天然纤维（麻、棉、毛、丝）化学纤维（人造纤维和合成纤维）合成纤维的原料主要是石油、煤等化石资源，这些资源具不可再生性；人造纤维原料来源于天然纤维素、淀粉、蛋白质等可再生资源。
纤维：一种柔软细长形状的物体,长径比至少为10：1（纺织用一般大于1000：1），截面积小于0.05mm2，宽度小于0.25mm。
化学纤维包括人造纤维（再生蛋白质纤维，再生纤维素纤维，纤维素酯纤维，溶剂纺纤维纤维素和其他）和合成纤维（杂链纤维和碳链纤维）。
化纤长丝包括:单丝，复丝，捻丝，复捻丝，帘线丝，变形丝。
高性能纤维：具有高强度、高模量、耐高温、耐化学药品、耐气候等性能特别优异的一类新型纤维。
纤维的细度定义：纤维粗细程度。细度表示法：公制支数Nm：1克重的纤维所具有的长度米数，Nm↑→纤维越细‖旦数Dn：9000米长的纤维所具有的重量克数Dn↑→纤维越粗‖特Tex：1000米长的纤维所具有的重量克数；Tex ↑→纤维越粗。
他们关系如下：旦数×支数=9000；特数×支数=1000；旦数=9×特数；分特数=10×特数。细度测定方法：直接法（中段切取称重法）和间接法（振动仪或气流仪）
纤维的吸湿性定义：标准温湿度（20℃、65%相对湿度），纤维吸收或放出气态水的能力；纤维的吸湿性表示法：回潮率、含湿率。
纤维吸湿原因：1纤维大分子结构（亲水基团）2纤维结晶度3纤维表面吸湿
吸湿性大小：羊毛＞粘胶＞麻、蚕丝＞棉＞醋酯＞维纶、锦纶＞腈纶＞涤纶＞氯纶、丙纶增加吸湿方法：1化学改性：大分子上引入亲水基2物理改性：纤维中造成有规律的毛细孔3表面处理。
吸湿性检测方法：1直接测定法：烘箱法、红外线辐射法、吸湿剂干燥法、真空干燥法
2间接法测定法：电阻测试法、电容测试法。
回潮率是试样所含水的重量与干燥试样重量的百分比
含潮率是试样所含水量与为干燥试样重量的百分比
断裂强度：反映纤维质量的一项重要指标。断裂强度高，纤维在加工过程中不易断头、绕辊，最终制成的纱线和织物的牢度性；但断裂强度太高，纤维刚性增加，手感变硬。
纤维在干燥状态下测定的强度称干强度；纤维在润湿状态下测定的强度称湿强度。回潮率较高的纤维，湿强度比干强度低，粘胶纤维湿强度要比干强度低30％~50％。大多数合成纤维的回潮率很低，湿强度接近或等于干强度。
纤维的断裂伸长率一般用断裂时的相对伸长率表示，即纤维在拉伸至断裂时的长度比原来长度增加的百分数表示。
纤维的初始模量即弹性模量是指纤维受拉伸而当伸长为原长的1％时所需的应力。
初始模量表征纤维对小形变的抵抗能力。
纤维的回弹性：纤维在外力作用下伸长和释放外力后恢复到原始状态的能力称为回弹性。纤维回弹性的表示方法有两种：1一次负荷回弹性质---回弹率和弹性功2耐多次变形性：纤维在在多次增加和撤去负荷的过程中循环重复产生形变和发生回复。
纤维在外力作用下的形变总是滞后于应力，这种现象称为滞后现象，这是高聚物粘弹性的一种反映
纤维的热稳定性：1物理耐热性：表征纤维在升高温度下测得的机械性能的变化，这种变化在回复至常温时往往能够恢复（属于可复变化）2化学耐热性：表征纤维受热后，机械性能的不可复变化，这种变化是将纤维加热并冷却至常温后测得的，系聚合物发生了降解或化学变化所致。
影响纤维对高温作用的稳定性的因素如下：
1高聚物分子链的化学结构2大分子之间是否存在交联3分子间相互作用的强弱
4纤维受热时所处的介质(是否有氧和水分存在)5抗氧剂和热稳定剂的性质和含量。
纤维燃烧性能的指标：极限氧指数LOI、着火点温度T、燃烧时间t、火焰温度TB。
极限氧指数LOI：试样在氧和氮气的混合气中，维持完全燃烧所需的最低氧气体积分数。纤维染色性三要素：色亲和力、染色速度、纤维—着色剂的性质。
染料与纤维的结合：离子键、氢键、偶极、共价键。
