所得长度（无肚子）。测量时内垫两指。腹高点：由肩颈点沿驳口线到腹高点所得的的长度
腰围：软尺置于客人腰带下面。（肚子越大，测量时尺子拉的越紧）测量时内垫两指。
臀围：沿着臀高点水平测量一周的长度，测量时内垫两指。
横档：绕大腿根最粗的位置一圈所得的长度
立裆：以测量横档长位置裤子侧缝中间为起点，向上量至腰节处。通裆尺寸：皮尺从前中腰带上沿开始绕过裆底量至后中腰带上沿。可以做为参考数据。
臂围：手臂最粗一圈，客人较肥胖或者胳膊较粗时测量，测量时内垫两指。
手腕围：测量净尺寸。
左右分开测量（询问客人是否有配戴手表等习惯）
2. 三宽：
前胸宽：胸围线上4公分左右，两臂根之间的距离。
后背宽：胸围线上5公分，过肩胛骨，两个袖窿处腋下之间的距离。
肩宽：测量时考虑到西服垫肩的因素，两端中指垫起来1.5公分左右，从左肩端点量取到颈高点，再量至右肩端点所得的长度。
3. 长度：
前衣长：从肩颈点量取到拇指关节即可。
后衣长：从后领窝垂直向下量取到鞋跟以上位置，取1/2长度。
袖长：测量时要考虑1.5~2公分垫肩厚度，从肩端点垂直到小拇指与腕关节中间位置或略偏上。
前裤长：从前中腰带上沿垂直量至地面。
后裤长：从后中腰带上沿垂直量至地面。
注：肚子较大的客人，需要测量腹高点与测量腰围时的水平位置之间的距离，记录两点之间的尺寸差距。
（二）、衬衫
以后衣长为准（后衣长测量方法与西服相同）
前衣长测量方法：1、后衣长－3cm
2、西服前衣长－（2~3）cm
胸围测量方法与西服相同
成衣加放量
①.袖口围=净腕围+7cm（注：有袖扣的多加放0.5~1cm）
②.领围=净领围+1.5~2cm
③.胸围=净胸围+（6~8）cm【贴身款】
④.腰围=净腰围+（8~10）cm【一般情况】
袖长：1、西服内穿：从肩端点量至虎口位置
2、外穿：从肩端点量至虎口位置－(2~3)cm
有必要的情况下分别量取左右袖长。
二、客人试穿号衣时常见的问题及处理方法
1.验证肩宽。左右肩高不同，后背出现斜绺。
处理方法：拿珠针整理收平整服帖，肩胛骨斜收。找到客人体型与号衣的数据差异。
2. 后胸围多出余量，则左右两边都要去。考虑肩斜、垫肩等因素。
3. 袖肥，出现余量。
处理方法：整理侧边的浮余量，从后袖窿处往下去肥瘦，用珠针别至合适的松度，整体服帖就好。
4. 袖山有坑的原因：①去肩宽
②后背宽不够（后背紧绷出现横绺）
③本身袖山偏高
5. 客人胳膊靠后，袖肘堆东西。
处理方法：珠针收余量，也可在绱袖时袖山前转1公分（前后旋转≤1cm）
注：胳膊越靠后，袖子弧度越小。
6. 前片：肩宽、胸围、前胸宽均利用珠针进行调整处理。
7. 衣服前片出现斜绺：主要是肩斜的问题。
处理方法：利用珠针收平余量，搭门左右各去1公分。
8. 袖长衣长：珠针别到大概位置，询问客人的意见。
9. 穿着衣服下摆起翘。
胸肌过大出现的问题：前胸宽尺寸不够，导致驳头出现空余位置。处理方法：系扣→解扣拉到服帖位置→此时扣中到扣眼的距离就是前胸宽的尺寸差距。
10. 穿着腋下不舒服
①. 客人过胖，即所说的人体太厚，导致侧片尺寸不够。
处理方法：对衣服侧片的尺寸大小进行适当调整。
②. 袖窿加放松量不合适（袖窿越深，胳膊越抬不起来）。
处理方法：腋下袖窿正常松量为0.7cm，可根据具体情况进行加减松量的调整。
11.衬衫方面，脖子短粗的客人领子过高，穿着不舒适影响美观。处理方法：前领口下挖，降低领座高度（领座最低2cm）；第二粒扣子的位置下调，例如：D4.5下调改为D7。
12.挺胸大肚的客人穿着衬衫前片有横绺出现，底摆起翘
原因：胸肌过大，导致前片过紧，腹部肚子过大。
处理方法：①胸宽部分，前加后减1~2cm
②增加前片衣长
13. 裤子腰部堆积过多
处理方法：腰节线下一圈用珠针收平整服帖，屁股中缝的余量也尽可能用珠针进行处理。
注：①. 测量时，让客人放松身体
②. 裤子无腰省的情况下，拿捏不准时量取腹高点。
③. 量体时量取3~4个数据，先记忆再记录。忌一边量一边写数
据。
④. 号衣尽可能试穿肥一点的，最好是跟客人最接近的号型。
⑤. 正常情况下，西服后中部分，要保证底边20公分左右是直的。
⑥. 客人选好面料之后，要标注面料正反面。
定制西服面料知识大全 第一个方面：我先问个问题：西服是不是由两部分组成：面料和辅料的？不，这个答案是错的。西服由三部分组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起。 那种相对而言便宜的，适合成衣的做法是使用粘合衬，就算是全部手工制作，但是使用粘合衬的西服仍然可能低于人民币500 以下，一个低等级的粘合衬西服穿过一段时间以后，你会发现，西服的面料和辅料会不再贴合，互相拉扯到另外的方向，看起来似乎有分家的打算。一个好的衬，如顾杨西服定制的商务西服应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。 这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，目的是可以在上面手工缝制驳头，只有这样的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。但这样的衬绝不便宜，国内的大城市里，制作这样全毛衬的西服价格超过1000 元，还仅是手工费。 第二个方面：所用材料的质素虽然有很多因素，但现在决定织物价格主要在于产地，国产面料与进口面料的价格相差很大，进口面料主要集中意大利和英国。世界顶级西服面料如：Ermenegildo Zegna （杰尼亚）LORO PIANA （罗诺. 皮耶娜）VITALE BARBERIS CANONICO（维达莱）REDA（睿达）CERRUTI 1881（卓诺迪1881），这几家是意大利生产毛料的巨头；同时也是毛料品质的标杆。DORMEUIL（多美）Scabal (仕家宝) HOLLAND&SHERRY（贺兰德榭瑞）CHARLES CLAYTON (查尔斯基顿),后面四家是英国历史悠久且品质优良的毛料厂家. 