1、什么叫针织？根据编织方法的不同，针织可以分为几个大类？
针织是利用织针将纱线弯曲成圈，并相互串套连接而形成织物的工艺过程。
根据织造方法不同，针织课分为纬编和经编两大类。
2、线圈有哪几个部分组成？
圈干，圈柱、沉降弧
3、线圈长度对针织物的性能有何影响？
不仅决定针织物的密度，而且对针织物的脱散性、延伸性、耐磨性、弹性、强力、抗起毛气球性和勾丝性等以及织物的单位面积的重量、风格也有重大影响。
4、如何区分针织物的正面和反面？
针织物的正面：线圈的圈柱覆盖于线圈的圈弧之上的一面
针织物的反面：线圈的圈弧覆盖于线圈的圈柱之上的一面
5、什么叫线圈横列和线圈纵行？什么叫圈距和圈高？
线圈横列：针织物中，线圈沿织物横向组成的一行
线圈纵列：针织物中，线圈沿纵向相互串套而成的一列
圈距：在线圈横列方向上，两个相邻线圈对应点之间的水平距离。
圈高：在线圈纵行方向上，两个相邻线圈对应点之间的距离。
6、如何区分单面和双面针织物？
单面针织物：线圈的圈弧或圈柱集中分布在织物的一面。
双面针织物：织物的两面均有正面线圈。
7、表示针织物的稀密程度有哪些指标？
线圈长度、针织物密度、横密、纵密、未充满系数、面密度、厚度
8、针织物的主要物理机械指标有哪些？如何定义？
（1）脱散性：当针织物纱线断裂或线圈失去串套联系后，线圈与线圈发生的分离现象。
（2）卷边性：针织物在自由状态下其布边会发生包卷现象。
（3）延展性：针织物在受外力拉伸时，其尺寸伸长的特性。
（4）弹性：当引起针织物变形的外力去除后，针织物形状回复的能力。
（5）断裂强力（N）：针织物在连续增加的负荷作用下至断裂时所能承受的最大负荷。
断裂伸长率（％)：针织物断裂伸长率是指布样断裂时的伸长量与原来长度之比。
（6）缩率：针织物在使用、加工过程中长度和宽度的变化。
（7）勾丝：针织物在使用过程中碰到坚硬的物体，织物中纤维或纱线就会被勾出，在织物表面形成丝环的现象。
起毛气球：当织物在穿着、洗涤中不断经受摩擦，纱线表面的纤维端露出织物，就使织物表面起毛，称起毛。若这些起毛的纤维端在以后的穿着中不能及时脱落，就会相互纠缠在一起被揉成许多球形小粒，称为起球。
9、针织机是如何分类的？
按工艺类别分：经编机、纬编机
按针床数：单针床针织机、双针床针织机
按针床形式：平型针织机、园型针织机
按用针类型分：钩针机、舌针机、复合针机
10、织针分为哪几种类型？
织针有舌针，钩针，复合针
11、常用纬编针织机有哪些？各有什么区别？
（1）圆纬机：单针筒、双阵筒
纬编圆机的技术参数：机号 16-32、筒径356-956mm、路数1.5-4路
单面针织圆纬机台车多三角机毛圈机单面提花针织机吊线机
双面针织圆纬机棉毛机罗纹机双面提花针织机双反面机圆袜机移圈罗纹机等
（2）横机
机号：2-18 ；针床宽度：500-2500mm ；传动与控制方式：手摇、半自动、全自动
（3）圆袜机
筒径：2.25-4.5英寸；机号：E7.5-E36 ；分类：单（双）针筒袜机、无缝内衣专用针织机
12、针织机由哪些机构组成？各自有什么作用？
①给纱机构：把纱线从筒子上退解下来，连续不断地输送到编织区域。
②成圈机构：由多个成圈系统组成，每一个成全系统的作用是将导纱器喂入的纱线顺序地弯曲成线圈，并使之与旧线圈相互串套而形成针织物。
③牵拉卷曲机构：在编织过程中借助一对回转的牵拉裩夹持织物或其他方式，将不断形成的针织物以一定的张力从成圈区域中牵拉出来，并卷绕成一定形式的布卷，使编织过程能顺利完成。
④传动机构：将电动机的转动通过皮带带动针织机的主轴，再由主轴带动针织机的各个机构。
⑤辅助装置：辅助装置是为了保证编织的正常进行而设置的。纬编针织机的辅助装置通常有故障自停装置、制动装置、自动加油装置、清洁除尘装置、扩布器、开关装置等。
13、什么叫针织机的机号？机号与可加工的纱线的细度有什么关系？
机号：针床上1英寸长度内所具有的针数。
（1）可加工纱支的下限：由织针与沉降片之间的间隙决定。
（2）可加工纱支的上限：取决于织物的服用性能，一般服用纬平针织物。
机号E越高，织针越细，所用纱线越细
1、纬平针织物的线圈纵行歪斜的程度与哪些因素有关？在生产中采用什么措施可以减少其歪斜程度？
产生原因：纱支捻度、织物未充满系数、、织机旋转方向
措施：对棉纱进行汽蒸定捻、采用低捻纱支、控制好织物未充满系数、采用Z捻纱与S捻纱编织、纱支捻向与织机针筒旋转方向的恰当配合、对单面织物进行丝光或缩碱处理、后整理前使织物充分退扭、对某些产品采用圆筒坯布缝制，免去拷腰缝、采取恰当的样板、排料、裁缝方式。
2、纬平针卷边的方向如何？其程度大小与哪些因素有关？
纵向向工艺反面卷，横向向工艺正面卷。它与纱线弹性和纱线细度有关。
3、试分析纬平针织物中受外力拉伸时，其线圈结构的变化情况：单向拉伸与双向拉伸，圈距与圈高的有什变化规律？将针织物直向拉伸，圈距减小，圈高变大；反之，如果在横向拉伸，圈距加大，圈高减小。
4、在单面单针道机上有哪些成圈机件？各自起什么作用？
舌针：将纱线弯曲成圈并相互穿套而形成针织物
沉降片：与舌针配合，完成成圈
三角：织针三角：控制织针沿针槽作上升下降运动
沉降片三角：控制沉降片沿筒径方向作进出运动
导纱器：主要用来垫纱
5、弯纱三角角度与弯纱张力有什么关系？
弯纱三角角度增大，同时参加弯纱的针数减少，弯纱区中纱线与成圈机件包围角总和相应减少，最大弯纱张力Tm较低，反之，则相反。
6、弯纱过程中，弯纱张力与哪些因素有关？
①给纱张力T1
②摩擦系数μ③牵拉张力To
④弯纱角度γ
⑤尖低和平底弯纱三角
⑥弯纱深度x与l
7、什么是垫纱横角？什么是垫纱纵角？其大小对垫纱的可靠性有何影响？垫纱横角α：纱线在水平面上的投影与针平面之间的夹角；
垫纱纵角β：纱线在针平面上的投影与沉降片片颚线之间的夹角；
α过大，垫不上纱（漏针）；α过小，导纱器易碰针钩，造成坏针