染色速度(扩散过程）：取决于染浴中的染料向纤维表面扩散、染料被纤维表面吸附以及染料从纤维表面向纤维内部扩散。
化学纤维的制造步骤：原料制备→纺丝流体制备→化学纤维的纺丝成型→化学纤维的后加工。其中纺丝液的制备包括熔体法和溶液法。
纺丝熔液的制备有两种方法：一是直接利用聚合后得到的聚合物溶液作为纺丝原液，称为一步法；二是将聚合物溶液先制成颗粒状或粉末状的成纤聚合物，然后再溶解，以获得纺丝液，称为二步法。
常用的纺丝方法根据纺丝流体制备的方法和液体细丝固化的方法不同，分为熔体纺丝和溶液纺丝两类。
熔体纺丝是将成纤高聚物熔体经纺丝喷丝头流出熔体细流、在周围空气（或水）中冷却凝固成型的方法。此法流程短、纺丝速度高、纺丝速度一般为900～1200m/min，高速纺丝可达4000m/min以上，成本低，但喷丝板孔数较少，长丝1～150孔，短纤维一般为300～800孔，高的可达1000～2000孔，甚至更多。若用常规圆形喷丝孔，则纺得的纤维截面大多为圆形；采用异形喷丝孔，则纺得的纤维截面为异形。该法适用于能熔化、易流动、不易分解的高聚物。
溶液纺丝分为湿法纺丝和干法纺丝。湿法纺丝是将高聚物在溶剂（无机、有机）中配成纺丝溶液后经喷丝头流出细流，在凝固浴中凝固成型的方法。此法喷丝板孔数较多，一般为4000～20000，高的可达5万孔以上。但纺丝速度低，约为50～100m/min。由于液体凝固剂的固化作用，虽然仍是常规圆形喷丝孔，但纤维截面大多不呈圆形，且有较明显的皮芯结构。该法适用于不耐热、不易熔化但能溶于某一种溶剂中的高聚物。干法纺丝是将纺丝溶液经喷丝形成细流，溶剂被加热介质（空气或氮气）挥发带走的同时，使得高聚物凝固成丝的方法。干法纺丝要求采用易挥发的溶剂溶解高聚物。此法纺丝速度较高，约为200～500m/min，成品质量好。但喷丝孔数较少，一般为300～600孔，辅助设备多，成本高。
初生纤维是纺丝流体从喷丝孔中喷出刚固化的丝。初生纤维虽已成丝状，但其结构还不完善，物理机械性能较差，如伸长大、强度低、尺寸稳定性差，沸水收缩率很高，纤维硬而脆，没有使用价值，还不能直接用于纺织加工。后加工随化纤品种、纺丝方法和产品要求而异，其中主要工序是拉伸和热定型。
短纤维的后加工主要包括集束、拉伸、上油、卷曲、干燥定型、切断、打包等内容。对含有单体、凝固液等杂质的纤维还需经过水洗或药液处理等过程。
粘胶长丝后加工包括水洗、脱硫、漂白、酸洗、上油、脱水、烘干、络筒（绞）等工序。涤纶和锦纶6长丝的后加工包括拉伸加捻、后加捻、热定型、平衡、倒筒等工序。
长丝的后加工包括：拉伸加捻，加弹，网络。
短纤维的后加工包括：集束，拉伸，定型，卷曲，上油，切断和打包整个工序。
网络丝是指丝条在网络喷嘴中，经喷射气流作用，单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。高聚物流体包括1弹性：分子链构象不断变化2粘性：流动中分子链相对移动。
流变性和可纺性——决定聚合物能否用于生产纤维。
直接纺丝法：将聚合所得到的高聚物熔体送去纺丝，这种方法称为直接纺丝法；切片纺丝：将聚合得到的高聚物熔体经铸带、切粒等工序制成“切片”，然后在纺丝机上重新熔融成熔体并进行纺丝。
纺丝熔体制备：1熔体从喷丝孔挤出2熔体丝条的拉伸3冷却固化4丝条的上油和卷绕。
熔体纺丝特点：在熔体纺丝线上各点的运动速度、丝条的截面积(直径)、所受的各种力以及温度等都在不断发生变化，在纺丝线上形成一种不均匀分布。这些因素相互交错，十分复杂。
根据聚合物的结构层次, 结合纤维的特点，可以将化学纤维的结构分成三个层次：
1成纤聚合物的链结构2成纤高聚物的聚集态结构3纤维的形态结构: 包括微观形态结构和宏观形态结构.