高档的衬衫布料品牌当数英国THOMAS MASON、瑞士Alumo 、意大利MONTI、LEGGIUNO、FERNO 等。一家定制店有数种以上西装和衬衫布料基本上就是很专业的定制店了。通常这些名厂对定制店的专业水准会有比较严格的要求，只有达到相应的水准才会授权使用自己生产的布料和商标。另外，无论你使用国产面料还是进口面料，成份基本都是羊毛，当然还会包含其他成分，例如羊绒，但高品质的面料都使用天然面料而非合成材料，只是面对国产面料你不能提出过于苛刻的要求。 提醒您需要记住的是，有时都写着羊绒，品质等级却相差甚远。通常国内的各家定制店内的国产面料价钱都合理，当然也最便宜，这也是为什么我们会看到一些成衣西服的价格低于200 块钱人民币。 1，纯羊毛精纺面料 羊毛呢面料是指用羊毛或者羊毛和涤纶、粘胶、腈纶等纺织成的衣料。精纺毛料是以纯净的绵羊毛为主，亦可混用一定比例的毛型化学纤维或其他天然纤维，经精梳设备工艺加工，通过多次梳理、并合、牵伸、纺纱、织造、染整而制成的高档服装面料。它具有动物兽毛所特有的良好的弹性、柔软性、独特的缩绒性及抗皱性，当吸收湿气或汗液后还具保暖性。精
?定制西服攻略篇 ?来源:来自网络作者:不详时间:2008-06-23 点击:2842 定做男式西服的地方远远要比定做女式套装的地方多，高档定做地有外滩1 8号的Zegna旗舰店，茂名南路上锦江饭店边的精品街上也有几家定做店铺。另外，淮海中路上的NewYorker则是又提供西装定做，又同时提供女装定做的名牌，服务和做工都很好，价格偏贵一点。另外，董家渡永远是不能错过的定做集散地。 身穿姓名首字母的高贵行头 绣着自己姓名首字母的定制行头必不可少，这至少标示：你拥有独一无二的东西。恒隆的杰尼亚和登喜路都有定制西服的服务，但咨询结果却令人失望。他们推出的不是国际上真正意义的量体定制服务——Bespoke Tailoring或者Cou ture的服务，而仅根据现有样板小小改动外加面料选择的次等Made to Measur e服务。定制西服卖的并不仅是服装，而是对穿着美的要求，体现在面料的颜色、质地、衣服的款式，还有手工的细腻、裁剪的流畅，以及和衬衣、领带、皮鞋、袖扣等的搭配，甚至穿衣礼节。
男士量身定制西服起源于300多年前的英国，那时伦敦的SavileRow街专为皇家定制军服、骑马服，后演变成西服定制。据说温莎公爵当年很爱在这里定制服装，带动这股风尚。从那时开始，定制就和皇室贵族划上等号。绣着自己姓名首字母的定制行头必不可少，这至少标示：你拥有独一无二的东西。和成衣不同，定制的西服不会撞衫，而且任何人都无法穿。有人说，成衣和定制不是代表两种不同的制作方式，而是两个阶层。 修身裁剪 上海的量身定做并非没有历史。19世纪中叶，英国人和犹太师傅在上海开设洋服店，并把手艺传给当地的学徒。20世纪20年代，上海的量身定做鼎盛，众多达官贵人和电影明星都到钟爱的洋服店定制衣服。
服装厂西服生产工艺流程 一、流程： ：整理尺码——输入尺码——打印麦头 ：排版〔归类〕——拉布——开剪——编号——压衬——精裁 ——订标签——验片 ——分包，扎包 （大约3天） ——复衬——门襟——拼缝——检验——上领袖（大约7天） （大约4-5天） 整个生产周期大约15天 整个生产工序：共445道工序 二、生产工艺介绍： 服装版型以欧洲版型为基础，宽肩、收腰、修长、圆润，总体有“H ”型感觉，具有轻、挺、柔、薄的特点。专业量体师进行量体时，首先对人体的着装进行目测，确定哪一种版型。然后，对不同的体型，如凸肚、塌肩等体态采用不同的手势，掌握好收放尺码的技术处理。再次采用样衣套穿，对尺寸进行技术处理的方法，量定尺寸后，尺码输入电脑进行分类整理，打印出所有人员的花名册及尺码表，生产工人能时时时核对，以免发生误差。 同时，根据中国人的体型特点，设计出了符合国人穿着的版型，版型的尺码之间结构合理、设计严
谨，对各部位之间的距离进行灵活的调节，保证整体线条的流畅。然后，利用法国力克电脑设计系统专门设计各种款式。专职人员将客户量体资料输入电脑，并在电脑排版系统上自动排版，排好版后，通过网络传输到法国力克自动裁床上直接进行裁剪。在裁剪前先对面料进行预缩处理，保证裁剪的精确，裁剪下来的毛皮经粘合衬高温粘合后，再对毛片进行第二次精心裁剪，保证尺寸的稳定。然后各部位打上尺码，保证各部分毛片能准确无误的缝合在一起。 整件衣服的上袖、上领、上胸衬、开袋、上里布等工艺皆由专门的德国杜克普专用设备完成，并由整烫机整烫后进入下道工序。整烫时，整套衣服按胸、肩、领、脖、腰、裤腿、臀的顺序，由专门男、女人体模具整烫机进行大烫，最后要按人身体的曲线进行补烫。整个过程一丝不苟，使各部位之间的线条过渡自然、圆润。 我司还引进了法国力克自动拉布机和瑞典铱腾公司的自动吊挂系统，提高了服装生产的自动化程度，使服装的生产工艺更加完美。 主要工艺一览表：
西服常见问题和解答全集 1.不同身材不好的人怎么选择最适合自己的西服呢? 工作服定做不知道是从什么时候开始渐渐得到更多企业的认可，许多单位或企业都给员工定制西服或套装。其中西服定制有许多要注意的地方无论作为个人还是企业你是否了解呢?今天我们来分享下 很多的人认为西服是最能美化人的正装，尤其是身材好的人穿西服那简直是景上添花，但是对于身材不是很完美的人来说，挑选合适的西服确实一个苦恼。下面是各路网友亲身感言： 1)、高胖型的，最好的颜色以黑色、藏青色为主，单排扣，宽松式，如果选择带花纹，条纹，格子等西服，最好别太醒目。 2)、身材稍矮又偏瘦的人.这类人适合穿收腰的上衣，但是要注意，上衣的长度不宜把臀部全部盖住，这样的话会使身材显得更矮。 3)、瘦高型和高胖型的人，瘦高型的，这类人主要是身材给人感觉特别单薄.所以在选择方面，尽量买对排扣的西服，因为这类衣服纽扣的位置较低，穿上后可以显得身体不那么单薄。在服装定做的时候，最好选大宽格的西服，颜色也不宜过深，要以浅色系为主。 4)、矮瘦形的在西装的颜色选择方面以浅灰色等亮色为主，黑色、藏青、深灰色等深色调的衣服为副。 5)体形矮胖的人.这类男人在选上衣时不宜过长，不要盖住臀部，，如果穿套装，最好色彩不要太鲜艳。