[沙宣当代剪裁]第一课：缠绕2008-3-24 9:10:45
这款可塑性生强的时尚经典发型由由Tim Hartley设计完成。
缠绕是一款有重量渐变的短发发型，从分界线低的侧开始进行修剪头顶部分具有不连接的长度。这样发型可以以多种方式来造型。
步骤1：
右侧：首先将头发在脑后中心一分为二，然后水平方向地从枕骨处一路到耳廓最高处下点大概2.5厘米宽的分区。
步骤2：
跟随头形剪一个圆势的线条。用均匀的拉力将头发直着拉出头部。
步骤3：
采取平行的分区，提拉发片一路进行至发旋处，从而建立一个圆势走向的形状。
步骤4：
在脖颈处取垂直分区，用之前完成的发片作为引导线继续。
步骤5：
在脖颈处分区呈放射状，将每片分区都拉到脑后进行修剪。
步骤6：
侧面部分-从太阳穴处到发旋位置将头发分开。取垂直的分区并利用之前完成的分区作为引导线，剪一条有些弧度的线条并且轻轻向后带以保留前面更多的长度。
步骤7：
继续取平行的分区向前进行，将发片直着拉出头部。用斜势分区的万法精修从前发际线到耳后之间构重量堆积的部分。
步骤8：
点剪前发际线部分并精修整个形状。
步骤9：
用水平分区的方法和头顶部分做连接。这部分的引导线决定于前面所需长度和侧面重量堆积部分所需的长度。
步骤10：
当你做到脑后部分和接近发旋位置时，将每片分区逐渐提升到更高一些。
步骤11：
脑后发际线-用梳子架剪刀的方法完成边缘线部分。然后用梳子的宽齿面垂直进入重量堆积的部分冉做精修。
小贴士：当你用梳子架剪刀的方法时要保持不断移动梳子：你握剪刀的手应当与梳子的动态相呼应。但每一次只能去除小部分的发量。
步骤12：
左侧，利用与右侧一样的方法和技术进行。对于这款“缠绕”发型来说，保持原有的自然分界线是这个发型的关键。
步骤13：
取细小的分区，这样你才可以更清楚地看到引导线。
步骤14：
不要对自然分界处的头发做交叉检查，否则你就会失去所有重要的长度。
步骤15：
用斜势分区的方法精修前发际线和耳后部分。
步骤16：
为了检查发旋处的不连接部分，需要将所有分区都向后拉到发旋处。
步骤17：
用梳子架剪刀的方法精修脖颈处部分，以达到视觉上的平衡。
步骤18：
对于这款发型，正确的吹风方法应当是从一侧梳到另外一侧，从脑后梳到前面这样可以给发根一些自然的支撑力。记住永远都要将风筒指向下方，强调头发的光泽和顺滑，产生柔顺的完成效果。如果你愿意，你可以给发旋处再额外增加一些支撑效果。在沙宣，我们相信吹风是烘托整个发型的重要步骤，并且可以体现头发的自然质感。
完成(后结合沙宣创意染发部分“灵活多变的颜色”)
提示：你可以在视频区里找到此课程的视频。
[沙宣当代剪裁]第二课：凌乱的高贵2008-3-24 9:14:11
这款生动的发型需要多种技术和良好的感觉来控制完成。
“凌乱的高贵”是维达沙宣辉耀创意的典型：尽管结束后的效果看起来是那么柔和，那么自然，但是这款发型必须要达到绝对的精确度才可以得出这样的效果。这里所说的精确度就是沙宣剪发技术的基础。
移走发量(俗称打薄)，结合重的外线形状，得出一个内部自由但却外线清晰的形状，使“凌乱的高贵”极度适合不同的发质,从直发到卷发都适合.
步骤1：
找到自然分界线，从发旋到脖颈将头发一分为二。从枕骨处取水平分区一直到耳朵上方。用梳子的宽齿一侧将头发梳下来，长度按照自己的要求来决定。
如果头发需要烫，可以保留多一些的长度。
继续按照这神万式进仃分区，一路做到自然分界处，再做前面部分。
注意：梳子梳理发片的角度是为了产生最小程度上的重量堆积。
步骤2：
另外一侧用完全一样的方法进行。检查对发片的拉力、每一发片的长度和角度是否与完成的一侧相一致。
下一步……就是内部的形状。
步骤3：
从发旋到脖颈取垂直的分区。然后从枕骨上方到耳朵上方取水平的分区，用这种方法将剩余部分干净地梳下来。
现在从脑后中间位置开始，取垂直的分区，将发片直着拉出头部，剪一条方的线条，对发际线部分的发片不再进行二次修剪，使其自然垂落下去。
步骤4：
将接下来的分区发片带到脑后进行修剪，保留耳后部分的发量。
小贴士：用这种方法，一条干净的外线形状被小心的保留下来。在侧面取垂直的分区，并将所有发片向后带进行修剪，与耳后部分做连接。用同样的角度做前面的发际线部分，让外线部分垂落下来。
步骤5：
用同样的方法修剪另外一侧，用第一片分区作为引导线。
步骤6：
在头顶部分取水平分区，将发片向后带，去除多余的发量。跟随头形的形状将外线修剪得有些弧度感。
步骤7：
将两侧的发片做连接，保证量感的均匀分配。将每一片分区都向后带，从而保留已经建好的外线形状。
完成(后结合沙宣创新烫发部分“旋转烫发”)
[沙宣当代剪裁]第三课：内层外翻2008-3-24 9:18:09
这种流畅的形状适用于任何发质和任何长度。
通过不断采用弧线形分区的方法和跟随头形的自然特征，你可以建造一个没有任何重量线产生的干净的发型形状。对于沙宣来说，一直以来我们强调的不只是剪完后的形状，而是如何进行修剪的过程。
步骤1：
找到自然分界处，在发量多的一侧取斜势的分区。将发片梳下来，将发片轻轻向后带并向上提升，从前向后剪一条方的线条，通过向后带保留发片前面部分更多的长度。
步骤2：
从耳朵上方斜势向下到脖颈处取分区。将发片梳下来延伸前面剪完的线条到耳后。
步骤3：
继续取平行分区，最终形成一个围绕头部的弧形形状。这样会创造出一个清晰的外线形状。
步骤4：
现在通过垂直分区的方法去除发量，产生层次。将之前完成的外线部分垂落下来，剪一条圆势走向的线条。
步骤5：
在脖颈处呈放射状分区，跟随头形的自然特征进行。
步骤6：
请注意形状是如何从前面一个长度点到内部形成一个完全圆势走向的形状，从而没有明显的重量线产生。这是由一道最初的引导线开始的连续动作而得出的效果。
步骤7：
另外一侧用同样的方法和技术完成。确保在这一侧你保持同样的分区和带发片的方法。
步骤8：
当你到达分区从前向后完全是一条弧线的时候，接下来的分区开始是垂直分区，并且随着每一步进行，对发片的提升逐渐升高。
