针织布知识
1.针织布生产流程
针织布生产主要有四个环节:纺、织、染、整。
1）纺：将各类织纤加工成纱线的过程。
2）织：将织针等成圈机件使纱线形成线圈，并将线圈一次串套而成的织物。3）染：是以染料或颜料使纤维材料上色，并使其带有一定牢度的过程。
4）整：使指通过物理、化学的加工，使织物的外观和内在的质量得到改善，提高织物的服用性能或赋予其特殊的功能。
2、常用单位换算及换算公式（“/”表示除号）
A、单位换算
1英寸＝2.54cm 1码=0.9144米
1磅=16安士
1磅=453.6克 1克=0.0022046磅 1安士＝28.35克1码＝36英寸 1磅＝0.4545公斤 1公斤＝2.2046磅
1公斤=2.2磅 1打＝12条 1米＝1.1码
B、换算公式
某疋布的克重＝净重/码数/布封（边至边）×19512（单位：g/m2)
某疋布的码长＝磅重/0.00082/克重/布封（边至边）×16
某疋布的磅重＝码长/16×0.00082×布封（边至边）×克重
洗后布重＝洗前克重/（100-直缩）/（100-横缩）
码重＝克重×面积＝克重×0.9144×布封×0.0254m=克重×布封（边至边）
×0.02323
安士码重：是指1码布的重量，其单位为安士。
安士码重约＝克重×0.0022046×16×封度×0.02323＝克重×布封×0.00082码重/码数×16＝安士/码
总分数/码数/布封（边至边）×3600＝100平方码分数（四份制计分方法）
米长＝公斤×16/0.00082/布封（边至边）/克重×2
3、纱、织、染、整所出现疵项及处理手法
A、纱源疵项
1）死棉：棉纤维在生产过程中，由于某种原因，纤维组织坏死，此部分坏死的纤维染色时染不上色，故而布面上呈现一个个白色的小棉粒，这些染不上色的白色小棉粒，就称为死棉。
2）粗纱：是指一根纱中出现严重偏粗的片断或由于在纱线退捻过程中，出现片断的纱线自身重叠，缠绕在一起，在布面上呈现一个个偏粗的片断，如偏粗片断的长度为1寸以下的就称之为粗纱。处理方法：粗纱一般均为全缸性的，查布见此疵点，剪办投诉，如数量多裁剪做次布。
3）粗节：长度小于1寸的粗纱即为粗节，0.2CM以内的称之为小粗节。处理方
法：见有粗节，计疵点，如数量多裁剪做次布，见有小粗节，首先考虑计点，视数量多少决定如何处理。
4）幼纱：是指一根纱中出现严重偏细的片断，在布面上会有不同的长度偏细，如这偏细片断的长度为1寸以内的就称为小幼纱，1寸以上的称之为幼纱。处理方法：同粗纱。
织源类疵项
（一）烂针（直漏）、漏针、织爆孔、断纱
1造成原因：
（1）烂针（直漏）织造过程中，因操作上机或机上织针因磨损或调移上出现偏差，引致织针头折断，布面出现直向的超1英寸以上的破裂情形。
（2）漏针：在织造过程中，操作或机械调校不正确，引致布面出现较细小的1英寸以内的破洞，其形状象椭圆形。
（3）织爆孔：在织造过程中，操作机械出现问题或因原料影响产生的布出现细小的破洞，通常织爆孔，折纱看是断一根纱，无明显的卷口形状或带长纱头，要注意与破洞的区分。
（4）断纱：织造过程中，原料断而机器依然运转，引致布面出现横向之破裂。其形状似幼纱，但折纱时，是其中一根纱断了或无纱。（要注意断纱或幼纱之间的区分）
2 审查手法：
（1）开底灯，开面灯或关面灯（根据布本身的颜色以及活动变化，通常关面灯较易看）烂针/漏针/断针/爆孔。
（2）开面灯（必要时可底面齐开）根据布面呈现状态及拆纱判断是属于烂针/漏针/断纱/织爆孔中的哪一项。
（3）打胶钉记疵点，每10码只接受一点。
3 评定结果和处理手法：
（1）烂针/断纱打胶钉记疵点数，每10码只容许1个疵点。
（2）漏针/织爆孔（通常双面布类易出现及易补些）可先试补，补后仍不
OK(补后易形成似粗节的痕迹）则打胶针记疵点，每10码只容许1个疵点，超疵在疵点比5：1和10：1之间考虑一般客户扣磅码出（注意个别客户的要求）
（二）花针。咬单。底纱露面(布纱露底)
1造成原因：
（1）花针：布面因织机损坏，而造成线圈出现不正常形状，此情形在布面上连续或间断地出现。
（2）咬单：在双面布类中出现，其中一条纱未能和另一条纱同步成圈。
（3）底纱露面（面纱露底）：在底面不同线的布类，底线圈过布面上（有些反之亦然）。
2审查手法：
（1）开面灯（必要时开底灯关面灯）正面或侧面，变换斜度看（咬单较常用），看花针/咬单/底纱露面（面纱露底）/针伤。
（2）双层平放，或变换斜度、顶光、或背光看，根据其布面的表现状能，判断是属于花针/咬单/底纱露面（面纱露底）。
（3）记清楚各种疵项连续边几寸、几条、有几码（1码同打胶钉记疵点，超出1码的计码数）或1码内有几点且连续几码。
3审定结果和处理方法：
（1）通常间有即评为D级（不合格）且必须注明清楚有距边几寸有几条和其长度（码数）。
（2）长度1码内的则打胶钉记疵点，每10码只接受1个疵点。
（3）1码以上的则：记码作疵布，记码。
A 非加工单：
a)出口单，通常必须上报组长签名后，裁出次布补布。每缸裁出的疵项布，低于4码的作布头布尾类碎布放入垃圾桶，4码或以上且低于20磅的卷起来作布送织厂，20磅或以上的则拆单次布存仓。但个别情况则必须由领班以上级根据实际情况作变动。
b)国内单，则可根据实际情况（可避裁的情况下）扣磅码后通知客避裁。
B加工单：则记下具体的分布状况及条数，通知客户等复。由客户决定出货，还是送货予客自行处理。
（三）针路、油路、叶路
1 造成原因：
（1）针路：织机内针出现问题，引致布面出现连续性的直向条纹，经染色后布面出现深色及透光性较其正常布面要强的直向斜纹。
（2）油针：织造过程中，操作或机械问题引致布面直向连续或段的油污条，染色时此条纹上色效果与正常布面不一样，成品致布面上呈现连续（有宽有窄）或间之深色（含油条纹）。
（3）叶路：织机内的针叶出现问题，导致布面出现连续之直向条纹。染色后成品布面呈浅色的条纹，比其正常布面纱圈密，用力整幅布直向拉，会见凸起的情形，其透光性比正常布面差（不透光）刚好与针路相反（要注意其两者之间的区分）。
1审查手法：（成衣洗水单同时剪办洗后再审查）
（1）双层平放顶光，正反面，两侧，双层垂直背光看（同时以侧光作参考）明显程度。
（2）开底灯，关面灯判断是属针/油/叶路中的哪一种。
（3）视线距离为1米为准（1.5米或2米作参考）
（4）将布办折成衫筒大（成衣洗水单同时剪办后再审查）。
（5）记清楚每种疵项离边几寸、几条、且分有几码（通常性全疋性）。
1评定结果和处理手法
（1）以审查手法协助，对照OK标准作判断
（2）以视线1米的距离，衫筒大双层平放，正反面（指布办两端调转，并非反转背面）两侧看模糊难见，1米视线距离内再同样的条件看出模糊难见，模糊不请，评B级，合格出货。
（3）以视线1米的距离，衫筒大双层平放顶光，现两侧看模糊难见，正反面看略见，则照出货，并通知有关厂、部备案。
（4) 0.5米－2米内作距离，衫筒大双层平放顶光，任一角度均清晰可见。
a、非加工单则拆次补布，且通知相关厂、部，索赔损失。