β过大，垫不上纱（漏针）；β过小，纱线易被剪刀口夹住，断纱或毛纱
8、圆纬机编织时，如何改变线圈长度，调整弯纱三角位置的作用是什么？
线圈长度由弯纱深度决定，所以通过调整弯纱深度就可以改变线圈长度。调整弯纱三角高低位置的作用是改变弯纱深度。
9、在退圈过程中，会产生针舌反拨现象，在多三角机上如何防止针舌反拨？
针舌反拨装置（导纱器）
10、在单面圆纬机的成圈过程中，针与沉降片的运动时如何配合的？
沉降片：
1-2段：向针筒中心移动，握持刚形成线圈的沉降弧，将线圈推向针背。
3-4段：逐渐移离针筒中心，以便舌针的弯纱能在片颚上进行。
舌针：
I-II段：上升退圈
II-III段：稍作停顿
III-IV段：垫纱、弯纱、成圈
11、什么是提花组织？结构均匀与不均匀提花组织有何区别？
提花组织：将纱线垫放在按花纹要求所选择的某些织针上编织成圈，而未垫放纱线的织针不成圈，纱线呈浮线状浮在这些不参加编织的织针后面所形成的一种花色组织。
均匀提花组织：一般采用多色纱线。1.每一个完整的线圈横列由两种色纱的线圈户部组成，每一种色纱的都出现一次.2.线圈大小相同，结构均匀，织物外观平整。3.每个线圈的后面都有浮线。
不均匀提花组织：1. 在确定的循环周期内，每枚织针参加编织的次数不完全一样。某些织针连续几个横列不编织，这样就形成了拉长的线圈。2.线圈大小不相同，结构不均匀，外观有凹凸效应。
13、什么是线圈指数？在组织设计时怎样选择？
线圈指数是编织过程中某一线圈连续不脱圈的次数。
线圈指数越大，一般线圈越大，差异越大，纱线弹性越好，织物密度越大，凹凸现象越明显。
14、什么是添纱衬垫组织？其一横列由几根纱线、几路编织而成？
添纱组织：针织物上的全部线圈或部分线圈由两根纱线形成的一种组织。其一横列由三根纱线，三路编织而成。
15、什么是毛圈组织？其一横列由几根纱线、几路编织而成？
毛圈组织：由平针线圈和带有拉长沉降弧的毛圈线圈组合而成的一种花色组织。其一横列由两根纱线两路编织而成。
16、毛圈组织织物通过适当后处理加工，可以形成哪些面料？
天鹅绒、蚂蚁绒、摇粒绒、双面绒
17、进行多针道机的织物的花纹设计时，花宽、花高如何选择？
1.不同花纹纵行数和最大花宽Bmax
（1）不同花纹纵行数B0
B0=n （n：选针踵的档数）
（2）最大花宽Bmax
a.不同踵高按步步高“/”或步步低“\”排列: Bmax= B0=n
b.对称排列: Bmax= 2（B0-1）=2(n-1)
c.无规律排列: Bmax=N N：针筒总针数
2.不同花纹横列数和最大花高H0
按三种三角不同的排列方式组合：H0 =3n n：针道数
4针道：H0 =34=81； 3针道：H0 =33=27
考虑全浮线的情况：H0= H0 -1=81-1=80; 或=27-1=26
1、经编线圈有哪三种？
开口线圈：线圈基部的延展线互不相交。
闭口线圈：线圈基部的延展线相互交叉。
重经线圈：一根纱线同时在相邻的两枚织针前垫纱。
2、经编针织物的表示方法有哪些？
线圈结构图、垫纱运动图、意匠图、数码法、穿经图
3、经编原组织有哪些？
单面的编链组织、经平组织、经缎组织、重经组织、双面的罗纹经平组织
4、经编变化组织有哪些？
单面的变化经平组织（经绒组织、经斜组织）、变化经缎组织、变化重经组织、双面的双罗纹经平组织5、单梳经编组织在满穿时仍不能形成织物的是哪个组织？
编链组织
6、经平组织的脱散性如何？
可逆编织方向脱散
7、试画出经斜组织的垫纱运动图，并写出其垫纱数码？
垫纱数码：1-0∕3-4∕∕
8、下图表示经编针织物的方法是哪种？试给出该图所表示组织的名称？
线圈结构图；经平斜组织
9、试画出上图所表示的经编组织的垫纱运动图、穿经和对纱图，并写出相应垫纱数码？
前梳F：1-0，1-2∕∕；后梳B：1-0,3-4∕∕
10、试画出下图所表示的经编组织的垫纱运动图、穿经和对纱图，并写出相应垫纱数码？
前梳F：1-0，1-2∕∕；后梳B：2-3，1-0∕∕
包装袋主要工艺流程 1 拉丝 拉丝分经丝纬丝。机器既可以拉经丝也可以拉纬丝，只需调节机器的刀片即可。但经丝、纬丝不可以同时拉。拉好的丝线用线轴缠绕妥当打包送至下一道工序。 原料为聚丙烯粒子，聚丙烯粒子有两种，一种是T430S(牛皮纸包装)，另一种是F401（白色短纤编织袋包装）加以辅料混合后放入机器，通过螺杆挤压、高温、拉伸、切割成丝。经纬交织织布，有圆织机、纺织机。现用一般都使用圆织机。织好的布片分为片布、筒布。片布一般用于短纤，它需要两面都印刷。专用于切片厂的1000KG包装袋生产的是筒布，它只需要料口，圆切口切下来的圆用于十字切口的垫底。圆切口是进料口，进料口上还缝有进料口的布片（圆柱形）。 2 织布 经编丝根据宽度、韧性不同，有各种型号，用于生产包装材料单片印刷，可将整个筒布放在油印机上面。织好的布片需要裁减成客户要求的规格，裁减还包括切口，有十字切口圆切口。十字切口是出上不同部位需要的配件。 3 印染 通过油墨，在裁减好的包装袋主布片上印制客户要求的文样。主要油印分为红、蓝、黑三色。1000KG包装袋是裁减好的整个筒布上机油印，短纤是单片布上机油印。当需要印制别的图样时，只需换包在滚筒上的版子即可。 4 缝制 缝制是将之前生产好的进料口布、圆切口切下的圆布片、筒布、腰带、加强带、吊带、扎口绳等缝制在一起 包装袋上的腰带、扎口绳、吊带需要单独生产，吊带的强度要求最大。生产这些配件的丝都可以自行拉丝。某些聚酯切片包装袋要求加内膜，或者最后产品清洁度要求高，需要用空压机除尘。内、外膜、加强带都可以外加工。 粗犷型生产以人力为主，流水线作业程度不高。流程繁琐，已属于将淘汰产业。