步骤9：
继续一路修剪到脑后中心部分，直到与第一侧相交。
小贴士：在脑后部分不要停止使用这种技术……
继续向下进行与第一次衔接。这就是使“内层外翻”如此流畅的关键。
步骤10：
现在用点剪的方法精修脖颈处部分使之更加柔和，将形状更打散一些，然后在脑后中间部分做交叉检查。
步骤11：
参照步骤10。然后完成整个修剪过程。
步骤12：
将头发再喷湿，并且按照自己的想法梳理成型。在这一步骤给头发擦一些适合的定型产品。我们的这位模特头上的一些质感是由于非常蓬松的手波浪而得到。现在使头发自然风干，或者用扩散器吹干。
这是完成后的效果。这种去除发量的技术产生了一个圆势形状同时保留了一个清晰的外线形状。这种技术适用于许多不同的长度和发质。
完成(后结合沙宣创意染发部分“自由染发”)
[沙宣当代剪裁]第四课：如风掠过2008-3-24 9:44:04
这是一个不连接的性状，但同时具有强烈的内部结构。
种种手法为我们奉献了一个极度现代又具有可变性的发型。
步骤1：
首先将分区分好。找到自然分界线并在低的一侧开始从前发际线一路分到发旋位置，然后从发旋处再一路向下分到两耳耳后。
步骤2：
从发旋到脖颈中心部分取垂直分区，然后从枕骨上开始取斜势分区一路分到耳上一点，从而形成一个三角形分区。之后在另外一侧重复同样的做法。
步骤3：
从前面自然分界处取斜势分区一路同样分到耳上一点……你的第三个三角形。最后在分界线的另外一侧再分出一个小一些的三角形。
步骤4：
回到脑后在脑后中间部分取垂直分区。将发片直的拉出来，剪一条垂直的线条。
步骤5：
接下来同样取平行的分区，每一片都带向之前一片寻找引导线，以得出一个平一些的线条而不是反头形曲线。
步骤6：
参照步骤5。
当这个三角形中的所有分区都剪完之后，将发片梳下来并检查视觉上的平衡度。
步骤8：
在脑后另外一侧完全按照同样精确的分区和修剪步骤完成。保证两侧带发片的角度和力度要一致和均匀。
步骤9：
现在做头顶上方的大的三角形。
在发旋位置取贯穿头顶的分区，直的拉出并带向修剪过的脑后部分寻找引线。
接下来的每一片分区都是平行状态的分区并带到之前修剪过的分区寻找引线。(2带向1，3带向2……)
继续这样的分区方法直到将头顶三角形所有的发片完成。
将发片向后带，避免在剪完的和未剪的发片之间产生分界线。
步骤10：
继续同样的方法完成第四个三角形。
内部的形状已经完成。
步骤12：
在脖颈处取垂直分区，并且将中间部分的发片向上提拉远离颈部，修剪时保留外线周围的发量。
步骤13：
取平行的分区，并带向之前完成的分区寻找引导线。在脖颈处的另外一侧重复同样的做法。
步骤14：
现在开始做侧面部分，在耳前部分取垂直分区，将发片向上向后带，剪切线由短到长，发旋处发片要短一些。这样外线的大部分长度就被保留下来。
步骤15：
在两侧用斜势点剪的方法将多余的发量和长度去除，做到外线部分时要将外线部分轻轻向上提升，在脖颈的另外一侧外线部分重复同样的做法。
步骤16：
继续分区至前面发际线部分，并向后带做点剪。
步骤17：
达到理想的形状之后，用斜势点剪的方法精修前面发际线部分，从后向前延伸这条线条。这条线条应当被修建的更加弧线形，从而创造出前面不对称的效果。
步骤18：
用滑剪的方法精修外线的发尾部分。记住不能一次性去除太多的发量。
服装裁剪基本技术 优惠价：24.3元 定价：27元 作者：刘永梅 出版社：金盾出版社 出版日期：3/1/2008 规格：16开平装253页 光盘：0 详细目录： 前言 服装款式彩图及裁制说明 基础篇 1.什么叫服装裁剪 2.服装裁剪有哪几种常用方法
3.什么叫平面裁剪 4.什么叫立体裁剪 5.什么叫比例法 6.什么叫原型法 7.什么叫“文化式” 8.服装裁剪的基本过程是怎样的 9.如何学习服装裁剪 10.如何裁剪出服装的美感和流行感 11.服装裁剪的常用工具有哪些 12.服装裁剪需测量人体哪些尺寸 13.如何测量人体尺寸 14.什么叫“净尺寸”“宽松量”“服装规格” 15.成品服装规格有哪些常用表示方法 16.什么叫“服装号型标准” 17.如何运用服装号型标准 18.如何准确确定服装规格尺寸 19.什么叫服装结构图 20.服装结构图中有哪些比较常用的制图符号 21.什么叫“缝份”“净样”和“毛样” 22.什么叫“试样补正”
衣身篇 23.衣身制图的基本程序是怎样的 24.如何制定与衣身制图有关的服装规格尺寸 25.衣身制图中有哪些基础制图线和制图点 26.衣身结构图中一般有哪些结构线 27.如何应用衣身制图中的一些常用公式 28.什么叫省道 29.省道有哪些种类 30.准确确定胸高点的位置在衣身裁剪中有何意义 31.如何确定基本省位和省量 32.如何进行省道与省道的基本转换 33.如何进行衣身中的省道结构设计 34.什么叫分割线 35.分割线有哪些常见形式 36.如何将省道转化为分割线 37.什么叫“公主线” 38.在运用一些常用形式的分割线时要注意哪些问题 39.什么叫衣裥 40.日常服装中常用的衣裥形式有哪些
服装制作工艺教学大纲 一、说明 1、课程性质和内容 本课程是中等职业技术学校服装设计与制作专业的课程。主要内容有：服装制作工具、手缝与熨烫工艺、缝纫基础、女装裁剪与制作、男装裁剪与制作等。 2、课程的主要任务和要求 通过教学，使学生达到下列要求： （1）熟悉服装制作过程中常用工具及其特点。 （2）掌握服装制作技术中基本手针工艺、机缉技术及熨烫工艺中的“推、归、拔、烫”等技巧。 （3）熟练掌握男女服装典型品种的裁剪与制作程序及工艺要求。 3、教学中应注意的问题 （1）在教学中，应将基本知识、专业知识和操作技能有机的结合起来。 （2）要注意学生的个体差异，做到因材施教。 （3）重视理论与实践相结合，培养学生的动手能力和解决实际问题的能力。 二、学时分配表 三、课程内容及要求
