针织物组织大全文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
针织物组织大全
．1 原组织 asic stitch
最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。A．2 纬平针组织 weft plain stitch
连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组织。
图A1 纬平针组织
A．3 罗纹组织 rib stitch
正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组织。
图A2 罗纹组织
A．4 双反面组织 purl stitch
正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组织。
图A3 双反面组织
A．5 编链组织 chain stitch，pillar stitch
经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。
图A4 编链组织
A．6 经平组织 tricot , tricot stitch
经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组织。
图A5 经平组织
A．7 经缎组织 satin tricot stitch
经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组织。
图A6 经缎组织
A．8 重经组织 double loop stitch
每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组织。
图A7 重经组织
A．9 变化组织 derivative stitch
由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。
A．10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock
由两个罗纹组织相互交错，在一个罗纹组织的线圈纵行间，配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组织。
图A8 双罗纹组织
A．11 三针经平组织（经绒组织） cord stitch
由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组织。
图A9 三针经平组织
A．12 花色组织 fancy stitch
改变原组织或变化组织上的线圈结构，或配合附加纤维、纱线而组成的针织物组织。
A．13 集圈组织 tuck stitch
在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，形成的针织物组织。
图A10 集圈组织
A．14 半畦编组织 half cardigan stitch
正面的单列集圈线圈纵行与反面的平针线圈纵行，一隔一配置而成的双面集圈组织。
图A11 半畦编组织
A．15 畦编组织 full cardigan stitch
正反面全部线圈纵行都由单列集圈线圈纵行一隔一交替排列，形成的双面集圈组织。
图A12 畦编组织
A．16 胖花组织 blister stitch
按花纹要求在双面纬编的地组织上，进行单面编织，使线圈凸起，形成具有凹凸花纹效应的针织物组织。
图A13 胖花组织
A．17 添纱组织 plating stitch
由地纱和添纱形成成全部线圈或部分线圈的花色针织物组织。
图A14 添纱组织
A．18 衬纬组织 weft laid – in stitch
在线圈圈干之间或在圈干与延展线之间，周期地纬向垫人一根或几根不成圈纱线的花色组织。
图A15 衬纬组织
A．19 衬垫组织 laying – in stitch
一根或几根纱线按一定比例在织物的一些线圈上形成不封闭的圆弧，而在其余线圈子呈浮线停留在织物反面的一种花色组织。
图A16 衬垫组织
A．20 提花组织 jacquared stitch
将纱线垫放在按花纹要求所选择的工作针上进行编织成圈的花色组织。旧线圈只在纱线成圈时才从针上脱下。在纱线不成圈处，以浮线状留于织物反面或两层纱层之中。
图A17 提花组织
A．21 毛圈组织 terry stitch
由附加纱线在针织物表面形成毛圈结构的花色组织。
图A18 毛圈组织
A．22 长毛绒组织 plush titch, pile stitch
用附加纤维或纱线与地纱一起编织而形成具有绒毛，突出于表面的花色组织。
图A19 长毛绒组织
A．23 移圈组织（纱罗组织） lace stitch
在原组织的基础上，按照花纹要求将某些线圈进行移圈形成的针织物组织，移圈处线圈纵行中断，外观呈现孔眼效应，或线圈相互移圈，外观呈现扭曲效应。
图A20 移圈组织（纱罗组织）
A．24 波纹组织 racked stitch
在横机编织的双面纬编组织上，通过移动针床，形成倾斜线圈，并呈波纹状分布的花色组织。
图A21 波纹组织
A．25 经平绒组织 locknit stitch
后梳编织经平组织，前梳编织经绒组织所形成的双梳经编组织。
图A22 经平绒组织
A．26 经绒平组织 reverse locknit
后梳编织经绒组织，前梳编织经平组织所形成的双梳经编组织。
图A23 经绒平组织