会在视觉上放大身材的宽度。 2.怎么才能选择出合适的衬衫来搭配西服呢? 在选择衬衫时一般首选国际化的白色、淡蓝、中蓝等单色衬衫。较轻松一些的选取白底条纹、格子衬衫，商务感较强;深色衬衫和花纹衬衫一般不适合正规活动和高级商务活动。 3.穿西装时，领带有什么讲究的吗? 领带的长度、宽度有一定讲究：领带尖不应低于皮带头，但也不要高于它。较正规和高级的商务活动切忌戴化纤和做工粗糙、用料单薄的领带;领带的一般配色原则应与外衣同色系或有同色成份。 4.西服颜色的选择和搭配有什么讲究吗? 如果是第一次买西服，不要犹豫，选择炭灰色或深蓝色。两者都是在商务活动中应用范围很广的颜色，搭配衬衫和领带也相对容易。在购买第二件西装的时候，就可以选择灰色。 炭灰色：演绎古典西服的基本原则之一，就是第一件西服应该是炭灰色。比普通的灰色颜色稍微暗淡的炭灰色西装，是让人感到舒适与信赖的最佳颜色。 炭灰色西服要强调鲜明色彩的搭配，比如粉色和紫色系的领带，仅仅这两种颜色，就可以达到绚丽抢眼的效果。
超完整的服装量体知识 净尺寸是确定人体基本模型的参数。为了使净尺寸更为准确，被测者要穿紧身服装。净尺寸的另一种解释叫内限尺寸，即尺寸的最小限度，例如胸围、腰围、臀围等围度测量都不加松量。 1、定点测量定点测量是为了保证各部位测量的尺寸尽量准确，避免凭借经验猜测。例如围度测量先确定测量位置的凹凸点，然后作水平测量；长度测量是有关各测量点的总和，如袖长是肩点、肘点、尺骨点连线之和。 2、厘米制测量测量者所采用的软尺必须是以厘米为单位的，这样才会和标准单位相统一。人体测量的基准点和基准线 1、主要基准点 ①前颈点(FNP)：此点位于左右锁骨连接之中点，同时也是颈根部有凹陷的前中点。 ②颈侧点(sNP)：此点位于颈根部侧面与肩部交接点,也是耳朵根垂直向下的点。 ③后颈点(BNP)：此点位于人体第七颈椎处，当头部向前倾倒时，很容易触摸到其突出部位。 ④肩端点(SP)：它位于人体左右肩部的端点，是测量肩宽和袖长的基准点。 ⑤胸高点(BP)：胸部最高点，即乳头位置。它是女装结构设计中胸省处理时很重要的基准点。 ⑥前腋点：它位于人体的手臂与胸部的交界处，是测量前胸宽的基准点。 ⑦后腋点：它位于人体的手臂与背部的交界处，是测量后背宽的基准点。 ⑧袖肘点：它位于人体手臂的肘关节处，是确定袖弯线凹势的参考点。 ⑨膝盖骨点：它位于人体的膝关节中央。 ⑩踝骨点：脚腕两旁突起的部位。 ⑨头顶点：以正确立姿站立时，头部最高点，位于人体中心线上，它是测量总体高的基准点。 ⑥茎突点：也称手根点，桡骨下端茎突最尖端之点，是测量袖长的基准点。 ⑥外踝点：脚腕外侧踝骨的突出点，是测量裤长的基准点。 ⑩肠棘点：在骨盆位置的上前髂骨棘处，即仰面躺下，可触摸到骨盆最突出之点，是确定中臀围线的位置。 ⑤转子点：在大腿骨的大转子位置，在裙、裤装侧部最丰满处。 2、主要基准线 ①颈围线(NL)：它是测量人体颈围长度的基准线，通过左右颈侧点(SNP)、后颈点(BNP)、前颈点(FNP)测量得到的尺寸。 ②胸围线(BL)：通过胸部最高点的水平围度线，是测量人体胸围大小的基准线。 ③腰围线(wL)：通过腰围最细处的水平线，是测量人体腰围大小的基准线。 ④臀围线(HL)：通过臀围最丰满处的水平线，是测量人体臀围大小的基准线。 测量部位 总体高：人体立姿时从头顶点垂直向下量至地面的距离。 身高：从第七颈椎点垂直向下量至地面的距离。 背长：从第七颈椎点垂直向下量至腰围中央的长度。 前腰节长：由肩颈点通过胸高点量至腰围线的距离。 颈椎点高(即身高)：从第七颈椎点到地面的垂直距离。 坐姿颈椎点高：人坐在椅子上，第七颈椎点垂直量到椅面的距离。 乳位高：由肩颈点向下量至乳头点的体表长度。 腰围高：从腰围线中央垂直量到地面的距离，是裤长设计的依据。 臀高：从体后腰围线向下量至臀部最高点的距离。 股上长：从体后腰围线量至臀沟的垂直距离。
世界顶级男装面料介绍 法国Dormeuil Dormeuil拥有169年的历史，已经历五代变迁。最初是从英国进口面料到法国销售，在伦敦萨维尔街，Dormeuil美是仅次于世家宝的选择。自一八四二年，DORMEUIL已成为著名的男装品牌，带来优质细致、剪裁出众的男士服饰，营造典雅俊朗的形象。DORMEUIL的西装设计细致，布料柔软舒适，悠然自得的造型全面配合男士们的独特个性。 DORMEUIL品牌糅合House of Dormeuil的英式传统，并注入创新的设计灵感，以世代相传的精湛工艺设计各款服饰。 Dormeuil以格子闻名，甚至我们深为拍摄技术无法尽显其格子的美丽而惋惜。典雅、高贵和贵族化是Dormeuil的风格，是都会商务成功男士的最爱，而许多男装经典款式都是出自Dormeuil。完美地突出了Dormeuil的贵族气质。其后处理技术非常高超，以至于多美的100支布料比别处的120支甚至140支感觉更为华丽。 英国Scabal 以“我们从不考虑降低原料成本”为信条的Scabal，被公认为全球最好的面料，拥有“面料之王”的美誉。Scabal号称是"金钱能买到的最好面料"，近几十年来，面料上的重大技术突破几乎都由它发起。1974年它们研发出16.5微米羊毛技术，使面料支数第一次超越了100支，1991年，推出创纪录的super150支面料，随后是180支，200支，直到现在号称"巅峰"(summit)的"超级二百五"(super250)支毛料，价格高到2000英镑一码。除了在支数上领先业界，Scabal还喜欢在面料中加入黄金，钻石粉末以制成具有特殊光泽的面料，如加22k黄金粉末的goldtreasure150支面料，加钻石粉末的diamondchip150支毛加丝面料等，以制成具有特殊光泽的面料。