第一章服装制作工具 教学要求 通过本章教学，使学生了解制作服装所用的各类工具，掌握有关工具的使用方法、特点及其功能。教学内容 §1—1 缝纫工具 一、针具 二、顶针剪刀 三、剪刀 四、尺 五、画粉 六、锥子 七、镊子 §1—2 熨烫工具 一、熨斗 二、垫呢 三、水布 四、汤凳 五、铁凳 六、馒头 第二章手缝与熨烫工艺 教学要求 通过本章教学，使学生对手缝工艺从基本掌握到熟练掌握，从而达到熟能生巧的目的。 教学内容 §2—1 手缝工艺 一、拱针 二、寨针 三、打线钉 四、缲针 五、纳针 六、倒钩针 七、三角针 八、杨树花针 九、拉线袢 十、锁缝 §2—2 熨烫工艺 一、基本烫法 二、熨烫的作用 三、熨烫的类型 第三章缝纫基础 教学要求 通过本章教学，使学生掌握基础技工技术，并能熟练地使用缝纫机。 教学内容 §3—1 缝纫技巧 一、平缝 二、包缝 三、来去缝 四、分开缝 五、搭缝
裁剪算法详解 在使用计算机处理图形信息时，计算机部存储的图形往往比较大，而屏幕显示的只是图的一部分。因此需要确定图形中哪些部分落在显示区之，哪些落在显示区之外，以便只显示落在显示区的那部分图形。这个选择过程称为裁剪。最简单的裁剪方法是把各种图形扫描转换为点之后，再判断各点是否在窗。但那样太费时，一般不可取。这是因为有些图形组成部分全部在窗口外，可以完全排除，不必进行扫描转换。所以一般采用先裁剪再扫描转换的方法。 (a)裁剪前 (b) 裁剪后 图1.1 多边形裁剪 1直线段裁剪 直线段裁剪算法比较简单，但非常重要，是复杂图元裁剪的基础。因为复杂的曲线可以通过折线段来近似，从而裁剪问题也可以化为直线段的裁剪问题。常
用的线段裁剪方法有三种：Cohen-Sutherland,中点分割算法和梁友栋－barskey 算法。 1.1 Cohen-Sutherland裁剪 该算法的思想是：对于每条线段P1P2分为三种情况处理。（1）若P1P2完全在窗口，则显示该线段P1P2简称“取”之。（2）若P1P2明显在窗口外，则丢弃该线段，简称“弃”之。（3）若线段既不满足“取”的条件，也不满足“弃”的条件，则在交点处把线段分为两段。其中一段完全在窗口外，可弃之。然后对另一段重复上述处理。 为使计算机能够快速判断一条直线段与窗口属何种关系，采用如下编码方法。延长窗口的边，将二维平面分成九个区域。每个区域赋予4位编码CtCbCrCl.其中各位编码的定义如下：
图1.2 多边形裁剪区域编码图5.3线段裁剪 裁剪一条线段时，先求出P1P2所在的区号code1,code2。若code1=0,且code2=0，则线段P1P2在窗口，应取之。若按位与运算code1&code2≠0，则说明两个端点同在窗口的上方、下方、左方或右方。可判断线段完全在窗口外，可弃之。否则，按第三种情况处理。求出线段与窗口某边的交点，在交点处把线段一分为二，其中必有一段在窗口外，可弃之。在对另一段重复上述处理。在实现本算法时，不必把线段与每条窗口边界依次求交，只要按顺序检测到端点的编码不为0，才把线段与对应的窗口边界求交。 Cohen-Sutherland裁减算法 #define LEFT 1 #define RIGHT 2 #define BOTTOM 4
服装裁剪公式 1.袋口公式：1／10B+4cm。 如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右， 大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右， 2.脚口尺寸：H／10+9 1．5／10H+4．5 2／10H 西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm， 臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=22cm 3.脚宽与肩宽 前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步： 例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm 其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型， 前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm，而肩增0．72cm 也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。 再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。
2、袖笼深与袖开深 袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。 3.袖山深计算法 一、比例计算法： 比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。如：胸围的1／10加7cm。比例计算常见的公式为：胸围的1／10＋5、6、7、8cm都能见到。这种方法计算速度快。但不能满足高质量板型的要求。 二、实际测量计算法： 用曲线尺把袖窿线按制成的效果连接后。找到ST点。ST点至B线的距离加1cm等于袖山深。这种方法袖山深合理。适合于高档西服制板的应用。 三、圆周率计算法： A点至B点等于袖窿宽13.5cm。 S点经C点至T点一圈是54cm即AH。测量时注意把肩缝做缝去掉。 计算公式袖笼宽＋（AH－袖笼宽×3.14）÷2即：13.5cm＋（54－13.5×3.14）÷2等于19.3cm