微观形态结构指微孔的形状、大小和分布等,；宏观形态结构包括横截面形状、空隙大以及皮芯结构。
卷绕丝-纺丝卷绕处的纤维，其结构包括：结晶结构、取向结构。
研究卷绕丝结构的意义：对纤维的最终结构具有非常重要的影响，控制着进一步加工中的结
构变化且间接地影响到成品纤维的纺织加工和使用性质。
纺丝过程中的取向作用的影响：1结晶动力学2纤维中的晶体形态3拉伸工序的进行4成品纤维的取向度。
取向度分为:熔体状态下的流动取向和纤维固化区的形变取向。
研究纺丝线上结晶的意义：1结晶是控制丝条固化的一个极重要的动力学过程2纺丝线上的结晶对卷绕丝的结构和性质起决定作用3结晶过程的发展与纺丝线的应力历史和热历史相联系4对于纺丝线上的温度分布、速度分布等有十分重要的影响。
结晶度随结晶时间有分布曲线即结晶特性曲线。由三个不同的区域组成：1结晶诱导期：此区的结晶度低且上升缓慢2结晶进行期：结晶度急剧增加3结晶结束期：结晶趋于稳定。取向结晶的定义:所谓取向结晶，通常是指在聚合物熔体、溶液或非固体中，大分子链由或多或少的取向状态到开始结晶的过程。
熔融纺丝工艺比较：1直接纺丝法：单体—熔融—聚合—纺丝（初生纤维）—拉伸—加捻—复捻—压洗—定型—平衡—络丝—{成品丝}
2切片纺丝法：单体—熔融—聚合—铸带—切粒—（聚合物切片）—萃取—切片干燥—熔融—纺丝（初生纤维）—拉伸—加捻—复捻—定型—平衡—络丝—{成品丝}
纺丝窗作用：使丝条在冷却过程中只受定向、定量和定质的空气流冷却，冷却速度均匀一致，纤维凝固位置固定。
吹出距离定义：吹风口顶部到喷丝板面的距离。目的：设置缓冷区→熔体在喷丝孔处慢速冷却→拉伸应力↓→初生纤维预取向度↓，径向双折射率差异小→纺丝性↑。
上油目的：消除静电，防止绕辊；增加丝束的平滑性，防止丝束在导丝辊处产生毛丝增加丝束抱合力，防止丝束松散。上油的方法：油轮上油。上油的影响：油剂浓度↑、油盘转速↑、丝束与油盘接触长度↑→上油↑上油↑↑→丝条间的集束性↓→卷绕丝筒成型差→丝条后加工→产生粉末↑、发烟量↑→丝条后加工打滑→成品物理机械性↓。
纺丝（卷绕）速度：定义：第一导丝盘（辊）速度。范围：900～2000m/min。影响：纺速↑→纺丝线上速度梯度↑、丝束与冷空气的摩擦阻力↑→卷绕丝预取向度↑（双折射↑）、后拉伸倍数↓→纺速↓→丝束张力↓→卷绕时发生跳动→纺丝稳定性↓、并丝↑。
喷丝头拉伸比：定义：第一导丝盘速度与熔体喷出速度之比。影响：喷丝头拉伸比↑→后拉伸倍数↓→对卷绕丝预取向度影响小（喷丝头拉伸是在熔体细流未完全固化下发生，大分子取向由于热松弛是可逆的）
拉伸热定型卷曲加捻变形
拉伸：拉伸→纤维大分子取向→纤维大分子规整排列→强度↑、伸长↓。
热定型：热定型→消除拉伸产生的内应力→纤维沸水收缩率↓、结晶度↑、尺寸稳定↑。卷曲：赋予与天然纤维一样的卷曲性，增加纤维间的抱合力，提高可纺性。
加捻：加捻→丝束捻度↑→抱合力↑→纺织加工容易。
变形：变形→纤维摩擦系数↑、弹性↑、柔软性↑、蓬松性↑。
