1-印花方法：
纺织品印花有几种方法，其中颇具商业重要性的印花方法有两种：筛网（即丝网）印花和滚筒印花。第三种方法是热转移印花，重要性相
对较低。其他在纺织品生产上很少使用的印花方法有：木模板印花、蜡缬9即蜡防）印花、纱线扎染布印花和防染印花。许多纺织品印花厂采用
筛网印花法和滚筒印花法印制织物。印花厂进行的大多数热转移印花也用这种方法印制。
一、筛网印花：
筛网印花包括印花筛网的准备，印花筛网（用于印花工艺的筛网曾经是用细细的真丝制成，该工艺称为丝网印花。尽管丝绸筛网已不再使
用，但印花工艺中仍经常使用丝网印花这个名称。）由紧绷在木制或金属框架上的具有细网眼的尼龙、聚酯纤维或金属丝织物制成。筛网织物
上要涂上一层不透明的无孔薄膜。有花纹处，要除去不透明薄膜，留下有细网眼的网版，这一区域就是将要印制图案的部位。大部分商业筛网
织物先被涂上一层光敏性薄膜，然后再通过感光法除去花纹部位的薄膜而显现图案。在要印花的织物上放置筛网进行印花。把印花浆倒人印花
框内，通过刮刀(一种类似于汽车挡风玻璃上刮水器这样的工具)迫使其从筛网的网眼处透过。印花图案中的每一种颜色独自需要一只筛网，目
的是分别印制不同的颜色。例3套色印花需要3只网框，把3种颜色分别印到织物上去。另外，图案中每种颜色的花纹必须在筛网上精确定位以
便印花后花纹位置准确，避免如一朵玫瑰花的绿茎被印在红色花瓣的中间这种现象出现。印花对花是指所有花纹颜色准确印到织物上的工业术
语。实现筛网印花有三种方法，每种方法应用原理基本相同。第一种是手工筛网印花，在1920年代十分普遍，至今仍被广泛应用。直到1950年
代中期，现代技术赋予这种工艺自动化手段之前，手工筛网印花一直是惟一的筛网印花方法。第二种方法叫做自动筛网印花(也称为平网印花和
自动平网印花)。在1960年代中期，有了进一步的发展，筛网形状从手工及自动的平网转向圆网形状发展。第三种方法叫做圆形筛网印花或圆网
印花，是目前应用最广泛的筛网印花方法。
二、手工筛网印花：
手工筛网印花在长台板上进行商业化生产(台板长达60码)。印花的布卷平滑地铺在台板上，台板的表面预先涂少量粘性物质。然后印花工
人沿着整个台板连续地用手移动网框，每次印一只网框，直到织物全部印完。每只网框对应一种印花花色。这种方法的生产速度为每小时50-90
码。商业手工筛网印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，制衣工序与印花工序排列在一起。衣片缝制在一起以前，就把客户
定制的或独特的图案印在衣片上。因为手工筛网印花能针对大花回花样制作大型网框，所以通过该印花方法也可印制诸如海滨浴巾、新颖的印
花围裙、帷幕和浴帘等织物
手工筛网印花也用于印制限量的、高度时尚的女子服装以及印制小批量用于投放市场探路的产品。
三、自动筛网印花：
自动筛网印花(或平网印花)除了工艺是自动化的外，其他与手工筛网一样，因此速度更快。印花织物通过宽橡胶带输送到筛网处，而并不
是(像手工筛网印花一样)置于长台上。与手工筛网印花一样，自动筛网印花也是间歇式而不是连续式工艺。在这种工艺中，织物移至筛网下面
，然后停下，筛网上刮刀进行刮印(自动刮甲)，刮印以后，织物继续移至下一个网框下面，生产速度大约每小时500码。自动筛网印陀只能用于
整卷织物，裁剪好的衣片一般不用这种方法印花。作为一种商业化生产工艺，由于喜欢采用生产效率更高的圆网印花，因此，自动筛网印花(指
平网印花)产量正在下降。
四、圆网印花：
圆网印花有几个重要方面不同于其他筛网印花方法。圆网印花与在下一节将要描述的滚筒印花一样，系连续工序，印花织物通过宽橡胶带
被输送到不断运动中的圆网花筒下面。筛网印花中，圆网印花的生产速度最快，大于每小时3500码。使用无缝的有孔金属网或塑料网。最大的
圆网圆周大于40英寸，因此最大的花回尺寸也大于40英寸。超过20套色的圆网印花机也已经生产出来，这种印花方法正慢慢取代滚筒印花。
五、滚筒印花：
滚筒印花好比报纸印刷，是一种每小时能生产超过6000码印花织物的高速工艺，这种方法也叫做机械印花，滚筒印花中，图案通过雕刻铜滚筒(
或辊筒)印在织物上。铜滚筒上可以雕刻出紧密排列的十分精致的细纹，因而能印十分细致、柔和的图案。例如精细、致密的佩利兹利涡旋纹花
呢印花就是通过滚筒印花印制的一类图案。花筒雕刻应与图案设计者的设计图稿完全一致，每一种花色各自需要一只雕刻辊简。（在纺织业特
定印花加工中，五辊印花，六辊印花等常用来表示五套色或六套色滚筒印花。滚筒印花是使用最少的大批量印花生产方法，产量每年持续下降
。如果生产每一种花样的批量不是非常大，这种方法就不经济。在大多数情况下，滚筒制备和设备调整的成本高，耗长，使得使用这种方法印
花不太经济。然而，滚筒印花常常用于具有极细线条图案的印如佩兹利涡旋纹花呢印花和许多季节都大量印制的主要印花图案。
雕刻花筒的大小取决于印花机和印花图案。大多数印花机可配置最大周长为16英寸的花筒，也就是说印花花纹循环的大小不能超过16英寸
。花筒的宽度应略大于印花织物的宽度以便织物包括布边在内能完全被印上图案。一旦准备好，印花滚筒几乎可以无限制地使用，一般印制几
百万码的织物没有问题。
六、筛网印花和滚筒印花后的固色
一旦织物经过筛网或滚筒印花，颜色即被定位在布上，还需要进一步处理以固色。用作印花着色剂的染料，必须要能与纤维结合。把印花
织物置于温度接近或有时超过水的沸点(高压汽蒸)的蒸汽中可进行固色；这一步工序称为蒸化。蒸化以后，织物要通过皂浴以除去印花浆料和
色浆配方中所用的其他物质。最后，织物经过几道水洗和干燥工序。在印花工艺中需要消耗大量的水和热能。
印花中使用的如果是颜料，而不是染料，织物需要经受高达约210℃的干热处理，以使固着涂料的树脂固化，这一步工序称为焙烘，不再需要进
一步处理。用颜料而不是染料印花可节约大量的水和能源。
纺织工业通常把用染料印花的织物称作湿印花布，而用颜料印花的织物称作干印花布。这是因为湿印花布需要蒸汽汽蒸，以及随后的水洗作
为整个工艺的一部分。而另一方面印花布只需简单地进行干热焙烘作为着色工艺的一部分，不需要水洗处理。
七、热转移印花：
热转移印花的原理有点类似于移画印花法。热转移印花时，首先用含有分散类染料和印刷油墨在纸上印制图案，然后把印花纸(也称作转印
纸)存储起来，以备纺织品印花厂使用。
织物印花时，经过热转移印花机，使转印纸和未印花面对面贴在一起，在大约210℃(400T)的条件下通过机器，在这样的高温下，转印纸上的染
料升华并转移到织物上，完成印花过程，不需要进一步处理。该工艺相对简单，不需要像滚筒印花或圆网印花生产中所必需的专业知识。
分散染料是惟一能升华的染料，在某种意义上是惟一可以进行热转移印花的染料，因此该工艺只能用在对这类染料有亲和力的纤维组成的
织物上，包括醋酯纤维、丙烯腈纟纤维、聚酰胺纤维(耐纶)和聚酯纤维。热转移印花时，织物印花厂要从高度专业化的印花纸生产商购买这种
印花纸。可根据花样设计者和客户的要求来印制转印纸(现成的图案也可用于转印纸印花)。
热转移印花能用于印制衣片(如边印、胸袋刺绣等等)，在这种情况下要使用特殊设计的图案。热转移印花作为一种完全的织物印花方法从印花
工艺中脱颖而出，因此，省去了使用庞大而昂贵的烘干机、蒸化机、水洗机和拉幅机。
由于在印花前可以对印花纸进行检验，这样就消除了对花不准和其他病疵。因此热转移印花织物很少出现次品。连续式热转移印花的生产速度
大约是每小时250码。
八、喷射印花及其发展前景
喷射印花是把染料小液滴喷射并停留在织物的精确位置上，用来喷射染液的喷嘴和图案形成可以通过计算机控制，并可以获得复杂的花样和精
确的花样循环。
喷射印花消除了雕刻滚筒和制作筛网所造成的延时和成本增加，这是一个在快速多变的纺织品市场上颇具竞争性的优势。喷射印花系统灵活且
快速，能迅速从一种花样转到另一种花样。印花织物不受张力(也就是说，不会因为拉伸而导致图案歪扭)，织物表面也不会被辗压，因而消除
了织物起毛或起绒等潜在问题。然而，这种工艺不能印制精细图案，图案轮廓模糊。