图像裁剪 影像裁剪的目的是将研究区以外的区域去除，经常是按照行政区划或研究区域的边界对图像进行裁剪，在基础数据生产中，还经常要做标准分副裁剪。按照ENVI的图像裁剪过程，可分为规则裁剪和不规则裁剪。 1规则裁剪 （1）在主菜单中，选择File→Open Image File，打开裁剪的图像； （2）在主菜单中，选择Basic Tools→Resize Data (Sptial/Spectral)命令； （3）在Resize Data Input File对话框中选择需要裁剪的图像（图2-33）； 图2-33 选择图像裁剪文件 Spatial Subset按钮在空间上对图像进行裁剪； Spactral Subset按钮在光谱空间上分割。 （4）点击Spatial Subset按钮，设置规则裁剪的方式（图2-34）； A.基于图像的裁剪，点击区域（图2-35）。
图2-34选择图像裁剪方式图2-35基于图像的裁剪 Image：通过输入行列数确定裁剪尺寸，按住鼠标左键拖动图像的红色矩形框确定裁剪区域，或者直接用鼠标拖动红色边框来确定裁剪尺寸以及位置； B.基于地图坐标的裁剪，点击选择坐标范围（图2-36）。 图2-36 基于地图坐标的裁剪 Map:通过输入左上角和右下角两点坐标来确定外边界矩形区域（图像必须有地理坐标）； C.基于文件的裁剪，点击选择基准图像。
图2-37 基于地图坐标的裁剪 File:以另外一个图像文件范围为标准确定外边界区域； ROI/EVF：以感兴趣区域或者矢量边界为区域进行裁剪； Scroll：根据当前放大的（meta zoomed）缩放窗口中的显示区域进行裁剪；（5）选择输出路径及文件名，点击OK按钮，完成规则图像裁剪（图2-38）。 图2-38 图像裁剪输出参数设置 2不规则裁剪 不规则裁剪是指裁剪图像的边界范围是一个任意多边形，通过事先确定的一个完整的闭合区域进行，这个区域可以是一个手工绘制的ROI多边形，也可以是ENVI支持的矢量数据文件。 1、基于手动绘制感兴趣区域的图像裁剪 （1）打开要裁剪的图像，并显示在Display中； （2）在Image视图窗口中选择Overlay→Region of Interest。在ROI Tool窗口中，选择ROI_Type→Polygon；
裁剪车间培训材料 裁剪车间是成衣生产过程中重点，第一道工序，各工序要严格把好关，保质保量给缝制车间提供优良的裁片，因此，裁剪各工序要有高度的责任心，严格执行各工序要求。 验布 在正式铺布之前须对所有布料进行数量、幅宽、质量上的抽检，及时把住面料关卡，发现布料问题及时报告，避免开剪后出现无法挽回的质量问题，这是批量裁剪的重要关口。 一、面料检验： 利用验布机对来料质量进行检验是裁剪生产的第一步，是提前发现布料质量缺陷，避免因面料质量问题影响车间流水生产的重要手段。面料检验应固定专人负责，对以下问题进行检验: 1）是否短码； 2）幅宽是否标准； 3）是否有抽丝、粗纱、色纱、破洞、色差、色档、印染着色不匀、接头过多等不良现象； 4）是否存在布边宽窄不一或布边过紧、过松现象； 5）是否存在纬斜现象； 6）确认面料反正面； 7) 标识检验；检验出厂标签上的品名，色泽，数量及两头印章，标识是否完整，做好记录。 二、注意事项： 1、发现问题后应进行以下处理： ①发现面料短码，应根据检测数据计算出短码率，并及时报告跟单经理；由跟单经理负责与客户联系，以便计算实际到料数量和衬料数量； ②发现面料有残次现象，应及时报告跟单经理，由跟单经理与客户联系，按客户确认意见操作。 2、面料检验结束后，由面料检验员如实记录面料抽验情况，填写《面料检验表》备案。 裁剪分配方案的制定 由于服装企业生产时，往往要一次加工数千件或数万件相同款式、规格的成衣，且各个规格，颜色的产品数量又不相同，因此在实施面料裁剪之前，一定要确定裁剪工作如何进行，才能以最少的劳动量完成生产任务的要求，而不能毫无计划的盲目裁剪而造成不必要的浪费。
服装类产品工艺流程图 ┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐ │验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ └——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘ 服装生产的工艺流程大全 （一）面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色
图像裁剪 裁剪目的：处理数据更少 裁剪原理：图像存储为矩阵或者数组，划定一定的像素区域就可以将区域以外的数组去除，从而达到截取图像的目的。 IMAQ Extract VI 主要功能：图像抽取 参数选项： 整个VI的示例图，左边为输入端，右边为输出端 Optional Rectangle：自定义选择区域的矩形大小 调节说明： 注：主选框范围只为0～3 。此处自选 框的调节单位是像素。对于横向，只要 X2>X0（X2即主选框为2时子选框的值， 同X0），就可以将图像横向截取，当 X2 注：1、调节参数为压缩倍数，设原有图像分辨率为200x100，X参数设置为2，Y参数为默认值，则压缩后图像为100x100；Y参数相同。 2、当X、Y参数相同时，在选择显示窗口铺满全屏时，图像出现明显的失真现象。 图像压缩原理 如图所示： X Step设置为2，Y Step设置为3。也就是在X方向上相邻的2个像素之间标记第一个，在Y方向上相邻的3个像素之间标记第一个，在抽取时就抽取所标记的像素点，而放弃空白的像素点，由此达到降低分辨率的目的。 Image Src/Image Dst/Image Dst Out 说明：Src为必连端口，和Dst二者都为图像输入接口，Dst Out为输出接口。如果Image Src有连线，而Image Dst没有连线，则Image Dst Out会指向Image Src的内存缓冲区，而如果两个都连线了，Image Dst Out会指向Image Dst 的内存缓冲区。平时没有特殊显示需要，可以不用连接Image Dst。详情参见Image Dst和Src的区别一文。 