浅谈服装的高级定制 摘要：中国经济的持续高速增长，造就了一批富翁，这些新富们从随身穿着的服装开始定制自己的生活方式，展示非同一般的身份也显示了国内高端服饰定制拥有着巨大的市场空间，本文就服装高级定制的特点、流程进行了探讨。 关键词: 服装高级定制；特点；流程?；中国 高级定制服装是时尚的最高境界，高级定制服源于巴黎着名的设计师Charles Frederic Worth，他于1858年在巴黎开创了高级定制服装的先河，最终成为法国人崇尚奢华古老传统的代表，并被命名为“Haute Couture”。而英语直接将法语借过来用，“高级定制”简称“高定”。 服装高级定制可细分为量身高级定制、个性化高级定制、奢侈高级服装定制三种： ①量身高级定制：贴合身形的服装是最好的，量衣师精心的测量是一件成 功服装作品的前提条件。 ②个性化高级定制：服装达人总是有很多的创意，很多的灵感，很多的憧 憬，这就需要个性化定制来不断满足他们的需求。 ③奢侈高级服装定制：看过动人心弦的时装秀吧看过社会名流的着装吧看 过影视明星的时装吧这些就是所谓的服装高级定制。是一个代表身份地位，品位档次的象征。 服装高级定制在中国有着悠久历史，中国古代皇帝的龙袍可以说是中国服装高级定制的代表作。洋服、旗袍都是我们非常熟悉的“服装定制”。20
世纪30年代，国内出现了以上海“培罗蒙”、“红都”（1956年由上海迁入北京）等为代表的中国洋服高级定制业，当时的定制水平几乎与世界同步，后来，只是由于一些政治因素的影响，国人穿西服一度被禁止，服装高级定制在国内几乎处于停滞状态，与国际高水平的服装定制的距离被拉大。? 20世纪90年代以来，伴随着中国经济持续高速发展，国内诞生了一批富翁，这些崛起的新富们，对生活品位有自己的理解和诠释，不再穿着世界名牌服装来彰显自己的地位，而是在服装高级定制中寻找更高品位的生活，从随身穿着的服装开始定制自己的生活方式，用独一无二专属于自己的服装来展示自己非同一般的身份。这样，服装高级定制就又重新进入了国人的视野，并迅速细化为一种追求，随追求时尚个性的风潮卷土重来。? 一、服装高级定制的特点? 1.奢华。独特、稀缺、价值不菲的代名词，服装高级定制有时使用的面料，甚至比钻石还要名贵和稀缺，服装高级定制大师意大利的奇洛?帕雷斯塔曾经手过把世上仅存的最后一匹纤维直径仅微米的小羊驼面料制成成衣。前不久，北京“红都”为纪念“辛亥革命”一百周年，推出了100套高级定制中山装，其纽扣由新疆的和田玉制作而成。? 英国伦敦的萨维尔街，被誉为男装领域的圣地，这里的服装定制协会规定定制一套纯手工西服不少于50个工时，我们能想象出世界顶级服装大师的50个工时要值多少钱而今天在大工业服装生产线上，平均每个工人每天可生产3~5件西服。在伦敦萨维尔一件极普通面料定制的西服至
量身定制高档西服-正确量体的方法与尺寸对照表 量体是服装制作的第一步，决定了西服的合体度。亨博尔高档西服量身定制量体方法一般有套号、量身定做、量体试穿和三维测量等几种形式。 一、西服定做之量体 1．量体形式 量体是西服制作的第一步，决定了西服的合体度。现在的西服量体一般有套号、量身定做、量体试穿和二维测量等几种形式。 (1)套号 常用于夏装T恤、衬衫、西服等较为宽松的服装，一般根据市场通用的尺码如S、M、L、XL等或衬衫尺码39、40、41等，再加个人身高由客户自己填写报至制作方，统一归码制作。 (2)置身定做 用于合体度要求较高的西服如西服、套装等，由制作方派专业量身人员给每 个人进行单独量身，收集尺码后再统一归码制作。 (3)量体试穿 在量身的基础上再根据已得尺码将预先准备的合适样衣给被测量者试穿，进 行进一步确认。这种方法虽然前期准备比较麻烦（需提前制作号型较齐全的试 穿西服），但准确率较高，适用于批量大的西服制作中。 (4)三维测量法 三维量身是服装CAD体系中的一部分，是一种通过计算机操纵进行自动人体测量，为西服 制作提供基础数据的方法。特点是快捷准确、数据详细，局限性在于设备要求高，要有专门的测量用暗室，不适于制服量体的大面积流动性。不过随着科技的快速发展，也许在不 久的将来就可以把真正方便迅速的电子测体技术应用在制服制作中。 2．量体方法 (1)测量部位与方法 量体是指用软尺测量人体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸，作为制作的 依据。测量时，被测者立正站直，双手自然下垂，最好穿较紧身的西服，以保 证尺寸的准确性。测量围度时，皮尺应保持水平，不宜拉得过紧或过松。测量 长度时，皮尺应保持垂直。量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。几个常用测量部位及方法如下：
工作服量体大全 服装裁剪是职业装制作的基础,而正确测量人体各种数据是服装裁剪的依据. 掌握正确的量体方法是能否作出质量上乘,合体美观的服装的关键所在.一个合格的职业装量身师,应该对人体结构有熟悉的认识。郑州华邦做的很好，量体时应注意以下几个要点: 一、量体形式 量体是服装制作的第一步，决定了服装的合体度。现在的制服量体一般有套号、量身定做、量体试穿和三维测量等几种形式。（1）套号：常用于夏装T恤、衬衫、工作服等较为宽松的服装，一般根据市场通用的尺码如S、M、L、XL等或衬衫尺码39、40、41等，再加个人身高由客户自己填写报至制作方，统一归码制作。（2）量身定做:用于合体度要求较高的服装如西服、套装等，由于制作方派专业量身人员给每个人进行单独量身，收集尺码后再统一归码制作。（3）量体试穿:再量身的基础上再根据已得尺码将预先准备得合适样衣给被测量者试穿， 进行进一步确认。 这种方法虽然前期准备比较麻烦（需提前制作号型较齐全的试穿服装），但准确率较高，适用于批量大的服装制作中。（4）三维量身法: 是服装CAD体系中的一部分，是一种通过计算机操纵进行自动人体测量，为服装制作提供基础数据的方法。特点是快捷准确、数据详细，局限性在于设备要求高，要有专门的测量用暗室，不适于制服量体的大面积流动性。不过随着科技的快速发展，也许在不久的将来就可以把真正方便迅速的电子测体技术应用在制服制作中。