A．27 双经缎组织 atlas stitch
两梳以对称垫纱方式编织经缎组织所形成的双梳经编组织。
A．28 变化经平-编链组织queen′s cord
后梳编织变化经平组织，前梳编织编链组织所得的双梳经编组织。
A．29 缺垫（经编）组织 miss-lapping stitch
某些梳栉有规律地垫纱和不垫纱，开成的经编花色组织。
图A24 缺垫（经编）组织
A．30 缺压（经编）组织 miss-pressing stitch
经编组织上某些横列或某些横列上的部分线圈不脱圈，而隔一个或几个横列进行脱圈，使针织物表面呈现拉长线圈的花色组织。
图A25 缺压（经编）组织
A．31 压纱（经编）组织 fall-plate stitch
在经编线圈的圈干下部绕有衬垫纱线并使针织物表面形成凹凸效应的花色组织。
图A26 压纱（经编）组织
来自:
针织就分手工和机织啊。
你是不是需要针织和梭织的区别！
针织物与梭织物区别
针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。
(一) 织物组织的构成：
(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。
(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
(二) 织物组织基本单元：
(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。
(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。
(三) 织物组织特性：
(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。
(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。
(四) 织物组织的特征：
(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。
(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。
(五) 织物组织的物理机械性：
(A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。
(B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
《针织物组织与设计》课程标准 课程基本信息表 学时分配表 第一部分课程定位 随着针织行业的迅速崛起，特别是继新原料、计算机技术的应用等对行业的发展起到了重要的推动作用，新技术、新工艺、新产品涌现对设计人员也提出了新的要求。从人们对针织服装传统的追求到舒适性的要求，无不使得针织产品在设计方面提升档次，为适应针织行业的快速发展，对培养高技能型的针织设计人
员迫切急需。 本课程是针织技术与针织服装专业的一门专业学习领域课程。通过本门课程的学习，可以使学生掌握常见针织产品的编织方法；掌握形成针织物的基本组织结构；掌握在织物上形成各种花色效应的方法；掌握针织物组织的分析和步骤；掌握针织内衣、袜类、毛衫等产品组织的设计。使学生能够独立设计各类针织产品。对学生针织生产岗位技能的培养，就业素质的提高具有重要的作用。 第二部分课程设计理念 一、课程设计原则 本课程遵循由简到难的原则确定教学项目，确定好教学项目以后，关键的任务是使学生在教师指导下自立学习，全面提高职业能力，实现人才培养与人才需求的对接。将传统的以理论教学为主、实践教学为辅的形式，改为实践教学为主、理论教学为辅的形式。 二、课程设计目标 （一）增强现代意识，培养专门人才 学生掌握了针织物组织设计以后，能够从事与针织有关的产品设计与开发；能够对横机、圆机生产现场的设备操作、调试与维护；能够独立进行工艺的设计与实施；能够解决生产中出现的实际问题，是本课程义不容辞的责任。 （二）围绕核心技术，培养创新精神 锻炼学生的应变能力、创新能力，是本课程的宗旨。因而我们课程的项目教学应以培养学生具有一定创新能力和创新精神、良好的发展潜力为主旨，以行业科技和社会发展的先进水平为标准，充分体现规范性、先进性和实效性。 （三）关注全体学生，营造自主学习氛围 以学生为本位开展学习活动，创设易于调动学生学习积极性的环境，结合高职学生特点引导学生主动学习，形成自主学习的氛围。 三、采取的方式 （一）任务的下达及工作计划的制定 在教学过程中，由教师下达学生的学习任务，实施教学项目。在任务的确定中，要遵循由简入难的原则，先进行小项目，如提花轮的选针机构，在调试的过程中学习器件的结构、原理，不再单独分章节讲授器件，而是用到时通过学生的拆装练习更直观的学习。学生收到任务书后，每个小组都要经过自主学习、讨论，制定具体的工作计划。包括确定项目的目的、项目的原理分析、项目所需器材、项目实施内容及步骤、项目的注意事项等。 （二）工作过程 学生在实施项目时需提交材料及工具申请，获得准许后到管理员处领取所报材料及工具，开始进行组织与工艺的设计。完毕后，通过实际操作，在实践中掌握相应的理论知识。在工作过程中，教师可以进行提问，引导学生发现问题，提出问题，从而解决问题学习更多的知识。 （三）项目验收及评价