现在喷射印花法几乎都用于地毯印花，并非服装纺织品印花的重要工艺。然而，凭借机械和电子控制技术的研究和发展，这种情况可能会发生
变化。目前，已有几种喷射印花机投入纺织品印花生产中，包括由Millilin及其公司开发的米里特郎(Millitron)喷液印花机。
2-印花的基本方式：
一、直接印花：
直接印花是一种直接在白色织物或在已预先染色的织物上印花。后者称作罩印。，当然印花图案的颜色要比所染底色深得多。大量常见的印花方式是直接印花。
如果织物底色为白色或大部分为白色，并且印花图案从背面看起来要比正面颜色浅，那么我们就可以判定这是直接印花织物(注意：由于印花色浆渗透力很强，所以对轻薄织物无法按此方法判断)。
如果织物底色正反面深浅相同(由于是匹染)，并且印花图案比底色深得多，那么这就是罩印织物。
二、拔染印花：
拔染印花通过两步进行，第一步，把织物匹染成单色，第二步，把图案印在织物上。
第二步中的印花色浆含有能破坏底色染料的强漂白剂，因此用这种方法能生产蓝底白圆点图案的花布，这种工艺叫拔白。当漂白剂与不会同它反应的染料混合在同一色浆中(还原染料属于这种类型)时，可进行色拔印花。因此，当一种合适的染料(如还原染料)与色的漂白剂混合在一起时，就可在蓝底织物上印出圆点图案。因为拔染印花的底色是先采用匹染方式上染的，如果同底色是被印上去的满地印花比起来，底色的颜色要丰富且深得多。这是采用拔染印花的主要目的。拔染印花织物能通过滚筒印花和筛网印花印制，但不能通过热转移印花印制。因为与直接印花相比，拔印织物的生产成本很高，还必须十分小心和准确地控制使用所需的还原剂。使用这种方式印花的织物，销售情况更好，价格档次更高。有时候，在这个工序中使用的还原剂会引起印花花纹处织物受损或破坏。
如果织物的正反两面底色的色泽一致(因为是匹染)，而花纹处是白色的或是与底色不一样的颜色，就能确认是拔染印花织物；仔细检查花纹的反面，会显露出原底色的痕迹(出现这种现象的原因是破坏染料的化学药剂不能完全渗透至织物的反面)。
三、防染印花；
防染印花包括两阶段工序：
(1) 在白色织物上印上能阻止或防止染料渗透进织物的化学药剂或蜡状
树脂；
(2) 匹染织物。其目的是上染底色从而衬托出白色花纹。注意其结果与拔染印花织物的一样，然而达到这种结果的方法却与拔染印花相反。
防染印花方法应用并不普遍，一般在底色不能拔染的情况下才会使用。比起大规模的生产基础来，大多数防染印花是通过如手工艺或手工印花(如蜡防印花)等方法实现的。因为拔染印花和防染印花产生同样的印花效果，所以一般通过肉眼观察常常不能鉴别。
四、涂料印花；
用涂料而不是用染料来生产印花布已经非常广泛，以致开始把它当作一种独立的印花方式。涂料印花是用涂料直接印花，该工艺通常叫做干法印花，以区别于湿法印花(或染料印花)。
通过比较同一块织物上印花部位和未印花部位的硬度差异，可以区别涂料印花和染料印花。涂料印花区域比未印花区域的手感稍硬一些，也许更厚一点。如果织物是用染料印花的，其印花部位和未印花部位就没有明显的硬度差异。深色涂料印花比起浅色或淡色来，很可能手感更硬，更缺乏柔性。当检查一块存在涂料印花的织物时，应确保检查所有颜色，因为在同一块织物上，可能同时含有染料和涂料。白色涂料也有用于印花的，这个因素不应被忽视。涂料印花是印花生产中最价廉的印花方式，因为涂料的印制相对简单，所需的工艺最少，通常不需要汽蒸和水洗。涂料有鲜艳、丰富的颜色，可用于所有的纺织纤维。它们的耐光牢度和耐干洗牢度良好，甚至称得上优秀，因此广泛用于装饰织物、窗帘织物以及需要干洗的服装面料。此外，涂料几乎不会在不同批次的织物上产生较大色差，而且在罩印时对底色的覆盖性也很好。
随着不断的水洗或干洗，涂料印花会逐渐褪色，颜色越来越淡。这是由于在清洗过程中的不断转动和搅拌使树脂粘合剂逐渐脱落所致。一般经过20—30次清洗后，这种印花布就会出现明显褪色现象。由于在后整理过程中应用树脂和硅柔软剂对织物进行处理，因此色牢度得到改善。值得注意的是深色比浅色或淡色更易褪色。涂料使织物印花部位手感发硬，浅色时这种情况不太明显，深色时却十分突出。涂料并不特别耐磨，尤其是深色。深色涂料应特别避免用在诸如家具装饰织物中。
3-印花织物的颜色特征：
印花织物应该测试以下几方面颜色特征：颜色将持续多久(色牢度)，一种染料覆盖到另一种染料上的色彩效应(湿罩干或湿罩湿印花)，颜色重现性(颜色匹配性)。下面讨论所述的每一特征。
一、织物印花是一种对材料的表面处理方法：
除了在薄型织物上，一般所印的染料很少能渗透进织物结构的深处。水洗或干洗及随后的转笼烘燥，以及日常使用所引起的磨损，往往会使织物表面的纤维脱落，使织物表面颜色变浅或露出未着色纤维，使织物褪色。诸如衬衫、大多数日常服装和儿童服用材料等织物，如果是纱线染色或匹布染色，而不是印花，织物上的颜色将持续更久。某些材料，例如装饰用织物或晚礼服等，因为不常使用或清洗，是印花还是染色，区别不大。
因为印花成本相对较低，有时候会印制模仿色织条纹或格子花纹的印花图案，由于上述原因，这种印花织物上的颜色也不耐久。细心的买主和其他与纺织品有关的人员通常会检查织物上图案是织机织出来的还是印花的。纵条花纹一般不能通过手工筛网或自动平网来印制，因为印花时每次筛网更换后，难以与匹配前的花纹完全吻合。
二、湿罩干和湿罩湿效应：
湿罩干印花是在先前印制的颜色已适当干燥或完全干燥的时候再印上第二色，第二色覆盖在第一色上，结果只显现第二种颜色。湿罩干印花通常只用手工筛网印制。
湿罩湿印花是在第一色还未干的情况下就印上第二色。当织物仍处于印花的印刷阶段时，第一色印上后立即就施加上第二色。第二色覆盖上第一色后，两种色浆相混合，产生第三种颜色。这第三种颜色称为叠印。因此采用两种筛网法(手工筛网或自动平网)和滚筒法进行湿罩湿印花，印花花样设计师能创造出第三种颜色。
三、半色调(中间色调)：
半色调是某一图案中的同一颜色由浅而深的渐变色调。在滚筒印花时，通过逐渐递增或递减铜滚筒的刻纹深度来获得半色调。在圆网印花时，通过逐渐递增或递减筛网花纹处的网孔密度来获得半色调。对于手工筛网印花、自动平网印花和热转移印花，由于改变筛网网孔密度的技术尚未研究成功，不能生产半色调印花织物。
四、印花打样和配色，
染色织物的配色，小样处方和条件等色现象等问题已在第八章中讨论了。这些问题和工艺规程同样适用于印花织物。在大批量生产印花织物前，首先应印制几码试样布以获得花样设计师或客户的认可，这个过程叫做打样。许多情况下，对于印花工作者来说，对图案中的所有色泽都进行配色很重要，因此，在这种情况下，一个花样在获准生产前，经常反复多次打样。
生产出第一批试样网版和打样可能需要长达6—8周的时间，而在织物印花商业领域，高度时尚的花样变化极快，因此经常会出现问题。然而，
最近一种新上市的新技术能大大节约时间，从在纸上设计图稿开始到在织物上生成印花试样只需要几个小时。这种新技术是Encad数码纺织系统，由CAD计算机辅助设计系统，配以能直接通过计算机输出以准确的颜色配比在织物上印花的机器(参见图9—12)。印花速度大约13分钟生产1码布，或大约每小时可印
制5码长的样品。该系统的主要优点是图案的改变和新的样品可直接在计算机／印花机系统上实现，不需要制作新的网版。
五、最佳印花方法：
几种商业性印花方法中，哪一种最好?没有一种最好的方法。每一种印花方法都只是相对于印制特定类型的花样和特定产量的印花方式都是最好的，某些方法对于某些花样和特定产量的印花方式则完全不适合
4-特种印花
一、满地印花
满地印花的底色通过印花方式而不采用匹染方式获得。通常在印花工艺中，底色和花样图案的颜色都是被印在白布上。有时候满地印花布被设计成模仿生产成本更高的拔染或防染印花效果，但从织物反面很容易辨别不同的印花方式。满地印花的底色反面更浅；因为织物先经过匹染，所以拔染或防染印花的正反两面同色。