二、量体方法 腰围量法: 软尺从前胸开始经腋下,在胸部最丰满处呈水平围量一周胸围的基本尺寸. 腰围量法: 软尺在人体腰部最细处呈水平围量一周作为腰围的基本尺寸. 臀围量法: 软尺在臀围部字丰满处水平围量一周为臀围的基本尺寸. 肩宽量法: 软尺从人体左肩端点经背颈部量至右肩端点既是总肩宽度. 裤长量法: 从腰部最细处向上3厘米外开始向下垂直至所需长度既裤长. 领围量法: 软尺在人体颈跟处围一周作为基本尺寸(实测尺寸加2.5CM 为衬衫领口尺寸). 衣长量法: 软尺从肩部的最上端沿前身至中指中间关节的水平位置. 袖长量法: 软尺肩部外侧沿手臂至手部虎口位置. 背心后长量法: 从后领窝中心沿背中央量至皮带下4CM处. 背心前长量法: 从肩部最上端沿前身量至皮带下4CM处. 三、体型的分类 人的体型在环境、年龄和职业的影响下各有不同。因此在量体的同时，要详细观察，及时标准体与特体区分开来做好纪录，在制图时加以注意，这是制作合体服装的一个要领。一般人的体型可以从整体和 局部来观察。 自整体观察时：分为标准体、肥胖体、瘦形体。
关于西服版型介绍 一、欧版西服 欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。 男装正装西服的穿着美观最大的要点在于修身。欧版西服在采用宽厚的垫肩衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后，从腋下部位开始，腰部自然内收，体现男性特有的魅力，可以说是美化体型的最佳选择。 双排扣、收腰、肩宽，是欧板西装的基本特点 欧版的分正装和休闲两种，欧版休闲相较韩版来说比较肥大，但显得有派头，适合成功人士穿著。 如果您担心肩膀不够宽，衣服撑不起来，那么您错了，西装上衣的尺码本来就是根据您的肩宽来定。 二、英式西服 英式西服是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。 盎格鲁、撒克逊是古代日耳曼人的部落分支，原居北欧日德兰半岛、丹麦诸岛和德国西北沿海一带。公元五世纪——六世纪，盎格鲁、撒克逊两部都有人群南渡北海移民大不列颠岛，在此后的三四百年间，两部落才融合为盎格鲁·撒克逊人。通过征服、同化，盎格鲁·撒克逊人与大不列颠岛的“土
著人”（凯尔特人），再加上后来移民的“丹人”、“诺曼人”经长时期融合，才形成近代意义上的英吉利人（包括苏格兰人）。现在大部分英国人就是盎格鲁-撒克逊人。 盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。《色戒》里面梁朝伟定做的那套西装的领子就是比较经典的英版风格。 英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。两侧开衩叫骑马衩，这实际上和英国人的马术运动有关，骑马的时候比较方便，还有一种衩是中间衩，中间开衩。 风格 英式西服分为三种风格 一、典型的Savile Row式西服 1、Savile row 的长青款式，代表Savile风格的西装裁剪基本款型。以早在1806年便在Savile街建立的第一家西服订制店henry poole 做得最好。历史最悠久的Savile 定制店，拥有英国皇室颁发的多种供货许可证。受很多英国老牌绅士的喜爱。 2、典型的Savile row 式西服有这么几个特色： ①肩 自然肩：自然肩就是采用薄的垫肩
西服定制如何体现专属感与个性化 真正的奢华在于服务品质，而非单纯的物质。定制西装，您将不仅获得一件专属于自己的物品，与此同时还体验了一份尊贵的服务，享受到物质之外的奢华真谛，这或许就是越来越多绅士名流们偏爱“度身定制”的原因所在。 但是定制西服如何体现专属感与个性化，以著名的男装高级私人定制品牌怡裁(GRACESEWING)为例。 高级西服定制的魅力来自注重专属和个性，资深金牌管家与贵宾讨论其对服装风格的喜好，并给出专业化建议。上千种面料可供选择，贵宾还可自行选择款式、领型、口袋，参考他们的建议和各种版型的样衣和图册。大方向决定了之后，是更细腻、体贴的个人量身过程,取得微调的个人尺寸。 选择好最佳版型和款式后，设计师便会对贵宾进行量体。定制西装的一个宗旨就是使西装最大限度地合体，对每位顾客而言，尺码、规格都要求非常精确，扬长避短，所以量体是非常关键的步骤。设计师会为贵宾测量18个以上的部位，来确保定制的西装适合贵宾的骨架结构，西装穿在身上的时候不会有任何褶皱。如果有高低肩，凸肚或挺胸问题，设计师都会详细的记录下来，在将来的裁剪制作过程中，这些都会考虑在内，并且会非常贴心地把每一位贵宾的量体数据保存留档，这样当贵宾下次再定制西装时，会方便很多。 与设计师的沟通是定制西装很关键的一个步骤。这些经验丰富，胸有成竹的设计师与贵宾经过看似随意的聊天沟通，会掌握贵宾的职业、兴趣爱好、并详细记录贵宾体型特点及特殊要求，甚至驾驶习惯都是度身定做西服时要考虑的细节，更可以为了你手表的表型而定制一个特别的袖口。 在剪裁上，一流的裁剪师会贴心地将每位贵宾的特殊要求融入作品中，使每一件定制成衣的细节不仅完全贴合个人尺寸，更融合了纯粹的私人理念，从整体到细节都趋于完美，在手工度身定制西服的试样过程中，特殊体形的新宾客有可能须经二至三次不同试身才能拍板定案。整个定制过程，犹如一次非凡的私人体验，能够让宾客真正享有个人专属度身定制服务，是一种极致追求。 简介：真正的奢华在于服务品质，而非单纯的物质。定制西装，您将不仅获得一件专属于自己的物品，与此同时还体验了一份尊贵的服务，享受到物质之外的奢华真谛，这或许就是越来越多绅士名流们偏爱“度身定制”的原因所在。