服装比例裁剪公式的正确取值 比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：公式与年龄、体型的分析 在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm 左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。 公式的制定分析 目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。 公式配套分析 在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。 l、脚宽与肩宽 前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B 定数，两者相互配套，板型也不会变。 2、袖笼深与袖开深 袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按 服装生产工艺流程 一）生产准备 面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。 （二）面料、辅料检验的目的和要求 根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。 按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。 按照母板根据尺寸表、面料的缩水率调板。推出其它尺码的板，并做好样板审核工作，样板上的文字、丝绺、绣花、款号、反正、等加以注明。 裁剪车间培训材料裁剪车间是成衣生产过程中重点，第一道工序，各工序要严格把好关，保质保量给缝制车间提供优良 的裁片，因此，裁剪各工序要有高度的责任心，严格执行各工序要求。 验布 在正式铺布之前须对所有布料进行数量、幅宽、质量上的抽检，及时把住面料关卡，发现布料问题及时报告，避免开剪后出现无法挽回的质量问题，这是批量裁剪的重要关口。 一、面料检验： 利用验布机对来料质量进行检验是裁剪生产的第一步，是提前发现布料质量缺陷，避免因面料质量问题影响车间流水生产的重要手段。面料检验应固定专人负责，对以下问题进行检验: 1）是否短码； 2）幅宽是否标准； 3）是否有抽丝、粗纱、色纱、破洞、色差、色档、印染着色不匀、接头过多等不良现象； 4）是否存在布边宽窄不一或布边过紧、过松现象； 5）是否存在纬斜现象； 6）确认面料反正面； 7) 标识检验；检验出厂标签上的品名，色泽，数量及两头印章，标识是否完整，做好记录。 二、注意事项： 1、发现问题后应进行以下处理： ①发现面料短码，应根据检测数据计算出短码率，并及时报告跟单经理；由跟单经理负责与客户联系，以便计算实际到料数量和衬料数量； ②发现面料有残次现象，应及时报告跟单经理，由跟单经理与客户联系，按客户确认意见操作。 2、面料检验结束后，由面料检验员如实记录面料抽验情况，填写《面料检验表》备案。 裁剪分配方案的制定 由于服装企业生产时，往往要一次加工数千件或数万件相同款式、规格的成衣，且各个规格，颜色的产品数量又不相同，因此在实施面料裁剪之前，一定要确定裁剪工作如何进行，才能以最少的劳动量完成生产任务的要求，而不能毫无计划的盲目裁剪而造成不必要的浪费。因此，首先要进行的工作是制定裁剪方案。 一、方案制定的原则： 计算机科学与技术学院 2013－2014学年第一学期《计算机图形学》实验报告 班级： 学号： 姓名： 教师： 成绩： 实验项目（3、二维裁剪） 一、 实验目的与要求 （1） 掌握线段裁剪算法原理，并实现其算法。 （2） 理解多边形裁剪、字符裁剪算法思想，能编程实现其算法。 二、 实验内容 设计菜单程序，利用消息处理函数，完成以下要求： （1） 实现直线段的标号法（Cohen-Sutherland ）、矩形窗口裁剪算法。 （2） 参考教材中的算法，用矩形窗口实现多边形的Sutherland-Hodgman 裁剪算法。 三、 重要算法分析 以下分析Cohen-Sutherland 和Sutherland-Hodgma n 两个算法，其中Cohen-Sutherland 算法的基本思想通过编码的方法快速实现对直线段的裁剪；Sutherland-Hodgman 算法基本思想是用窗口的四条边所在的直线依次来裁剪多边形。 （一） Cohen-Sutherland 算法 该算法的基本思想是：对于每条待裁剪的线段P 1,P 2分三种情况处理： (1) 若P 1P 2完全在窗口内，则显示该线段。 (2) 若P 1P 2完全在窗口外，则丢弃该线段。 (3) 若线段既不满足“取”的条件，也不满足“舍”的条件，则求线段与窗口边界的交点，在交点处把线段分为两段。 1. 编码原则 具体编码过程为将延长线窗口的四条边线（y T 、y B 、x R 、x L ），将二维平面分成九个区域，全为0的区域是裁剪窗口，其中各位编码的定义如下： {T y y other T C >= 10 {B y y other B C <=10 {R x x other R C >= 10 {L x x other L C <=10 按照如上定义，相应区域编码如图1所示。 计算机图形学报告 前言 计算机图形学(Computer Graphics，简称CG)是一种使用数学算法将二维或三维图形转化为计算机显示器的栅格形式的科学。简单地说，计算机图形学的主要研究内容就是研究如何在计算机中表示图形、以及利用计算机进行图形的计算、处理和显示的相关原理与算法。 其从狭义上是来说是一种研究基于物理定律、经验方法以及认知原理，使用各种数学算法处理二维或三维图形数据，生成可视数据表现的科学。广义上来看，计算机图形学不仅包含了从三维图形建模、绘制到动画的过程，同时也包括了对二维矢量图形以及图像视频融合处理的研究。由于计算机图形学在许多领域的成功运用，特别是在迅猛发展的动漫产业中，带来了可观的经济效益。