满地印花容易出现的问题是有时大面积底色不能被深色覆盖。当出现这种问题时，仔细检查满地花纹处，会发现一些暗淡的色斑。这种现象基本上是水洗引起的，而不是由于量的染料覆盖造成的。在严格工艺条件下生产的优质满地印花布不会出现这些现象。在采用筛网印花方式进行满地印花时也不可能出现这种现象，因为色浆是刮涂上去的，而不是像滚筒印花一样是被轧进去的。涂料满地印花织物通常手感很硬。
二、植绒印花
植绒印花是把称作纤维短绒的纤维绒毛(大约1／10—1／4英寸)按照特定的
图案粘着到织物表面的印花方式。该工艺分两个阶段，首先，用粘合剂而不是染料或涂料，在织物上印制图案，然后把纤维短绒结合到织物上，纤维短绒只会固定在曾施加过粘合剂的部位。
把纤维短绒粘附到织物表面有两种方法：机械植绒和静电植绒。在机械植绒中，当织物以平幅状通过植绒室时，纤维短绒被筛到织物上。机器搅拌时会使织物振动，纤维短绒被随机置入织物。在静电植绒时，给纤维短绒施加静电，结果粘到织物上时几乎所有纤维都直立定向排列。比起机械植绒，静电植绒的速度较慢，成本更高，但可产生更均匀、更密实的植绒效果。用于静电植绒的纤维包括实际生产中应用的所有纤维，其中粘胶纤维和耐纶两种最普遍。大多数情况下，短绒纤维在移植到织物上前先要染色。
植绒织物耐干洗和／或耐水洗的能力取决于粘合剂的性质。应用于织物加工工序中的许多高质量的粘合剂，具有优异的耐水洗、耐干洗牢度，或者两项牢度都好。因为不是所有的粘合剂都经得住任何方式的清洗，所以必须验证任何一种特定的植绒织物适合哪一种清洗方法。
三、植绒工艺
除了植绒印花或用短绒印制图案外，植绒工艺也被广泛用于可覆盖整个织物表面的整体植绒工艺。根据所用的纤维和植绒工艺，植绒织物的外观可以是仿麂皮或是立绒，甚至是仿长毛绒。这些织物被用于制鞋、衣着、仿长毛绒织物、船甲板上和游泳场所的防滑贴附织物、手提包和皮带、床单、家具布、汽车座椅以及大量其他用途的织物。所用纤维和粘合剂必须适合产品的最终用途。整体植绒织物上粘合剂的透汽(气)性是一个重要因素。一些总体上符合要求的粘合剂从另一方面讲可能几乎是完全不透汽(气)的(这是布满在整个织物表面以吸住短
绒的粘合剂薄膜的原因)。对于某些产品，如鞋子、内衣、衬衫和上衣等，穿着这些织物是十分不舒服的。要判断织物的相对透汽(气)性，可以拿一块足够大的织物紧紧地贴在你的嘴前，向它呼气。如果透汽(气)性好，你只要稍用力，就能把气吹过织物。
四、经纱印花
经纱印花是指在织造前，先对织物的经纱进行印花，然后与素色纬纱(通常是白色)一起织成织物，但有时纬纱的颜色与所印经纱的颜色反差很大。结果可在织物上获得柔和的影纹的，甚至模糊的图案效果。经纱印花生产需要小心、细致，因此几乎只有在高档织物上才能发现这种印花织物，但使用能热转移法印花的纤维织成的织物(参见第九章第一节)却是个例外。随着经纱热转移印花法的发展，极大地降低了经纱印花的成本。
经纱印花可通过抽出织物的经纱和纬纱来鉴别，因为只有经纱上有图案的颜色，而纬纱是白色的或素色的。也可印制仿经纱印花效果，但这很容易辨别，因为图案的颜色在经纱和纬纱上都会有。
五、烂花印花
烂花印花是指在花纹图案处印上能破坏纤维组织的化学物质。因此化学药品与织物的接触处会产生破洞。用2辊或3辊印花可获得仿网眼刺绣织物，一个滚筒含有破坏性化学药品，其他滚筒印制仿刺绣的针迹。
这些织物用于廉价的夏季女衬衫和棉制女内衣的毛边。烂花印花布上的洞的边缘总是受过早的磨损，因此这种织物耐穿性很差。另一烂花印花类型是其织物用混纺纱、包芯纱，或是两种或多种纤维的交织物制成，化学药品能破坏一种纤维(纤维素)，留下其他未受损的纤维。这种印花方式能印制许多既特别又有趣的印花织物。织物可以是粘胶纤维／聚酯纤维50／50混纺纱制成，烂花印花时，粘胶纤维部位消失(烂掉了)，留下未被破坏的聚酯纤维，结果印花处只剩下聚酯纱，未印处呈现聚酯纤维／粘胶纤维混纺纱原来的样子。
六、双面印
双面印花是在织物的两面印花，能获得具有双面效果的织物，外观类似于两边印有协调图案的包装面料。最终用途局限在双面被单、桌布、无里子或双面夹克和衬衣。
七、特制印花
特制印花是有两种或更多种独特图案的印花，每一种图案印在这块织物的不同区域，因此每一种图案将位于服装的特定位置。例如，服装设计师要设计前后片有蓝白圆点的女衬衫，袖子是同样的蓝色和白色，但要用条纹图案。在这种情况下，服装设计师要与面料设计师一起设计，在同一卷布上既有圆点元素，又有条纹元素。必须仔细安排印花位置的布局和每一图案元素需要的织物码数，以使织物利用率最佳，不会造成过多浪费。
另一种特制印花是在已裁成的衣片上印花，如袋子、衣领，因此可创造许多与众不同的、独特的服装图案。衣片可通过手工或热转移法印花。
印花织物的病疵
下面列出并叙述了由印花工序引起的最常出现的印花病疵。这些病疵可能是由印花工序中作不当所致，也可能是印花前的织物处理不当，或是所印的材料本身有缺陷。
1．印花拖浆
印花色浆干燥前由于受到摩擦而沾污。
2．溅色
印花色浆不是平稳倒在织物上，而是泼在或溅在织物上，产生色点或溅色。
3．图案模糊
图案边缘不光洁、线条不清晰，大多数常由烧毛不当或色浆浓度不合适引起。
4．对花不准
由于印花滚筒或筛网纵向排列没有对齐，导致前后花型对位不准确。这种缺陷也叫套色不准或图案移位。
5．停车印
由于印花机在印花过程突然停下，然后再开机，结果在织物上产生色条。6．部分脆化
在印花织物上，印有一种或多种颜色的地方常会受损，通常是由于在印花浆中的破坏性化学品使用过量。在拔染印花织物的拔印部位也可发现这个问题。
第一章服装制作工艺基础知识 第一节服装术语 服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。 （一）服装成品部件名词术语 1、上主装部位（衣服） 前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。 后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。 领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。 口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。 2、下装部（裤子） 烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。 （二）服装操作术语 1、缉缝， 2、缉明线， 3、缉省缝， 4、坐缉缝， 5、分缉缝， 6、坐倒缝， 7、坐缉缝， 8、分缉缝， 9、环针，10、
擦针，11、内包缝，12、外包缝。 第二节服装专用符号 服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。 （一）服装熨烫工艺符号及名称 服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。 （二）服装缝纫工艺符号及名称 服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。 1、手缝工艺符号及名称 2、服装机缝符号及名称 第三节电动平缝机介绍 随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。