湿法纺丝分为：相分离法冻胶法液晶法。
湿纺初生纤维形态结构的沿径向有差异:1外表有皮层2内部是芯层。1皮层的结构特征：
微晶和无定形区尺寸小,结构比较紧密均一取向度高2皮层的性能特征：在水中的膨润度较低；吸湿性较高；密度较低；对某些物质的可及性较低，对染料的吸收值较低，但染色牢度较高；力学性能较好(断裂强度和断裂延伸度较高，抗疲劳强度和耐磨性能较优越)。
熔体纺丝工艺概述1直接纺丝法：将聚合所得到的高聚物熔体送去纺丝，这种方法称为直接纺丝。2切片纺丝法：将聚合得到的高聚物熔体经铸带、切粒等工序制成“切片”，然后在纺丝机上重新熔融成熔体并进行纺丝。工艺比较：直接纺丝法：单体—熔融—聚合—纺丝（初生纤维）—拉伸—加捻—复捻—压洗—定型—平衡—络丝—{成品丝}；
切片纺丝法：单体—熔融—聚合—铸带—切粒—（聚合物切片）—萃取—切片干燥—熔融—纺丝（初生纤维）—拉伸—加捻—复捻—定型—平衡—络丝—{成品丝}。
熔体纺丝工艺包括：纺丝熔体制备，熔体从喷丝孔挤出，熔体丝条的拉伸，冷却固化，
丝条的上油和卷绕。
熔体纺丝过程描述：在纺丝过程中，高聚物熔体以一定的流量自喷丝板毛细孔挤压出来，在通过喷丝板到卷绕装置之间，丝条必须被拉伸至需要的细度并充分地冷却固化。
熔纺喷丝板的喷丝孔径一般为0.1~0.4毫米，卷绕丝的直径20～30微米，即熔体出喷丝孔后，丝条的直径减小十倍，拉伸速度百倍地地高于挤出速度。
由于高聚物熔体丝条一旦凝固便具有相当大的抗张能力，所以熔体纺丝的速度很高，除在溶液中冷却成形的鬃丝纺制外，工业上熔体纺丝的卷绕速度都在每分钟几百米至几千米之间。熔体纺丝的运动学和动力学
特点：在熔体纺丝线上各点的运动速度、丝条的截面积(直径)、所受的各种力以及温度等都在不断发生变化，在纺丝线上形成一种不均匀分布。这些因素相互交错，十分复杂。
稳态假设：为了处理问题简便，可以认为丝条运动速度v、应力和温度等参数只是空间坐标的函数，而不随时间改变。
稳态假设下，各种参数仅表示为空间坐标的连续函数，用一维速度场、应力场、温度场等表示出来。
纺丝线：喷丝孔至卷绕点的整个纺丝路径。
原料制备纺丝流体（液）制备化学纤维的纺丝成型化学纤维的后加工
原料制备：
再生纤维:由天然高聚物经化学加工制造而成，其原料制备过程是将天然高分子化合物经一系列的化学处理和机械加工，提纯去除杂质。
合成纤维:以石油、煤、天然气及农副产品等低分子为原料制成单体后，经过化学聚合，聚合而成具有一定官能团、一定平均分子量和分子量分布的线型聚合物，然后再制成纤维。由于聚合方法和聚合物的性质不同，合成的聚合物可能是熔体状态或溶液状态。
纺丝流体（液）的制备：1熔体法（纺丝熔体）2溶液法（纺丝溶液）。
1纺丝熔体的制备：高聚物的熔点低于其分解温度的，采用将高聚物熔融成流动的熔体（纺丝熔体）进行纺丝（如涤纶、锦纶、丙纶等）。熔体纺丝法用于工业生产有两种实施方法：一是熔体直接纺丝；另一种是切片纺丝。
