当代社会问题民国时期的服饰变迁
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民国时期的服饰变迁
民国时期是中国服装发展史上的重要时期。民国时期服饰变革主要指清末的宫廷服饰制度被淘汰,出现了民国新的服饰文化的变化过程。这一时期服饰大变革与中国历史上其他几次大的服饰变革不同,是在封建帝制被推翻、“西风东渐”的背景下进行的,出现了中西合璧的特殊现象
1服饰变迁的原因
由于当时社会呈现出动荡不定，混乱无序，在这一时期，大量的无法解决的社会问题随之出现。需要了解着一些社会问题，得应用历史方法，考察当时人民的社会风尚变化。通过生活细节，可以看到大时代背景下的整体社会状况。
从历史的角度来看，民国时期，中国人的衣、食、住、行发生了较大的变动。从文化的角度来看，民国时期的衣、食、住、行的变化时中国文化从传统向现代转变的直接特征。社会性质决定了整体社会的发展方向，中国的近代化是被迫逐渐向世界开放的。西方事物如潮水般涌入，从洋枪、洋炮，直到洋烟、洋火和洋葱。“洋货旺销，无不利市三倍”，一些中国工商业者也纷纷以“爱国”、“挽回利权”的名义，投资于新式机织业。由于洋布比国产土布便宜，布线密实且细，颜色艳丽，日益为人们所接受，并逐渐将土布挤出市场。民国以后，民族纺织业兴起，布庄增加了国产的机织布。这样一来洋布逐步打开中国市场，即这些新的东西在慢慢的扩张和渗透，由于东部沿海城市又跟多的港口，国外产品第一时间会在市场出现。加上东西文化差异，地域差异，城乡的不平衡，东南沿海和内地；城市和农村日益凸显为两个独立的世界。
同时在西方文化的冲击下，妇女运动越演越烈，首先表现在婚姻和服饰上，显现出她们极强的妇女地位解放意识。清末民初，人们还任然保留着及其浓重的封建保守思想。其中表现在男人对女人裹小脚的畸形性需求的传承，受到西方文化的冲击，封建保守思想在慢慢退出人们的社会生活。女子缠足一方面迎合中国传统的对女性要求纤细、柔软的审美观；另一方面满足一些男子的畸形性需求，因此女子缠足一直在封建传统势力中存在。尽管有大量的有识之士的反对和统治者的禁止，却难以制止缠足之风。民国初建，妄想更新，社会上兴起一种改良社会风俗热潮，其中就有禁止缠足。由于地理文化因素，民国年间，缠足现象农村多以城市，小城争多于大中城市，内地多以沿海。这也大致是民国社会风气转变的基本格局，20世纪40年代，随着社会风俗的进一步转变，缠足观念逐渐退出社会风俗，加上政府的严禁，到解放以后，缠足彻底退出历史舞台。
民国时期社会风俗，风尚，转变的格局表现在农村落后于城市，中小城市落后于大中城市，内地落后于沿海。尤其可以在饮食文化上体现。
2服装变化的主要表现
中国一向有“衣冠王国”之称。传统“冠服”制度既体现了古老的中华文明,又表现出某种不可逾越的等级制度。清代实行的是“满汉分途”、依制着装的制度,这是君主专制时代服饰的特点。
民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。尤其便现在东部沿海港口城市，由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先，以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的
传统京派服饰，渐渐失去了领导服饰潮流的优势，转而仿效苏杭、上海。这一现象也表现出了西方文化渗透的方向。全国总体表现在，从东向西男子服饰由大量的中山装和西装向大量马褂长袍的变化。男子服饰这一变化主要还来源于，清末民初，大批青年出国留学，国内也大办新式学堂，社会上出现了服装西洋化得趋势。各个学堂服饰皆效仿西式。社会上的西服大致有三类：一类是军服，包括英美式，俄式，日式军服，第二类是驻外使馆文职官员，买办商人，留学生所穿的西服。在一类就是日本式的士官服和学生服装。这些学生装，是大量留学青年带回国的。这种服装形制简便，给人一种庄重和充满活力的感觉，因此，传入中国后，在知识分子和青年学生中风行一时。中山装是中西合璧的产物，它拜托了中国传统的宽袍大袖，吸收了西装的贴身、干练的风格，但又有鲜明的中国特色。给人以一种朴实庄重之感。各个阶层皆可以穿，出一定意义上说明了它的活力。
服装上的差别不仅仅是因为审美观的不同，其中还有经济因素和个人生活习惯因素，穿中山装和西服的人，沿海多于内地，城镇多于农村。在一，不论城镇还是农村，沿海与内地，富有者都是衣帽光鲜，穿着入时，穷人则大都维持温饱而已，穿着也没法讲究，以衣御寒。
男子服饰有如此特点，女子服饰的变革主要表现在：随着清末革命运动和女子解放运动的兴起，一些新型知识分子把服饰变革与女子解放联系起来，认为传统服饰是束缚妇女的枷锁，主张予以改革。民国初年，女子衣着特点：首先是取消了服饰上的等级差别，这一举措无疑不成为妇女解放运动推向成功的讯号。其次满族妇女的服装遭到摒弃。除此之外，在西方文化的影响下，中国妇女服装改变了传统的胸、肩、背完全成平直的造型，变得更加称身合体，并能体现女性的秀体之美。于是旗袍的走向了大街小巷，一时成为时尚的代名词。同时还有各式各样的服装，可以说是百花争艳的服饰大潮流，欧洲国家时尚代表的巴黎各种流行服饰在当时应经到上海。上海的交际市场中女装层出不穷，当时同样在流行时尚推广过程中，女装很安装有同样的问题，这也是主要的社会问题。
民国时期，一直到现当代，由于政治经济发展不平衡，沿海与内地、城市与农村逐渐成了新旧两个独立的世界。城市无疑代表着新世界，新潮流，新时尚。农村经济的不景气，再多的新潮流，新时尚。县城上、中两级的青年妇女，她们的服饰与三、五年前的省会城市的时髦女一样；县城年长的妇女和乡村妇女，其服饰仍是二三十年前的样式；山乡的妇女，他们过着更加穷苦的日子，服饰不讲究，仍缠足。这些都表明但是时尚服装变化下中国的整体社会文化、政治、经济状况。