服装印花种类及注意事项 一：转移印花(英文:tropical print)先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。 二：拔染印花(英文:w剂的花色ash out colors)（拔染）discharge print（拔染印花）选用不耐拔染剂的染料染地色，烘干后，用含有拔染剂或同时含有耐拔染染料印浆印花，后处理时，印花处地色染料被破坏而消色，形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。又称拔白或色拔。它可以做出好像衣服被洗过水的效果？衣服的颜色好像被洗掉了不少，斑斑驳驳的~~其实这是拔印，拔印的原理是把织物组织纤维的的颜色抽拔掉，使之成另一种较浅的颜色，强似洗水效果，是男装较炫酷的一种印花哦！！减量印花该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异，通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维，保留其他纤维而形成半透明花纹。又叫烧拔印花或烂花印花。 三：皱缩印花利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品，通过适当处理，使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异，从而获得表面有规律凹凸花型的产品。如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。又叫凹凸印花。 四：平网印花印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（花版）。花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。圆网印花印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。 五：圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。:圆网印花在颜色上色泽选择是有一定的局限性颜料印花(英文:pigment print) 又叫涂料印花，由于颜料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高 六：水浆印花所谓水浆，是一种水性浆料，印在衣服上手感不强，覆盖力也不强，只适合印在浅色面料上,价格比较平，是属于较低档的印花种类。但它也有一个优点，因为比较不会影响面料原有的质感，所以比较适合用于大面积的印花图案 .特点手感柔软、色泽鲜艳~~但是水浆有一大弊病就是了.水浆颜色要比布色浅～～布色要是深点的，水浆根本覆盖不了. 七：胶浆印花胶浆的出现和广泛应用在水浆之后，由于它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，使成衣看起来更加高档了，所以它得以迅速普及，几乎每一件印花T上都会用到它。但由于它有一定硬度，所以不适合大面积的实地图案，大面积的图案最好还是用水浆来印，然后点缀些胶浆，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感；还有一种方法是将大面积的实地图案偷空，做成烂的效果，但始终穿起来有点硬硬的，所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问
服装工艺基础》教学大纲 一、课程性质和任务 《服装工艺基础》是服装设计（服装设计与工艺）专业的专业基础课，它为职工从事服装设计和技术工作提供必需的实践基础。本课程通过理论讲述，动手能力的训练，使职工学会各种手针针法以及机缝、熨烫的基本方法，学会平缝机的使用、保养与简单维修，学会服装部件的制作，为以后学习各类服装的缝制工艺和生产技术管理打基础。 二、课程教学目标 （一）知识目标 1、使职工掌握必要的生产安全知识及职业道德与自身权益维护； 2、使职工掌握手工缝制基础； 3、让职工熟悉机械设备，踩空机，学会线迹调整； 4、熟练掌握车缝方法； 5、掌握熨烫工艺方法； 6、手工饰品制作。 （二）能力目标： 1、熟练地运用手针和机缝工艺进行缝制成品和装饰工艺； 2、养成良好的制作习惯，能够灵活运用手针和缝纫机； 3、培养职工的动手能力； 4、培养职工的自学能力。 （三）素质目标： 1、培养职工的团队协作精神； 2、培养职工学习的主动性。 三、教学内容、教学要求第一单元：生产安全知识、职工职业道德与权益维护 1、教学内容 （1）安全生产知识 （2）一个职工必须具备的素质 （3）如何维护自身权益 2、教学要求 使职工在以后的工作过程中掌握必要的生产、生活安全知识，增强爱岗敬业、文明礼貌、开拓
创新、团结协作意识，并了解相关法律法规，如何维护自身的权益。第二单元：服装缝制工艺概述（一）理论教学内容 1、教学内容 （1）服装缝制工艺的含义； （2）服装缝制工艺的内容； （3）服装缝制常用术语； （4）服装缝制常用工具。 2、教学要求 （1）理解服装工艺工具的使用； （2）掌握服装缝制设备的保养； （3）理解服装缝制工艺的含义及内容。第三单元：服装缝制工艺基础 （一）理论教学内容 1、教学内容 （1）服装熨烫工艺 （2）服装手缝工艺 （3）服装机缝工艺 2、教学要求 （1）掌握缝制熨烫工艺的基本技巧； （2）了解服装手缝工艺的各种针法在服装上的运用； （3）掌握缝纫设备的使用与保养； （4）掌握各种机缝针法及工艺要求。 （二）实训教学内容 1、目的和任务在理论的指导下，通过实训，使职工学会各种手针针法以及机缝、熨烫的基本方法，学会平缝机的使用、保养与简单维修。为以后学习各类服装的缝制工艺与部件制作打基 础 2、对职工能力培养的要求 （1）让职工掌握各种手针针法及运用； （2）了解机缝工艺的基本要求，能熟练地使用平缝机； （3）了解熨烫工艺的基本要求，运用熨烫工艺对服装半成品、成品进行整理；
服装教师技能竞赛 项目一 女时装上衣CAD 样板制作(3.5小时) 1．选手根据所提供的服装款式图和规格表, 在电脑上选用指定的CAD 软件版本“日升天辰”、“富怡”进行服装工业样板制作,并完成相配套的工艺文件的设计。工业样板要求按照提供的具体规格制作“面料样板”, 并进行电脑推档与排料，计算出给定成品规格的用料。结构设计构图、结构及线条等须按照竞赛题目的具体要求完成。工艺文件设计要求：按工业化生产标准设计该款服装的生产工艺，列出主要的工艺要求和质量标准，说明辅料配备。 2. 服装工业样板制作完毕，选手将文件储存在电脑中，然后举手报告，通知工作人员负责打印其制作样板及工艺文件。要求在A4纸上按1:5比例打印出来，在作品打印稿的规定位置写好选手编号。 项目二 精做男西裤（裁剪、拷边1小时,缝制4.5小时） 外形概述：装腰，前开门装拉链。斜插袋，前 裤片左右各折反裥两个，后裤片左右各收省一个，左 右后片各做单嵌线袋一只。腰头装串带7根，脚口贴 边内翻。 规格尺寸如下表： 单位：cm 1．针距:14针/3cm 。 2.锁眼钉扣：钉扣绕扣脚线高度与止口厚薄适 宜，眼位不偏斜（扣眼机锁），扣与眼位相对，大小适宜；钉扣线4股，每眼2针8根线。 3．熨烫整理：内外侧缝分缝烫开，平服不起皱。后裆缝分烫平，后袋烫平，两嵌线大小要均匀，周围平整。袋布前后裆缝、缝线烫平，不起皱，内外平整。裤腰头中缝分开烫平，内外平整。裤腰、前裥、门里襟熨烫平整，前裥对准前中线，
后裥位裥尖熨烫至边带口下1cm止。按裤子的前后中线熨烫出烫迹线，前烫迹线从 脚口烫至前裥。后烫迹线，从脚口烫至后袋位下4cm处。 4．详细工艺要求见高档西裤分解图。 服装教师技能竞赛评分标准 （一）服装CAD样板制作（40%） 服装工业样板的控制部位尺寸误差超过±0.5cm；缺少一片或一片以上主片 样板；缺少二片或二片以上零部件样板；将被视为该部分不及格。 ①规格准确，在规定的公差范围内（20%） 控制部位规格允差±0.2cm，超过允差每个部位扣3分；另部件规格允差± 0.1cm，超过允差每个部位扣1分。 ②板型优美，结构准确，线条流畅（15%） 板型优美，结构准确，直线平直，曲线顺畅。明显失误每处扣2分，较小 误差每处扣1分。 ③配伍恰当（25%） 相关部位的外型、结构线相对吻合。袖山吃势合理，装领、装袖等相关部 位配伍恰当。装领允差为0.2cm，其它部位样板允差为0.2~0.3cm。 ④部件完整（15%） 主件样板不得缺损，部件样板缺一块扣3分。 ⑤标记、标注准确（5%） 每片样板须标注齐全，缺主要标记每个扣1分，次要标注错误或漏缺标注 每个扣0.5分。 ⑥服装样板放缝、推档、排料与算料（15%） 服装样板各部位放缝、推档、排料与算料准确、合理，曲线顺畅，标注齐 全。不合理每处扣1分，放缝记号错误或漏缺每个扣0.5分。 ⑦工艺文件设计符合要求，能按工业化生产标准设计该款服装的生产工艺。（5%） （二）男西裤的缝制（60%） 服装样衣与平面款式图中的生产款式一致。如出入较大将被视为该部分不及格。 （1）规格准确，在规定的公差范围内（15%）