针织物组织大全图 A．1 原组织 asic stitch 最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。 A．2 纬平针组织 weft plain stitch 连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组织。 图A1 纬平针组织 A．3 罗纹组织 rib stitch 正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组织。 图A2 罗纹组织 A．4 双反面组织
purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组织。 图A3 双反面组织 A．5 编链组织 chain stitch，pillar stitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。 图A4 编链组织 A．6 经平组织 tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组织。
图A5 经平组织 A．7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组织。 图A6 经缎组织 A．8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组织。
图A7 重经组织 A．9 变化组织 derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。 A．10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错，在一个罗纹组织的线圈纵行间，配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组织。 图A8 双罗纹组织 A．11 三针经平组织（经绒组织） cord stitch 由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组织。
针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想
的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
纬编针织生产基本知识 编写王工 —适用对象业务人员、生产管理人员 纬编针织基础 一.纺织原料 纺织原料按纤维分可分为天然纤维和人造纤维两大 类。 天然纤维——动物纤维，蚕丝、羊毛、牛毛、马毛 、免毛骆驼毛等；植物纤维，棉花、亚麻、大麻、 苎麻、**麻、竹纤维等；矿物纤维，石棉。 化学纤维——天然聚合物纤维，再生蛋白质纤维，如 大豆纤维等；再生纤维素，如粘胶纤维、铜铵纤维、天丝、 莫代尔纤维等；合成纤维，涤纶（polyester）锦纶 (polyamide) 腈纶（acrylic）丙纶（polypropylene） 氨纶（spandex polyurethane）其它合成纤维。 二.纺织材料线密度表示方法及 其换算 1. 表示方法 衡量一个物体粗细大致有两种方法，一种是直接测量 法，一种是间接测量法。直接测量法适用于刚性材料，如 金属、玻璃、木材等物体，因为这类物体在常温、常压情 况下，其直径一般是不会变化的，可以用百分表等量具直 接测量。而对于纺织纤维等柔性材料，直接测量时这类材 料直径会发生变化，难以得到准确值，而且纺织纤维直径 一般较细，很难测量。于是，人们想到了应用定重，量长 度或者定长度，称重量来衡量柔性材料粗细的方法，这就 叫间接测量法。前者叫定重制，后者叫定长制。另外，由 于各国的度量衡目前还没完全统一，由此又绗生出了多种 间接测量方法。现简单介绍如下 (一)定重制 （Ne英支，多用于棉纺行业）。其定义为，在公定回潮率条件下，一磅（公斤）重的纱线有多少个840码（0.914米）即为多少英支。例如，一磅重的纱线有32个840码即为32 英支。（公支Nm，多用于毛纺、麻纺行业）其定义为，在公定回潮率条件下，
怎样识别织物 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如： 手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义： 纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为： ①本色xx： 普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布： 有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③xx： 是印染上各种各样颜色和图案的布。如：
平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布： 它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点： ①吸湿性： 棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 ②保湿性： 由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性： 纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性： 棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性：