综上所述,民国时期,在各种因素合力的推动下,中国的服饰变化节奏明显加快,显示出了现代化、多元化的总趋势。当然,我国地域辽阔,人口、民族众多。就服饰而言,城乡、地域差别很大;汉族服饰的迅速变化与少数民族服饰坚守民族特色,也呈鲜明对比,各有其特色。
简述民国服饰的演变 在民国时期，由于借鉴、效仿洋人的服饰，因此中国人的服饰也在慢慢改变。其中，“中山装”是中西结合的一款服饰，也是当时最受欢迎的款式。朋友们，你们知道民国服饰的演变资料吗？下面，喜欢的朋友不妨跟小编一起来看看。中国进入近代之后，一场西服东渐之风给中国服饰带来了极大地冲击。在这风潮的影响下，一些具有新思想、新观念的中国人开风气先，他们效仿洋人，穿西服、西裤用手帕围巾等成为中国广大民众模仿和追逐的对象。中国服饰呈现出新老交替、中西并存、中西交汇的局面，中华民族传统服饰走向衰落与蜕变。 近代民国初年的男子服饰，孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。中山装是在广泛吸收欧美服饰的基础上，近现代中国革命先驱者孙中山先生综合了西式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，并被世人称为中山装，此后中山装大为流行，一度成为中国男子最喜欢的标准服装之一。 由于新中国开国领袖毛泽东经常在公开场合穿中山装，西方也习惯称呼中山装为“毛装”。在1960和1970年代，
亿万中国成年男性大多穿着中山装。20世纪80年代以后，随着改革开放的深入，西装和其他时装逐渐开始流行。虽然中山装在民间逐渐被人们遗忘，但值得一提的是中国国家领导人在出席国内重大活动时，依旧习惯穿着中山装，比如国庆大阅兵等等。 民国男子的服饰品 （一）帽子 民国时期，官绅戴碗帽、招票（毡帽）、绒帽、大甲藤帽、草帽，庶民多不戴帽。从事某些职业的人则戴与该职业的制服相配套的帽子。老年人和在户外工作的农夫或行商走贩冬季多戴“猴帽”（用纱线织成筒状，留有两个眼孔，戴时将上端扎住，平时翻卷起来只盖住头顶，天冷时放下，包住整个头部）。 1、礼帽 清朝末年，礼帽传入中国。民国初年常见于礼仪场合，因此称礼帽。中国采用传统工艺制作礼帽，先将羊毛擀压成毡坯，再盔烫成帽胎，整理、装饰成帽。 礼帽如果按风格来分，有大礼帽和小礼帽两种。大礼帽的帽冠较高，一般高度在14～19厘米之间最为普遍；而小
民国服饰变化 （一）官方礼制制度。中华民国的成立，与清王朝脱离关系，服饰文化的改变就是这一要求的外在表现。 辛亥革命后，民国政府成立，参议院于民国元年七月公布《服制条例》，规定男女礼服制度。女子礼服为清代汉族女装的发展；男子礼服则分中、西式。中式为长袍马褂，西式礼服分大礼服和常礼服。 男子常服。民国的男子常服主要为长袍马褂、西装、中山装等，纯中式的大襟袄、中式裤、黑布鞋亦存在于广大的农村。这一方面是因为经济水平以及社交范围不同而形成，另一方面也是因职业、年龄、职务、修养等不同而出现。 1.西装。 在中西文化碰撞下，西装早已为中国人所熟知。西装流行原因有二：是传统礼教彻底崩溃；二是对西洋文化的崇尚，正如郁达夫所说：“大家都知道了西洋文化的好处，于是阿猫阿狗就都穿起了西装，穿上了皮鞋，提起乐手杖，以为这就是西洋文化的一切。”所以在中国民国成立后，西装迅速成为中国上层社会的正式社交服装。长袍、马褂，往往是旧派人物的穿着，思想开放的人士爱穿西装。西装在清朝末期传入中国。 最初，西装仅为来华西方人所穿，后来，广州等沿海通商口岸地区的买办、商人也开始穿着。 中国第一家洋服店，是1879年开设于苏州的李顺号洋服店。广州第一家洋服店，是1880年创办的信孚成记洋服店，它位于沙面租界附近的沙基(现六二三路)。当时，这一带除了信孚成记洋服店外，还陆续出现了元祥号等多家洋服店。1892年，元发号洋服店在高第街开设，店主潘礼、潘伯良从日本学艺回国，有“洋服状元”之称。 但西装真正流行却是民国以后的事情。到了上世纪20年代，许多大城市陆续出现了专门制售西装的公司，还出现国产名牌西装，不少报纸、杂志开辟专栏介绍西装。 当时在广州，穿西装的男子极多，有教师、学生，各机关的办事员和洋行职员。 岭大附中新生入学，要置备的服装规定必须有西装，还要有大褛一件、寒衣二三件、夏衣五六件、衬衣三四件、汗衫裤六至十件，黑袜六对、长袜一对、游泳衣一套、手帕六条。因“九同章”手艺出色，岭南大学师生的西装后来全都由它承做。 岭大学生外出，西装笔挺，洋派十足，当时广州的女孩子中流行着“法政公(老的意思)，高师穷，一中广府唔中用(不合适)，农业工业晒到黑，惟有岭南才做得(合格老公)”的顺口溜。 西装从开始的星星点点到与中装平分秋色，并有后来居上之势。 在西装流行的同时，一些知识分子及青年学生还喜欢穿学生装。学生装由西装改造而成，其样式比西装简便。它没有翻领，只有一条窄而低的狭领，穿时有纽扣扣紧，不用领带。衣服下方，左右各有一个暗袋，左侧胸前还有一个明袋。穿着这种服装，有一种干练的感觉。 2.中山装。