红都作为中国高端成衣订制第一家，有必要告诉顾客一些鲜为人知的高端订制细节注意点。一件高端订制的西服，面料和工艺是高档西服关键之所在。 面料篇（一） A、高档西服面料最好的五大品类： 1.全毛面料，这里的全毛并不是真正的100%全毛的，而是95%以上的羊毛加上其他的纱线纺织而成的。而在全世界之中，只有澳大利亚生产的羊毛才是最好的，没有之一，结合地理常识，澳大利亚独特的地理和气候等因素，让澳大利亚的羊毛成为国际上独一无二的圆柱形羊毛，而不是圆锤型的羊毛，大家要是不信的话，可以观察一下自己附近的羊毛，是不是毛尖比较吸，毛根比较粗，这种圆锤型的羊毛在纺织纱支的时候，就会不均匀，导致部分断裂，也就是大家看到的西服表面为何起毛起球的原因，而澳大利亚的羊毛经过细细裁剪，是选用羊脖子和腹部位置的圆柱形羊毛，就在不久前，在澳大利亚第一次招商会上，这种500克的羊毛竟拍出了高达1000万美金的天价，是黄金的60多倍。 2.羊绒面料：说到羊绒面料，不得不说说内蒙古，内蒙古独特的气候特征，让它成为中国乃至世界上出产羊绒最好的地区，这种羊绒均匀饱满，绒性非常之好，内蒙古冬天极寒的特点加上千百年的放牧经验以及呼伦贝尔大草原上肥美的牧草，让这里的羊绒成为最好的羊绒，也成就了最好的西服羊绒面料。以至于世界顶级的法国多美都青睐于中国内蒙的羊绒。在零六年的时候，多美的一件白金系列高级成衣，售价就高达25万元。 3.桑蚕丝面料：市面上常见的蚕丝面料一般包括桑蚕丝、柞蚕丝、木薯蚕丝等，桑蚕丝素有纤维皇后之称，素有冬暖夏良之作用，因为桑蚕丝放显微镜下，38%是空心的。在寒流来袭时，能发挥强大的御寒力和保暖性；天气较暖时，则犹如凉被般轻爽舒适。其实桑蚕丝的并不是最好的，最好的来自于中国东北丹东的柞蚕丝，它比普通家养桑蚕更难得，因为是野生的，所以价格会比较贵。 4.骆马毛面料：西服面料之皇来自意大利诺悠翩雅的骆马毛面料，这是一种产自南美洲秘鲁的骆马身上的毛混纺而成的，骆马被誉为“安第斯山脉的黄金”。对于印加人来说，骆马被认为是神灵恩赐的礼物，只有尊贵的国王才有资格穿戴骆马毛制成的披肩和衣物。骆马毛是所有毛绒中最细的纤维，触感平滑柔软，富有光泽，让世界上任何一种动物纤维都为之黯然失色。一件高档西服的面料要来自20—25头骆马，昂贵到极点。
服装定制参考资料 -----------------------作者：
-----------------------日期：
服装定制的概况 服装定制渊源看过来定制最早起源于300多年前的英国，那时伦敦的SavileRow街专为皇家定制军服、骑马服，而后演变成正式的西服定制。女装量身定做最早起源于法国，最初专门为法国的王室和贵族服务。世界品牌“ChristianDior”,“Channel”等在几代以前都是量身定制的裁缝店。 在中国，1850年前后上海的洋服店多半是英国或犹太师傅，他们把量身定做的手艺传授给宁波、奉化等地的学徒，逐渐形成了“红帮裁缝”团体。20世纪20年代，上海的量身定做达到鼎盛时期，当时比较着名的店有“Hilder”和“培罗蒙”等。 服装定制奢华为你而生 ＬＶ的首席设计师ＭａｒｃＪａｃｏｂｓ 曾经说过：“对我来讲，时尚决不意味着皮草、珠宝或克什米尔羊毛，而是能够拥有真正想要的，只属于我的东西。” 高级定制服装就是这一个性化需求的最好体现，它是时装中的最高境界，具有鲜明的个性特征，甚至超出了时装或是服装的概念 “高级定制的概念是在法国确立的，Ｃｈａｎｅｌ、Ｄｏｉｒ等一些国际大牌都是从高级定制工作室发展起来的。 以往一件高级定制的服装要经过出设计图、选面料、量度身材、出纸样、裁剪、车缝、试身、修改、成品等等十几道程序，一件衣服做下来，最少也要近三个月的时间。 制作完成后，设计图样就销毁了或者直接赠送给定制者，这样就可以保证这件
衣服在全世界都是独一无二的。” “高级定制服装的精髓灵魂来自于独有的设计、精确的立体裁剪和精细的手工艺，与成衣不同的是高级时装没有机器流水线的车合，所有的工艺来自于手工，加上烫钻、加褶、钉珠、手工刺绣等工艺，都是原创的、无法复制的。高级时装的价值也来自于此，每件时装都是作品，每件高级定制的服装只有一个主人，其独有性也是价值之一。” “批量成品再精彩也是工业产品，只有纯手工的作品才是最独特和充满智慧的。就像咖啡，速溶的总是比不上手工研磨的那样香醇可口。” “定制服装除了合身和独有之外，重要的还有服务。在定制的过程中有设计师、版样师和工艺师全程陪同，极细微的要求，像在袖口或领口绣上名字或专门的图案，也能得到满足。人性化的服务在整个定制过程中让人感觉很舒服。而在商场或专卖店购买成衣就没有这些服务，而且设计师还会告诉客人什么样的颜色、款式更适合他，这对顾客也很有帮助。”服装定制模式知多少关键词：量体从客户价值的角度来看，现在的服装定制模式有一种叫量体裁衣，其核心价值是“合体”,这也是中国的中庸文化在服装上的具体表现，不偏不倚，合适就好，即所谓的“量体裁衣，看菜吃饭”. 比如老式旗袍，为什么宋美龄穿着领口紧箍的旗袍仍可自如挥杆？精髓在于领口和侧襟的玄机。 关键词：高级服装定制高级服装定制这种贴心的“个性”服务，在国外十分盛行。一些高档店铺为顾客定制所代理的国际品牌面料衣服，通常先登门拜访洽谈，根据客户要求提
项目：蒲衣西服定制 组员名单 组长：石丹丹 组员：杨青，杨青青，张家鹏，郭晓旭，童兴，李良维 人员分配 一公司基本情况：童兴 A：简介 关于“蒲衣”
蒲衣是大学生一个自主的品牌，每一颗蒲公英的种子，都能够代表希望，传播给大家。蒲衣致力于定制西服，崇尚自然，舒适，环保的概念。能够大方面的满足于顾客“自主，专注”的需求。 B：理念 梦想的起源——蒲衣 梦想的起源，源于“专注”。事业因“专注”而变得成功，生活因“专注”而变得魅力无穷。 “专注自己的选择”的品牌概念，是一种文化的传递。蒲衣会用最专注的态度，与你们迎接生命的旅途。 C：定位 有梦想的青年（20—35岁） 20-35岁左右的人们，是刚面临毕业或者已经开始自己的事业的青年，你们徜徉在自己的梦想里，你们拥有足够的创意，有自己的主见，为了梦想而努力拼搏。 二营销环境分析: 郭晓旭 1.行业分析：671家定制西服淘宝店铺 2.竞争者分析 优：
a)主打几种产品作为爆款，提高全店产品的浏览量 b)高流量的产品基本上都有做促销和活动 c)打造高端质量西服海报 d)店铺色调为白色、米色、黑灰色为主调，简约风 e)开店时间长，具有老顾客 f)有品牌店铺 g)免费赠品也做成链接让顾客拍下，提高信誉。 劣： a)产品价格过高 b)流量高，但是销量不高，粘性不强。 c)店铺装修简单，宝贝描述不够详细 d)产品图文描述不够细致，图片质量有待加强 e)销售模式较为单一，不够灵活 3.消费者分析 a.消费需求：大学毕业，刚进入职场，都需要一套高性价比的西服，该商品是对于刚毕业的大学生准备的第一套西服，这个是产品的附加值，定义为性价比高，同样是大学生创造的品牌,具有共鸣。 b.消费习惯：消费者是大学生和刚入职场的青少年，青少年 会认可大学生品牌。 c.购买力：刚毕业，或出入职场，购买条件充足，购买力强。