面料的基本分类 一、常用梭织面料 A、棉型织物 平纹：平布（粗布、市布、细布）、府绸、巴厘纱（玻璃纱） 、帆布、麻纱（原料非麻，是掺了麻纤维） 斜纹：斜纹布（正面纹理清晰，反面模糊）、华达呢、哔叽缎纹：直贡、全棉拉毛横贡、横贡缎 起绒类：灯芯绒、印花平绒、印花绒布 起皱类：泡泡纱、树皮皱、折皱布 色织布类：牛仔布、牛津布、青年布 其他：毛蓝布、毛巾布、茶巾布、水洗布、烂花布 B、麻型织物 苎麻：苎麻平布夏布（手工织制苎麻布统称）爽丽纱 亚麻：亚麻纺布亚麻细布 麻混纺织物：涤麻纱罗涤麻格子布鱼冻布（鱼谏布） 毛麻涤雪克斯金丝麻印花绸 C 、毛织类 平纹：凡立丁、派力司 斜纹：华达呢（扎别丁）哔叽舍味呢 复杂斜纹：马裤呢巧克丁
缎纹类：贡呢驼丝锦 花呢：板丝呢海力蒙牙签条雪克斯金 纯毛方格女衣呢 粗纺毛织：麦尔登、海军呢、制服呢、法兰绒 粗花呢（钢花呢又叫火姆斯本和海力斯） 大衣呢（顺毛大衣呢、拷花大衣呢）、 女式呢（女服呢，女士呢）、双面呢 D、丝型织物 纺类:电力纺绢纺富春纺春亚纺格子尼丝纺色织涤丝纺绉类：双绉碧绉留香绉乔其绉顺纡绉 绡：绡烂花绡 绢：素色塔夫绸条格塔夫绸天香绢（双纬花绸）挖花绢绫：呢棉绫广绫美丽绸羽纱斜纹绸 缎：素绉缎花绉缎织锦缎 锦：雨丝锦月华锦方方锦浣花锦 纱：薯莨纱庐山纱香云纱提花纱罗假纱罗 罗：杭罗 葛：文尚葛 绒类：金丝绒烂花乔其绒漳绒 绸：绵绸柞丝绵绸双宫绸柞丝绸
二、针织面料 A、纬编面料 汗布 衬垫面料：全添纱横条布 绒布：压花摇粒绒、提花摇粒、印花摇粒绒、细绒布、薄绒布、厚绒布、法兰绒 毛圈面料：单面毛巾布双面毛巾布提花毛巾布 提花方格毛巾布 天鹅绒面料 罗纹面料:瑞士式罗纹、法国式罗纹、1*1罗纹、2*2罗纹 棉毛布：抽针棉毛布 珠地网眼布 鱼鳞布 花色针织面料：弹力菠萝布千鸟格提花布 B、经编面料 涤纶经编:经编金光绒金边平绒 经编起绒织物 经编网眼布
服装工艺基础实习报告
服工 服装工艺基础实习报告 院系：服装艺术与工程 专业：服装设计与工程 第二学期来到校本部，设备齐全了，我们作为大二学生，
第一次踏进了学校的机房，也开始了本学期的第一门专业课，服装工艺基础实习，第一次走进机房，其实有点呆愣，不知从何下手，但很快，基础实习课让我们迅速熟悉了这里的东西。 3周5天40节课，时间其实很紧张，但老师已经条理有序的安排好了课程进程。最开始老师当然先向我们介绍了各种需要的工具，针、线、白坯布、梭皮、梭心、锥子、镊子、螺丝刀、打板尺、剪刀、纱剪、热熔胶和嵌条，有些东西我们几乎不知道是什么，但课学完了，我们也都熟悉了它们。认识工具以后，接下来便是最重要的平缝机了，老师先是说明了各种部件及用途，示范了一下使用机器，说明注意事项，接下来就要自己练习了。 电动平缝机转动很快，转速靠脚下的踏板来控制，只有脚适当而敏捷的控制好压力，才能如愿得到想要的转数，一开始练习，很难慢下来，慢慢的也就稍微好了一点。要想控制好机器，唯一的办法便是坚持多多联系。 机缝从空踩机器开始，到上针轧布条，到练好之后才能开始穿线缝布条。只有前边的步骤练扎实，缝布条才能更好的进行。 影响缝布条的除了机器的操控，还有布条本身，整布裁步都是很重要的过程，要想剪出一条整齐的不断纱的布条，同样需要多番练手。有了布条便开始学习各种机缝方式了。 学了有平辑缝、分辑缝、压倒缝、搭接缝、来去缝、排缝、
扣压缝、握手缝、抽褶、咬合缝、落漏缝（灌缝）、卷边缝、绲边缝13种基本缝法。 第一种便是最基本的平辑缝。平辑缝是将两个布条完全重叠，放在压脚下，由送布牙向前推送，由于上边布条没有与送布牙直接接触，不能与下方布条完全同步，所以需要用手抓紧送布牙两边的布条，协助布能够同步运行，将布缝的平整。分辑缝为后面的每一种针法都奠定了基础，所以练习好分辑缝非常重要。如图： 平辑缝 第二种是分辑缝，是在平辑缝的基础上，将布条分开，在距离中间缝缝1毫米处各缝一道。如图：
服装类产品工艺流程图 ┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐ │验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ └——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘ 服装生产的工艺流程大全 （一）面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色
纺织服装的分类大全 服装的种类有很多，由于服装的基本形态、品种、用途、制作方法、原材料的不同，各类服装亦表现出不同的风格与特色，变化万千，十分丰富。不同的分类方法，导致我们平时对服装的称谓也不同。目前，大致有以下几种分类方法。 (一)按穿着组合分类 大致有如下几种分类： 1.整件装上下两部分相连的服装，如连衣裙等因上装与下装相连，服装整体形态感强。 2.套装上衣与下装分开的衣着形式，有两件套、三件套、四件套。 3.外套穿在衣服最外层，有大衣、风衣、雨衣、披风等。 4.背心穿至上半身的无袖服装，通常短至腰、臀之间，为略贴身的造型。 5.裙遮盖下半身用的服装，有一步裙、A字裙、圆台裙、裙裤等变化较多。 6.裤从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着形式，穿着行动方便。有长裤、短裤、中裤。 (二)按用途分类 分为内衣和外衣两大衣。内衣紧贴人体，起护体、保暖、整形的作用;外衣则由于穿着场所不同，用途各异，品种类别很多。又可分为：社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。 (三)按服装面料与工艺制作分类 中式服装、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装棉布服装、毛皮服装、针织服装、羽绒服装等。 (四)、服装的基本形态分类 依据服装的基本形态与造型结构进行分类，可归纳为体形型、样式型和混合型三种。 1.体形型体形型服装是符合人体形状、结构的服装，起源于寒带地区。这类服装的一般穿
着形式分为上装与下装两部分。上装与人体胸围、项颈、手臂的形态相适应;下装则符合于腰、臀、腿的形状，以裤型、裙型为主。裁剪、缝制较为严谨，注重服装的轮廓造型和主体效果。如西服类多为体形型。 2.样式型样式型服装是以宽松、舒展的形式将衣料覆盖在人体上，起源于热带地区的一种服装样式。这种服装不拘泥于人体的形态，较为自由随意，裁剪与缝制工艺以简单的平面效果为主。 3.混合型混合型结构的服装是寒带体形型和热带样式型综合、混合的形式，兼有两者的特点，剪裁采用简单的平面结构，但以人体为中心，基本的形态为长方形，如中国旗袍、日本和服等。 (五)毛针织服装分类 1.按原料成分分类 (1)纯毛类(包括毛类混纺类)：可分为羊毛衫、羊绒衫、驼毛衫、羊仔毛(短毛)衫、兔羊毛混纺衫、驼羊毛混纺衫、牦牛毛羊毛混纺衫等。 (2)混纺类：可分为羊毛/腈纶、兔羊/腈纶、马海毛/腈纶、驼毛/腈纶、羊绒/锦纶混纺衫、羊绒/蚕丝混纺衫等。 (3)纯化纤类(包括化纤混纺类)：可分为弹力锦纶衫、弹力丙纶衫、弹力涤纶衫、腈纶膨体衫、腈纶/涤纶、粘纤/锦纶混纺衫等。 (4)交织类：可分为羊毛腈纶、兔毛腈纶、羊毛棉纱交织衫等。 2.按纺纱工艺分类 (1)精梳类：采用精梳工艺纺制的针织绒、细绒线、粗绒线织制的各种羊毛衫、粗细绒线衫等。 (2)粗梳类：采用粗梳工艺纺制的针织纱线织制的各种羊仔毛衫、羊绒衫、兔毛衫、驼毛衫、