b、加工单则出办通知客户，由客户决定次布还是照出予客自行处理；
在织造过程中出现问题，全疋布织入外来棉絮或杂质造成。折纱时，棉絮或杂质只附于纱线表面。很容易将其取下，与纱源异织纱线绕在一起有很大区别，但还是要特别注意两者的区分：
2审查方法：
（1）以同时开底灯和面灯发现异织，后再以开底灯或开面灯垫同色布（或垫白纸板或白胶板）慢机看异织的明显程度、长度及数其粒数。
（2）拆纱看确认是否织入异织（注意与纱源异织的区别）。
（3）以视线距离1米为准（0.5米为参考）。
（4）长度等于或长3/8英寸（约1cm)的作疵点打胶钉记点，短于3/8英寸（约1cm)的记粒数；
3评定方法和处理手法：
（1）以审查方法协助，对照OK标准作判断依据
（2）1米视线距离，双层模糊也难见，同时开底灯和面灯模糊略见，开底灯也难见，则合格出货；
（3) A、0.5米视线距离模糊也难见或略见，但同时开底灯和面灯易见，开底灯双层或0.5米同视线距离双层也只是模糊难或略见，长度1英寸内数总粒数。
a)以72英寸封度，低于280g/m2布重的布，每3码可以接受1粒出货。
b)而72英寸封度，等于或大于280g/m2布重的布，每2.5码可接受一粒出货，如遇特殊情况，需这缸与营业部联络。
B、如a项中同样条件下，长度超出1英寸的要打胶钉作疵总计；
（4）1米视线距离，双层模糊略见或易见，长度3/8英寸（约1cm)或以内，且0.5米视线距离，双层易见，则数总粒数（不计入10码疵内）。
a)以72英寸封度，低于280g/m2布重的布，每4码可以接受1粒。
b)而72英寸封度，等于或大于280g/m2布重的布，每码可接受一粒出货，若超出范围，需作弹性处理时，这缸会与营业部联络。
c)如A项中同样条件下，长度超过3/8英寸（约1cm)，则打胶钉作疵点计；备注；目前福安与益力坚、国华就异织（包括纱和纤的）小粗节有如下协议：FC 纱：每疋总粒数15粒及以下可接受；超过15粒，每超1粒补1/3码。此协议会在恰当的时候予以修正，引入每100平方码可允许的粒数概念。
（5）织入异织一般可以返工处理，但其粒数常密集，或钳后常遗留有痕迹，决定返工时，先试返一匹后复查可行才继续返工余下部分，大密集则即时上报处理。如（1）项中2A和3a等同样条件下，粒数超出范围，应用下面方法处理；
（1）加工单，先出办通知客待复，由客户决定是出货还是返工；（非加工单，也需送办通知客户）
疵点名称
织机油点
产生原因：织机在运转时因织机润滑油顺织针而下滴在胚布上产生的油点。
疵项特点：散乱分布，亦有布头为指头大圆点状。
记录方法：如每疋3－5个可在机台上用“顺风”牌除油剂喷除，如过多则抽出送飞花组处理。
织机压痕
产生原因：布匹在织布时，因为夹棍太大力或因布匹过大而导致出现一条深色压痕，多出现在珠地布类上。
疵项特点：布底为白色，布面深色，多出现在布中央，（最多移位2英寸）其实有2条，只是另一条在抽针位上，开边后边不见。
记录方法：量出距边多少及在该疋布总长中所占比例。
处理方法：通知客户避裁，开裁后，预补新胚生产。
断拉架
形成原因：在织造进程中，因拉力过大，或因拉架本身原因而断掉、变形。
疵项特点：在布面直向间断出现，或散乱分布，长0.5cm-2cm不等，看上去比较松弛。
记录方法：注明距边寸数，如散乱的打胶钉计点，如过多则数清楚个数、记录其长度，分析是否可补。
处理方法：验布时，贴上贴纸，交飞花组修补，如不能修补，考虑避裁补数。
小粗节（高捻纱）
疵项特点：散乱分布于布面长度约0.5cm-1cm之间，手触有明显凸出感，可用拆纱的方法来判断是粗节还是高捻。
形成原因：胚纱在翻纱前，捻度不均，粗幼不均，在翻纱时未能得到改善而形成粗节，（如翻纱不当，而形成段落性捻度大而织布时会在纱线成圈前松弛而
自然扭曲，随针编织成圈形成，类似粗节的疵项）。
记录方法：数清点数超1/8英寸的计疵点。
处理方法：安排数清粗节，（高捻纱无法钳）用审查的手法判断是否出货，过于明显则剪办通知客户避用，并安排预补损耗。
拉架松紧/拉架走位
形成原因：由于织布时织机调校不当，或送拉架的轮子，不能合理运作，而产生拉架成圈的松紧状能，形成疵项。
记录方法：验布时做好评级，并剪取具有代表性的样板。
处理方法：用审查的方法判断是否可出货。
起横
形成原因：织机调校不当，致使织出布面出现横向疵项。
疵项特点：横向出现较宽的1/4－1/2呈深色，浅色，有时只是一条纱起横要分析是紧纱还是错纱。
记录方法：评级，剪具有代表性的疵点办投诉。
处理方法：用审核的方法评审是否OK，要及时告诉织布厂。
织机停机痕
形成原因：织机转时，因为断纱或换纱，而停机，使线圈受到拉力，而变得绷紧出现横向疵项。
疵项特点：横向出现，多出现在拉架布上，开底灯透光。
记录方法：打胶钉计点，如太多要做疵项位臵表，剪办投诉。
处理放法：先计点数，密集的剪办出货，通知织厂。
（四）条干不均
1造成原因：
纺纱过程中造成同一条纱线有粗细不均，故而成品布面上会呈现每一条纱线一段粗，一段细，这种纱线粗细不均就称之为条干不均。
2。审查手法：
将布办折成衫筒大：（成衣洗水单同时剪办洗水后再审查）
A 单面尽色（用手臂或手掌托）从底面看。
B双层平放，顶光看。
C双层垂直背光看（同时以侧光作参考）
D视线至布办距离1米为准。
3评定结果和处理方法：
（1）以审查手法协助，对照OK办判断。
A相向或相接近（不见、不易见或模糊不请）评B级，合格出货。 B 明显程度超出标准（一眼可见，清晰可见）评D级。
（2）普通客户，且明显程度已超出标准，但：
A1 1.5 米内不易见，可考虑出办出货。
A2 2米内不易见考虑出办待复。
A3 如若2米以上清晰可见做次布补布（特殊原因酌情决定出办待复），有的客户要求通常较为严格，如NIKE单或英国单，则考虑次布，（特殊布类可酌情决定出办待复）。
(五）死棉
1 审查手法：（成衣洗水单同时剪办洗后烫过再审查）
A 单层或双层折成A4纸或100cm2面积地，平放顶光看其明显程度、体积大小。以及数粒数看死棉的程度。
B单层或双层垂直背光（同时以侧光作参考）看死棉明显程度，体积大小数死棉粒数（此法通常作为参考）。
C视线至布办距离1米为准（0.5米作为参考）。
（六）粗节、粗纱、幼纱（小粗节）
1造成原因：
A 粗节、粗纱：是指一根纱中出现严重偏粗的片断或由于在纱线退捻过程中，出现片断的纱线自身重叠缠绕在一起致成偏粗，在布面上呈现一个个偏粗片断。但这偏粗片断的长度为1英寸或以内就称为此节，1英寸以上就称之为粗纱；
B幼纱，小幼纱：是指一根纱中出现严重偏细的片断，在布面上会有不同的长度偏细。如这偏细片断的长度为1英寸或以内就称之为幼纱，1英寸以上的称为幼纱。
2审查手法：
A 开底灯关面灯发现小粗节/小幼纱（粗/幼纱）后再以开面灯关底灯垫同色布（或白胶板) 慢查小粗节/小幼纱（粗/幼纱）的明显程度、长度及数其粒数（或打胶钉计疵点）。
B以视线距离1米为准（0.5米作参考）。
C拆纱看是否纱源的小粗节/小幼纱/粗节/幼纱。