2纺丝溶液的制备：:采用溶液纺丝法时，纺丝熔液的制备有两种方法：一是直接利用聚合后得到的聚合物溶液作为纺丝原液，称为一步法；二是将聚合物溶液先制成颗粒状或粉末状的成纤聚合物，然后再溶解，以获得纺丝液，称为二步法。
化学纤维的纺丝成型：将纺丝熔体或溶液，用纺丝泵（或称计量泵）连续、定量而均匀地从喷丝头的喷丝孔中压出，呈液体细丝状，再在适当介质中固化成细丝，这一过程称为纺丝，这是化学纤维生产的核心工序。常用的纺丝方法根据纺丝流体制备的方法和液体细丝固化的方法不同，分为熔体纺丝和溶液纺丝两类。熔体纺丝是将成纤高聚物熔体经纺丝喷丝头流出熔体细流、在周围空气（或水）中冷却凝固成型的方法。如涤纶、锦纶、丙纶等采用熔体纺丝方法制得。此法流程短、纺丝速度高、纺丝速度一般为900～1200m/min，高速纺丝可达4000m/min以上，成本低，但喷丝板孔数较少，长丝1～150孔，短纤维一般为300～800孔，高的可达1000～2000孔，甚至更多。若用常规圆形喷丝孔，则纺得的纤维截面大多为圆形；采用异形喷丝孔，则纺得的纤维截面为异形。该法适用于能熔化、易流动、不易分解的高聚物。溶液纺丝分为湿法纺丝和干法纺丝。
湿法纺丝是将高聚物在溶剂（无机、有机）中配成纺丝溶液后经喷丝头流出细流，在凝固浴中凝固成型的方法。腈纶、维纶、粘胶纤维、氯纶等可以采用湿法纺丝方法制得。此法喷丝板孔数较多，一般为4000～20000，高的可达5万孔以上。但纺丝速度低，约为50～100m/min。由于液体凝固剂的固化作用，虽然仍是常规圆形喷丝孔，但纤维截面大多不呈圆形，且有较明显的皮芯结构。该法适用于不耐热、不易熔化但能溶于某一种溶剂中的高聚物。
干法纺丝是将纺丝溶液经喷丝形成细流，溶剂被加热介质（空气或氮气）挥发带走的同时，使得高聚物凝固成丝的方法。腈纶、维纶、氯纶、氨纶、醋酯纤维等可以采用干法纺丝。干法纺丝要求采用易挥发的溶剂溶解高聚物。此法纺丝速度较高，约为200～500m/min，成品质量好。但喷丝孔数较少，一般为300～600孔，辅助设备多，成本高。
化学纤维的后加工
初生纤维是纺丝流体从喷丝孔中喷出刚固化的丝。初生纤维虽已成丝状，但其结构还不完善，物理机械性能较差，如伸长大、强度低、尺寸稳定性差，沸水收缩率很高，纤维硬而脆，没
有使用价值，还不能直接用于纺织加工。为了完善纤维的结构和性能，得到性能优良的纺织用纤维，必须经过一系列的后加工。后加工随化纤品种、纺丝方法和产品要求而异，其中主要工序是拉伸和热定型。
短纤维的后加工主要包括集束、拉伸、上油、卷曲、干燥定型、切断、打包等内容。对含有单体、凝固液等杂质的纤维还需经过水洗或药液处理等过程。
粘胶长丝后加工包括水洗、脱硫、漂白、酸洗、上油、脱水、烘干、络筒（绞）等工序。纺丝流体的粘性和弹性
流变学：流变学是研究物质流动和变形的一门科学，涉及自然界各种流动和变形过程。
高聚物流体：当高聚物熔体和溶液（简称流体）在受外力作用时，既表现粘性流动，又表现出弹性形变，因此称为高聚物流体的流变性或流变行为.