1.为什么说线圈长度是针织物的一项重要物理指标? 答：线圈长度对针织物的性能有很大的影响，它不仅决定了针织物的稀密程度，而且对针织物的脱散性、延伸性、耐磨性、弹性、强度以及抗起毛起球性和勾丝性都有很大影响。 2.表示纬编针织物稀密程度的指标是什么?如何表示? 答：表示纬编针织物稀密程度的指标是未充满系数。未充满系数用线圈长度与纱线直径的比值来表示。δ＝l∕f（δ：未充满系数，l：线圈长度(mm)，f：纱线直径(mm)） 3.针织物的脱散性与哪些因素有关? 答：与它的组织结构、纱线摩擦因数、未充满系数、纱线的抗弯刚度、织物的稀密程度等因素有关。 4.针织物的卷边性与哪些因素有关? 答：与针织物的组织结构、纱线弹性、抗弯刚度、线密度、捻度和线圈长度等因素有关。 5.影响针织物勾丝和起毛起球的因素有哪些? 答：原料品种，纱线结构，针织物结构，染整加工，成品的服用条件。 6.纬编使用的织针有几种，它们的区别是什么? 答：⑴钩针，舌针，复合针。⑵①钩针：结构简单，制造方便，可制成较细的截面，因而用它来编织较紧密、细薄的针织物。但要用专门的压板关闭针口，所用的成圈机件比较复杂，针钧易引起疲劳，影响钩针的使用寿命。②舌针：又称自动针，成圈过程较为简单，所用的成圈机件也较少。但是在成圈过程中，纱线不可避免地受到一定的意外张力，影响线圈结构的均匀；并且舌针的结构复杂，制造较为困难。③复合针：可以减小针的运动动程，有利于提高针织机的速度，增加针织机的成圈系统数；所形成的线圈结构均匀。 7.纬编针织物形成的方法有哪些?请写出具体过程。 答：⑴针织法和编织法⑵①针织法成圈：退圈→垫纱→弯纱→闭口（压针）→套圈→脱圈→成圈→牵拉 ②编织法成圈：退圈→垫纱→闭口→套圈→弯纱→脱圈→成圈→牵拉。 8.纬编成圈过程可以归纳为哪几个阶段? 答：给纱，成圈，牵拉卷取。 9.纬编组织的表示方法有哪些? 答：组织图、编织图和三角配置图。 10.纬编的基本组织有哪些?哪种属于双面织物?哪种属于单面织物? 答：⑴纬平针组织，罗纹组织，双反面组织，双罗纹组织⑵罗纹组织，双反面组织，双罗纹组织⑶纬平针组织 11.纬平针组织中一个结构单元由哪些部分组成?试述纬平针织物正面和反面的特点。答：⑴基本单元是线圈，由圈干和延展线组成⑵正面比较光洁，在自然状态下，其外观显露出纵行条纹。反面暗淡粗糙，在自然状态下，其外观显露出横向圈弧。 12.何谓编织图? 答：编织图是将织物组织的横断面形态，按编织情况，用图形表示的一种方法。 13.试述纬平针织物的卷边性及其产生的原因和卷边方向，它与哪些因素有关? 答：⑴纬平针织物具有明显的卷边现象。⑵产生的原因：在织物边缘，弯曲的纱线力图伸直，从而产生边缘卷起。⑶卷边方向：宽度方向向反面卷，长度方向向正面卷。⑷它与纱线弹性和纱线细度有关。 14.罗纹织物为什么具有较大的横向弹性?其弹性与哪些因素有关? 答：⑴由于纱线的弹性，沉降弧力图伸直，结果使同一面的线圈纵行相互靠拢，因而有较大的弹性。 ⑵影响因素：纱线弹性；织物结构（1+1>2+2）；织物密度大，弹性好；纱线间摩擦系数小，弹性好。 15.什么叫双反面组织?是否有2+2,3+3双反面组织? 答：⑴双反面组织由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成。⑵有。 16.双罗纹组织的结构具有什么特点?试述双罗纹组织的特性。 答：⑴一个罗纹组织的正面线圈纵行遮盖住另一个罗纹组织的反面线圈纵行，织物两面均显正面线圈。每一横列由两根纱线组成，相邻两纵行线圈相互错开半个圈高。⑵①延伸性与弹性小于罗纹组织，尺寸比较稳定②只逆编织方向脱散，顺编织方向不脱散③纵向不易脱散④不卷边，不歪斜⑤厚实、保暖性好。
织物部分（二） 一、填空题 1．服装及其衣料的外观、风格与性能，除受纤维原料、纱线、织物结构影响外，_印染和后整理_________也起了重要的作用。 2．针织物基本组织有纬编的平针、__罗纹________、双反面组织，经编的编链、经平___、经缎组织等。 3．织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比称织物的_紧度________，如果比值小，表示织物稀疏。 4．按形成织物的加工方法分类，织物可分为__梭（机）织物___________、___针织物___________、非织造织物。 5．按组成织物的原料分类，织物可分为纯纺织物、_混纺织物___________、交织物。6．梭织物的原组织包括平纹、____斜纹_____________、_______纹缎__________。 7．织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为____悬垂________性。 .8．毛织物分两大类，精纺毛织物和___粗纺_________毛织物。 9．针织物按生产方法可分为___纬编针织物_________和经编针织物。 10．针织物组织是指_线圈_______在织物中相互___串（穿）套_______的规律。 11．织物按印染加工和整理方式可分为原色布、漂白布、__染色布________、__色织布________、印花布和整理布等。 12．织物紧度是指织物中__纱线的投影________面积与__织物的全部________面积之比。13．按形成织物的加工方法分类，织物可分为梭织物、__针织物________、_非织造织物_________。 14．丝织物品种可以分为___十四___________个大类。 15．麦尔登、法兰绒、大衣呢、粗花呢等都属于_____粗纺_________类毛织物。 16．织锦缎和古香缎属于_____锦_________类丝织物，是三色以上的缎纹织物。 17．染色牢度包括__日晒牢度____________、水洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度和熨烫牢度。18．织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比称织物的___紧度___________。 19．梭织物组织是指_____织物经纬______________纱线相互上下沉浮的____规律_______________。 20．非织造布是指不经______传统_____________的纺纱、梭织或针织的工艺过程，而由