小议民国时期女性服饰演变及其影响的诸因素衣食住行的风俗文化中,服饰历来是涉及面最广,最能迅速与直观的反映社会时尚的部分之一。女性服饰从一个侧面,生动具体的反映了女性生活的景象,折射出了时代的风云变幻。在中国服饰史上,中华民国时期的女性服饰有着重要地位,它以中西交融、满汉交融为特色,充分展示了这一时期女性服饰大跨度的历史变革,突显了人性化、个性化和近代化的时代特征。其中,旗袍“国服”地位的确立,演绎了女性服饰的华采乐章。民国时期的女性服饰,总体来说是朝着自然、简便、时尚、美观的趋向演变的,这种趋势的背后是社会的进步与女性主体意识的强化。 一演变过程 1、清末民初从等级着装向自由着装演变 中国一向有“衣冠王国”之称。传统“冠服”制度既体现了古老的中华文明,又表现出某种不可逾越的等级制度。清代实行的是“满汉分途”、依制着装的制度,这是君主专制时代服饰的特点。历朝《大清会典》严格规定了上至皇后、太后,下至朝廷命妇的服制,包括朝服、吉服和一般礼服。其中女性官服中，其颜色、绣纹、质地、式样等方面,均按等级作出了具体规定。命妇的礼服,于凤冠、霞帔之外,在胸前背后的补子上以仙鹤、锦鸡、练雀等图案表示出不同的品级。清朝律例严禁着装方面的僭越行为。一般平民妇女在许可范围内,实行满汉分途,这与男性的全盘满化有所差别,是清初统治者默许在风俗习惯上“男从女不从”的结果。满族妇女的典型着装是上梳两把头,身着宽大旗袍,足登花盆底鞋;汉族妇女的典型着装则为,平头圆髻,上穿滚边袄衫,下着长裙,脚穿弓鞋。两种装束分别代表了中国历史上服装式样最基本的两种形制,即衣裳连属制(深衣制)和上衣下裳制。 作为一种民俗,一种文化,服饰既有其承传性,又有其变异性。在君主专制的严格限制下,服饰相对来说比较稳定,但其仍是缓慢流动的活水。20世纪最初的10年,是清王朝最后的10年。由于政治变革、经济发展及东西文化的进一步交流,女子服饰有了更多的变化,式样的翻新主要表现为服装肥瘦长短、领袖尺寸、纽带位置、衣裤鞋帽搭配的变化,以及色调的匹配等等。其中,有几个引人注目的特点。其一是西式服饰开始受到女性青睐。洋布、洋绉、洋帽、洋装成了时髦的东西。妇女中也有人着西式服装,但主要限于男式西装、男式大衣和礼帽。一种头梳东洋髻,身穿高领窄袖长袄素长裙、足登皮鞋的中西合璧式着装亦称时髦。其二是女尚男装风气流行一时。一批妇女解放的先行者,为扫去女性柔弱之气,纷纷着男装。其三是女学生装颇引人注目。一些新式学堂的女学生身着无任何镶饰的窄袖袄、长裤,脑后垂辫,还有人戴鸭舌帽或有檐的分瓣帽,给女性着装带来了一股清新空气。教会女学堂往往要求学生统一置办“操衣”,平时及参加集会统一着装,令人耳目一新。女性的传统服饰,在追新求异的潮流中,受到了冲击和挑战。 辛亥革命推翻了清王朝,结束了绵亘数千年的君主专制制度。服装变革方面最重要的成果,是取消了服饰上的等级制度,千百年来以衣冠“昭名分、辨等威”的作法被废弃。1912
[服饰]石器时代, 起源, 中国, 纺织业 神话及传说时代 传说中的上古帝王轩辕氏黄帝统一华夏部落。在他治下，政治安定，文化进步，国势强盛，有很多的发明和创作。传说黄帝的正妃嫘祖首创养蚕制丝织绢，从而发明汉服。嫘祖衣被天下，丝美中华，西周以来，奉为中华母祖，尊为先蚕。 远古时期，服饰的起源出于实用。石器时代后，人们掌握制造工具和使用工具的方法，发明骨锥和骨针．从而创造原始服装。约五千年前，人们的生活日趋稳定，产生原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布做衣服，后又发明饲蚕和丝纺，人们的服饰日臻完备。 夏朝 夏朝是占木德成天下,尚青色,故服饰用青色夏代是我国历史上的第一个朝代。其服饰带有鲜明的宗教信仰色彩，确立的上衣下裳的形制上衣代表天，因为天在未明时为玄色，故上衣用玄色，下裳象征地，因为土地为黄色，故下裳用黄色。夏朝建立了一套以帝王的祭服——冕服为中心的服饰制度，它的形式、色彩、纹样均源于对天地的尊崇和对乾坤秩序的追求。
商朝 商朝是中国第一个有文字记载的朝代。 根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。 这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。 商代的服装形式,采用的上衣下裳制,一般以小袖为多,衣服的长度大
民国时期的服装发展 会计1102班 1122231066 夏丹丹关键词：20世纪，中山装，旗袍，西装，袄裙 摘要：发生在20世纪的辛亥革命和五四运动，不仅改变了中国社会的面貌，而且对几千年的中国服饰传统的变革也是极其深刻的。辛亥革命后，原有的服装形制虽然退出了历史舞台，但旧的观念仍有很大市场，男子的服饰，初期仍沿袭清代旧俗。从20年代起，上海等大城市的教师、公司洋行和机关的办事员等开始穿着西装，但多见于青年，老年职员和普通市民则很少穿着，长衫马褂作为主体的礼服，仍有一定的地位。孙中山先生倡导民众扫除蠹弊，移风易俗，并身体力行，为中国服装的发展作出了积极的贡献，以他的名字命名的“中山装”，对后世的影响已远远超出衣服本身。这一时期的男子服装呈现出新老交替、中西并存的“博览会”式的局面，为男装的进一步变革铺平了道路。五四运动后，受西方工业文明的冲击，中国服装业开始了艰难的发展历程。在新思想、新观念的影响下，逐步改变了中国女性千百年来固有的服饰形象，广大妇女从缠足等陋习的束缚中解放出来。自唐朝以后，中国妇女服装的裁制方法一直是采用直线，胸、肩、腰、臀没有明显的曲折变化。至此开始大胆变革，试用服装以充分展示自然人体美。因此改良旗袍的普遍穿着成为一种趋势，二三十年代出现在大城市的繁荣景观，把女装的发展推向高潮。这个时期的女装变革具有划时代的意义，同时在如何对待传统服饰文化上给人们留下了有益的启示。中山装和旗袍的出现和发展，为中国的现代服装打下了基础，特别是中山装系列，一直左右服装近百年。由于当时历