牛顿流体:流动行为符合牛顿流动定律的流体称为牛顿流体。
牛顿流体：水、甘油、高分子稀溶液。粘度η：反映液体流动阻力，单位Pa·S特点：牛顿流体的粘度仅与流体分子的结构和温度有关，与切应力和切变速率无关。即：流体切变速率与切应力成正比。
非牛顿流体:除牛顿流体之外的流体都称为非牛顿流体。
非牛顿流体：聚合物的熔体和浓溶液，聚合物分散体系(如胶乳)以及填充体系等。粘度ηa：表观粘度ηa与形变速率γ有关。
几个概念：（1）由于非牛顿流体的粘度随γ′和σ而变化，所以人们用流动曲线上某一点的σ与γ′的比值，来表示在某一值时的粘度，这种粘度称为表观粘度，用ηa
（2）当γ′很小时，粘度较大，而且是一个定值，我们称这个粘度为零切粘度，用ηo表示，常作为聚合物粘度的标准。
（3）当γ′很高时，粘度较小，而且趋向于极限值，该值称为无限大切应力下的粘度，用η∞表示。
非牛顿流体的分类及性质：1. 宾汉塑性体2. 假塑性流体3. 膨胀性流体。
1. 宾汉塑性体B 特征：当切应力小于临界值（也即屈服应力）时，根本不流动，其形变行为类似于虎克弹性体符合这种规律的流动称为塑性流动或宾汉流动。许多含填料的高聚物体系（PVC塑料）就属宾汉塑性体。油漆，沥青以及大多数聚合物在良溶剂中的浓溶液都属于宾汉体。
2. 假塑性体P 粘度随剪切速率或剪切应力的增加而下降的流体。切力变稀，大多数聚合物熔体和浓溶液。
3. 膨胀性体D 粘度随剪切速率或剪切应力的增加而上升的流体。切力变稠，胶乳、悬浮体系等。
1、第一牛顿区低切变速率，曲线的斜率n＝1，符合牛顿流动定律。该区的粘度通常称为零切粘度
态平衡，表观粘度保持恒定，类似牛顿流体。
2、假塑性区(非牛顿区) 流动曲线的斜率n<1，该区的粘度为表观粘度ηa，随着切变速率的增加，ηa值变小。剪切速率升高到一定值，解缠结速度快，再缠结速度慢，流体表观粘度随剪切速率增加而减小，即剪切稀化，呈假塑性行为。通常聚合物流体加工成型时所经受的切变速率正在这一范围内。
3、第二牛顿区高切变速率区，流动曲线的斜率n＝1，符合牛顿流动定律。剪切速
率很高时，缠结遭破坏，再缠结困难，缠结点几乎不存在，表观粘度再次维持恒定，又类似牛顿流体行为。该区的粘度称为无穷切粘度或极限粘度η∞。从聚合物流动曲线，可求得ηη∞和ηa。
影响聚合物熔体粘度的因素：加工条件，温度，剪切速率，剪切应力，压力，结构因素，分子量，分子量分布，支化，熔体结构。
1粘度的分子量依赖性：:分子量M大, 分子链越长, 链段数越多, 要这么多的链段协同起来朝一个方向运动相对来说要难些。此外, 分子链越长, 分子间发生缠结作用的几率大, 从而流动阻力增大, 粘度增加。
不同用途对分子量有不同的要求：合成橡胶一般控制在20万；塑料居于橡胶和与纤维之间，合成纤维一般控制在1.5万～10万；
不同加工方法对分子量有不同要求：
挤出成型要求分子量较高；注射成型要求分子量较低；吹塑成型在挤出和注射两者之间。
2粘度的分子量分布的依赖性
低剪切速率时，高分子量部分为主要因素；高剪切速率时，低分子量部分为主要因素。
橡胶——MWD宜宽些，高分子量部分维持强度，低分子量部分作为增塑剂，易于成型；
塑料——MWD不宜太宽，因为塑料的平均分子量不大，MWD窄反而有利于加工条件控制；纤维——MWD窄为好。
3分子链支化的影响
短支化时, 相当于自由体积增大, 流动空间增大, 从而粘度减小；
长支化时, 相当长链分子增多, 易缠结, 从而粘度增加；