世界级西装的等级排名 几套好的西装是一个成熟男人的必备，然而市场上选择多的让人挑花眼，希望这篇日志可以提供一些帮助。 首先说一下，如果不是完美的模特身材买回来的成衣基本不可能100%合身，而即使再改也不可能比的上好的定制西装。所以从实用的角度来说认识一个好裁缝往往比离名牌店近更重要。另外下面例举的价格有些是几年前的行情，仅供参考。 (电影华尔街：金钱永不眠由 Ellen Mirojnick设计，全定制西装。好的西装可以让人焕然一新，变形金刚里的水货瞬间变身华尔街新贵。) 总诀：
世界西装等级排名： 特级： 英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。 准特级： 英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的 Kiton(更新：到2 012年5月在北京，成都，西安，杭州，香港，太原有店)、Brioni(更新：到2012年5月在北京，长春，成都，大连，广州，哈尔滨，香港，澳门，上海，沈阳和武汉有店)，美国的Oxxford（好像国内还没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到 95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。 一级： 英国非Savile Row出身的定制裁缝。 意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。 以上可算广义的世界顶级男装。 二级： 以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。 三级： 以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。 （其实这个第三级还有很多细分，就行阿玛尼旗下就有好几个牌子做西服。在维基百科看到阿玛尼公司2010年的销售额是14亿欧元，营运收入却达到惊人的9亿，考虑到这其中减去的大笔广告费用，可以想象你付的钱才只有多少是真正用在衣服上。之前还爆出各种代工门，贴牌门，实在是被高估的离谱的牌子啊。。。对比拉夫劳伦公司2010年50亿的收入才有7亿营运收入，就显得实在许多。红豆集团曾是Armani在中国的代工商之一，主要为Armani贴牌加工西装，据知情者透露，红豆集团每套收取的费用大约是50美元(约合320元人民币)，但是，在Armani 的专卖店中，这些西装一套的价格约在500至800美元(5000元人民币)，差距在10倍以上。红豆集团总裁周海江说，这就是品牌的价值。) 四级： 国内众多品牌，工艺接近，以后细谈
一、现代男西装精做工艺： 1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。 2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。 3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。 4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。 5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。 6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。 7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。 8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。 9.锁扣眼、钉钮扣。 10.整烫工艺。 第三章男西服缝制工艺 目的：了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，能够完成西服生产的工艺流程安排。西装制作的手法与步骤。了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。用料计算及零辅料裁剪。 一、外形概述与外形图 平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。款式见图3-1-1。
二、量体加放与规格设计 （一）测量的主要部位与方法 1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。 2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。部位符号用SL表示。 3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
在意大利，一件西服总共需要7000针的手工缝线 作者：新浪财经欧洲站站长郝倩“只要拥有为了把事做好而把事做好的愿望，我们每个人都是匠人”。美国社会学家理查德·桑内特（Richard Sennett）——《匠人》 一个世纪前，工业生产的概念风靡美国和英国，但意大利有一部分手工匠人很倔，他们相信传统：鞋要合脚，衣服要合体，料子好还要耐穿。这一点和大工业生产效率为王的概念完全背离。不是谁都有勇气逆着时代大潮而上。这种对传统的偏执催生了一批精细手工的好品牌，在全球十大顶级男装品牌中，意大利品牌占八席。“反科技”和坚守匠人精神，让 他们后来都成了“奢侈品”。 从Brioni布里奥尼裁缝学校（Scuola di alta Sartoria）的教室窗口望出去，是意大利佩斯卡拉城高低起伏的丘陵和留存完好的15世纪的古镇背影，亚得里亚海就在32公里外。这里是意大利古城佩内（Penne），城池建于4个丘陵之上，罗马时期就发现了温泉水疗的“古迹”。到今天，进了古城还是 铺满苔藓的阶梯，雕栏玉柱犹在，十分优雅。 布里奥尼的品牌创始人之一Nazareno Fonticoli就生在佩内，1945年创立品牌时已经是罗马一位有名的裁缝。50年代，他决定把制衣工坊开到当时距离首都车程3个小时的佩内，多少有点衣锦还乡回报故乡的意思。