史背景，服装的发展与繁荣仅局限在中国沿海的一些大城市，从总体上说仍然是迟缓、曲折的。 当时主要的流行服饰有这鲜明的时代特点，每一种服饰都有着独特之处，体现着中西风格合壁的特点。 一）中山装 中山装是学生装和军装改进而成的一款服装，由伟大的革命先行者孙中山先生创导和率先穿着，因而得名为“中山装”。中山装出现在历史巨大变革时期，是告别旧时代，进入新世纪的标志，具有深远的影响。其款式吸收了西方服式的优点，改革了传统中装宽松的结构，造型呈方形轮廓，贴身适体，领下等距离排列的纽扣，顺垂衣襟而下，呈中轴线。对称式四袋设计，实用，稳妥。与西服相比，改敞开的领型为封闭的立领，自然庄重，具有东方人的气质与风度。中山装的出现对中国现代服装的发展起主导作用，被称为“国服” 中山装做工比较讲究，领角要做成窝势，后过肩不应涌起，袖子同西装袖一样要求前圆后登，前胸处要有胖势，四个口袋要做得平服，丝缕要直。在工艺上可分精做和简做两种，前者有夹里和衬垫，一般用作礼服和裤子配套穿用，后者不加衬料，适合于日常作便服穿用。中山装的优点很多，主要是造型均衡对称，外形美观大方，穿着高雅稳重，活动方便，行动自如，保暖护身，既可作礼服，又可作便装。其
从《良友》看民国时期上海服饰的时尚特征 《装饰》2005年第11期 内容摘要：本文依据民国时期《良友》画报所刊载的有关服饰的内容，总结归纳出其对现代上海服饰发展的影响和作用，并从中概括出当时上海兼容并蓄、趋新善变、崇尚洋派的时尚特征。 关键词：《良友》民国时期上海服饰西风东渐 《良友》画报由伍联德先生于1925年8月在上海创办，至1945年10月停刊，是一本民国时期百科全书式的画报。其大量涉及近现代中国军政学工商各界人物肖像、社会风貌和歌舞电影等内容，紧扣时尚生活，间接传播了服饰时尚的理念；又另辟专栏不定期刊登时装发布会的消息、发表画家兼设计师们的作品，某种程度上具有“准时装杂志”的意义。 一、《良友》对当时上海服饰的推动作用 1. 专业性报道的时尚指导作用 首先，《良友》画报不定期地刊登国际流行时装发布会的消息。其主要通过摄影图片和文字来报道巴黎、伦敦和纽约等各大时装中心的时尚动态。如《良友》总第60期发表的193 1年“欧美流行夏季时装”，以两幅版面介绍当季的连衣裙、套装等，并配有说明：“领缘皮袖口与黑色反映成趣，额前罩以半截面网，为巴黎流行新装。”再如总第36期在“欧美时装”栏目中，介绍了“巴黎、纽约春夏时装展览会中几种简单而美观之服”，也有说明：“出门旅行郊外散步此装束甚见精神”、“简便美观春夏咸宜中年妇女喜用之”。这对当时半推半就地认识、接受洋派文化的中国读者起到推波助澜的作用。 其次，《良友》画报经常刊登上海本埠“新装会”的消息。在总第103期发表的“夏装新案”，由当时的演艺明星梁赛珍、梁赛珠姊妹担任模特展示应季新装，其中有旗袍，更有西式套装与连衣裙。值得玩味的是，总第106期发表的“夏季新装”是由永安公司“为提倡国产丝绸起见，最近特举行一时装表演会”，但其款式也多为西式，即使旗袍也被披上西式披肩，佐以高跟皮鞋。 再次，《良友》总第13期发表“美国女子体育服装由繁而简之变迁”，介绍了美国女子体育服装的演变过程，并总结出由繁而简的规律。现在看来，这不能简单归结为一般的时尚报道，而应奉为具有教科书般指导意义的设计启蒙。 2. 设计作品的审美启蒙作用 《良友》画报还经常发表兼任“服装设计师”的画家们的作品，这些作品大都通过时装画的形式来体现。画家们把他们对外国时尚信息的把握，对当时的消费观念的感受，转化成具体的服装样式和穿着理念。当时引领服饰潮流的画家叶浅予、方雪鸪、万氏兄弟、张令涛、胡亚光等人都常常以《良友》为园地发表新作。将叶浅予1927年的“实用的装束美”与192
当代社会问题民国时期的服饰变迁 学院： 班级： 学号： 姓名：
民国时期的服饰变迁 民国时期是中国服装发展史上的重要时期。民国时期服饰变革主要指清末的宫廷服饰制度被淘汰,出现了民国新的服饰文化的变化过程。这一时期服饰大变革与中国历史上其他几次大的服饰变革不同,是在封建帝制被推翻、“西风东渐”的背景下进行的,出现了中西合璧的特殊现象 1服饰变迁的原因 由于当时社会呈现出动荡不定，混乱无序，在这一时期，大量的无法解决的社会问题随之出现。需要了解着一些社会问题，得应用历史方法，考察当时人民的社会风尚变化。通过生活细节，可以看到大时代背景下的整体社会状况。 从历史的角度来看，民国时期，中国人的衣、食、住、行发生了较大的变动。从文化的角度来看，民国时期的衣、食、住、行的变化时中国文化从传统向现代转变的直接特征。社会性质决定了整体社会的发展方向，中国的近代化是被迫逐渐向世界开放的。西方事物如潮水般涌入，从洋枪、洋炮，直到洋烟、洋火和洋葱。“洋货旺销，无不利市三倍”，一些中国工商业者也纷纷以“爱国”、“挽回利权”的名义，投资于新式机织业。由于洋布比国产土布便宜，布线密实且细，颜色艳丽，日益为人们所接受，并逐渐将土布挤出市场。民国以后，民族纺织业兴起，布庄增加了国产的机织布。这样一来洋布逐步打开中国市场，即这些新的东西在慢慢的扩张和渗透，由于东部沿海城市又跟多的港口，国外产品第一时间会在市场出现。加上东西文化差异，地域差异，城乡的不平衡，东南沿海和内地；城市和农村日益凸显为两个独立的世界。 同时在西方文化的冲击下，妇女运动越演越烈，首先表现在婚姻和服饰上，显现出她们极强的妇女地位解放意识。清末民初，人们还任然保留着及其浓重的封建保守思想。其中表现在男人对女人裹小脚的畸形性需求的传承，受到西方文化的冲击，封建保守思想在慢慢退出人们的社会生活。女子缠足一方面迎合中国传统的对女性要求纤细、柔软的审美观；另一方面满足一些男子的畸形性需求，因此女子缠足一直在封建传统势力中存在。尽管有大量的有识之士的反对和统治者的禁止，却难以制止缠足之风。民国初建，妄想更新，社会上兴起一种改良社会风俗热潮，其中就有禁止缠足。由于地理文化因素，民国年间，缠足现象农村多以城市，小城争多于大中城市，内地多以沿海。这也大致是民国社会风气转变的基本格局，20世纪40年代，随着社会风俗的进一步转变，缠足观念逐渐退出社会风俗，加上政府的严禁，到解放以后，缠足彻底退出历史舞台。 民国时期社会风俗，风尚，转变的格局表现在农村落后于城市，中小城市落后于大中城市，内地落后于沿海。尤其可以在饮食文化上体现。 2服装变化的主要表现 中国一向有“衣冠王国”之称。传统“冠服”制度既体现了古老的中华文明,又表现出某种不可逾越的等级制度。清代实行的是“满汉分途”、依制着装的制度,这是君主专制时代服饰的特点。 民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。尤其便现在东部沿海港口城市，由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先，以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的