服装生产作业指导书 LT/QMSF305- 2011 一、裁剪 1．拖料： A）首先要弄清该产品的门幅，拖长规格搭配，面料货号名称，花型颜色和层数。 B）每天做好放面料工作，有收缩的面料，先放布一天后再拖。 C）拖料前先要看清面料的正反面、倒顺花、倒顺毛。 D）拖料每层均匀平服，条纹顺直。 E）拖料时查验面料疵点，不符要求及时与有关部门取得联系，商量处理措施，疵点处都必须做好明显标记。 F）面料匹与匹之间必须填好夹层作为分包标记。 2．排料、划样： A）按生产通知单的款式型号，向技术科领取样板，必须仔细核对所用样板的款式规格，弄清产品的组合结构。 B）掌握面料的门幅宽度，检查排料是否合理。 C）弄清原料的正反、倒顺及格条的排料方向。 D）划样清晰、整洁，花刀（刻痕）记号不要遗忘。 E）摊料高度一般不能超过10—12cm。 3．开刀： A）开刀前先复查裁片的规格搭配、衣片另部件是否完整，了解款式特点，看清工艺单, 掌握裁片是裁净还是裁毛，检查无误码后方可开刀。 B）开刀必须先从端边开始，不允许从中间开始裁剪，行列中最大的裁片最后裁剪。 C）布料两端高时，先裁两端，角与转弯处宜用低速裁剪。 D）花刀深度为3mm 4．分包编号： A）分包前先复核生产记录单中的名称、规格、型号。 B）分包时必须按顺序写出每包数量与编号。 C）分包必须复核裁片、组合是否欠缺，尺寸有否搭错，对每包数量必须做到绝对正确。
D）有主、次嵌色料的款式，注意裁片分包数必须相配、对号。 E）分好后捆扎成大包放到指定地点，要包持产品和场地的清洁。 F）分包时发现疵片要及时更换。 二、缝纫1．缝纫前必须掌握生产产品的工艺技术要求，并检查设备有否漏油，台板是否干净，设备运转是否正常，底线、面线是否与面料相适应。 2．缝纫时注意每件衣的前片、后片、袖片、领片的号码必须对应，以防产生色差。3．缝纫要求： （一）一般规定 （1）主副料之间的色差按客户确认的色卡。 （2）各种缝迹要清晰，松紧适度，不得发生针洞和跳针。 （3）卷边起头在接缝处（圆筒产品在胁处），接头要齐，重线只允许一次，重针在2-3cm 内。 （4）如遇断线或返修，需拆清旧线头后再重新缝制。 （5）厚绒产品的缝合，应先用三线包缝机缝合再行双针绷缝。 （6）平缝、包缝明针落车处必须打回针或打结机加固。 （7）合肩处必须加纱带（直丝本料布或肩条）或用三针机缝制。 （8）打眼处衬平细布或双面布。 （二）注意事项： （1）肩部：了解使用肩的种类（棉或尼龙），肩带所衬的位置（前片或后片）及肩带所配的颜色，彩条衣服无过肩时，前后肩要对条，有过肩时左右须对称。肩缝的倒向 通常为后片，接肩时注意吃势，肩部不可以起皱，不可吊起。 （2）领： A. 圆领衫类注意领子要圆顺，主唛的车法，领部的做法，针距等细节，须特别留意头 围拉伸。 B. 翻领衫类的须注意领子的车线均匀，表面不能见到明显的接缝，针迹，左右领尖要 对称。 C. 如有门襟须注意门襟的规格，门襟要平直居中，车线均匀一致，封口平整，注意打褶，
重庆三峡学院本科课程备课教案2015 —2016学年第 2 学期 （美术术科类） 课程名 教师姓 教师职
周次 9-12 授课时间 64课时
周次 9 授课时间周三课程性质□专业必修□专业选修□通识教育选修 授课题目 （教学章、节或主 题） 第一章裙装工业样板与缝制工艺 教材及参考资料《成衣工业样板与服装缝制工艺》倪红编著 教学对象情况简评 本课程是以学习裙子设计原则和造型特点的理论知识，为初步接触裙子理论知识的2014级学生提供基础，为之后的结构制板学习打下基础。 授课内容与教学目的作业内容与质量要求 理论要点： 按整体结构分：连衣裙、半裙。 按裙的外轮廓分：直筒裙、A字裙、喇叭裙、一步裙、紧身裙、泡泡裙裙撑裙、鱼尾裙等。 按裙的长度分：迷你裙（超短裙）、短裙—活泼、中裙（及膝裙）--端庄、中长裙（七分裙）--婉约、长裙（及踝裙）--成熟、超长裙（拖地裙）--高贵典雅 按腰线高低分： 低腰裙无腰裙装腰裙连腰裙高腰裙 按内部结构分： 按片数：一片裙、两片裙、四片裙、六片裙、多片裙等 按褶裥：单向褶裙，对褶裙，活褶裙，碎褶裙，立体褶裙，百褶裙等 按结构：育克裙、裙裤、鱼尾裙等、塔裙、蛋糕裙等 按功能场合分：职业套裙、礼服裙、孕妇裙、围裙 教学目的：了解裙子的不同分类方式和种类，认识裙子构成的特点和理论依据，为进入专业裙子结构设计提供理论依据。作业命题一： 分析不同长度的裙子在人台上的不同高度，并进行测量。质量要求：无 数量要求：无 作业命题二： 寻找生活中常见的裙子款式图质量要求：无 数量要求：无 技能要点：无教学目的：无
美术学院 周次 9 授课时间周四
服饰印花工艺介绍 服饰印花不管什么面料都可以印，技术上没有困难。但是款式不同就有了区别，比如正装，西服、工作套装、夹克衫、风衣等等一般都不要印花，最多印字，不是不能印，而是用于较严肃的场合。而休闲类的、夏装、内衣系列、尤其女装多需要印花。但我们通常见到的T恤、运动装等等一般都是裁片印花，就是局部印的花或人物动物像。如果是满身的花，一般都是面料机印的。衬衣大多是染色的或色织条子格子，但是也有印花的，丝绸类夏装较多。下面大家随小编一起来了解一些服饰印花工艺吧： 服饰印花工艺一.水浆(邦浆) 所谓水浆，是一种水性浆料，印在衣服上手感不强，覆盖力也不强，只适合印在浅色面料上,价格比较平，是属于较低档的印花种类。但它也有一个优点，因为比较不会影响面料原有的质感，所以比较适合用于大面积的印花图案. 服饰印花工艺二.胶浆（水性油墨） 胶浆的出现和广泛应用在水浆之后，由于它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，使成衣看起来更加高档了，所以它得以迅速普及，几乎每一件印花T上都会用到它。但由于它有一定硬度，所以不适合大面积的实地图案，大面积的图案最好还是用水浆来印，然后点缀些胶浆，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感；还有一种方法是将大面积的实地图案偷空，做成烂的效果，但始终穿起来有点硬硬的，所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问题较好。 服饰印花工艺三.厚板浆（热固油墨或水性厚板胶浆）a 厚板浆是源于胶浆的基础上，它就好像是胶浆反复地印了好多层一样，它能够达到非常整齐的立体效果，一般来说工艺要求比较高，所以一般印花小厂是印不好的，有的连这个技术都没有，更别说印好了，可是它却是目前风靡全球的印花手法！一般适宜用在比较运动休闲型的款上，图案方面一般采用数字、字母、几何图案、线条等，线条不宜太幼。也有人别具一格用来印花卉图案，见于秋冬装皮料或较厚的面料上。 服饰印花工艺四.油墨（热固油墨或丝印油墨）
第一章工业样板设计的概述 学时：1学时，讲课1学时 教学要求：了解服装工业样板设计相关基本概念与常用术语； 掌握服装工业样板的含义、特点、种类、作用； 掌握服装基准纸样的确定； 教学重点：服装工业样板的种类；服装基准纸样的确定 教学方法：理论讲解 第一节基本概念和常用术语 1.1 概念 1、服装工业纸样：为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺 要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样（样板）。 2、服装工业制版：在服装设计这一个系统工程中，由分解立体形态产生平面制图到加放 缝份产生样板的过程。是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法，它最大限度地保持群体体态的公共性与差异性的对立统一。 结构设计净样板推板毛样板（加缝份和折边） 3、服装工业推板：为满足不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯的不同，同一规格的 服装需要制作系列规格或不同号型。