一、针织面料的特性 针织服装大都是以棉、涤和涤棉纱的针织面料为原料，其特点是质感柔软、伸缩性较大、透气、吸汗、穿着舒适随意、富有个性，适合运动服便装、男女休闲时装和内衣等。我在实习期间，所接触的主要是针织面料的成衣。因针织面料除了上述部分特性方面外，还具有脱散性，卷边性，易起毛起球性等其它特性，所以在成衣的缝制生产过程中就需要我们采取正确的工艺方式来对待。 二、针织服装的工艺流程 主要工艺流程为：验布→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些衣片制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、印绣花等效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 三、缝制的缝纫设备材料要求 而缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。制衣过程中，选择缝针缝线看是一个很简单的问题，实则不然，不仅要满足技术上的要求，还要顾及美学要求，从缝线与缝料的颜色搭配、缝线的细度选择多方面考虑，才能达到更完美的效果。因针织面料和梭织面料的特性的差异问题，在缝纫的材料上会有一些特殊的要求，其具体的缝制设备和材料要求如下： （一）常用的针织缝纫设备 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”，常见的平车机以高速平车机,转速在3500~5000r/min）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。 由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。其它设备还包括锁眼机、钉扣机和套结机等。 包缝机常见的有三线包缝机（俗称拷边机）、四线包缝机、五线包缝机（俗称三针五线）。其转速可分为：中速（1500~3500r/min）、高速（3500~5000r/min）、超高速（5000r/min以上的）。 （二）缝纫材料的要求 1、缝线一般纯棉针织面料采用9.8tex×4或7.4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求： （1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。 （2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。 （3）缝线必须具有柔软性。 （4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。 2、缝针缝纫机针又称缝针、机针。服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。对应不同的面料，必须选择合适的缝针。 我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同型号的缝针。 在机针的选择上，应选用表面光滑，没有毛刺。伤痕、绣点等粗糙、孔和槽的连接处倒圆、光滑的镀铬等隔热合金的机针。针织服装的缝针一般采用圆头机针。 （三）缝纫线迹的种类和特点 针织服装与梭织服装在缝制上的最大区别是采用的缝迹类型不同。梭织服装应用锁式缝迹较多，而针织服装以应用链式缝迹为主。由于针织物具有伸缩性和脱散性，要求缝合裁片所用的缝迹必须与针织坯布
服装生产工艺流程图 验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ （一）面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或
服装针织工艺流程1.常规工艺流程
2. 50台经编机生产线专业设备配台表 纬编: 1. 常规工艺流程
2.专业设备配台表（年生产能力：1000吨） 经编的线圈结构 针织物组织结构的基本单元是线圈，线圈的串套使它们在纵向连接起来，而线圈横向则由沉降弧（纬编）或延展线（经编）或其它成份连接。横向连接的线圈行列称为线圈横列，纵向串套的线圈横列称为行。 1.线圈的组成 线圈由圈柱、圈弧和延展线组成。
2.开口线圈与闭口线圈 线圈可以分为开口线圈和闭口线圈。针前与针背作同向垫纱或有针前垫纱但针背横移为零时形成的线圈为开口线圈，针前与针背作反向垫纱形成的线圈称为闭口线圈，见上图。 3.工艺正面与工艺反面
每一织物有工艺正面和工艺反面，工艺正面为有圈柱的一面。工艺反面即有延展性的一面。织物的使用面可能是工艺正面，也可能是工艺反面，视具体情况而定。 4.线圈纵行与横 由一根针形成的垂直方向上线圈位置，称为线圈纵行。纵行数表示了机器上的工作针数。线圈横列表示所有工作织针完成一个编织循环所形成的肩并肩的线圈位置。 5.线圈密度 线圈密度可分为纵密和横密两种。纵密即每厘米长度中线圈横列数，一般用cpc表示。横密即每英寸长度中线圈纵行数，一般用wpi表示。根据织物在不同状态又分为机上密度、坯布密度和成品密度。 经编针织物的特点 针织物是由线圈相互串套连结而成的，根据编织方法不同可以分为纬编织物和经编织物两大类。 纬编针织物，如通常的运动衣、内衣、袜子及手织的毛衣等织物，都是以纬纱顺次横向编织形成线圈的。而经编是所有织针同时垫纱成圈。 经编针织物与纬编织物相比，一般延伸性比较小。大多数纬编织物横向具有显著的延伸性。经编织物的延伸性与梳栉数及组织有关。有的经编织物横向和纵向均有延伸性，但有的的织物则尺寸稳定性很好。经编针织物可以利用不同的组织，减少象纬编针织物的那种因断纱、破洞而引起的线圈脱散疵点。另外，经编针织物由于能使用不同粗细的纱线，进行不同的衬纬编织，能形成不同形式的网眼组织以及花纹变换简单等等，所以几乎所有的织物组织都能编织出来。但是在另一方面，经编要得到象某些纬编织物那样的成形产品比较困难，一般它必须经过裁剪、缝纫等辅助工序，并且为了顺利编织，还要进行整经。 线圈结构图(Loop structure) 线圈结构图是把经编织物结构放大以后描绘下来，根据线圈形态又可分为实际形态和理论形态两种。线圈结构图形象直观，能清楚看出线圈结构，并能分析导纱针的运动情况。但是线圈结构图的描绘相当费时，对于多梳织物和双针床织物，几乎不可能，有一定的局限性。(image垫纱imageping diagram)