第1节针织物组织的形成原理与原料特性分析 纬编针织物是利用织针把纱线弯曲成线圈，然后将线圈相互串套和连结而形成的针织物。根据工艺特点的不同，针织物分为经编针织物和纬编针织物两大类。线圈（loop）是组成针织物的基本结构单元，以三维弯曲的空间曲线呈现。如图1-1线圈由红、黄和蓝三色组成一个完整的线圈。其中红色部分为沉降弧，蓝色部分为针编弧，黄色部分为圈柱。 图1-1纬编针织物结构图 成圈过程 1、退圈（clearing）。织针从低位置上升到最高位置，旧线圈从针钩内移动到针杆上。 2、垫纱（yarn feeding）。织针下降，纱嘴引导新纱线垫入针钩下。 3、闭口（latch closing）。随织针下降，针舌在旧线圈的作用下向上翻转关闭针口，将新旧线圈分隔在针舌两侧，为新线圈穿过旧线圈作准备。 4、套圈（landing，casting-on）。织针继续下降，旧线圈沿着针舌上移套在针舌外。 5、弯纱（sinking）。织针继续下降，接触新纱线开始逐渐弯纱，一直到线圈最终形成。 6、脱圈（knocking-over）。织针再次下降使旧线圈从针头上脱下，套在正在进行弯纱的新线圈上。 7、成圈（loop formation）。织针下降到最低位置形成一定大小的新线圈。 8、牵引（holding-down）。借助牵引机构产生牵引力，将脱下的旧线圈和刚形成的新线圈拉向织针背后，脱离编织区，防止织针再次编织时将旧线圈回套到织针上。
第2节纬编针织物分类与表示方法 针织物组织 针织物组织定义为组成针织物的结构单元（线圈、悬弧、浮线）以及附加纱线或纤维集合体的配置、排列、组合与联结的方式，决定了针织物的外观和性质。如图2-1显示，除了线圈外，还包含了1悬弧和2浮线，并且线圈、悬弧和浮线这三种结构单元按照一定方式排列组合。 如图2-2称为衬纬组织。其中出了线圈外，还包含黑色横向附加纱线，并且线圈和附加纱线按照一定方式排列配置。 图2-1三种结构单元排列组合图2-2线圈附加纱线 1、基本组织 由线圈以最简单的方式组合形成，是针织物各种组织的基础。纬编基本组织包括平针组织、罗纹组织和双反面组织。 2、变化组织 由两个或者两个以上的基本组织复合而成，即在一个基本组织的相邻线圈纵行之间，配置着另一个或者另几个基本组织，以改变原来组织的结构和性能。纬编变化组织有变化平针组织、双罗纹组织等。 3、花色组织 采用以下几种方法，可以形成具有显著花色效应和不同性能的纬编花色组织。 一、改变或者取消成圈过程中的某些阶段。 二、引入附加纱线或者其他纺织原料。 三、对旧线圈和新线圈引入一些附加阶段。 四、将两种或者两种以上的组织复合。 纬编针织物结构的表示方法 为了简明清楚显示纬编针织物的结构，便于织物设计与制定上机工艺，需要采用一些图形与符号的方法表示纬编针织物组织结构和编织工艺，目前常用的有线圈图、意匠图、编织图和三角配置图。
针织物组织大全 ．1 原组织 asic stitch 最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。 A．2 纬平针组织 weft plain stitch 连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组织。 图A1 纬平针组织 A．3 罗纹组织 rib stitch 正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组织。
图A2 罗纹组织 A．4 双反面组织 purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组织。
图A3 双反面组织 A．5 编链组织 chain stitch，pillar stitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。 图A4 编链组织 A．6 经平组织 tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组织。
图A5 经平组织 A．7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组织。
图A6 经缎组织 A．8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组织。 图A7 重经组织 A．9 变化组织 derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。A．10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock
由两个罗纹组织相互交错，在一个罗纹组织的线圈纵行间，配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组织。 图A8 双罗纹组织 A．11 三针经平组织（经绒组织） cord stitch 由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组织。
一:针织面料的成份分类: 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。 二针织面料的纱支分类: 一、针织面料的纱支
织物结构与设计课后练习题 答案
第一章织物上机图与织物分析 1．分别说明织物、织物组织、织物结构的含义。 由相互垂直的两个系统的纱线，在织机上按一定规律交织而成的制品，叫织物。 在织物中经纱和纬纱相互交错或彼此沉浮的规律叫织物组织。 织物结构是指经纬纱线在织物中的几何形态。 2．说明组织点、组织循环及组织点飞数的含义。 在经纬纱相交处，即为组织点（浮点）。凡经纱浮在纬纱上，称经组织点；凡纬纱浮在经纱上，称纬组织点。当经组织点和纬组织点沉浮规律达到循环时，称为一个组织循环。 组织点飞数是指一个系统中相邻两根纱线上相应组织点的位置关系，即相应经（纬）组织点相距的组织点数。 3．什么是上机图？它包括哪几部分？各表示的意义是什么？ 上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。它是由组织图、穿综图、穿筘图、纹板图四个部分排列成一定的位置而组成。 组织图：表示织物中经纬纱的交织规律。 穿综图：表示组织图中各根经纱穿入各页综片顺序的图解。 穿筘图：表示经纱在筘片间的穿法。 纹板图：是控制综框运动规律的图解。 4．穿综的原则是什么？主要的穿综方法有哪些？分别适用于哪些织物？ 穿综原则是把浮沉交织规律相同的经纱一般穿入同一综页中，也可穿入不同综页（列）中，而不同交织规律的经纱必须分穿在不同综页（列）内。 穿综方法根据织物的组织、原料、密度来定。方法有：顺穿法、飞穿法、照图穿法、间断穿法、分区穿法等。 对于密度较小的简单织物的组织和某些小花纹组织可采用顺穿法；当遇到织物密度较大而经纱循环较小的情况时，采用飞穿法；在织物的组织循环大或组织比较复杂，但织物中有部分经纱的沉浮规律相同的情况下，可以用照图穿法；织物是由两种组织并合成的，在穿综时，对第一种组织按期经纱运动规律穿若干个循环后，又按另一种穿综规律穿综，每一个穿综规律成为一个穿综区，每个区中有各自的穿综循环，采用间断穿综法；当织物组织中包含两个或两个以上组织，或用不同性质的经纱织造时，采用分区穿法。 5．什么是复列式综框？何时要采用复列式综框？ 一页综框上有2~4列综丝，即是复列式综框。在踏盘开口的织机上，当织物密度较大而经纱组织循环较小时，每片综页上综丝密度过大，为使织造顺利进行，可采用复列式综框。 6．如何确定穿筘图的每筘齿穿入数？ 每筘齿内穿入数的多少，应根据织物的经纱密度、线密度及织物组织对坯布要求而定。选择小的穿入数会使筘号增大，有利于经纱均匀分布，但会增加筘片和经纱的摩擦而增加断头；选择较大的穿入数，则筘号减小，经纱分布不匀，筘路明显；因此，在选用每筘穿入数时，一般经密大的织物，穿入数可取大一些，色织布及直接销售的坯布；穿入数宜小些，经后整理处理的织物，穿入数可取大些。但其数值，应尽可能等于其组织循环经纱数或组织循环的整数倍。 7．已知组织图和纹板图（习题图1-1），求穿综图。
第二章机织物组织基础 织物的外观特征、内在性质既决定于纤维和纱线的性质，还决定于织物中纱线（或纤维）的排列状态及其相互间的作用，即织物的结构直接影响织物的性能。 通过对织物结构的测量与表达，(1)掌握织物的规格，指导生产；(2)明晰织物的结构，解释织物性能和外观特征。 第一节机织物的规格 织物规格主要包括长度、幅宽、厚度、单位面积质量等方面。 1．织物长度：一匹织物的长度，简称“匹长”，以m为单位。织物的匹长根据织物质量、厚度、种类而定，织物厚则30～40m/匹；织物薄则50～60m/匹。 2．织物宽度：即织物的门幅，简称“幅宽”，以cm为单位。织物宽度应根据织物的用途、品种和生产设备等而定。例如，幅宽有80～120cm、127～
168cm、180cm、200cm等。 3．织物厚度：以mm为单位表示。织物厚度与其服用性能关系很大，主要影响织物的坚牢度、保暖性、透气性、悬垂性、刚度等性能。 4．织物重量：每平方米织物的无浆干燥质量，简称“平方米重”，单位是g/m2。根据质量的大小，织物可分为厚重型（如大衣呢）、中厚型（如棉织物、精纺毛织物）、轻薄型（如丝织物）。 在服装用织物方面，厚重型织物一般用于冬季外衣，轻薄型织物一般用于内衣和夏季服装。 5．纱线特数及其排列密度(简称经密、纬密)：用“经纱特数×纬纱特数经密×纬密”表达。 纱线特数反映纱线的粗细，指在标准条件下，1000m长的纱线所具有的克数。 经纬纱密度反映了纱线排列的密集程度，是指单位长度织物中的纱线根数，一般采用10cm 中的纱线根数来表示，单位为根/10cm；有经纱密度和纬纱密度之分，简称“经密’、“纬密”，经(纬)
针织面料基础知识解析 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