民国服装有哪些特征 民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。民国服装有哪些特征？下面就是给大家整理的民国服装特征，希望对你有用！ 民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。尤其便现在东部沿海港口城市，由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先，以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的传统京派服饰，渐渐失去了领导服饰潮流的优势，转而仿效苏杭、上海。这一现象也表现出了西方文化渗透的方向。全国总体表现在，从东向西男子服饰由大量的中山装和西装向大量马褂长袍的变化。男子服饰这一变化主要还来源于，清末民初，大批青年出国留学，国内也大办新式学堂，社会上出现了服装西洋化得趋势。各个学堂服饰皆效仿西式。社会上的西服大致有三类：一类是军服，包括英美式，俄式，日式军服，第二类是驻外使馆文职官员，买办商人，留学生所穿的西服。在一类就是日本式的士官服和学生服装。这些学生装，是大量留学青年带回国的。这种服装形制简便，给人一种庄重和充满活力的感觉，因此，传入中国后，在知识分子和青年学生中风行一时。中山装是中西合璧的产物，它拜托了中国传统的宽袍大袖，吸收了西装的贴身、干练的风格，但
又有鲜明的中国特色。给人以一种朴实庄重之感。各个阶层皆可以穿, 出一定意义上说明了它的活力。 服装上的差别不仅仅是因为审美观的不同，其中还有经济因素和 个人生活习惯因素，穿中山装和西服的人，沿海多于内地，城镇多于农村。在一，不论城镇还是农村，沿海与内地，富有者都是衣帽光鲜，穿着入时，穷人则大都维持温饱而已，穿着也没法讲究，以衣御寒。 男子服饰有如此特点，女子服饰的变革主要表现在：随着清末革命运动和女子解放运动的兴起，一些新型知识分子把服饰变革与女子解放联系起来，认为传统服饰是束缚妇女的枷锁，主张予以改革。民国初年，女子衣着特点：首先是取消了服饰上的等级差别，这一举措无疑不成为妇女解放运动推向成功的讯号。其次满族妇女的服装遭到摒弃。除此之外，在西方文化的影响下，中国妇女服装改变了传统的胸、肩、背完全成平直的造型，变得更加称身合体，并能体现女性的秀体之美。于是旗袍的走向了大街小巷，一时成为时尚的代名词。同时还有各式各样的服装，可以说是百花争艳的服饰大潮流，欧洲国家时尚代表的巴黎各种流行服饰在当时应经到上海。上海的交际市场中女装层出不穷，当时同样在流行时尚推广过程中，女装很安装有同样的问题，这也是主要的社会问题。 民国时期，一直到现当代，由于政治经济发展不平衡，沿海与内地、城市与农村逐渐成了新旧两个独立的世界。城市无疑代表着新世界，新潮流，新时尚。农村经济的不景气，再多的新潮流，新时尚。县城上、中两级的青年妇女，她们的服饰与三、五年前的省会城市的 时髦女一样；县城年长的妇女和乡村妇女，其服饰仍是二三十年前的样
浅谈民国时期服装的变化 1民国时期社会风尚的变化 由于当时社会呈现出动荡不定，混乱无序，在这一时期，大量的无法解决的社会问题随之出现。需要了解着一些社会问题，得应用历史方法，考察当时人民的社会风尚变化。通过生活细节，可以看到大时代背景下的整体社会状况。 从历史的角度来看，民国时期，中国人的衣、食、住、行发生了较大的变动。从文化的角度来看，民国时期的衣、食、住、行的变化时中国文化从传统向现代转变的直接特征。社会性质决定了整体社会的发展方向，中国的近代化是被迫逐渐向世界开放的。西方事物如潮水般涌入，从洋枪、洋炮，直到洋烟、洋火和洋葱。“洋货旺销，无不利市三倍”，一些中国工商业者也纷纷以“爱国”、“挽回利权”的名义，投资于新式机织业。由于洋布比国产土布便宜，布线密实且细，颜色艳丽，日益为人们所接受，并逐渐将土布挤出市场。民国以后，民族纺织业兴起，布庄增加了国产的机织布。这样一来洋布逐步打开中国市场，即这些新的东西在慢慢的扩张和渗透，由于东部沿海城市又跟多的港口，国外产品第一时间会在市场出现。加上东西文化差异，地域差异，城乡的不平衡，东南沿海和内地；城市和农村日益凸显为两个独立的世界。 同时在西方文化的冲击下，妇女运动越演越烈，首先表现在婚姻和服饰上，显现出她们极强的妇女地位解放意识。清末民初，人们还任然保留着及其浓重的封建保守思想。其中表现在男人对女人裹小脚的畸形性需求的传承，受到西方文化的冲击，封建保守思想在慢慢退出人们的社会生活。女子缠足一方面迎合中国传统的对女性要求纤细、柔软的审美观；另一方面满足一些男子的畸形性需求，因此女子缠足一直在封建传统势力中存在。尽管有大量的有识之士的反对和统治者的禁止，却难以制止缠足之风。民国初建，妄想更新，社会上兴起一种改良社会风俗热潮，其中就有禁止缠足。由于地理文化因素，民国年间，缠足现象农村多以城市，小城争多于大中城市，内地多以沿海。