第五讲：主讲人：吴书法 钣金加工工艺介绍 1简介 1.1简介 按钣金件的基本加工方式，如下料、折弯、拉伸、成型、焊接。本规范阐述每一种加工方式所要注意的工艺要求。 1.2关键词 钣金、下料、折弯、拉伸、成形、排样、最小弯曲半径、毛边、回弹、打死边、焊接 2 下料 下料根据加工方式的不同，可分为普冲、数冲、剪床开料、激光切割、风割，由于加工方法的不同，下料的加工工艺性也有所不同。钣金下料方式主要为数冲和激光切割 2.1数冲是用数控冲床加工，板材厚度加工范围为冷扎板、热扎板小于或等于 3.0mm,铝板小于或等于 4.0mm，不锈钢小于或等于2.0mm 2.2冲孔有最小尺寸要求 冲孔最小尺寸与孔的形状、材料机械性能和材料厚度有关。
图2.2.1 冲孔形状示例 * 高碳钢、低碳钢对应的公司常用材料牌号列表见第7 章附录A 。 表1 冲孔最小尺寸列表 2.3 数冲的孔间距与孔边距 零件的冲孔边缘离外形的最小距离随零件与孔的形状不同有一定的限制，见图2.3.1。当冲孔1.5t 。 2.4 折弯件或拉深件冲孔时，其孔壁与工件直壁之间应保持一定的距离（图2.4.1） 图2.4.1 折弯件、拉伸件孔壁与工件直壁间的距离 2.5 螺钉、螺栓的过孔和沉头座 螺钉、螺栓过孔和沉头座的结构尺寸按下表选取取。对于沉头螺钉的沉头座，如果板材太薄难以同时保证过孔d 2和沉孔D ，应优先保证过孔d 2。
表2用于螺钉、螺栓的过孔 *要求钣材厚度t≥h。 表3用于沉头螺钉的沉头座及过孔 *要求钣材厚度t≥h。 表4用于沉头铆钉的沉头座及过孔 2.6激光切割是用激光机飞行切割加工，板材厚度加工范围为冷扎板热扎板小于或等于20.0mm, 不锈钢小于10.0mm 。其优点是加工板材厚度大，切割工件外形速度快，加工灵活.缺点是无法加工成形，网孔件不宜用此方式加工，加工成本高！ 3折弯 3.1折弯件的最小弯曲半径 材料弯曲时，其圆角区上，外层收到拉伸，内层则受到压缩。当材料厚度一定时，内r越小，材料的拉伸和压缩就越严重；当外层圆角的拉伸应力超过材料的极限强度时，就会产生裂缝和折断，因此，弯曲零件的结构设计，应避免过小的弯曲圆角半径。公司常用材料的最小弯曲半径见下表。
毛针织服装加工基础知 识 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
毛针织服装加工基础知识 毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。 (一)毛针织生产工艺流程： 毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库 毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。 进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。
(二)原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。 (三)准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。 (四)羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验
服装制作工艺流程 1，原材料检查工艺 2，裁剪工艺 3，缝纫制作工艺 4，锁钉工艺 5，后整理工艺 以文字表达方式阐述制作过程可能会遇到的难点，疑点进行解剖，指出重点制作要领，以前后顺序逐一进行编写，归纳。 原材料检查工艺： （1）验色差——检查原辅料色泽级差归类。 （2）查疵点，查污渍——检查辅料的疵点，污渍等。 （3）分幅宽——原辅料门幅按宽窄归类。 （4）查纬斜——检查原料纬纱斜度。 （5）复米——复查每匹原辅料的长度。 （6）理化实验——测定原辅材料的伸缩率，耐热度，色牢度等。 裁剪工艺： （1）首先检查是否要熨烫原辅料褶皱印，因为褶皱容易放大缩小裁片。 （2）自然回缩，俗称醒料，把原辅料打开放松，自然通风收缩24小时。 （3）排料时必须按丝道线排版，排出用料定额。 （4）铺料——至关重要的是铺料人手法一致，松紧度适中，注意纱向，不要一次铺得太厚，容易出现上下层不准等现象，需挂针定位铺料的挂针尖要锋利，挂针 不宜过粗，对格对条的务必挂针，针定位时要在裁片线外0.2cm，针织面料铺 料时更应注重松紧度，最容易使裁片出现大小片，裁片变形等。