天然纤维目前有棉麻丝毛竹纤维等 棉 吸湿性棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基团（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达8.5%左右。 耐酸碱性棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引起横向膨化。可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。 化学稳定性由于棉纤维的主要组成物质是纤维素，所以它较耐碱而不耐酸。烧碱可使棉纤维剧烈膨化，直径变大，长度缩短，以致引起棉制品的强烈收缩。此时，若施加张力，限制其收缩，棉制品表面会变得平整光亮且大大改善染色性能，此加工称为丝光；若不加张力任其收缩，称为碱缩。针织物经碱缩后会变得紧密而富有弹性，而且保形性好。酸能使棉纤维强度变差，尤其是强酸浓酸应忌用，它可溶于70%以上浓硫酸中，浓盐酸、浓硝酸对其强度也有严重影响。 棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。它具有以下特点： ⒈吸湿性强，缩水率较大，约为4~10% ⒉耐碱不耐酸。棉布对无机酸极不稳定，即使很稀的硫酸也会使其受到破坏，但有机酸作用微弱，几乎不起破坏作用。棉布较耐碱，一般稀碱在常温下对棉布不发生作用，但强碱作用下，棉布强度会下降。常利用20%的烧碱液处理棉布，可得到“丝光”棉布。 ⒊耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢的被氧化，使强力下降。长期高温作用会使棉布遭受破坏，但其耐受125~150℃短暂高温处理。 ⒋微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌。 ⒌卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 莫代尔 莫代尔 (Modal)，是一种高湿模量再生纤维素纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。它的干强接近于涤纶，湿强要比普通粘胶提高了许多、光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品。与棉一样同属纤维素纤维。 莫代尔（Modal）纤维可用传统的纤维素纤维的预处理，漂白和染色工艺加工。传统的纤维素纤维染色用的染料，如直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料和偶氮染料都可用于莫代尔（Modal）织物的染色，且相同的上染率，莫代尔（Modal）织物的色泽更好，鲜艳明亮，与棉混纺可进行丝光处理，且染色均匀、浓密，色泽保持持久。 羊毛 羊毛（wool）是纺织工业的重要原料，它具有弹性好、吸湿性强、保暖性好等优点。但由于价格高，对非织造布的生产来说，使用不多。羊毛纺织品以其华贵高雅、穿着舒适的天然风格而著称，特别是羊绒有着“软黄金”之美名。 羊毛较强的吸湿能力与侧链上的一些基团有关。羊毛较耐酸而不耐碱，是由于碱容易分解羊毛胱氨酸中的二硫基，使毛质受损。氧化剂也可破坏二硫基而损害羊毛。 粘胶(吸湿易染)即我们所说的人棉（viscose） 是人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构（从横截面切片可明显看出）。粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。比重大，织物重，耐碱不耐酸。 粘胶纤维用途广泛而且环保，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等 涤纶(挺括不皱) （terylene，以前常叫的确良）
针织物组织大全文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
针织物组织大全 ．1 原组织 asic stitch 最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。A．2 纬平针组织 weft plain stitch 连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组织。 图A1 纬平针组织 A．3 罗纹组织 rib stitch 正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组织。 图A2 罗纹组织 A．4 双反面组织 purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组织。 图A3 双反面组织 A．5 编链组织 chain stitch，pillar stitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。 图A4 编链组织 A．6 经平组织 tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组织。 图A5 经平组织 A．7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组织。 图A6 经缎组织 A．8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组织。 图A7 重经组织 A．9 变化组织 derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。 A．