D长度长于3/8英寸（约1cm）作粗纱或幼纱打胶钉作疵点计（每10码接受1粒），而长度小于或扽于3/8英寸（约1cm）的作小粗节或是小幼纱数其总粒数。（不计入10码1个的疵点内）
E小粗节或小粗纱（有时两者同时存在，则需加在一起计）一般以平均每4码接受1粒，或每疋接受15粒）
3 审定方法核处理手法：
（1）以审查手法协助，对照OK标准判断
a 1米视线距离，双层模糊不见或难见，长度3/8英寸（约1cm）或以内，且
0.5米或以内的视线距离，双层模糊难见，开底灯和开面灯模糊略见，开底灯
关面灯难见，则合格出货。
b 0.5米内视线距离模糊略见或难见，但开底灯关面灯易见，开底灯开面灯或双层0.5米内视线距离模糊略见，长度1英寸内数总粒数。
1。以72英寸布封，低于280g/m2布重的布，每3码可接受1粒出货。2。以72英寸布封，等于或大于280g/m2布重的布，每2.5码可接受1粒出货，但遇特殊情况，需这缸与营业部联络。
B. 如1项中同样条件下，长度超出3/8英寸的要打胶钉作疵点计。
（2）四种疵项中小问题可返工，大问题不可返工具体如下：
a小粗节如果是因为条干严重形成的可抽一疋试返工，可安排轻钳减轻其明显程度或减少其粒数。
染厂疵项
1.烘痕（唇印）：
用烘筒机干布时，长时间套在烘筒上未松动过，布匹被热风烘烤变色，越贴深烘筒，色变越严重，这样就形成唇状烘痕，
识别：
A 烘筒机干布。
B 该布段略见发黄斑块。
C 痕迹有向左右黄延趋势，且散乱分布。
记录或评级：双层平放不见为OK,计点或计码数。
2.竹叶印：
若长度超过2码称为振波机折痕，振波机干布，因入机布折皱，被热风吹后形成竹叶状走色痕迹，略显深色痕迹（较布身颜色深）则为手叶
印。
判别方法：
识别：a 振波机干布
b形状如竹叶（大小不均，且可大可小）。
c直向或（略斜）延展
d往往连续出现。
记录或评级：平放可见不OK，并记点，若超疵则抽返工，若数量多可记码数。
3.拉边痕：
振波机干布，上布时导布环之间的距离调校不当，而使较深色布形成两条斜走的痕，这两条之间的距离约等于布封一半，有时一条明显，一条较淡。
识别：a振波机干布
b两条深色痕斜走（或一条斜走）
c两条距离约等于布封的1/2。
d段落性，深浅不一致。
记录或评级：a占全疋的几分之几。
b评级，1m长不易见为B级，应当确定可出货，1m内易见为D级，抽返工。
4.导布轮痕：
出现位臵和原因与拉边痕相似，但在浅色和漂白布中易见，有两条分别出现两条细的较透光的割痕（亦可认为是压痕）。
识别：a振波机干布
b分别于两条拉布位臵各出现2条细而透光的斜走细痕。
c两条细痕相距2英寸左右平行而走，两条细痕间距约对等于布封的1/2。
记录或评级：a码数超疵则返工。
b评级，双层平放不易见则B级，领班确认可出货，明显则为D级。返工。
5.折痕、死痕
成因：因针织布在染缸中染色时成绳状运转且长时间难以松弛，或在出缸后未及时干布而长时间缠压，形成直向或斜向的，通过定型无法消除的痕。在较厚身布且较深色布上会出现较布身更深的痕，为折痕，在薄且布身颜色较浅或漂白色的布上会出现略突出于布面。且部分较浅于布身的痕为死痕。
识别：
a平放可见，侧光明显，顶灯或背光可见突出于布面的直向或斜向的痕。
b开底灯不透光，分布状况与折痕相似。
c出现于线色或漂白薄身布，单开面灯平放可见其明显折色，部分还会起毛。
记录或评级:
a并列数条及占全疋几分之几或码数。
b评级：平放不见背光或顶光勉强可见为B级，明显为D级。
6.水折痕：
脱水时间过长或脱水缸容量超标准而使布面形成较细的爪形状或米状的折痕，易于敏感色中出现。
识别：a较一般的折痕或死痕不同，形状细而密且短。
B通常是全缸及全疋
c平放可见
记录或评级
a平放拉紧易见则为D级
b衫筒大小不易见则为B级，领班确认可出货。
7.打气痕：
是打气缸的专利，染色时，当开高压风鼓起圆筒布，同时，因气压的不稳定，而使布在接触风嘴处形成两条深于布身的痕，这就是打气痕。
识别：
a两条痕色深过布身颜色。
b两条痕平行而上，一般会斜走。
C两条的距离为5寸或略宽。
记录或评级：
a于布身开面灯，用常规验布方法可见，衫筒大小不易见为B级，领班确认后可出货。
B衫筒大小或双层平放仍明显则为D级。
C记录具体码数。
8.刮痕（刮缸痕）：
布匹在染缸运转时，被机械器物刮伤，于成品布上见到一块一片泛白的严重伤痕，往往布底明显过布身。
识别：
a显片状的泛白的伤痕。
B布底明显过布身。
c无规则性出现，多少不等。
记录或评级：
a记点
b因无法返工，若超疵则要考虑裁剪或次布。
9.磨印、白印：
长时间在缸中运行被机械摩擦形成，但未刮到严重伤痕，多于深色布易见。
识别：
a磨痕、白印的出现往往毛头严重。
B一般不过面。
c分布散乱而密集。无法记点。
记录或评级：于衫筒大小不明显为B级，否则评D级。
10、勾纱：
在染厂的备布、运转、进缸或缸中染色，出缸等均可能因布正在经过的地方不光滑或起毛刺勾住布身线而造成布底勾纱。易位于衣布、珠地布、提花布（布底组织较松）上出现。
识别：a出现于布底且散乱分布。
B布面看有组织被拉紧成抽纱状。
C布底可见断纱尾或勾起的纱圈。
记录或评级：记点或数点上报。
11、破洞：
形成原因与勾纱相似，另外就是布匹在缸中打缠，或于缸外用铁勾勾住，而勾成破洞或被某种助剂烧破。
识别：a破洞形状各异，分布散乱，边缘均因洗刷过而发毛松散。
b必然可见某一方向发力，而形成的勾破的纱尾。
C一般比黄豆大
d若被助剂烧破的可用手撕该破洞周围，可见爆破力差。
记录：记点或点数上报。
12、车出边：
常见于已开边后第二次落缸之布，因车边衣车针脚走离布边1/2寸以上或更远，定型机可见不规则的衣车孔。
识别：a针孔连续布弯曲远离定型机针孔。
B有缝纫线残余
c在经过回修的开边布上出现
记录或评级：记点或记码数。
13、淹水印：
洗水布出缸后或脱水后，没有立即干布，而布上的色纱颜色因牢度差布随水液跑出来，这种湿布在水中淹久了，颜色溶液自然沾在布上而且均匀，这就是淹水印。
识别：a分布均匀于洗水布上
b绷紧拉平，可见浅色间上隐约盖了一层浅色膜，于整体看分布均匀，于小面积看则深浅有别。
记录或评级：衫筒大小不易见为B级，通常领班确认可照出，否则为D
级需返工或开通知书上报（部分水渍是不能回修掉的
14.油点、油污：
染色或洗水过程中，由于机器本身漏油或是混入别的带油物质被沾附于布身上而形成的点状或块状油渍，被称为油点或油污。
识别：a色深于布身色，视觉上有手印感。
B用手摸油腻感。
c开底灯，自然的查布姿势能看见即为不OK.
记录方法：先打油枪，如不能处理OK 则记点，一般一疋布中超4个油点或3个油污，就必须抽出开返工通知书。
15.锈点、锈污：
染色或洗水、脱水干布过程中，由于机器某个部位生锈或是别的带锈物质被混入缸中沾附于布身上形成的点状或块状的铁锈红色污渍被称为锈污，若因水质问题形成的锈点，多为针尖大小，于浅色布或漂白布上出现，通常为全缸性。
识别：a颜色呈铁锈红色
b打油枪一般打不掉
c开底灯以自然的查布姿势能看见即为不OK.