（5）划样，复查划样，在没推刀之前，检查是否正确，做最后确认。 （6）裁剪推刀，要勤磨刀片，手法要稳，刀口要准，上下层误差不允许超0.2cm，立式推刀更应勤换刀片，发现刀口有凹凸现象及时更换，会导致跑刀，刀口不准等。 （7）钻眼定位和打线钉定位，撒粉定位三种方法，首先要测试钻眼是否有断纱，走纱等，通常 用打线钉解决这一块，打线钉时也要注意针不能太粗，针尖要锋利，另外就是撒粉定位虽 费时不容易造成残次。 （8）打号——打号要清晰，不要漏号，错号，丢号等。 （9）验片——裁片规格准确，上下皮大小一致，瑕疵片，有无错号，漏打刀口，可提前把残此片更换，注意按原匹料进行更换，注意整洁，无色差，然后分包打捆待发生产线。 缝纫制作工艺 A．上衣类按前后序制作 所有缝分1cm，机针用DB75/11# 针距3cm12针用顺色细棉线明线按样衣规格做0.6cm，特殊要求另示 1．修边—修剪毛坯裁片，去除画粉等毛边，参照样板的大小修边，注意净板和毛版的区分。 2.打线丁—用白棉纱线在裁片上做出缝制标记.用撞色线为宜。 3．剪省缝—把省缝剪开，线丁里0.5cm为止，也不能过长和偏短。 4．环缝—剪开的省缝用环形针法绕缝，用纤边机嵌缝也可以，不透针透线为宜。 5．缉省缝—根据省的大小，将衣片的正面相对，按照省中缝线对折，省根部位上下层眼刀对准，由省根缉至省尖，在省尖处留线头4cm左右，打结后剪短，或空踏机一段，使上下线自然交织成线圈，收省后省量的大小不变，缉线要顺，直，尖。另还应注意省根处出现亏欠变形6．烫省缝——省缝坐倒熨烫或分开熨烫，烫省时要把缝合片放在布馒头上，烫出立体感，在衣片的正面不可出现皱褶，酒窝的现象。 7．推门——将平面前衣片推烫成立体衣片，最好用版划样推烫。 8 烫衬——熨烫缉好的胸衬。，袖口，下摆衬。 9．压衬——用粘合机将衣片和粘合衬进行热压粘合，一般按照衬布和面料的耐热度粘合度去操作。 10．纳驳头——手工或机扎驳头，驳头按照净样版去做。 11 敷止口牵条——牵条布敷上驳口部位。 12．敷驳口牵条——牵条布敷上驳口部位。 13．拼袋盖里——袋盖里拼接，一般通用1cm做缝。 14．做袋盖——袋盖面和里机缉缝合。 15．翻袋盖——袋盖正面翻出。 16．滚袋口——毛边袋口用滚条包光。
针织车间工艺流程 前套 7针（毛圈机） 1、根据工艺员提供的数据参数及仓库提供正确原材料做出产前 样，交工艺员及品管部确认。确认后不得随意变换工艺参数及纱线原材料。如织造过程中发现不符合工艺规定要求可向工艺员反应，寻求解决措施。不得私自改变工艺参数。 2、毛圈机所用原材料为两根21S双股腈纶纱，主纱线最好采用一 根双股并线,可以减少横纹的产生。副纱线可采用单股纱线。 3、织造过程中应注意测量手套的长度，每30分钟测量一次，偏差 允许±5mm。 4、织造过程中应注意避免漏针、跳针、坏手丫、内部不起圈等现 象的发生。发现问题应立即停机并寻求机修工的帮助。 5、勤收手套，框中不得超过3只，因机种较多，不同规格手套不 得混放。每24只一打，应捆扎整齐，不得松散。 6、下班时或满袋后应填写跟踪单，注明合同号、生产日期、规格、 数量、姓名，交班长确认并签名后放到规定的地点交下套工序使用。 13针 一、挡车 1、根据工艺员提供的数据参数及仓库提供正确原材料做出产前样，
交工艺员及品管部确认。确认后不得随意变换工艺参数及纱线原材料。如织造过程中发现不符合工艺规定要求可向工艺员反应，寻求解决措施。不得私自改变工艺参数。 2、13织尼龙手套时所用原材料一般规格为①78dtex/24f*2双股丝2根②单股丝4根分S捻和Z捻，用时应配合使用应注意车间的温度和湿度，温度一般在26---28℃最为适宜，湿度在60%--65%之间最好。温湿度过高会使锦纶丝的缩率增大容易造成手套内侧毛丝，而且手套长度会变短，温湿度过低会使锦纶丝收缩率变低，弹力不够，容易导致手套坏手丫等现象发生，而且手套会变长。所以车间温湿度一定要保持平衡，否则手套长短难以控制，导致不合模现象发生尤以染色手套最为严重。 3、13G织尼龙正手套时应注意手套长度，预留一定的缩率长度。且应注意油斑、脏斑等。因为正手手套采用3根双股丝织造，质地较硬，烘缩后拷边难度增加，所以应先拷边后烘缩。 4、13针织纱线手套时一般原材料以21s*3股茶色纱为主，而且为正手。所以上机前应有机修工配合调整机器类型，而且要接上气管，将手套线头尽量吹到里面。挡车工在巡检时因注意手套漏针、内部连线等现象的发生，因为13G机钩针较小容易出现漏针及内部连线现象，同时因为纱线强度不够，应注意坏手丫现象发生。 5、织特殊品种时应有专人挡车，一般为12台/人。织迪尼玛时应注意手套的克重，根据克重随时调整数据及工艺。挡车所产生的次
服装制作工艺流程图 一、课程简介: 《服装结构设计与工艺》课程是在原有的服装结构设计、工艺设计合并调整后的课程名称，更新后的《服装结构设计与工艺》是服装设计与工程专业的主干课之一，课程的教学贯穿服装专业教学的整个阶段。 《服装结构设计与工艺》是艺术和技术相互融合、理论和实践密切结合的实践性较强的学科,具有理论性和实践性两个重要性质。是高等服装院校本科学生必修的专业课程之一。 《服装结构设计与工艺》主要讲授服装结构的内涵和各部件相互关系,兼备装饰和功能性的设计、分解与构成的规律，研究如何将裁剪好的平面衣片进行组合和缝制,完成服装立体造型的工艺过程的一门实用技术性科学。《服装结构设计与工艺》课程的学习为后续的成衣生产技术管理、服装市场营销、服装设计等课程奠定了基础，提供了可能。服装结构与工艺课程的改革更适应服装工业新技术、新工艺的日益发展。 二、本考核方案适用专业：服装工艺技术专业 三、考核方式:根据《服装结构设计与工艺课程》教学特点，改革考试内容与方式,考试内容分为理论部分与实践部分,采用分段教学和分段考核验收，理论与实践教学考核各占考试成绩的50%。具体内容与方案见本手册 四、课程的组成: 《服装结构设计与工艺》课程由服装结构与工艺Ⅰ、服装结构与工艺Ⅱ两段教学环节组成： 1．服装结构与工艺(一)：课程内容主要有人体结构与服装的相互关系，下装的结构设计方法与规律,款式变化原则与人体功效学的关系，同时掌握裤装、裙装的制作方法与工艺流程安排。 2.服装结构与工艺(二):通过教学熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系;性别、年龄、体型差异与服装结构的关系；成衣规格的制定方法和表达形式;号型服装的制定和表达形式。