这也大致是民国社会风气转变的基本格局，20世纪40年代，随着社会风俗的进一步转变，缠足观念逐渐退出社会风俗，加上政府的严禁，到解放以后，缠足彻底退出历史舞台。 民国时期社会风俗，风尚，转变的格局表现在农村落后于城市，中小城市落后于大中城市，内地落后于沿海。尤其可以在饮食文化上体现。 2民国时期的服装变化 民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。尤其便现在东部沿海港口城市，由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先，以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的传统京派服饰，渐渐失去了领导服饰潮流的优势，转而仿效苏杭、上海。这一现象也表现出了西方文化渗透的方向。全国总体表现在，从东向西男子服饰由大量的中山装和西装向大量马褂长袍的变化。男子服饰这一变化主要还来源于，清末民初，大批青年出国留学，国内也大办新式学堂，社会上出现了服装西洋化得趋势。各个学堂服饰皆效仿西式。社会上的西服大致有三类：一类是军服，包括英美式，俄式，日式军服，第二类是驻外使馆文职官员，买办商人，留学生所穿的西服。在一类就是日本式的士官服和学生服装。这些学生装，是大量留学青年带回国的。
精品教育 -可编辑- -可编辑- 精品教育 民国服饰变化 -可编辑- （一）官方礼制制度。中华民国的成立，与清王朝脱离关系，服饰文化的改变就是这一要求的外在表现。 辛亥革命后，民国政府成立，参议院于民国元年七月公布《服制条例》，规定男女礼服制度。女子礼服为清代汉族女装的发展；男子礼服则分中、西式。中式为长袍马褂，西式礼服分大礼服和常礼服。 男子常服。民国的男子常服主要为长袍马褂、西装、中山装等，纯中式的大襟袄、中式裤、黑布鞋亦存在于广大的农村。这一方面是因为经济水平以及社交范围不同而形成，另一方面也是因职业、年龄、职务、修养等不同而出现。 1.西装。
-可编辑- 在中西文化碰撞下，西装早已为中国人所熟知。西装流行原因有二：是传统礼教彻底崩溃；二是对西洋文化的崇尚，正如郁达夫所说：“大家都知道了西洋文化的好处，于是阿猫阿狗就都穿起了西装，穿上了皮鞋，提起乐手杖，以为这就是西洋文化的一切。”所以在中国民国成立后，西装迅速成为中国上层社会的正式社交服装。长袍、马褂，往往是旧派人物的穿着，思想开放的人士爱穿西装。西装在清朝末期传入中国。 最初，西装仅为来华西方人所穿，后来，广州等沿海通商口岸地区的买办、商人也开始穿着。 中国第一家洋服店，是1879年开设于苏州的李顺号洋服店。广州第一家洋服店，是1880年创办的信孚成记洋服店，它位于沙面租界附近的沙基(现六二三路)。当时，这一带除了信孚成记洋服店外，还陆续出现了元祥号等多家洋服店。1892年，元发号洋服店在高第街开设，店主潘礼、潘伯良从日本学艺回国，有“洋服状元”之称。 但西装真正流行却是民国以后的事情。到了上世纪20年代，许多大城市陆续出现了专门制售西装的公司，还出现国产名牌西装，不少报纸、杂志开辟专栏介绍西装。 当时在广州，穿西装的男子极多，有教师、学生，各机关的办事员和洋行职员。 岭大附中新生入学，要置备的服装规定必须有西装，还要有大褛一件、寒衣二三件、夏衣五六件、衬衣三四件、汗衫裤六至十件，黑袜六对、长袜一对、游泳衣一套、手帕六条。因“九同章”手艺出色，岭南大学师生的西装后来全都由它承做。 岭大学生外出，西装笔挺，洋派十足，当时广州的女孩子中流行着“法政公(老的意思)，高师穷，一中广府唔中用(不合适)，农业工业晒到黑，惟有岭南才做得(合格老公)”的顺口溜。 西装从开始的星星点点到与中装平分秋色，并有后来居上之势。 在西装流行的同时，一些知识分子及青年学生还喜欢穿学生装。学生装由西装改造而成，其样式比西装简便。它没有翻领，只有一条窄而低的狭领，穿时有纽扣扣紧，不用领带。衣服下方，左右各有一个暗袋，左侧胸前还有一个明袋。穿着这种服装，有一种干练的感觉。 2.中山装。
论民国服饰特点的演变 刘娜丽，池州学院历史与社会学系 摘要：民国时期在中国历史上是一个大变动的历史时期，在这一时期人们从 思想和行为上都得到了很大的解放。人们服饰的改变是最为明显的体现。服饰的特点从民国初期人们穿着臃肿、单调到民国中后期注重简单、注重曲线美、注重文明，从封闭走向开放、从繁琐走向简单、不断追求摩登化，对美的追求不断的提高。但在这些服饰特点演变的过程中还蕴含着一些等级观念的思想，在其中主要以长袍马褂到西装革履、旗袍、文明新装为例进行详细的阐述。 关键词：民国时期; 服饰特点; 追求摩登化; 开放; 曲线美; 由繁到简The evolution of the republic of dress characteristic Liu Nali chizhou college department of history and society Abstract:In the period of the republic of China's history is a big change inthisperiod of history, a period people from the thought and behavior have been great liberation. People is the most obvious change clothes reflect. The characteristics of the dress from the early republic in a bulky monotonous, people republic to simple, pay attention to middle curvaceous, pay