另一方面，由于这些领域应用的推动，也给计算机图形学的发展提供了新的发展机遇与挑战。 计算机图形学的发展趋势包括以下几个方面： 1、与图形硬件的发展紧密结合，突破实时高真实感、高分辨率渲染的技术难点； 2、研究和谐自然的三维模型建模方法； 3、利用日益增长的计算性能，实现具有高度物理真实的动态仿真； 4、研究多种高精度数据获取与处理技术，增强图形技术的表现； 5、计算机图形学与图像视频处理技术的结合； 6、从追求绝对的真实感向追求与强调图形的表意性转变。 1、三维物体的表示 计算机图形学的核心技术之一就是三维造型三维物体种类繁多、千变万化，如树、花、云、石、水、砖、木板、橡胶、纸、大理石、钢、玻璃、塑料和布等等。因此，不存在描述具有上述各种不同物质所有特征的统一方法。为了用计算机生成景物的真实感图形，就需要研究能精确描述物体特征的表示方法。根据三维物体的特征，可将三维物体分为规则物体和非规则物体两类。 本技术新型公开了一种服装裁剪装置，包括底座，所述底座的上端设置有支柱，且支柱上通过导槽设置有安装架，所述安装架上设置有至少三个轨迹板，且轨迹板上设置有导向槽，所述导向槽内设置有移动安装环，且移动安装环的上端设置有弹簧，所述弹簧的上端设置有移动板，本技术新型设计的裁剪装置可以一次性在平整板和压紧板之间放置多层布料，从而提高切割效率，切割时只需要沿着导向槽移动裁剪刀具即可，从而降低技术难度，而且移动安装环的上下两端与轨迹板平行卡紧配合能够有效的避免裁剪刀具加工时发生倾斜，从而有效的消除用剪刀裁剪时加工效率低、工人容易疲劳等现象，具有很高的实用价值。 技术要求 1.一种服装裁剪装置，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）的上端设置有支柱（8），且支柱（8）上通过导槽（11）设置有安装架（12），所述安装架（12）上设置有至少三个轨迹板（13），且轨迹板（13）上设置有导向槽（28），所述导向槽（28）内设置有移动安装环（27），且移动安装环（27）的上端设置有弹簧（21），所述弹簧（21）的上端设置有移动板（20），且移动安装环（27）在弹簧（21）的外侧设置有穿过移动板（20）的导向柱（19），所述导向柱（19）的上端设置有安装板（18），且安装板（18）的下端设置有连接柱（17），所述连接柱（17）的下端穿过移动安装环（27）的连接有伸缩套筒（22），且伸缩套筒（22）的与移动安装环（27）之间通过升降装置（23）连接，所述伸缩套筒（22）的下端通过连接板（24）安装有安装柱（25），且安装柱（25）的下端设置有裁剪刀具（15），所述底座（1）的上端设置有承载板（6），且承载板（6）与底座（1）之间形成安装腔（4），所述承载板（6）的上端设置有平整板（5），且平整板（5）上设置有布料（3），所述布料（3）的上端设置有压紧板（2），且压紧板（2）和平整板（5）上均设置有与裁剪刀具（15）匹配的裁剪槽（16）。 2.根据权利要求1所述的一种服装裁剪装置，其特征在于：所述升降装置（23）为丝杆型电动推杆。 3.根据权利要求1所述的一种服装裁剪装置，其特征在于：所述承载板（6）为透明板，且安装腔（4）内设置有照明灯 （14）。 服装生产之裁剪车间生产工艺流程 一、首先主任把生产单交给排版人员，排版人员核实生产单子的样板，再次核实样板，是否有疑问，如有及时向技术科反映，然后确定排版的面料与生产单子的符合进行各达布和门幅和尺量，之后进行安排生产单子的号型码子的分别进行准确地排版，必须做到排版的用料必须在限定的范围之内。做到排版之后的样片的丝路与样片的大小必须与样板一致，必须要生产工艺单上的要求，达到无漏排、多排、重排的现象，做到认真复查的习惯，做到及时收存样板，做到不符合要求或其它如门幅太窄，次品多，空米多等，作及时反映。 二、排版人员核实排好的样片交给拉布，开刀人。交待好拉布的层数、次品的情况等，开刀，拉布人员再次确定该样片是否正确，确实各达布的层数及次品，空米的情况，有疑问或不符合的及时作出反映，做到拉布时的丝路必须正确，拉布不能出该样片。等裁好之后比较裁片是否有较多的误差，达到裁片必须与样片一致，无误差，把无需压衬的叫编号人员进行编号，把压衬的叫压衬人员搬往压衬，压衬后再搬往编号处。（把压衬的注明上或下）三、粘衬人员要严格要求按照工艺要求，对衣片进行粘衬，依照裁片原次序进行粘衬操作，不得粘错衬，严禁少粘或多粘，严格按照工艺要求，调整好粘机的温度和压力，不得出现粘糊、粘合不匀，粘合不牢固现象，严禁将衬布粘在布的正面和粘合机上， 出现问题要及时报告，粘合后不产生混乱现象，次序不颠倒，送往编号处。 四、编号人员：编号人员保持清晰、准确，要严格按照工艺要求的部位进行编号，不得擅自改变打号位置，严禁出现跳号，打到面料的正面上或串号现象的发生，完成编号的衣片配料要与原来的整齐，有次序地叠改，搬往改版处。 五、把编号后压衬的或需改版的进行各款式的型号、件数进行分类后，进行铺布，严格要求，按照工艺单的要求，做到裁片与样板一致。牙签之类无遗忘现象，达到无差错，依照原编号的次序及号型的分别进行叠放，搬往分包处，在改的过程中，必须达到裁片的大小与样板一致，铺布之间无产生混乱现象。 六、分包处：根据生产单上的款式，号型进行分类后，按照裁单上的数目编号的顺序，布达的分别号型分类，进行有次序地分包，等分包后，点清分包后的裁数有否与生产单上的款式、号型、数目一致后，送往发料室。 图形裁剪算法 1.实验目的： 理解区域编码 设计直线裁剪算法 编程实现直线裁剪算法 2.实验描述： 设置裁剪窗口坐标为：wxl=250;wxr=850;wyb=250;wyt=450;裁剪前如下图所示： 裁剪后结果为： 3.算法设计： 直线裁剪算法： 假设裁剪窗口是标准矩形，由上（y=wyt）、下（y=wyb）、左（x=wxl）、右（x=wxr）四条边组成，如下图所示。延长窗口四条边形成9个区域。根据被裁剪直线的任一端点P(x，y)所处的窗口区域位置，可以赋予一组4位二进制区域码C4C3C2C1。 