标识加工工艺介绍 1、钣金加工： （1）制作标牌的金属板材有：铜板、不锈钢板、钛金板、铝板、镀锌板等等，每种金属板材的特点各不相同，可针对标牌的不同风格，选择合适的板材。 根据不同的要求选择不同落料方式，其中有激光，数控冲床，剪板，模具等方式，然后根据图纸做出相应的展开。数控冲床受刀具方面的影响，对于一些异形工件和不规则孔的加工，在边缘会出现较大的毛刺，要进行后期去毛刺的处理，同时对工件的精度有一定的影响；激光加工无刀具限制，断面平整，适合异形工件的加工，但对于小工件加工耗时较长。在数控和激光旁放置工作台，利于板料放置在机器上进行加工，减少抬板的工作量。一些可以利用的边料放置在指定的地方，为折弯时试模提供材料。在工件落料后，边角、毛刺、接点要进行必要的修整（打磨处理），在刀具接点处，用平锉刀进行修整，对于毛刺较大的工件用打磨机进行修整，小内孔接点处用相对应的小锉刀修整，以保证外观的美观，同时外形的修整也为折弯时定位作出了保证，使折弯时工件靠在折弯机上位置一致，保障同批产品尺寸的一致。 （2）在落料完成后，进入下道工序，不同的工件根据加工的要求进入相应的工序。有折弯，压铆，翻边攻丝，点焊，打凸包，段差，有时在折弯一两道后要将螺母或螺柱压好，其中有模具打凸包和段差的地方要考虑先加工，以免其它工序先加工后会发生干涉，不能完成需要的加工。在上盖或下壳上有卡勾时，如折弯后不能碰焊要在折弯之前加工好。 （3）折弯时要首先要根据图纸上的尺寸，材料厚度确定折弯时用的刀具和刀槽，避免产品与刀具相碰撞引起变形是上模选用的关键（在同一个产品中，可能会用到不同型号的上模），下模的选用根据板材的厚度来确定。其次是确定折弯的先后顺序，折弯一般规律是先内后外，先小后大，先特殊后普通。有要压死边的工件首先将工件折
梭织服装生产工艺流程 常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。 （一）梭织服装生产工艺流程 面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求
服装类产品工艺流程图 ┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐ │验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ └——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘ 服装生产的工艺流程大全 （一）面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色
针织服装的工艺流程: 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 (一)纺纱 纺纱的目的就是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子,以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点,同时使纱线具有一定的均匀的张力,对纱线进行必要的辅助处理,如上蜡、上油等,以改善纱线的编织性能,提高生产效率与改善产品质量。 (二)编织 编织就是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也就是针织服装与梭织服装的根本区别。编织方法可分为纬编与经编两大类,作为针织用衣的面料大都就是纬编织物。纬编就是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈,且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类与线密度有较大的适应性,所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多,既能织成各种组织的内外衣用坯布,又可编织成单件的成形与部分成形产品,同时纬编的工艺过程与机器结构比较简单,易于操作,机器的生产效率比较高,因此,纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多,一般都以针床数量,针床形式与用针类别等来区分。经编就是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上,同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性与延伸性比纬编织物小,其结构与外形的稳定性较好,它的用途也较广,除可生产衣用面料外,还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等,经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 (三)验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量与产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度就是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的各类疵点,例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 (四)裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程: 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵就是提高产品质量、节省用料的重要一环,断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。