记录或评级：记点数。注明每码多少个或每疋多少个，一般一疋中超4
个锈点或3个锈污必须抽出开返工通知书返工。
16.软油污：
在染缸内加软油，软油稀释不均或未用布过滤，未被布身均匀吸收，使布面上出现块状油渍称为软油污。
识别：a色深于布身色，有时于某方向看明显。
B 用手摸有柔软、油腻的感觉。
c不可打油枪，通常较大片。
d开面灯，停机不见可OK，否则不OK.
记录或评级：记点数，一般一疋布3个以上即为不OK,需抽出开通知书返工。
17.飞料：
打活性粉状染料时，被风吹起带到空气中，遇到出缸后未盖好的湿布而落下，溶解后形成扩散状的小色点，称之为飞料。
识别：a不同于布身色，其色比布身色鲜艳，呈扩散状。
b大小较均称，散乱无规律分布。
c开底灯，以自然验布姿势，能看见即为不OK.
记录和评级：记点数，一般小点在5个以上就必须抽出开通知书回修。
18.色渍：
染色加料方法不当，而使染料产生沉淀，布身运转遇到这种沉淀颜料浓液团被附着上而形成色渍。
识别：a与布身色一致，但要深。
B用手摸无油腻感。
c开底灯开机见，停机不见，则OK，停机能见则不OK.
D布底与布面程度相当。
记录或评级：记点数，一般一疋布超过3个就必须抽出返工。
19.走色：
染色出缸之布，未及时送干布，因未盖好而被暴露在外的部分会褪色而使此处的颜色产生泳移而变浅或发白，称之为走色。
识别：a色浅或发白（部分地方有时吸收泳移出的颜料而变深色。）
b无规律、一般不会是全缸性的。
c开底灯，开机见，停机不见则OK,停机仍可见则为不OK.
记录或评级：记点数，一般一疋布超出3个就必须抽出返工。
20.沾色：
排间洗水在脱水或干布过程中或洗水过程中叠压，因其中一组间色牢度不好，被掉色沾附于另一个间色上所形成的条状或块状色污，被称之为沾色。
识别：a只出现在排间洗水布上。
B其色必定是该布身其中一个色的颜色。
记录或评级：记点数，一般小点的超4个，大点的超3个，即为不OK，需抽出开返工通知书。
21.煮布不透：
布身染色之前，必须要经过煮漂，消除胚布中存的纤维中的色素，使之
洁净，才能在染色时对染料有良好的吸收作用，但若煮布时出现问题，胚布局部没有煮透，没有煮透的地方染色后会出现一块块浅色的斑块，即为煮布不透。
整理疵项
1.错布（错抽针位）
A形成原因：布机机速太快、作业员注意力不集中，未沿着抽针位开边，其状似直漏。
B判断手法：用眼睛看，数点。
C记录方法：记点数，超疵则开通知书处理。
2.布机刮痕：
A形成原因：布机的外围如伞架把布撑开，运转过程中，伞骨（支架）与布身摩擦所致，其形状为白色斜走。
B判断手法：叠成衫筒大小，双层平放看，辅助用法，用蒸汽烫或剪办试洗水后效果。
C记录方法：注明条数、分布状况、评级、开回修单。
3.定型机拖痕
A形成原因：布穿过定型机时，布身与机身铁块摩擦所致，其特点是穿过布头。
B判断方法：同布机刮痕一样。
C记录方法：注明条数、距边寸数，有无穿布头及评级。
4.循环油点
A形成原因：正在恒速运行的定型机漏油，滴在布面上所致。
B判断方法：用眼睛看。
C记录方法：注明距边寸数和码数，一缸布超3疋以上有油点的开回修单送打油枪。
5.磨毛、抓毛、剪毛机痕
A形成原因：辅助工具质量差或受损变形与布身摩擦所致，其特点为白色穿布头判断手法和记录方法同定型机拖痕一样。
6.缩水机折痕
A形成原因：本身皱折过机受压力所造成的皱折痕，把皱折痕拉平摊平后好似树叶形状。
B判断方法：用眼睛看。
C记录手法：记点数。超疵抽出开回修单返工。
7.定型机刮痕
A形成原因：在布匹经过定型机时，若机器某处出现故障使异物直接在布
表面形成一条白痕，离针孔距离稳定不变，一般方向性且穿过布头。
B判断方法：用眼睛看。
C记录方法：注明距边寸数，D级则退整理返工。
8.定型机折痕
A形成原因：布匹进入定型机头时，未完全伸直平整，而折叠进入，该处被滚筒压过使形成不易定开的折痕，一定分布在布边，起始处似三角绫。
B判断方法：用眼睛看。
C记录方法：记点或记码数，低于5：1则抽出返工。
9.定型机双针孔
A形成原因：定型机布边折痕，而作业员未处理就被定型机针将两层布钉在一起过机，使布边出现正反两行定型机针孔。
B处理方法：记录距边距离看其是否影响实用布封，若有影响就退整理返定。
10.定型机浆点
A形成原因：过滤定型机浆液的布袋破裂，使未经充分溶解的浆体浆料小粒进入浆槽而沾附在过机的布匹上，在布面形成如芝麻大小的白色异物。
11.过浆不均
A形成原因：定型机的浆液用完未及时加入新的浆液。在浆槽搅拌不均，使布身过浆后有的地方较润泽，呈流水形成状出现，有些地方则干涩无光泽。
B处理方法：记码数。少则裁掉，超出5码退整理返工。
12.定型机针孔
A形成原因：布经过定型机时布边未被定型机针板钉住，操作员未采取补救措施而出现段落性呈月牙状的变形布边，且无定型机针孔。
B处理方法：记点，超分则退整理返工。
13.缩水机毛颤印
A形成原因：因操作员调机不当或毛颤破布，布过机后在布面形成均匀如橙皮的皱折或循环性的印痕。
B处理方法：评级，退整理返工。
14.缩水机停机痕
A形成原因：缩水机出现故障停机时，穿在机上的布紧贴着高温钢筒，若停机时间过长，钢筒将布中长约5码的一段边烫成其他颜色，形成停机痕。
B处理方法：记码数后裁剪作次。
15.磨烂纱
A形成原因：因磨毛条件过重或多次磨毛，导致布面的纱质被磨损1/3以上，甚至断开，被磨断的纱圈经张力拉后形成不少破洞。
B处理方法：记录每码多少粒，可视磨损程度出办出货或签次布补布。16.剪漏耳仔
A形成原因：胚布中耳仔面的部分高低不一致，当剪毛刀一刀剪齐后，较短的部分耳仔被漏剪，漏剪的耳仔细看可见星星点点的完整纱圈。
B处理方法：记点或数码有多少粒，较多时可退整理剪毛或通知客待复。
17.抓毛条件过重
A形成原因：操作员在调校抓毛时不宜抓毛的力太大，布面组织疏松，出现网状的小孔。
B处理方法：段落性的就记录码数裁剪，全疋性的就评级退处理。
18.起蛇
A形成原因：位衣布深抓毛后再经过定型，若操作不当便会使布中直向的纹路出现弯曲如蛇行的形状。
B处理方法：评级使B级就通知整理备案，D级就退整理返工。
各种颜色和布类常见疵项
1.布类名称：双面
重点检验：破洞、漏针、烂针、毛头、直漏、刮痕。
检验手法：
A只开底灯查漏针、烂针并留意布面的毛头。
B如见布面有疵项则不OK,可先剪办对底色，色OK,反底为面验布。
注意事项：
A见漏针，烂针超分要贴返工纸上诉尽补。
B反底验布时，必须在验布的布面上贴上“FACE”（布面）贴纸，通知客户。
C见毛头、破洞多时要注意爆破力。
2.布类名称：罗纹
重点检验：烂针、漏针、破洞、直漏、织针刮痕、毛头
检验手法：
A开底灯查，烂针、漏针、直漏。破洞。
B开面灯变换角度查织针刮痕以及毛头。
C见布面疵项不OK,如纱质成分底面相同，可先剪办对底色，色OK，则反底为面。
注意事项：
A见漏针，烂针超分要贴纸交飞花组尽钳。
B织针刮痕，必须量距边多少寸，如成衣洗水单并剪办送洗水看洗后效果。
C见布面疵项，反底验布必须在验布布面上贴上”FACE”贴纸，通知客户。
3.布类名称：平纹
重点检验：针路、叶路、油路、折痕、中央线、死痕
检验手法：
A开面灯查针路、叶路、油路。
B开面灯看折痕和中央线
注意事项：
A以上各疵项，验布时3条以下必须注明距边多少寸，以及全疋有几条明显的，以便管理裁决。
B如成衣洗水单，要剪办送洗水，看洗后效果。
4.布类名称：单珠
重点检验：纱结、粗节、织机压痕、斜暗间、刮痕、手感。
检验手法：
A开底灯查纱结、粗节
B开面灯查织机压痕，并变换角度注意斜暗间及刮痕，同时留意手感。
注意事项：
A纱结、粗节要注明有多少粒（数点）。
B织机压痕要注明距边寸数。
5.布类名称：双珠地
重点检验：纱结、粗节、毛头、毛粒、咬单、织机压痕
检验手法：
A开底灯慢机查纱结、粗节及咬单。
B开面灯查织机压痕，并留意其分布情况以及布面的毛头、毛粒。
注意事项：
A纱结、粗节数点，如每疋超8个以上，剪办上报。咬单要注明距边多少寸，并贴纸尽补。
B织机压痕，验布时注明距离寸数及分布情况剪办上诉。
6.布类名称：双位衣/单位衣
重点检验：勾纱、毛粒、针路、叶路、染花、拉边痕
检验手法：
开面灯验布。注意以上各种疵项，要注意染花、勾纱、毛粒。
注意事项：
A从布底观察布底毛粒情况。如不OK,退剪毛粒。
B针路、叶路必须注明距边多少寸，成衣洗水单要剪办看洗后效果。
C布身较厚，易染花，如深色布要特别留意。
7.布类名称：拉架罗纹
重点检验：中央线、死痕、拉架松紧、中央死痕、断拉架
检验手法：
A开底灯看中央死痕、断拉架及死痕；
B开底面灯变角度查中央线。拉架松紧、深色布同时注意异织；
注意事项：
A死痕，如散乱性则计点，如超分抽出返工，中央死痕要注明分布情况；
B中央线注明分布情况，拉架松紧评级剪办上诉。如成衣洗水单要剪办送洗水看洗后效果；
8.布类名称：灯心
重点检验：直漏、花针、烂针、排错针、毛头、漏针、纱结、刮痕、布纹
检验手法：
A开底灯看花针、烂针、直漏、漏针、纱结、布纹；
B开面灯看是否有排错针。刮痕等疵项；
注意事项：
A见烂针、漏针超分可贴纸尽补；
B排错针（2针排成3针）要注明距边寸数，剪办上诉；
C如见刮痕，毛头多就先剪办对底色，色OK反底查，（指2×2灯心），成衣洗水单，可先剪办看洗后效果。
9.布类名称：磨毛布
重点检验：破洞、断纱、磨毛机痕。磨毛不均。茸度、阴阳色
检验手法：
A开面灯查磨毛机痕、布面阴阳色及相关疵项；
B开底灯查断纱、破洞等。
注意事项：