attention to civilization, from closing to open, from repeatedly to simple, pursue the fashionable, improving the pursuit of beauty. But in the evolution of the dress characteristic also contains some level, in which the concept of mainly in robes MaGua suits and dresses to the new civilization for an example detailed in this paper. Key words: the period of; the republic of ; the pursuit of fashionable; dress characteristic; open ; by numerous to Jane curvaceous 中国有着悠久的历史，地大物博、物产丰富在世界上享誉很高。并且中国有着56个名族，一个大民族的融合就注定有着丰富多彩的风俗习惯。风俗有着多种多样的表现形式具体有衣食、礼仪、婚嫁、祭祀等等。世纪的回眸，让我们对
调查报告之民国服饰变迁特点 成员：陈梦丹2013403023 王婉蓉2013403025 年级：2013级 学院：政治与公共管理学院 专业：国际政治
民国服饰变迁特点 民国是中国服装发展史上的一个重要时期。1912年的《中华民国临时约法》确立了中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别的基本原则，服装方面也取消了服饰上的等级制度,千百年来以衣冠“昭名分、辨等威”的作法被废弃。人们开始可以比较自由地选择服装的式样和色彩。又由于这次变革是在封建帝制被推翻、“西风东渐”的背景下进行的，因此出现了中西合璧的特殊现象，这一现象可以说贯穿并影响了整个民国服饰的变迁。民国时期的服饰变迁主要有以下特点： 一，经济发展的不平衡性和人们经济地位的两极分化，人们接受的教育程度不同以及区域的差别使服饰的变迁出现了极大的不平衡性。这种变迁并不是全方位实现的，它首先和主要发生在经济较发达、西方影响比较深刻的地区。而经济、社会面貌依旧落后的地区，其服饰基本上沿袭清末的穿着，即使有些变化，和通都大邑相比，也几乎是停滞不前的。据1934年《万全县志》载：“乡村农民，衣服简朴，不尚修饰。多衣大布，纯系国产，服色男尚青白，而女尚红绿……此乡村服饰之所尚也。至较大村镇及城市，则较阔绰。衣服普通多细布、洋布、绸缎、绒呢。至妇女之服，红绿艳丽者虽不多睹，然花样竟为技巧，质料日见名贵，力事修饰，追逐潮流。盖城市交际既较乡村为广，则与外界接触亦多，日趋繁华，自属意中事。”① 二，服饰向实用化、平民化和以个体为美的趋势转变。礼仪是服饰的核心内容，服饰是礼仪的外在表现。传统服饰的核心是以朝廷冕服为主体的等级标志和文化象征，人们不能根据个人的审美爱好而任意穿戴。而在辛亥革命推翻清王朝后，压抑已久的各种服饰美学思想便蜂拥而出。这种美学思想主要表现在冲突了封建等级尊卑观念的大堤，走向实用化、平民化和以表现个体美、人体美的趋势。民国期间，服装的目的不是为了确保和保持社会的等级和作为等级制度的象征，而是为了身体本身需要和服务于日常的生活需要，使之更符合卫生、健康、方便、朴素、实用、节约、大方以及美观的原则。经过民国初年西化的演变，20年代以后，形成了西式的、传统的以及中西混合的服装并存的局面。特别是在城市里， ①《万全县志》（十二卷?民国二十三年铅印本），《中国地方志民俗资料汇编》华北卷，书目文献出版社1989年版，第209页。
民国时期男子服饰的演变 民国时期，通常认为从1 9 1 2 到 1 9 4 9年 ,短短的38年。然而，却是中国历史的十字路口：从近代逐步过渡到现代，多股政治、军事力量，文化现象和各种思潮在这个阶段激烈碰撞,是中华民族及其文化从衰败走向复兴的过渡时期。因此，作为时代的产物之一——民国时期的服饰，也表现出极其矛盾的多样性。 我们知道，衣冠服饰作为人们生活的一个必不可少的要素，除了能满足人们的物质生活需要之外，还代表着一定时期的思想文化。其产生及演变与当时的政治经济、思想文化、社会生活风气都有着密切的联系。 清末民初，当时的中国社会处于一个大变革时期。国内方面，中国的国门被迫打开，并逐步沦为半殖民地半封建社会。辛亥革命后，统治中国200多年的清王朝被推翻，民主共和观念深入人心，再加上先进知识分子的推动，传统封建保守的樊篱不断地被打破，社会风尚逐渐走向文明、开放；国际上，资本主义经济得到高度发展，并出现大规模的垄断组织，各主要资本主义国家进入帝国主义阶段。社会风尚伴随着殖民者的侵略扩张而扩散到其殖民地和半殖民地，殖民主义者在进行殖民统治统治中，“充当了历史的不自觉的工具”。《马克思恩格斯全集》第2版，1卷，766页 民国建立后，人们的精神为之一振，社会舆论普遍认为“民国新建，亟应规定服制，以期整齐划一。今世界各国，趋用西式，自以从同为宜”。《申报》1912年8月20日