编码定义规则： 第一位C1：若端点位于窗口之左侧，即X 浅释服装缝制的基础裁剪 2006-12-4 8:20:26 作者:eric 点击数:294 评论共:0 条收藏此页 裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。 裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。 归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求： 掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。 掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。 左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。 裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。 保证裁刀始终锋利，更不能有刃缺口，以保证裁片边缘光洁顺直。 打刀口时定位要准，剪口不得超过 3mm 且清晰持久。 裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。 裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时， 使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求： 布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。 布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过 2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。 张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。 河南理工大学 万方科技学院 课程设计报告 2011 — 2012学年第二学期 课程名称计算机图形学 设计题目计算机图形学基本算法 演示系统设计 学生姓名 学号 专业班级网络11升—1班 指导教师徐文鹏 2012 年5 月28 日 目录 第1章设计内容与要求 (1) 1.1 总体目标和要求 (1) 1.2内容与要求 (1) 1.2.1 直线的生成 (1) 1.2.2 圆弧的生成 (1) 1.2.3 线段裁剪 (2) 1.2.4 多边形裁剪 (2) 1.2.5 综合 (2) 第2章总体设计 (3) 2.1 Bresenham算法画直线 (3) 2.1.1 Bresenham算法画直线理论基础 (3) 2.1.2 Bresenham算法画直线原理 (3) 2.2 Bresenham算法画圆 (4) 2.2.1 Bresenham算法画圆理论基础 (4) 2.2.2 Bresenham算法画圆原理 (5) 2.3 梁友栋-Barsky算法进行线段裁剪 (6) 2.3.1梁友栋-Barsky算法进行线段裁剪基本原理 (6) 2.4 Sutherland-Hodgman算法进行多边形裁剪 (8) 2.4.1 Sutherland—Hodgman多边形裁剪算法思想 (8) 2.4.2 点在边界内侧的判断方法 (8) 2.4.4 Sutherland-Hodgeman多边形裁剪算法特点 (8) 第3章详细设计 (9) 3.1 Bresenham算法画直线 (9) 3.1.1 Bresenham 算法画线算法具体实现过程 (9) 3.2 Bresenham算法画圆 (9) 3.2.1 Bresenham 算法画圆核心代码 (9) 服装裁剪的基础知识与实践教程 量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点： 1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。 2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。 3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。 4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。 5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7.量体要按顺序进行，以免漏量。 量体具体方法 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 肩宽与胸宽的量取 肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。 背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。 胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。 乳间距：左右乳峰点之间的长度。 围度的量取 胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。 乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。 腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。 臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。 