A每缸必须剪A4纸大小办对茸度及剪衫筒办看阴阳色；
B如见磨毛机痕3条以下，要注明距边寸数及条数，若成衣洗水可剪办看洗后效果；
C断纱、漏针通知领班看可否补，并及时作出处理方案；
D使用优质纸管上卷，且保证纸管两端开出“1/2—1”。
E布头布尾要剪齐；
F布头上卷时不可超过2英寸，且要用手拉平后方可开机上卷；
G布头用胶纸分五段沾附，保证不会脱落打卷；
H福田/KEENWAY/客户必须顺毛卷布。每疋要自行减去一码。
I福力/益力坚客户要松布2疋量码长，全缸以这两疋量的结果为准决定出货长度。
10布类名称：抓毛布
重点检验：勾纱、针路、抓毛机痕、茸度不均、布边不均、起蛇、弹性检验手法：
A开面灯查以上疵项，特别留意勾纱及边勾纱，同时留意起蛇及弹性；
注意事项：
A每缸剪A4纸大小布办交组长对客OK茸度办；
B针路、叶路必须记录清楚条数及距边寸数。若成衣洗水单，可剪办送洗水看洗后效果；
C勾纱，可试用手拉后看效果，若拉后OK执出上诉尽拉。
11、布类名称：剪毛布
重点检验：剪毛机痕、漏剪耳仔、横间折痕、剪毛茸度、剪断纱、破洞检验手法：
A开底灯查剪断纱及破洞；
B开面灯查漏剪耳仔及横间折痕以及其他布面疵项；
注意事项：
A 每缸剪A4纸大小办交组长以上对客OK茸度办；
B近距离查是否有漏剪耳仔，如有横间折痕，可剪办洗后看效果，不OK 则返定；
C如见污渍及油点，不可随意打油枪，因打油枪会脱毛，可请示组长处理；
D为避免上卷松弛布产生折皱，故此布类要上卷时，偏紧（松紧调节器）上卷；
E上卷使用优质纸筒，保证布匹两端长出“1/2—1英寸；
12、布类名称：夹心布
重点检验：花针、漏针、直漏、破边、织针刮痕、紧纱、烂针
检验手法：
A开底灯查花针、烂针、直漏、破洞、织针刮痕、紧纱、烂针；
B开面灯查织针刮痕，变换角度查紧纱及留意夹心提花格子的形状是否符合客人要求；
注意事项：
A 如果织针刮痕必须记录清楚条数及距边寸数，成衣洗水单可剪办送洗水，看洗后效果；
B见漏针、烂针超分，可贴纸上放尽补；
C每缸布要明白客人要格子的形状（通常为方形及棱形）；
12.布类名称：洗水布
重点检验：烂针、漏针、破洞、织针刮痕、粗节、织入飞毛、毛头
检验手法：
A开底灯查烂针、漏针、粗纱、粗节等布底疵项；
B开面灯查毛头、飞毛等布面疵项；
注意事项：
A烂针、漏针贴纸预补；
B如布面有问题，可先剪办对底色，色OK反底查（指全棉布）。
简介:针织布即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。主要分为二大类：圆机和平机织物，（或称为经编针织布和纬编针织布）。 品类:圆机织物--主要产品有：针织汗布、棉毛布、罗纹布、网眼布、摇粒绒、空气层、涤盖面、毛圈布、拉绒布、割绒布、人造毛皮等等很多，还有很多混合变化织法如：平罗纹变化组织、提花组织、集圈组织、添纱组织、衬垫组织、毛圈变化组织等。由于织法的排针规律不同，同一个产品也会有很多变化如：网眼布就有小网眼、珠地网眼、菠萝格、华夫格等等。 平机织物---主要产品有：横机罗纹、羊毛衫织物、纱线衫织物、经编平纹织物、经编网眼织物、经编麂皮绒、经编起绒织物、经编毛圈织物、经编毛巾织物等等。 在原有基础上再加原材料的变化（棉、麻、丝、化纤、毛、有机大麻、竹纤维、玉米纤维、海藻纤维等及混纺），染色变化（染色、色织、色纺）工艺变化（提花、交织、复合、拉绒、植绒、烂花、洗水、石磨、涂层）等等的变化，就会再生出许许多多的品种。 特色:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、排汗保暖等特性，大多具有优良的弹性与延伸性。相对梭织布它具有产量高，适合小批量生产的特点。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 发展情况:现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维针织面料醋酸纤维（Acetel）具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面
關於針織布的一些常識 一．織物之分類 根椐織物結構的的不儒家亽亽亽日饿死饿饿同﹐織物可以分為﹕針織和梭織 A.梭織(Woven) 梭織織物是由兩組互相垂直的紗線交織而成﹐一組叫經紗﹐一組叫緯紗。
B.針織(Knitting) 針織織物可分兩大類 a經編針織物(Warp Knit) 經編針織物如其名是經向(直向) (Wales)由一組或以上之經紗編織 而成的﹐其線圈型狀如圖﹕常見布類有綱布(Mesh)及尼士布(Lace)
二．織機之分類及可織布類 本公司所織造之布類﹐全屬緯編針織布﹐而緯編針織機之分類 如下﹕
↓ → ↙↘ ↙↘ ↓↓ ↓↓ ↓ ↓ 緯編針織機主要分為以下兩類﹕扁機和圓筒機。 A.扁機(Flat Knit Machine ) 扁機一般較圓筒機粗針﹐多用於毛衫織片上。另外﹐在針織領及袖也常常使用扁機﹐因為它可以織出所需之尺碼﹐無須裁剪。
扁機領及袖其實是羅紋組織﹐常用有12G及14G兩種﹐領袖之長度極限是決定於扁機之長度﹐一般可織至三十來吋。 一般扁機可織兩色之橫間領袖﹐而間距則可隨意控制。至於提花領則須要有提花設備之扁機方可織得到。 B.圓筒機(Circular Knit Machine ) 圓筒機大致可分為單面機及雙面機兩種。 a.單面機(Cylinder Machine) 單面機只有下盤針及針葉進行織造﹐所以它的織物有著明顯底面之分。由於所織之布類不同﹐單面機也可作以下分類。 1.平紋機 平紋機主要功能是織平紋類的織物﹐如平紋﹐排間平紋﹐特菲等。如能配合紗咀之設計﹐則可織絲嵌棉平紋。如配有含針棱角及針腳排列則織單珠地﹐雙珠地及單位衣。新型之平紋機設有四級之棱角﹐可以排四種不同高低之針腳﹐再配合含針及收模棱角﹐便可織一些小提花之布類。 2.雙位衣機 雙位衣的結構較為特殊﹐棱角有特殊之設計﹐所以此種機只可織雙位衣及珠地雙位衣。如將棱角及針葉環更換﹐是可織平紋等類。3.毛巾布 毛巾機及剪毛巾機同屬一類﹐嚴格來說是有分別的。毛巾機與普通平紋機分別在於針葉之設計及導紗器。
服装面料知识大全 服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。 一、服装面料的概念：是指提现服装主题特征的材料。 二、常用服装面料 1、棉型织物：是指以棉纱线或者棉与棉型化纤混纺线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。 2、麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其他纤维混纺或者交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两大类。 3、丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、榨蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。 4、毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为主，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正的优点，深受消费者的欢迎。 5、纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易于保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性尤其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维根据不同的需要，加工成一定长度，并按不同的工艺制成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛织物。 6、其它服装面料 一、针织服装面料 服装面料依据纺织工艺的不同，可分为机织物、针织物和非织造织物等。前面介绍的服装面料都是由经纱和纬纱垂直交织的机织面料，而针织面料与其不同，它是由织针等成圈机件使纱线形成线圈并相互串套而成。针织面料一向因良好的弹性、延伸性和柔软性而用来制作内衣，但随着纺织科学技术的发展和工艺水平的提高，以及人们思想观念的转变和更新，如今的针织品服装已由过去的内衣发展到外衣，同时，针织物在装饰用品、工业除尘滤布及医疗卫生用品方面也得到了广泛的应用。这一切都说明了针织服装材料发展迅速，其品种已极为丰富多样。 （一）针织面料的特点 针织物根据生产方式的不同，可分为纬编织物和经编织物两大类。它与机织物相比，具有下列独特之处： 1．具有柔软的手感。针织面料由线圈串套而成，其编结密度较小，且针织用纱一般加少许捻度，故质地柔软舒适。
梭织面料 百科名片 梭织面料 梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。 目录 梭织面料中的缎纹组织 梭织面料中的斜纹组织 梭织面料中的平纹组织 梭织面料的用纱量 如何建立企业换算公式？ 梭织面料的成本核算 梭织面料计算 梭织服装加工基础知识 梭织面料中的缎纹组织 梭织面料中的斜纹组织 梭织面料中的平纹组织 梭织面料的用纱量 如何建立企业换算公式？ 梭织面料的成本核算 梭织面料计算 梭织服装加工基础知识 展开