10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错，在一个罗纹组织的线圈纵行间，配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组织。 图A8 双罗纹组织 A．11 三针经平组织（经绒组织） cord stitch 由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组织。 图A9 三针经平组织 A．12 花色组织 fancy stitch 改变原组织或变化组织上的线圈结构，或配合附加纤维、纱线而组成的针织物组织。 A．13 集圈组织 tuck stitch 在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，形成的针织物组织。 图A10 集圈组织 A．14 半畦编组织 half cardigan stitch 正面的单列集圈线圈纵行与反面的平针线圈纵行，一隔一配置而成的双面集圈组织。 图A11 半畦编组织 A．15 畦编组织 full cardigan stitch 正反面全部线圈纵行都由单列集圈线圈纵行一隔一交替排列，形成的双面集圈组织。 图A12 畦编组织 A．16 胖花组织 blister stitch
毛衫前整生产之织机篇 织物种类很多,按制造方法不同,可分为机织物,针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.` 第一节织片(Knitting) 针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由于线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECH NICAL FRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED). 1.织片类型: 织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类: A: 手机织片(Knitted panel) 手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种. 手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织净色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构. 拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种. 挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。可织非常多的颜色,及图案
第四章联合组织 1.条格组织 （1）构成：两种或两种以上的组织并列配置（左右、上下）或成格型间跳或纵横条联合。 条格组织外观效应形成原理：由于组织不同，织物表面对光线的反射不同，从而使织物表面呈现清晰的条格效应。因此，为使效应明显，关键在于两种组织配置得当。 （2）条格组织分类：条纹组织（纵条纹和横条纹）、格组织（方格组织和格子组织）（3）设计要点 ①基础组织选择恰当（经面—纬面、平纹—斜纹、缎纹并列等） ②两条纹的分界处界限分明： 分界处两经纱经纬组织点配置一般采用“底片翻转法” 在两条纹间添加一根另一组织或另一颜色的纱线，但不可因此而增加综页数。如：2/2 与5/2经缎并列，加一根2/2经重平组织的纱线 ③各条子经纱的织缩率尽量接近 交错次数和纱线粗细不能相差太大，否则会给织造造成困难（这时需采用双轴制织）。为了省去采用两轴的麻烦，一般有下列办法：1、调整经纱密度（即组织紧的穿入数小，组织松的穿入数大）如平纹+ 缎纹2入4入2、变化织前准备工序中经纱张力（即组织松的张力大组织紧的张力小） 2、方格组织(Square Weave) 织物外观呈现方格效应，选用经面或纬面组织为基础组织，沿着经向和纬向间隔配置而获得格形，所表现方格大小可相等，也可不等。 构成：利用经面和纬面两种组织沿经向和纬向成格形间跳配置而成 特点：处于对角位置的两部分配置相同的组织 设计要求：经纱交织次数不宜相差太大； 界限分明：相邻两格子交换处的组织点相反； 组织连续：沿对角线排列的方格组织其起始点相同，保持组织连续，花纹清晰。组织图绘作：填绘组织，采用底片翻转法，首先画出基础组织，然后分别以经向和纬向为轴进行翻转而成。组织起始点的选择？ 3、格子组织（check weave） 构成:由纵条纹组织和横条纹组织联合 组织安排：①地组织（即大面积出现的组织）——尽量选择简单组织，如平纹 ②纵条组织——使用较多的是四枚经面破斜纹或六枚经面破斜纹、五枚经面缎纹 ③横条组织——与纵条相对应的纬面组织 设计要点①纵条盖横条，即纵条是连续的 ②纵、横交错的地方用重纬缎。 因为在横条交错的地方纬密大于别处，故经浮长相应缩短，使纵条在外观上出现断痕，使用重纬缎后可使经浮长增加，接近于其他地方的浮长。另外，交错处的紧度较大（Pj、Pw大），采用重纬可使紧度减小。 上机①用综：考虑地组织与横条组织的配合及纵条组织所需的综页数 如：五枚缎纹与平纹组织需10页（地、横的最小公倍数）+5（纵条）=15 ②穿筘：纵条宽度在1cm以上时，为使条子明显些，经纱密度要增加，采用花穿。（在1cm 以下，由于地组织紧，条组织松，自然可突出条子） ③卷取：在卷取时，地组织与横条纹组织的卷取不同（因Pw不同）在横条织完，接织地组织时，应停卷，因横条密度大，紧度大，采用停卷以免出现稀弄。