针织面料按经向网目辅料裁剪,裁剪一般采用套裁方式,常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项: (1)不要将有折叠痕迹处与有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 (2)剪裁中不要使用锥孔标记,以免影响成衣的外观。 (五)缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备就是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。由于针织织物就是由线圈串套组成,裁剪后的衣片边缘容易发生脱散,故应先将衣片边缘包缝(俗称“拷边”)后再用平缝机等缝制加工。平缝机与包缝机就是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。 1.缝迹由于针织面料的织物具有纵向与横向的延伸性(即弹性)的特点及边缘线圈易脱散
服装针织工艺流程1.常规工艺流程 2. 50台经编机生产线专业设备配台表 纬编: 1. 常规工艺流程
2.专业设备配台表（年生产能力：1000吨） 经编的线圈结构 针织物组织结构的基本单元是线圈，线圈的串套使它们在纵向连接起来，而线圈横向则由沉降弧（纬编）或延展线（经编）或其它成份连接。横向连接的线圈行列称为线圈横列，纵向串套的线圈横列称为行。 1.线圈的组成 线圈由圈柱、圈弧和延展线组成。
2.开口线圈与闭口线圈 线圈可以分为开口线圈和闭口线圈。针前与针背作同向垫纱或有针前垫纱但针背横移为零时形成的线圈为开口线圈，针前与针背作反向垫纱形成的线圈称为闭口线圈，见上图。 3.工艺正面与工艺反面 每一织物有工艺正面和工艺反面，工艺正面为有圈柱的一面。工艺反面即有延展性的一面。织物的使用面可能是工艺正面，也可能是工艺反面，视具体情况而定。
4.线圈纵行与横 由一根针形成的垂直方向上线圈位置，称为线圈纵行。纵行数表示了机器上的工作针数。线圈横列表示所有工作织针完成一个编织循环所形成的肩并肩的线圈位置。 5.线圈密度 线圈密度可分为纵密和横密两种。纵密即每厘米长度中线圈横列数，一般用cpc表示。横密即每英寸长度中线圈纵行数，一般用wpi表示。根据织物在不同状态又分为机上密度、坯布密度和成品密度。 经编针织物的特点 针织物是由线圈相互串套连结而成的，根据编织方法不同可以分为纬编织物和经编织物两大类。 纬编针织物，如通常的运动衣、内衣、袜子及手织的毛衣等织物，都是以纬纱顺次横向编织形成线圈的。而经编是所有织针同时垫纱成圈。 经编针织物与纬编织物相比，一般延伸性比较小。大多数纬编织物横向具有显著的延伸性。经编织物的延伸性与梳栉数及组织有关。有的经编织物横向和纵向均有延伸性，但有的的织物则尺寸稳定性很好。经编针织物可以利用不同的组织，减少象纬编针织物的那种因断纱、破洞而引起的线圈脱散疵点。另外，经编针织物由于能使用不同粗细的纱线，进行不同的衬纬编织，能形成不同形式的网眼组织以及花纹变换简单等等，所以几乎所有的织物组织都能编织出来。但是在另一方面，经编要得到象某些纬编织物那样的成形产品比较困难，一般它必须经过裁剪、缝纫等辅助工序，并且为了顺利编织，还要进行整经。 线圈结构图(Loop structure) 线圈结构图是把经编织物结构放大以后描绘下来，根据线圈形态又可分为实际形态和理论形态两种。线圈结构图形象直观，能清楚看出线圈结构，并能分析导纱针的运动情况。但是线圈结构图的描绘相当费时，对于多梳织物和双针床织物，几乎不可能，有一定的局限性。(image垫纱imageping diagram)
我国纺织工业发展简介 “衣、食、住、行”是人类永久的需求。“衣”不单纯指衣服，它几乎可以涵盖所有纺织产品。“衣”人类永久的需要，具有广阔的市场。 从世界范围来看,纺织服装业销售额仅次于旅游业和信息产业,名列第三。它在世界经济中承担着极为重要的作用。它不仅满足人们生活的基本需要，而且是社会文化的时尚代言者和经济兴衰的晴雨表,它既是最传统的也是最时尚的产业，受到各国政府的重视。 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，对扩大就业、积累资金、出口创汇、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要作用，所以纺织工业健康平稳发展，事关国计民生和社会稳定大局。 我国是世界上最大的纺织品生产及出口国。纺织工业曾经提出建设纺织大国的奋斗目标，如今我国的纺织业正在全面实现产业升级，逐步开始向纺织强国转变。 我国纺织品服装出口额: 2０00年--- 52０.８亿美元 2004年－-- 931.0亿美元 2009年-－- 1７１3．3２亿美元 ２0１0年--－２0６５.３0亿美元 织物的形成 织物的分类 织物(Ｆａbriｃ) ——由纺织纤维和纱线制成的柔软而具有一定力学性质和厚度的制品。 包括:机织物、针织物、非织造布、编织物等 一、织物的分类： 1.机织物:由相互垂直排列的二个系统的纱线，在织机上按一定规律交织成的制品。 2．针织物：是由纱线串套而成,线圈则是针织物的最小基本单元。 3.非织造织物:是一种由纤维层构成的纺织品。经机械或化学加工而成的制品。 4.编织物：由纱线通过用结节互相连接或钩连而成的制品，如网、花边等。 二、机织物的分类 1、按原料分类: (1)纯纺织物：经纬纱为同一种纤维的纱织布。 （2)混纺织物:二种或二种以上纤维混纺纱织布。 (3)交织织物：经纱与纬纱为不同类型纱线。 2、按织物用途分类 （1）服装用织物:外衣、内衣 (2)卫生用织物:毛巾、浴巾、枕巾…… (3)装饰用织物:窗帘、床罩、沙发罩…… (４)工业用织物:帆布、水龙带、帘子布…… 3、按织物组织分类: (1）基本组织织物:三原组织 （2)复杂组织织物:毛巾、灯芯绒、水龙带等 （3)小花纹组织织物：在基本组织基础上变化 (4）大花纹组织织物:装饰类家用纺织品