编辑本段梭织面料中的缎纹组织 缎纹组织satin and sateen weave 相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的织物组织。缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。它是三原组织中最复杂的一种。缎纹组织中单独组织点由两相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。织物表面平滑匀整，质地柔软，富有光泽或稍呈纹路。缎纹组织的织物用途较广，常用作被面、衣着、鞋面以及装饰布等。 里布——纯棉印花梭织面料 缎纹组织可用分式表示，分子表示一个组织循环的纱线根数，简称枚数；分母表示飞数，经向飞数用于经面缎纹，纬向飞数用于纬面缎纹。缎纹一个组织循环纱线数不少于5根，飞数应大于1而小于组织循环纱线数减1，飞数与组织循环数两者应互为质数。常用的缎纹组织循环纱线数为5、8、12、16等，组织循环纱线数越大，织物表面纱线浮长越长，光泽越好，织物越松软，但坚牢度越差。 经面缎纹织物的表面多数由经纱浮长所覆盖，为了突出经纱效应，经向紧度须大于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为5：3，例如直贡呢、素缎等。纬面缎纹织物的表面多数由纬纱浮长所覆盖，为了突出纬纱效应，经向紧度须小于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为2：3，例如横贡缎等。 为了使缎纹织物柔软，常用拈度较少的纱线。纱线的拈向对缎纹织物外观效应有一定影响。经面缎纹的经纱或纬面缎纹的纬纱在布面上的捻向与织物组织的纹路方向相同，织物表面光泽就好，例如横贡缎。若这些纱线在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相反，则缎纹 织物表面呈现纹路，例如直贡呢等。 以缎纹组织为基础可演变出许多缎纹变化组织。如在经或纬组织点四周添加单个或多个组织点而构成加强缎纹组织；在一个组织循环内用不同飞数而构成变则缎纹组织，如六枚变则缎纹组织，其经向飞数为2、3、4、4、3、2；延长经向或纬向组织点而构成重缎纹组织，常在手帕织造中采用。缎纹组织与其他组织结合可构成缎条府绸、缎条手帕等织物。如图所示 编辑本段梭织面料中的斜纹组织
针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想
的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
面料知识 一般面料的优缺点 棉： 优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。 缺点：易皱、缩水、易变形。 羊毛： 优点：保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。 缺点：易起毛球、缩水、毡化反应。 皮： 优点：有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。 色：真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。 尼龙： 优点：表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。 缺点：易产生静电。 聚脂纤维： 优点：弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。 缺点：透气差、易起静电及毛球。 棉： 天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。麻： 天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。涤： 化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。丝： 光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。 真丝： 光泽柔和、手感柔软、细腻。 人造丝：金属光泽、手感粗硬。 毛： 舒适性好、不易打皱、弹性好、手感柔软、但对皮肤有刺激感、易发霉后蛀虫。纺织纤维：有一定的和长度、细度、弹性、弹力等良的化学稳定性，天然纤维。植物纤维——棉花、麻 动物纤维——蚕丝 矿物纤维——石棉 化学纤维——再生纤维、合成纤维， 如：涤纶、锦纶、丙纶，无机纤维。 面料：印染质地，款式，花色、结构、用途、价格。 纯棉织品的特点：吸湿性、保暖性、耐暖性、耐热性、卫生性。 纤维织品的特点：手感、目测、燃烧、显微镜、溶解、药品着、红外光谱。 布的分类： 组织结构法：1、平纹2、斜纹3、缎纹 平纹：坚固耐用、正反面相同。 斜纹：耐用程度比平纹差、手感好、分正反面。
缎纹：最适、光亮。 布的材料分为： 1、纯棉 2、TC高强度、高弹性、牢固吸湿度小。 布的印染：涂料（附在布上压光），活性染料（渗透化学作用），四色。三、鉴别面料的方法： 感观法、燃烧法、显微镜法、PH值试绒法。 手感法：真丝——凉纯毛——暖的确量——细 高支纱——平滑低支纱——粗糙 常用材料的中英文对照： LINEN——麻COTTON——棉NYLON——尼龙WOOL——羊毛SILK——丝RAYON ——人造棉 VISCOSE——人造丝POLYESTER——聚脂纤维 六、面料主要分为十种： 1、平纹针织 A、梭织：比较薄、轻便、但易变形。 B、密织：比较细实、柔软、吸汗，一般用于T恤、短裤、连衣裙、外套。 2、斜布 面料比较光滑、不易皱、比较适合做长裤、短中裤、外套等。 3、珠地面料 表面比较粗糙、手感硬、给人予不舒服的错觉，但其料不易变形不起球、耐磨，适用于T 恤、连衣裙。 4、棉麻料 外观粗糙，易皱，但比较透气、凉爽、适用于衬衫、短、长裤、外套、连衣裙等。 5、牛仔布料 A、薄布：手感比较柔软、舒服、凉爽、轻便、适用于半腰裙、牛仔短裤、衬衫、外套、连衣裙等。 B、厚布：手感比较硬、不好洗、但是不易皱、耐磨、耐穿、耐洗、适合于长、中、短裤、外套。 6、毛面料 好柔软、好轻便、不易皱、不变形、保暖，适用于T恤、外套、棉褛、长裤、棉裤。 7、尼龙布 柔软、轻便、便不通气、容易勾、对皮肤容易产生过敏现象。 8、麻料 柔软、轻便、高贵、大方、舒适，但容易皱，比较难打理。 9、北极绒 主要用料于化纤为主，布料写而保暖，不变形，但易起毛球。 纺织面料基础知识 一、质料 1．春夏的衣物质料以棉(COTTON) ，麻(LINEN）、亚麻（RAMIE）为主，人造丝（RAYON）、伸缩尼龙次之。 2．秋冬由以羊毛、兔毛为主，尼龙和人造丝次之。 3．目前的流行走向是利用与其他纤维混纺，增加羊毛织物不同外观，例如羊毛（WOOL）具有非常好的回复力，因此难以定型，但是经过混纺后完全改观了。
帆布面料知识大全 1.全棉帆布，纯棉布，顾名思义，当然是100%的棉制成的了，只是纯棉布包含的范围更大了，包括全棉帆布了！纯棉布的优点是手感好，服用性能舒适，吸湿效果良好，但是快干性能差，比如在夏天穿这样的衣服就容易吸汗，但是会觉得很重；全棉帆布在以前一般用在包类的产品，还有鞋子等，还有一些对强度要求稍高的产品上。 2. 涤棉帆布，涤卡，加厚涤卡的成分都含有涤纶与棉两种成分，至于其很具体的比例是没有规定的，只要其构成符合条件就可以以其命名的；涤棉帆布是在纯棉帆布的基础上发展起来的，因为添加进涤的成分，所以面料强度方面会增加，特别是耐磨方面。 涤卡则是指涤棉混合的一种织物，一般是棉80，涤20；这一类的面料主要用在一些制服，如保安服，还有夹克等用途上；优点就是结实耐用. 3..涤线平，当然是100%的涤纶，是由股线织造成的一种平纹面料，主要用在如厨师服等用途上，优点是面料挺括，质感较粗，且较不易沾污质. 4.牛津纺是指用较高支的纱线织造，表面呈朴素平纹但消光度较好的一种面料，以前主要是以棉纱为原料，便现在一般还会用到涤纶，锦纶，所以会有涤纶牛津，锦纶牛津纺的说法；这些面料用在衬衫是非常好的一种材质. 5.高丝棉是一种纯涤纶的产品，不是以织布的方式，而是以类似于无纺布或针刺布等粘合在一起，起到增厚，柔软，用在衣服的内里夹层，床垫等用途上了.
6.全棉细斜，是100%的棉，以2/1等这些较为不明显的小斜纹组织的面料，用途较广，但主要是以衣服类为主；优缺点就是要依你的用途而言了，但是不耐急皱，平贴性不好！ 帆布袋上印图案方法介绍 一般来说，帆布袋上印图案分为两种。 一是简单的单色图案（无过渡颜色），另一种是带有过度颜色的图案（如漂亮的照片） 如果是简单的单色图案，无过渡颜色，可以选择丝网印刷，一般印刷效果都可以达到，是最常用的印刷 二是称为热转印，可以印刷带有过渡颜色的图案，可以印刷照片效果 特点是印刷漂亮，价格贵，如果不是对帆布袋要求很高，见意不要做，成本按面积计算，有版费 还有一种新的印刷技术，可以印刷在帆布袋上，业内称为丝点印，因为图片比较少，所以可能看不很清楚，做过印刷都知道，网版是一个个的小网眼，有点象分层，最外面印的时候颜色深，里面颜色浅，缺点：只能印刷一些简单的过渡色，复杂的印不出来，价格比丝印高，比热转印低。