古语说山东出响马、宁波出裁缝、绍兴出师爷。放在意大利，就是阿布鲁佐（Abruzzo）出裁缝，托斯坎纳出皮匠。佩内就在阿布鲁佐大区，这里的裁缝真的全意大利闻名，几乎家家都有做裁缝的亲戚，缝衣刺绣更是女人们的必备手艺。 布里奥尼工坊刚开出的时候，只有44名裁缝。到七十年代在欧洲和美国打开了市场，裁缝的数目增加到500名，但制作工坊仍需要更多的裁缝。之前，阿布鲁佐大区的裁缝们因为家乡就业机会少，大都离乡背井进城找生计。布里奥尼就托人传话，说佩内有工作机会。很快就有100名裁缝回到故乡就业。 即使如此，考虑到意大利优秀的裁缝越来越少，年纪越来越大，对公司的手工裁缝技艺传承构成了威胁。1985年，他们终于开出自己的裁缝学校，以一个政府官方认可的项目开始招生，将高中生的教学大纲和裁缝学艺二者合并，成了早期开设的裁缝学校之一。 佩内的工坊开出之后，这个品牌所有和缝纫有关的工作都在这里完成，而佩内当地人中很多都在布里奥尼上班。现在，布里奥尼的制衣工坊里有1000名裁缝，其中220名都会参与到一件西装的生产流程中，一年可以生产6万套西装。他们所用的工具，就是针，线，剪刀，卷尺，这和一百多年前也没什么两样。 在佩内城里甚至有一条路就以创始人Nazareno Fonticoli的
一、高级定制量体方法： （一）、西服 1.围度 领围：净领围+1.5~2 胸围：过乳高点绕腋下水平测量一周的长度，测量时内垫两指。 腹围：过肚子腹高点水平绕一周所得的长度（有肚子）； 水平绕最细位置一周所得长度（无肚子）。测量时内垫两指。腹高点：由肩颈点沿驳口线到腹高点所得的的长度 腰围：软尺置于客人腰带下面。（肚子越大，测量时尺子拉的越紧）测量时内垫两指。 臀围：沿着臀高点水平测量一周的长度，测量时内垫两指。 横档：绕大腿根最粗的位置一圈所得的长度 立裆：以测量横档长位置裤子侧缝中间为起点，向上量至腰节处。通裆尺寸：皮尺从前中腰带上沿开始绕过裆底量至后中腰带上沿。可以做为参考数据。 臂围：手臂最粗一圈，客人较肥胖或者胳膊较粗时测量，测量时内垫两指。 手腕围：测量净尺寸。 左右分开测量（询问客人是否有配戴手表等习惯） 2. 三宽： 前胸宽：胸围线上4公分左右，两臂根之间的距离。 后背宽：胸围线上5公分，过肩胛骨，两个袖窿处腋下之间的距离。
肩宽：测量时考虑到西服垫肩的因素，两端中指垫起来1.5公分左右，从左肩端点量取到颈高点，再量至右肩端点所得的长度。 3. 长度： 前衣长：从肩颈点量取到拇指关节即可。 后衣长：从后领窝垂直向下量取到鞋跟以上位置，取1/2长度。 袖长：测量时要考虑1.5~2公分垫肩厚度，从肩端点垂直到小拇指与腕关节中间位置或略偏上。 前裤长：从前中腰带上沿垂直量至地面。 后裤长：从后中腰带上沿垂直量至地面。 注：肚子较大的客人，需要测量腹高点与测量腰围时的水平位置之间的距离，记录两点之间的尺寸差距。 （二）、衬衫 以后衣长为准（后衣长测量方法与西服相同） 前衣长测量方法：1、后衣长－3cm 2、西服前衣长－（2~3）cm 胸围测量方法与西服相同 成衣加放量 ①.袖口围=净腕围+7cm（注：有袖扣的多加放0.5~1cm） ②.领围=净领围+1.5~2cm ③.胸围=净胸围+（6~8）cm【贴身款】 ④.腰围=净腰围+（8~10）cm【一般情况】 袖长：1、西服内穿：从肩端点量至虎口位置
服装定制重要的环节就是量体，量体裁衣自古有之，量体的好坏直接关系到服装穿着的整体效果。量体也是一种学问，其中涉及到很多你意想不到的地方，有可能是你之前的疏忽而一直没有注意到得事情，所以这篇日志主要是汇集一下服装定制之中的量体。 一、制服定做之量体 制服作为企业形象的一种表现，所以大部分的职场人士或是老板都会为自己或是自己的员工定制合身的职业装或是工作服，下面简单介绍一下订制服装时的量体方法。 量体方法 （1）测量部位与方法 量体是指用软尺测量人体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸，作为制作的依据。测量时，被测者立正站直，双手自然下垂，最好穿较紧身的服装，以保证尺寸的准确性。测量围度时，皮尺应该保持垂直。量体时要注意观察号体型特点，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。几个常用测量部位及方法如下： 胸围：皮尺在胸部最丰满位置水平环绕一周。
腰围：腰部最细位置水平环绕一周。 腰节：一般体型可按总体高度算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后腰节尺寸，即在腰部最细处围一条皮尺成水平，自颈围前后中心点量到前后腰围皮尺的中间尺寸，即为前后腰节的尺寸。 臀围：在臀部最丰满位置水平环绕一周。 总长：代表服装“号”，由头部定点垂直量至脚跟。 衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点测量所需长度，一般视款式特点而定。 袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按款式需要增减长度。 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点，软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形。 （2）放松量 指量体后在基础尺寸上再另外加放的尺寸。在量体时，所得的尺寸都是紧身尺寸，如果按这个尺寸制成的服装就会紧贴人体，不仅穿脱不方便，还