香奈儿服装工艺流程 每件服装都开始于设计师的灵感，设计师也会在草图上提点出所有的设计细节和缝制要点。 很多人都会问，高级成衣高级在哪里？ 那些标出了天价的衣服，究竟花费了什么，让它的造价如此高昂？
CHANEL成衣精密制作 冬天的巴黎很是阴冷，但即使是风雪都无法阻挡这个城市散发出来的时尚光芒。晴朗的时候，阳光会慵懒地穿透巴黎的大街小巷：窥视橱窗里的高级成衣，掠过路人身上的时髦外套，也会有调皮的几缕穿过制衣车间去玩耍——说车间，实在是有些牵强，因为这里连一台车床都没有——但这里的一针一线，却坚韧地缝纫出了高档的奢华，那是所有高级时装的秘密。没有无价珠宝的镶嵌，没有珍贵皮革的质地，没有定制的量体裁衣——一件成衣，一件外套，仅仅是凭借一针一线的缝纫，居然也可以那么奢华。 其实，高级成衣的高级，不单单是做工上无与伦比的精致，它还代表了一种高贵的气质。四大时装周上的霓光魅影，萨维尔街上的绅士作派，红地毯上光鲜照人的明星名媛……这些都诠释了那种气质，但真正的气质流淌在一个个静谧的手工作坊里，伴随着阳光，它通过手工艺大师的双手，缝入了时装的一针一线当中。面料，开启奢华之门不管多么充满想象力的设计师，当他要设计一件产品的时候，他都要努力去抓住那些看不到摸不着的灵感。一件成衣也是如此。一件成衣的设计理念，
只存在于设计师的脑海里，那里，也是一切设计的源泉。 CHANEL成衣精密制作 设计师必须用纸和笔具体地描绘出自己的灵感，大部分的设计师还会在自己的设计草图上提点出所有新款时装的设计细节和缝制要点。之后，这些承载了梦想的草图就会被交付给工作室里的裁缝师执行，也就是说，在工作室或者手工作坊里，它们就要开始一段奇妙的旅程，从图纸上“走”下来了。 面料选择好之后，剪裁师们就要大显身手了。很多成衣的制作都采用了多片立体剪裁，这个原本运用在高级订制时装中的剪裁方法，很符合人体工学设计，使得衣服穿起来更加舒适自然。CocoChanel曾说，“奢华必须是舒适自在的，否则就是虚有其表”。
针织衣服工艺流程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
针织服装工艺流程 针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。 工艺流程： 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 (一)纺纱 纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。 (二)编织 编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。 编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针
床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 (三)验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 (四)裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程：断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项： (1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 (2)剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。 (五)缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。
针织服装的生产工艺流程 针织服装的成衣分为成形衣片的缝制和坯布裁片的缝制两类。 一、成形衣片的生产工艺流程 成形衣片的缝制是利用成形针织品编织工艺，编织出衣服形态的衣片和衣坯，然后缝合成衣。分全成形和半成形两类，全成形是在机器上编织成衣坯，只需缝合；半成形则还需将织成的衣片作部分裁剪，如开领、挖袖窿等，然后缝合成衣。这类方式通常为毛衣、袜子、手套类。 （一）针织成形衣片的生产工艺流程： 款式设计→样板设计→原料准备→横机织造→染整工序→装饰工序→检验→成衣定形→成品检验→包装→入库。其中： 1．款式设计：包括样衣试制、规格设计。 2．原料准备：包括原料进厂、原料检验、准备工序（络纱）。 3．横机织造：包括全成形编织、检验、成衣（手工、机械缝合）等工序；或半成形衣 片、检验、定形、部分裁剪、成衣（手工、机械缝合）等工序。 4．染整工序：包括成衫染色、拉绒、缩绒、特种整理等工序。 5．装饰工序：包括绣花、贴花等装饰工艺。 特别说明的是，对于毛衫类，为了不损坏表面的肌理效果，不死板，成衣定形通常放在特制的金属架上，使用汽蒸的方法达到熨烫定形的目的；对于色织服装，不需要成衫染色工序。 二、坯布裁片的生产工艺流程 坯布裁片的缝制即把针织坯布按样板裁剪成衣片，然后缝合成衣的生产方式。一般地，针织内衣、外衣都采用坯布编织，下机后按样板裁剪，最后成衣。其生产工艺流程为： 款式设计→坯布准备→裁剪→缝制→后整理。 （一）款式设计 确定成衣款式、成品规格、样板设计、面料组织、克重等指标； （二）坯布准备 1、内衣类产品：由于针织园机筒径规格的多样性，待设计方案确定后，需 要根据成衣款式、成品规格、染整处理方式确定坯布组织、使用原料、纱支、织物密度（平方米克重）、园机筒径等指标；并根据生产件数、袖口领口等辅料规格数量加上织造、染整、裁剪各种损耗定织坯布。具体经过：原料进厂、原料检