但实际情况并不如意，一段时期内，中国人穿什么的都有，有穿长衫、马褂的，有穿西装、中山装的，也有的人中西服装混穿，上身着西装，下身则着中裤扎绑腿，颇为滑稽。总之，“西装东装汉装满装，应有尽有，庞杂至，不可名状”。《大公报》1912年9月8日 民初政府也想统一服制，并曾仿照西方服饰，颁布了服制条例。但由于其不符合中国国情，而没能实行下去。南京国民政府建立后，颁布了新的《服制条例》兼顾中西服饰，规定男礼服为长衫、马褂，女礼服为上衣下裙，公务人员需着中山装。而对于平常所穿的便服，则未做具体的硬性规定。政府对平等的衣生活权利的倡导，是中国服装史上的服饰制度的一次重大变革。 自古以来，中国男子的地位就远高于女子，因此，在某种程度上，社会风气的改变也往往从男子身上开始。民国时期也不例外，中国男子以其独特的魅力影响和改变了世界，而服饰的变化最为显著。 纵观民国38年，男子的服饰可以说是历经沧桑。但，总的来说，大致可以分为3个阶段：长衫马褂、西服（装）和中山装 ㈠长衫马褂 从“罢黜百家，独尊儒术”的汉代开始，温润飘逸的长衫就受 到历代士大夫青睐，成为中国男子的主要服饰。尽管它曾随满清的灭亡而几乎沦为历史尘烟，但仍有特立独行的知识分子藉此彰显人文风骨，无论怎样的目光抽打过来，都毫不退缩。 总体而言，长衫线条简洁，富有雕塑感，厚重而空灵，质朴而优雅。绝大多数长衫，为蓝色，且为大襟右衽，长至脚踝上2寸，袖与马褂
民国服饰特点 中国服装史— 第十一章民国服饰 一、历史背景 （1）1912年，在服装改革方面，清代服制被一律摈弃。 （2）《服制条例》规定以西式大氅或燕尾服作礼服，西式长裤；常服可用西式或袍褂。女子礼服上装式对襟衫，下穿裙子。 二、男子服饰 （1）西服，最初是进口，1904年仿制，样式为小驳头，下摆方里带圆，裤管窄小。 （2）中山装，①是改良过的服装，由于民主共和的影响被冠以中山装。②最早领口呈关闭式八字形，前门襟七粒扣，后背有中缝，正面各有上下左右四个贴袋，胸前两个文明袋做成可以涨缩的“琴袋”式样，上袋盖做成倒山形笔架式。③配裤为西裤，前后分片组成，腰围有褶裥，有侧袋和后袋，裤脚带折边。④中山装兼有西装的特点，同时也适应国情，充分表现出当时国人新的时代精神。 （3）学生装，最初形制简洁，立领，左胸前缀一袋。 （4）长袍、马褂，依旧是民国时期法定的礼服。①马褂崇尚狭窄，对襟窄袖，长至腹部，前襟五粒扣。②长衫多用蓝色，大襟右衽，长至踝上两寸，袖长与马褂齐。③长袍、西裤、圆形礼帽、皮鞋，这种装束成为时尚。 （5）袄裤，上着衫袄，下着裤，是下层人的穿着。中式裤宽大松垮，头戴瓜皮小帽或罗宋帽，下身穿中式裤，穿布鞋或棉鞋，俗称“短打扮”。 （6）大氅，北方流行穿大氅，即斗篷，穿者多为军政要员。民国初期，北京是流行的中心，后以上海为中心，由于欧美文化对上海的影响，30-40年代服饰流行都昂首以瞻上海。 三、女子服饰 （1）袄裙，①袄以大襟，七分倒大袖，下摆圆角，裙下摆上升，款式不时变换。②受日本女装影响，上穿窄而修长的高领衫袄，下穿黑色长裙，不施绣纹，朴素淡雅，成为“文明新装”。③北伐后，女生校服为上衣蓝或浅蓝，下穿神色裙，白色纱袜和圆口布鞋，成为那个时代的特征。 （2）旗袍，①20年代旗袍开始兴起，袖口缩小，吸收西洋裁剪方法，缩短下摆，收紧腰身。②30年代旗袍进入全盛时期，发展成窄袖、收腰、无袖等款式。领的高低变化、袖子长短、衣长不时变化。③40年代起，旗袍式样趋于无袖，缩短衣长，减低领高，更加轻便、适体。旗袍成为这时期中国女性最典型的服式。④改良后的旗袍改变了传统女装的胸、肩、臀完全是呈平直状态的造型，变得更加合体，体现出女性的曲线之美。 （3）西式时装，①西式连衣裙、西式大衣、西式礼服等等。②翻领、露肩、高跟鞋、丝袜、烫发成为40年代时尚。③40年代上海成为“远东的巴黎”。④报纸、杂志都有“服装专栏”介绍新式服装；影片公司有服装专家；1931年上海大华饭店举行了时装表演。 （4）袄裤，穿中式上衣和下裤，是平民的打扮。由于民国经济、文化发展不平衡，中国大都市与农村、边远地区人们的穿着相差甚远。 （5）婚礼服，①20年代后，出现了“文明新婚”的形式，新郎穿神色礼服、白衬衫、打领结，新娘通身白色婚纱，佩戴红色玫瑰。②也有中西合璧式婚礼，新郎穿中式的长袍马褂，新娘披婚纱。③民国时期曾提倡“新生活运动”，上海市举办多次集体婚礼。这对传统
盘点民国时期的海派服装风格 从基本形式上看，男女服饰均为30年代的延续。但风格却愈加西化，海派时髦为全国效仿，海派西装与海派女装、裘革服装成为民国时期的时尚。 海派服装的源起 开埠之初，上海只有专做中式服装的苏广成衣铺。随着外商沙船邮轮来沪日渐增多，黄浦江沿岸一带就有不少中式裁缝上船为洋人修补洋服，并在拆洗和修补的过程中逐渐学会了洋服的缝制技术。当时，把这些拎着包裹和缝纫器具到外轮上兜揽加工洋服生意的人称作“拎包裁缝”或“落河师傅”。 由于加工洋服的收入十分可观，日积月累，拎包师傅们便攒下钱来，先后在四川北路一带开设了不少洋服店，专为外侨和洋行职员、富家子弟缝制洋服。上海第一家有相当规模的洋服店，是开设在四川北路8号的“和昌洋服店”，它以承包租界工部局的制服而享誉沪上。因此，从某种意义上说，海派服装起源于四川北路。
中式服装与西式服装的裁缝流派 由于当时社会上大部分人仍以穿中式服装为主，因此为了区别起见，便把专做中装的苏广成衣铺称作“本帮裁缝”；把专为“红毛”（洋人）缝制洋服的称作“红帮裁缝”；此外，还有专做布类制服的“大帮裁缝”；统称“三帮”。又由于洋服店是宁波商帮长期经营的传统行业，因此“红帮裁缝”中又以“奉帮裁缝”人数最众、技术最高、势力最大。 红帮裁缝 Tip: 中国最早的洋服店——荣昌祥呢绒洋服店 南京路上最早出现的具有一定规模的洋服店，是1910年由奉化江口镇人王财运开设在西藏路拐角处（即市百一店现址）的“荣昌祥呢绒洋服店”，拥有8开间街面楼房。铺面经营零剪呢绒和定制加工西服；二楼经营批发业务，内设工场，共有从业人员近百人，是当时上海最负盛名的洋服店，全部资产达10万银元之巨。 名闻遐迩的上海“荣昌祥呢绒洋服店” 王财运的父亲王滨谟原系中式裁缝，后东渡日本学习洋服制作技艺。王财运子承父业，他的门生也都是家乡子侄晚辈，后来，这些门生又各自自立门户，如王才兴、王和兴昆仲开设的“王兴昌”，王辅庆开设的“王顺泰”，王廉