背长与总长的量取 背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。 总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。 后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。 服装裁剪入门量衣服的方法 1.以上图片介 绍了，各种服装裁剪当中具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放 尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需 要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围 一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 裁剪中的人体结构与各部分的名称女款 服装各个部件名称英文对照中文说明 各种领子的造型名称 〔倒挂领〕指领角向下垂落的领型。 〔中山服领zhongshan coat collar〕由底领和翻领组成，领角呈外八字形。 〔尖领pointed collar, peaked collar〕领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。 〔衬衫领shirt collar〕或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。 〔圆领round collar〕指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。 〔青果领shawl collar〕是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。 〔荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。 〔燕子领swallow collar, wing collar〕领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。 〔两用领convertible collar〕也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。 〔方领square collar〕指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。 〔中式领mandarin collar〕指中式服装的领型，其结构为圆领角关门的立领。 〔立领stand collar, Mao collar〕指领子向上竖起紧贴颈部的领型。 〔海军领〕指海军将士们军服的领型，其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。〔扎结领〕也叫一字领，领片是一长条形，在前颈点可以扎成花结的领型。 〔圆领口round neckline〕领圈呈圆形，根据情况领圈可开大开小，圆弧可呈圆形或呈椭圆等形状。 〔方领口square neckline〕领圈呈方形。根据爱好可开成长方形或横向方形。 〔! 字领口"!" shape neckline〕领圈呈英文字母! 字形状。根据款式的需要，! 字的开口可大可小。 〔一字领口boat neckline, slit neckline, off neckline〕前后衣片在肩部缝合只剩颈圈部位，前后领圈成一字形状，即呈水平线形状。 〔鸡心领口sweetheart neckline, heart shaped neckline〕也叫桃形领，领圈呈鸡心形状，即下部尖、上部成圆弧状。〔底领collar stand, collar band〕也称领座，是连接领口与翻领的部位。 〔翻领lapel〕指翻在底领外面的领面造型。 〔领上口fold line of collar〕领面的翻折线，即领外翻的连折处。 〔领下口under line of collar〕领子与领窝的缝合部位。 〔领里口top collar stand〕指领上口到领下口之间的部位，也叫领台高或起登。 〔领外口collar edge〕指领子的外侧边沿处。 〔领豁口〕也叫驳嘴，指领嘴与驳角间的距离。 袖子 〔连袖〕指衣袖相连、有中缝的袖子。中式上衣多采用这种袖子。 〔圆袖set-in sleeve〕也称装袖，指在臂根围处与大身衣片缝合连接的袖型。圆袖是基本的西式合袖形式与肩袖造型。〔前圆后连袖split raglan sleeve〕指前袖椭圆形，后袖与肩相连的袖。 〔中缝连袖〕指袖中线有合缝分割线的圆袖。 〔衬衫袖shirt sleeve〕一片袖结构，长袖装有袖克夫。 〔连肩袖raglan sleeve〕又称插肩袖，是肩与袖连为一体的袖型。 〔喇叭袖flare sleeve; trumpet sleeve〕指袖管形状与喇叭形状相似的袖子。 〔泡泡袖puff sleeve〕指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型。 〔灯笼袖lantern sleeve; puff sleeve〕指肩部泡起，袖口收缩，整体袖管呈灯笼形鼓起的袖子。 〔蝙蝠袖batwing sleeve〕在肩袖连接处，袖窿深即腰节附近，整体造型如蝙蝠翅膀张开状的袖子。 〔花瓣袖petal sleeve〕或称蚌壳袖，也叫郁金香花瓣袖，指袖片交叠如倒挂的花瓣的袖型。 〔袖口sleeve opening〕袖管下口的边沿部位。 〔衬衫袖口cuff〕即理克夫，指装袖头的小袖口。服装比例裁剪公式的正确取值
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