工业推板就是以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法 4、服装工业纸样设计的主要内容： 根据款式设计的要求进行基准纸样的确定； 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定； 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作； 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料 1.2 常用术语 1、服装样板：是服装工业纸样的简称，也是服装结构样板的简称。是服装工业化大生 产用于裁剪、缝制与整理服装的重要技术资料。分为两大类：裁剪样板和工艺样板。 2、缝份：缝制工艺名词，缝份不同其缝份量也不同。常见的缝份形式有分开缝、倒缝、 包缝、来去缝、装饰缝、滚边、绷缝等。 3、样板推档 4、服装规格：是制作样板、裁剪、缝纫、销售的重要环节，是决定成衣质量和商品性 能的重要依据。 5、规格档差：主要包括成品规格档差（如衣长、胸围、领围、肩宽、袖长等）、各具 体部位档差和细部档差（袖笼深、口袋位置等） 6、服装号型国家标准：是净体尺寸。 7、服装号型系列：是确定服装规格和规格档差的科学依据和统一标准。现用 GB1335-1991《服装号型》标准。 8、坐标轴
服装面料及工艺术语介绍
服装面料及工艺介绍 一、课程目标： 1、初步了服装面料的分类 2、熟知面料不同成分的优缺点 3、清楚洗涤保养方法 二、授课形式：集中面授 三、课时：4H 四、授课对象：新入职员工 五、授课重点： 1、面料不同成分的优缺点 2、熟知洗涤保养 一、服装面料的分类：天然纤维和化学纤维 天然纤维：棉、麻、丝、毛 化学纤维：再生纤维和素纤维 今天我所重点讲的就是日常所接触到的棉、丝还有麻，棉纤、铜氨纤都属于再生纤维和素纤维的一种。主要以天然纤维为原料，就是我们之前所说的棉、麻、丝、毛。天然纤维经过现代科学的化学处理之后所产生的一种新生纤维，弥补了天然纤维身上所有的弊端和缺点。 二、棉： 1.优点：棉织物它有良好的吸湿性、透气性、，穿着柔软舒适舒适，保暖性好，而且手感特别的柔软，染色性能也非常的好，色泽鲜艳。
称为麻织物。 1.麻织物的特点：质地坚硬，但是非常硬挺，非常凉爽舒适，吸湿性好，是理想中的夏季服装面料。夏天最常用的面料就是麻和桑蚕丝。 2.麻织物又可分为：纯纺和混纺两大类。 3.优点：天然纤维当中它是强度最好，质地牢固，而且耐用。导热性和吸湿比棉质要大，穿着干爽沥汗，对酸碱反应而且不敏感，不易受潮发霉，色泽鲜艳不易褪色，耐用，具自然美感，熨烫的温度要高一些，温度够，可直接反面熨烫。 4.缺点：没有弹性，弹力较差，长时间折叠会出现断裂。所以在这种情况下我们跟顾客去介绍。一定要告知顾客麻不要用力拉扯，因为没有弹力。不要长时间在一个位置叠，这样防止断裂。外观较为粗超生硬，穿着不是特别的舒适，它没有桑蚕丝这种柔软度，麻的面料硬挺，易起皱、易缩水。因为麻本身是弯曲状的，当经过化学纤维处理之后，抻直状织成衣物，这样洗涤之后就不会像原来状态。缩水现象非常严重，易起皱。耐碱不耐酸。 5.洗涤保养：应当轻揉，切忌使用硬毛刷子刷、用力搓洗。避免起毛起球。洗后不能用力磨角，防麻纤维滑动，也就是防止变形。有色织物不要用热水泡，不易在强烈阳光下暴晒。 6.温馨提示：轻微地香烟的灼痕，可用一片柠檬轻轻擦拭后，再放阳光晒一会儿，这样就可以消除，没有印痕。 每一种面料咱们在售后的时候会给一些温馨提示，那么这样就是跟顾客感情上的沟通，他会非常的信任你，当他再次进店的时候，你跟他推荐衣服的时候就非常简单。你做的每一个步骤，不都是在为顾客去做，都是为咱们自己去做，为咱们以后的销售去做铺垫。
服装风格分类 https://www.doczj.com/doc/4e11516055.html, 不同面料和不同质感给与人不同的印象和美感，从而产生各异的风格，在服装设计中，要将面料准确而充分的与服装整体风格相结合，将其潜在的性能和自身的风格发挥到最佳状态，把面料风格与服装表现形式融为一体。 一.华丽古典风格的服装与面料选择 华丽古典风格是以高雅而含蓄与高度和谐为主要特征的、不受流行左右的一种服饰风格，具有很强的怀旧、复古倾向。用传统规范的审美标准来衡量和评判一切，强调完美无瑕的设计语言，风格严谨，格调高雅。通过廓形、结构、材质、色彩、装饰、工艺等各种近乎完美的设计和制作，显示出宫廷王室和贵族主导的衣着风格和审美意志。服装中有比较具有代表性的就是男、女礼服。 此类风格的服装在面料的选择上常采用的有如塔夫绸、天鹅绒、丝缎、绉绸、乔其纱、蕾丝等具有华丽古典风格的材质，高贵的品质感是选材的重点。在制作中再配合精致的手工，如刺绣、镶嵌等，营造格调高雅的古典风格。 二.柔美浪漫的服装与风格选择 柔美浪漫风格源于19世纪的欧洲，是近年服装流行趋势的主流，展示了甜美、柔和、富于梦幻的纯情浪漫女士形象，是纯粹表现女性柔美或少女天真可爱，或大胆、性感、女人味等风格。反映在服装上则是柔和圆顺的线条，变化丰富的浅色调，轻柔飘逸的薄型面料，循环较小的印花图案，使服装能随着人的活动而现实出轻快飘逸之感。趋于自然柔和的形象，讲究装饰意趣，使人们在都市的喧嚣中，感受感一种充满幻想的心灵空间。 在面料的选择上常采用柔软、平滑、悬垂性强的织物，如乔其纱、雪纺、柔性薄织物、天鹅绒、丝绒、羽毛、蕾丝、经过特殊处理的天然质地织物、仿天然肌理织物等。配合彩绣、珠绣、印花、编织、木耳边等细节处理，充分展现女性柔美与浪漫的特征。粉色的浪漫系数在色彩中式首屈一指的，加上采用飘逸的防、柔美的浅色调，将初长成小女人的形象表现的票批、可爱，不失纯美。采用近肤色与烟灰色的雪纺纱长裙，运用层叠的荷叶边设计衬托出一个羞涩的天使般女孩，将所有的浪漫和掺杂着一丝懵懂的为微妙感觉随着空气流动带来的飘逸灵秀一次又一次感染着周围的每一个人。 三.田园风格的服饰与面料选择 田园风格反对虚假的华丽、繁琐的装饰和雕琢的美，而追求一种不要任何虚饰的、原始的、淳朴的、自然的美。田园风格的服装以明快清新、具有乡土风情为主要特征，多层次的穿着形式，自然随意、宽大疏松的款式，天然的材质，大自然丰富的色彩，表现一种轻松恬淡、超凡脱俗的情趣。为人们带来了犹如置身于田园、悠闲浪漫的心里感受，具有悠然的美，为饱受现代都市繁杂喧闹而倍感疲惫的人们带来赏心悦目的生活乐趣。田园风格的设计从大自然中汲取设计灵感，常以树木、花朵、蓝天和大海等自然景物为图案，充满浪漫色彩与自然情调。 在面料的选择上常采用棉、麻、丝等纯天然纤维面料，如带有小方格、均匀条纹、各种美丽花朵图案的纯棉面料，棉质花边、蕾丝、蝴蝶结、镂空面料等都是田园风格中最常见的元素，加上各种植物宽条编织的饰品，对比的肌理效果，粗犷的线条，风格鲜明。 小方格、荷叶边、泡泡袖，这些少女味十足又充满质朴乡村风情的元素一样也不少，除了清新可人的田园景致，也有着健康、性感、随性的自然特质。从恬淡怡人的邻家女孩到目光无法不追随的艳丽女郎，生机盎然的田园春光满心地充盈着。
服装工艺实训总结各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 服装工艺设计实习课程 实习报告 班级：学号：姓名：日期： 服装工艺设计实习报告 一. 实习目的 1. 通过课程熟练掌握电动工业缝纫机的使用。 2. 练习服装的款式设计和实际制作。 3. 加强对服装生产流程的进一步认识，和实践每个步骤的具体工艺。 4. 掌握服装零部件的制作工艺及注意事项。 5. 为以后走向工作岗位从事实际工作奠定基础。 二. 实习地点 信商主教楼机房142 三. 实习内容 1．款式设计：设计图 2．结构设计：包括成品规格设计、