服装针织面料大全 针织面料知识 一、针织面料的纱支 纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推。 二、纱支分类 粗支纱：18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。 中支纱：19-29英支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。 细支纱：30-60英支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。 较细支纱：60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。 三、普梳与精梳 普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。 精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。 四、针织面料的克重 一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标。 针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。 针织面料知识（二） （二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。 纯羊毛精纺面料 大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。 纯羊毛粗纺面料 大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清
服装面料知识大全 1、针织服装加工基础知识 针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。 工艺流程: 纺纱?编织?验布?裁剪?缝制?整烫?检验 (一)纺纱 纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。 (二)编织 编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。 编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。
经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 (三)验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 (四)裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程: 断料?借疵?划样?裁剪?捆扎。 借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项: (1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 (2)剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。 (五)缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。
一:针织面料的成份分类: 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。 二针织面料的纱支分类: 一、针织面料的纱支
标签: 布料的种类 Tuesday, 2008-12-09 服装面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。 刚刚做服装批发的时候怎样去分别布料的好坏又如何可以用一些简单的方法去分别 简单说明布料的织法、质感、重理、手感、整理、穿着性能。 以此分别布料的好坏. 1、织法：布料包括梭织布和针织布，我们的服装绝大多数是用梭织布，最常见的梭织布有平纹、斜纹等，就是指纱线有条理地纵横交织的布身结构，关系着该布料的质感，重理和手感。 2、质感：每一种物料都有本身的组织结构，对布料来说是上述所讲的织法，正因为个别的组织结构，于是产生了特有的材质感，质感是我们与材料接触所产生的感觉，比如说，我们可以用手的接触，感觉到布料平滑的表面，也可以通过视觉，观察其平滑光泽的纹理，而感觉得到。有时我们可能通过听觉而感觉到布料的质感。例如：布料磨擦进所发出的沙沙之声。现代时装设计非常注重质感，这也是顾客选购服装时的首选条件。 3、重量：布料的重量通常指G/M，布料的重量与时装的种类息息相关，比如外装的褛、裙、裤等多用较重身的布料，而衬衣则用较轻的布料，另外，布料与季节也有着密切的关系，秋冬基本上会用较重身的布料，春夏基本上会和较轻的布料。 4、手感：可以就是布身的质地所带给我们接触上的感觉，我们经常把布料放在手掌心揉搓一番，目的是想感觉一下布料的手感，所谓好的手感是柔软而丰富、细致布浓郁的感觉。 5、整理：布料通过整理后，除了可能改善手感外，更可以改变其原有的性能和用途。 6、穿着和清洗性能：穿着性能是衣物是否持久耐用，清洗性能是指衣物可否机洗变或需要手洗或干洗。例如：休闲服应挑耐用并可能用洗衣杨清洗的布料，就算美观好看，但购买者需要多花金钱在保养方面，便可能会影响销路。 常用的衬布大致有毛衬类、麻衬类，布衬类及化学衬 （1）毛衬类衬料手感硬挺，弹性良好，多用于中高档面料的衬布。 （2）麻衬类衬料弹性良好，硬挺度适中，宜作中山装，西装的里料。 （3）布衬类衬料表面平整、有粗厚感、质地柔软、有一定挺括度及弹性，是一般衣料的衬布。 （4）化学衬衬料不缩水，不变色，不脱胶，不渗料，粘结牢度高，耐洗涤。手感轻软，丰满、弹性好，用途广泛。 常见的里料及用途
A．1 原组织 asic stitch 最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。A．2 纬平针组织 weft plain stitch 连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组 织。图A1 纬平针组织A．3 罗纹组织 rib stitch 正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组 织。图A2 罗纹组织A．4 双反面组织 purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组 织。图A3 双反面组织A．5 编链组织 chain stitch，pillar stitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组 织。图A4 编链组 织A．6 经平组织 tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组
织。 图A5 经平组织A．7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组 织。图A6 经缎组织A．8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈 的经编组织。图 A7 重经组织A．9 变化组织 derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。A．10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错，在一个罗纹组织的线圈纵行间，配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组
织。图A8 双罗纹组织A．11 三针经平组织（经绒组织） cord stitch 由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组 织。图A9 三针经平组 织A．12 花色组织 fancy stitch 改变原组织或变化组织上的线圈结构，或配合附加纤维、纱线而组成的针织物组织。A．13 集圈组织 tuck stitch 在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，形成的针织物组 织。图A10 集圈组织A．14 半畦编组织 half cardigan stitch 正面的单列集圈线圈纵行与反面的平针线圈纵行，一隔一配置而成的双面集圈组 织。图A11 半畦编组