细部规格设计、制版 : 衬衫的制作 3. 面料选择：因为细节的花样比较少，所以选择了牛仔布来诠释我的设计。 4. 制作过程： 第一步：放缝份、排料、剪裁。 第二步：做门襟。纸样上设计的是厘米的门襟。裁一条3厘米宽的长条的布条作为门襟，各边各留一厘米的缝头。然后把布条反面的一端与衣片反面处的门襟线缝合，把布条另外一边的缝头折叠进去，然后再把折好的布条反过来压住衣片正面的前中心线处，用熨斗把门襟处熨平整，然后缉两道明线。 门襟完成图： 第三步：先缝合好双片育克，然后把育克和后片缝合起来。 完成如下图： 第四步：把后片与前片的肩膀处缝合起来。 第五步：上袖子。把袖片的前袖窿
和后袖窿分别和衣片的前袖窿和后袖窿对齐。然后从前袖窿对齐处开始缝合，当快缝制袖窿顶端时停止，再从后袖窿对齐处向袖窿顶端慢慢推进缝合，把多余的袖窿量均匀的缩缝制袖窿顶端。第六步：缝合衣片侧缝和袖侧缝。 第七步: 袖开叉与袖克夫的缝制。女衬衫袖开叉较为简单。在做袖开叉时，缝制前熨烫平整，这样便于缝制。做袖克夫时，缝制前要先确定好袖克夫的长度，以便可以把袖子包裹完整，并且要熨烫平整，便于缝制。 完成如下图： 第八步：衣领翻折领的制作。衣领制作的是有领台的翻折领，剪好领片之后粘衬；先把领面部分表面相对缝合在里面，然后翻过来熨烫，再上领座，领座匝的时候也是正面相对，夹着领面缝合，然后翻下来熨烫，最后缉上双道明线。 完成如图： 第九步：缝合领子与衣身。缝制时
服装工艺实习报告 2、面料上配衬，正面拍打，出线，再将其翻过来沿线迹剪 开即可，可用于部分贴衬处； 其中，过面的翻折线平行0.8cm画线，领口净页需画出； 2根50cm长5cm宽的正斜丝真丝衬条； 1、兜盖里料四周贴嵌条； 2、面料：前片的领子翻折线平缝，延长至布边，两片分开 缝合，留0.5cm的线头小辫； 臀部抽褶，底边上6cm，腰线以下4cm，距边0.5cm； 肩胛骨处上下4cm抽褶 6、面料：大袖与小袖相同皆是外侧缝全部抽褶； 8、里料：前片与前侧的胸点处上下3cm抽褶，前侧袖窿抽 褶至直丝方向，前侧腰线下6cm底摆上6cm抽褶； 10、里料：同面料袖子相同。 1、贴嵌条：领底四周距边1cm贴嵌条，领面只贴两个短边； 将领子的弧线归拔成直线状，贴上嵌条，嵌条宽度为0.5cm； 均匀剔除0.5cm（两短边和一外弧边），薄面料可以减至0.4cm； 4、缝合：针距调小为1-2之间，未剔边对齐，距边1cm点 对齐，缝合，倒针1.5cm，两角吃量0.3cm，长边吃量0.2cm；七、侧片的处理： 整体熨烫：胸点处呈直线，往里推，鼓出，臀部吃进去，使
之成一条直线； 4、袖子处理：袖山头小心烫平，抓住袖子两端，往外推形成内弧形，两片面料一起熨烫，里料袖子需要翻过来熨烫一下，以防出现死褶的情况；大袖同小袖相同； 6、兜盖处理：注意正反，里料底边与两侧边均匀剔除0.3cm，其中，0.1cm为差量，0.2cm为眼皮量； 2、袖子：小袖在上，大袖在下缝合，3cm13针，倒针1cm，比对对位点注意正反面，绷住对位点缝合，可微吃大袖； 里料为直丝，绷紧，距后中边3.5cm处倒针2cm缝合，即是对位点处直走，缝合4cm，再斜向下边缘对位点上方 2.5cm 处，沿布边1cm，直线缝合，布边弯斜处平行1cm斜行； 5、里料的前片与前侧缝合，前侧在上，比对对位点，斜丝方向垫条走； 3、袖子：缝合好的面料袖子同样抓住两角开西风，成内弧熨烫，两边起弧量，作缝劈烫成一条直线，烫实，布边不能有印，不能有眼皮量，底摆成直线，拉直丝真丝衬条，两边余0.5cm，微带点力，正面嘘一下，画上4cm的折边印，翻过来，沿线迹折边熨烫底摆； 5、后中：面料不开西风，大型摆出，与人台贴合形状，熨烫，从领口开始上部分归，腰拔，底摆归，股量在1/2处，拉1cm嵌条，领口距边1cm，到腰线对位点上方4cm，带力，
服装面料及工艺术语介 绍 Revised as of 23 November 2020
服装面料及工艺介绍 一、课程目标：1、初步了服装面料的分类 2、熟知面料不同成分的优缺点 3、清楚洗涤保养方法 二、授课形式：集中面授 三、课时：4H 四、授课对象：新入职员工 五、授课重点：1、面料不同成分的优缺点2、熟知洗涤保养 一、服装面料的分类：天然纤维和化学纤维 天然纤维：棉、麻、丝、毛 化学纤维：再生纤维和素纤维 今天我所重点讲的就是日常所接触到的棉、丝还有麻，棉纤、铜氨纤都属于再生纤维和素纤维的一种。主要以天然纤维为原料，就是我们之前所说的棉、麻、丝、毛。天然纤维经过现代科学的化学处理之后所产生的一种新生纤维，弥补了天然纤维身上所有的弊端和缺点。 二、棉： 1.优点：棉织物它有良好的吸湿性、透气性、，穿着柔软舒适舒适，保暖性好，而且手感特别的柔软，染色性能也非常的好，色泽鲜艳。 2.缺点：抗酸能力差，弹性差，易褶皱，易生霉，缩水率较高，容易变形。
在跟顾客介绍棉织物的同时，不光介绍它的优点，最主要介绍的应该是把它的缺点介绍给顾客。这样能减少我们的售后。 案例：我们家卖2000多百分百棉成的衣服。高高兴兴把这件衣服卖出去，三天后顾客回来了，就穿了一个多小时左右，浑身都是褶，顾客非常生气，把衣服往柜台一摔，问我们：“你家两千多的衣服，就是这种质量吗”在顾客的意识当中，他就认为两千多买的，不管是什么成分的衣服，它就应该什么问题都没有。我们首先让顾客发泄，然后安抚他的情绪，在安抚的同时反思自己，这件衣服当时我们就没有做到把面料的特点和特性介绍给顾客。假如当时介绍这件衣服的成分特性，这样顾客潜意识就会接受。这样顾客买完之后，出现这种情况也不会认为不正常。因为你以介绍过，即使他回来，也不会像现在这么激动。所以在洗涤保养上，我们也要讲解到位。 3.棉的洗涤保养：肥皂、洗涤剂、或者是棉纤维弹性不要用力的搓洗，更不要用热水浸泡。 大家都知道任何面料用热水浸泡都会掉色，因为它不耐高温，最佳水温是40°-50°。深浅衣物要分开洗涤，以免染色，避免在强烈的日光下去暴晒，反面去晾干、阴干。浅色衣服可浸泡1-2小时。洗涤去污剂效果会更加。深色千万不要浸泡，以免褪色。 4.温馨提示：棉在洗涤的时候可在水中加一勺盐，把盐稀释了之后，这样可以使衣服不易褪色。 三、麻
最全24种服装风格分类 服装风格指一个时代、一个民族、一个流派或一个人的服装在形式和内容方面所显示出来的价值取向、内在品格和艺术特色。服装设计追求的境界说到底是风格的定位和设计，服装风格表现了设计师独特的创作思想和艺术追求，也反映了鲜明的时代特色。 服装风格所反映的客观内容，主要包括三个方面，一是时代特色、社会面貌及民族传统：二是材料、技术的最新特点和它们审美的可能性；三是服装的功能性与艺术性的结合。服装风格应该反映时代的社会面貌，在一个时代的潮流下，设计师们各有独特的创作天地，能够造成百花齐放的繁荣局面。 如今，服装款式千变万化，形成了许多不同的风格，有的具有历史渊源、有的具有地域渊源、有的具有文化渊源，以适合不同的穿着场所、不同的穿着群体、不同的穿着方式，展现出不同的个性魅力。 具体风格包括：瑞丽、淑女、商务、通勤、OL、百搭、简约、自然、田园、轻奢、中国、韩国、欧美、英伦、中性、学院、朋克、嘻哈、嘻皮、军旅、民族、洛丽塔、波西米亚、哥特等24种。 1、瑞丽风格： 瑞丽是一本时装杂志，主要受众群是学生MM和年轻白
领。风格上偏时尚，以甜美优雅的特点著称。有“可爱先锋”，主要受众群是学生MM；“伊人风尚”主要受众群是年轻白领；而“服饰美容”大家都可以看。但总体说来，瑞丽的主要风格还是以甜美优雅深入人心。看它们的专属模特桥本丽香就是最好的诠释。 2、淑女风格： 自然清新、优雅宜人是淑女风格的概括。蕾丝与褶边是柔美新淑女风格的两大时尚标志。 3、商务风格： 没有人能为商务休闲装下一个准确的定义，虽然，这个词汇已被用烂。对不同的人和不同场合来说，商务休闲的含义是不同的。不穿传统套装上班，可以是牛仔衬衫配西服，亦或不戴领带，甚至让运动风格闯入正装的世界，商务休闲可能指的是上述所有情况。归根结底“实用的智慧”是必备要素，而妥贴得体，便是其中要领。简而言之，商务风格可以理解为“休闲职业装”。 4、通勤风格： 通勤指从家中前往工作地点的过程。 通勤装不是职业装的意思，指在办公室里和社交场合穿着比较合适的服饰。像时髦的牛仔裙、印花长裙以及时尚感T恤等等偏休闲性质的衣服都能称为通勤装。通勤风格指的就是下班以后比较休闲的服装，但还不完全是居家的休闲