【纺织基础】◆针织布的工艺常识 一、关于针织布的一些常识 根据织物结构的不同，织物可以分为针织和梭织。 梭织织物是由两组互相垂直的纱线交织而成，一组叫经纱，一组叫纬纱。 针织织物可以分为两大类：A经编针织物：如其名是经向(直向)由一组或以上之经纱编织而成的，常见布类有网布和尼士布。B纬编针织布：是从纬向(横)编织而成的。 二、纬编机-圆筒机和扁机，圆筒机分为单面机和双面机，单面机分为平纹布，双位衣机，毛巾机，吊线机，自动间机及提花机，双面机分为互锁机，罗纹机，自动间机和提花布。 1.扁机：扁机一般较圆筒机粗针，多用于毛衫织片上。另外，在针织领及袖也常常使用扁机，因为它可以织出所需之尺码，无须裁剪。扁机领及袖其实是罗纹组织，常用有12G和14G两种，领袖之长度极限是决定于扁机之长度，一般可织至30几寸。一般扁机可织两色之横间领袖，而间距则可随意控制。至于提花领则须要有提花设备之扁机方可织到。 2.单面机：单面机只有下盘针及针叶进行织造，所以它的织物有着明显的底面之分。 3.平纹机：平纹机主要功能是织平纹类的织物，如平纹，排间平纹等。如能配合纱咀之设计，则可织丝盖棉平纹，如配有含针棱角及针脚排列则织单珠地，双珠地及单位衣，新型之平纹机设有四级之棱角，可以排列四种不同高低之针脚，再配合含针及收模棱角，便可以织一些小提花之布类。 4.双位衣：双位衣的结构较为特殊，棱角有特殊之设计，所以此种机只可织双位衣及珠地双位衣，如将棱角及针叶环更换，是可以织平纹布等。 5.毛巾机：毛巾机及剪毛机同属一类，严格来说是有分别的，毛巾机与普通平纹机分别在于针叶之设计及导纱器。 6.吊线机：吊线机是平纹机加上吊线设备后的新品种，它也可以织普通的平纹布。
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
针织面料知识 A．1 原组织 asic stitch 最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。 A．2 纬平针组 织 weft plain stitch 连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面 完全是反面线圈的组织。图A1 纬平针组织 A．3 罗纹组织 rib stitch 正反面线圈纵行，以一定 组合相间配置而形成的纬编组织。图A2 罗纹组织 A．4 双反面组织 purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列，相 互交替配置而成的纬编组织。图A3 双反面组织 A．5 编链组织 chain stitch，pillar stitch 经纱始终在一枚针 上垫纱成圈形成的经编组织。图A4 编链组织 A．6 经平组织 tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组
织。图A5 经平组织 A．7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组 织。图A6 经缎组织 A．8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组 织。图A7 重经组 织 A．9 变化组织 derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。 A．10 双罗纹组 织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错，在一个罗纹组织的线圈纵行间，配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组 织。图A8 双罗纹组织 A．11 三针经平
布料介绍及其种类 I、布料的特性——每款布料均有其特性，这就是它本身的条件 和性能。而料的特性可以分为原纤维原料，织法，质感、重量、手感，整理穿着和清洗性能等方面。简单说明布料的织法、质感、重量、穿着性能。 1、织法：布料包括梭织布和针织布，我们的服装绝大多数是 用梭织布，最常见的梭织布有平纹、斜纹等，就是指纱线有条 理地纵横交织的布身结构，关系着该布料的质感，重理和手感。 2、质感：每一种物料都有本身的组织结构，由于材质与织法 的不同，产生不同的触感/视觉效果。如：平滑光泽的棉布，柔 软轻盈的纱料等。一件原版的cosplay衣服非常注重质感，所 以挑选布料的时候要小心哦，最好是与裁缝讨论裁剪的方法与 用料。 3、重量：布料的重量通常指G/M，（每米多少克）。这个不 用多说了吧，想要飘逸一点的效果就要挑选轻一点的布料啦， 反之亦然。比如外装的褛、裙、裤等多用较重身的布料，而衬 衣则用较轻的布料，另外，布料与季节也有着密切的关系，秋 冬基本上会用较重身的布料，春夏基本上会和较轻的布料。 4、穿着和清洗性能：穿着性能是衣物是否持久耐用，清洗性 能是指衣物可否机洗变或需要手洗或干洗。这一点对于日常穿 着的衣服来说很重要，但是就cosplay的衣服来说，大体上是 可以忽略的。有时为了达到原作的BT效果需要使用很麻烦的布料，加上衣服并非经常穿着，便会牺牲穿着性与清洗的便利性 能了。 II、布料的分类布料其实有多个含义，按照布料的材质来 说的话称作纺织纤维。 纺织纤维尽管品种繁多，但基本可分为天然纤维与化学纤维两大类： ★天然纤维是指自然界里有的，或从人工培养的动物中直接 的获得的纺织纤维。
针织面料基础知识解析 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
最全T恤面料知识 1、什么是克重? 克重一般用来表示面料的厚薄程度克重越大衣服越厚。T恤克重一般在160克到2 20克之间，太薄会很透，太厚会闷热，一般选择180-280克重之间为佳。（短袖一般以180-220克为主这个厚度穿着刚好合适，长袖T恤一般选择260克面料，属于加厚型） 2、什么是支数？ 定义：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。 粗支纱：18支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。 中支纱：19-29支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。 细支纱：30-60支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。支数越高越柔软，T恤一般为21和32支。 3、什么是精梳？
T恤棉纱可分为普梳、精梳纱。 普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。 精梳纱：指用品质优良的棉纤作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。面料表面比较整洁，手感也很柔软。 4、T恤印花有哪些工艺？ T恤印花基本上分丝网印花，转移印花两种。 丝网印花：技术相对复杂，主要有设计，出菲林，晒版，印花，烘干几个步骤。丝网印花的优点是色牢度高、持久、耐洗。丝网印花制版费用较高，因而需要批量生产来降低成本，无法满足单件或极小批量的印制。 转移印花：又称烫画。优点是色泽鲜艳，技术简单。缺点是图案持久度差，不耐磨损，不耐洗。 5、什么是烧毛处理？ 烧毛处理的特点是除去由于未缠绕纤和突起纤维在纱线表面所形成的茸毛，让面料更光洁、美观，且面料色泽均匀，更能印制出清晰精细的花纹。 6、纯棉面料有哪些优势？为什么要加入氨纶？ 纯棉面料的特点是手感好，穿着舒适环保，但容易起皱。加入少量氨纶丝能显著改面料的物理性能，大大增加面料的弹性，同时又保持纯棉的质感和舒适度。另外，领口加入氨纶可以防止领口松大变形，保持领口的持久弹性。 Ｔ恤面料有多少种类呢，下面我们就来说说： 1．普通纯棉面料 休闲T恤多采用普通纯棉面料，这种面料的T恤穿着舒适，但挺括性稍差。容易起皱，下水后易变形。
针织面料的种类大全 一、针织面料的种类简介 针织即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。针织面料与梭织面料的不同之处在于纱线在织物中的形态不同。针织分为纬编和经编。 二、针织面料的种类明细 分类一：纬编针织面料主要有以下品种： 1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、女装风衣、女式吊带背心、连衣裙、棉袄面料、童装等； 2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤； 3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料； 4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适； 5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。 6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物； 7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。 特性：它的品种较多，一般有良好的弹性和延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝分类二：经编针织面料主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作女式衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、女装品牌西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。 特征：它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。