聚合物熔体的弹性效应：高分子粘流过程中伴随着可逆的高弹形变，这是高分子熔体区别于低分子液体的重要特征之一。高分子熔体的流动是各链段运动的总结果，在外力作用下，高分子链顺流动方向取向，外力消失后，链要重新蜷曲起来，因而整个形变要恢复一部分。弹性效应的表现：
韦森堡效应：1包轴现象2挤出胀大3不稳定流动
当轴在液体中旋转时，离轴越近的地方剪切速率越大，故法向应力越大，相应地，高分子链的弹性回复力越大，从而使熔体沿轴向上挤，形成包轴现象。
挤出胀大（巴拉斯效应）：:模孔入口处流线收敛，在流动方向产生速度梯度，因而高分子熔体在拉力下产生拉伸弹性形变，当口模较短时，这部分形变来不及完全松弛掉，出口模时要回复。
不稳定流动：熔体在口模中流动时有法向应力差，由此产生的弹性形变在出口模后也要回复不稳定流动（熔体破裂）现象。
纤维成型过程中成纤聚合物的变化
1几何形态变化(do dx)
2物理形态变化
①宏观状态参数：T-X (温度场) V-X (速度场) P-X (应力场) Ci-X (浓度场)
②微观状态参数：取向度结晶度网络结构
纺丝过程的基本规律
1.在纺丝线的任何一点上，聚合物的流动是稳态和连续的。
纺丝线:熔体挤出细流和固化初生纤维的总称。
2.纺丝线上的主要成形区域内，占支配地位的形变是单轴拉伸。
3.纺丝过程是一个状态参数连续变化的非平衡态动力学过程，同一时间不同位置V 、T 、Ci 、P 等连续变化。
4.纺丝动力学包括几个同时进行并相互联系的单元过程，动能传递、传热、传质、结构参数变化等。
纺丝流体的可纺性
分子量/聚合度：柔性链≥刚性链
柔性链聚烯烃Dp≥1000
刚性链芳香族聚酰胺Dp≥100
分子量分布：Mw/Mn≤3
规整性：线形、枝化度较低、结晶度较高、结构稳定性好。
流变性和可纺性——决定聚合物能否用于生产纤维
热性能——聚合物分解温度Td≤熔点Tm时，用除熔体纺丝以外的其他方法纺丝，分解温度Td >Tm 30℃以上时可直接用熔体法纺丝。纤维热收缩温度100℃以上，热收缩低。
新型纺织材料 纺织材料分化纤纺织材料和天然纺织材料。 一、新型化纤纺织材料 1．天丝纤维：它是采用天然木浆，将木浆溶解在氧化铵溶剂中直接纺丝，完全在物理作用下完成的。氧化铵溶剂可循环使用，回收率达99％以上，无毒、无污染，是一种新型纤维素溶剂。天丝纤维除具有天然纤维和粘胶纤维的性能外，还具有强力高，悬垂性好等特点。通过纯纺、混纺、交织的产品具有质感高雅、透气透湿、光泽柔和的风格，被广泛用作高级时装面料。由于其在生产过程中无毒性物质排放，天丝产品使用后可生化溶解，不会对环境造成污染，故有“绿色”纤维之称。 2．海岛纤维：海岛纤维属超细旦家族一员。海岛型丝是利用复合纺丝技术生产出的超细或超极细纤维，用海岛型超细纤维和高收缩原丝复合成的纤维，由于其表面的超细纤维效应被最大化，可以更好地表现人造皮革的效果。用海岛丝生产的魔皮绒柔软度高、弹性好、抗菌防霉、透气性强，是一种抗皱性能优良的防真皮面料，适用于男女上衣、风衣、马夹、女裙等服装；同时可制作箱包、鞋、窗帘、沙发布、汽车套等；用麂皮绒做拭净布，可擦拭飞机、精密仪器、计算机、玻璃制品等。 3．莫代尔纤维：莫代尔纤维是由毛樟木浆粕制成。浆粕的产生和纤维的生产是在对环境无污染的情况下进行的，是一种高强力、高
湿系数的纤维素纤维。其优点是将天然纤维的质感与人造纤维的实用性合二为一，具有棉的柔软、丝的光泽、麻的滑爽，而且吸水透气性都优于棉，同时可在传统的染整设备上进行加工。具有较高的上染率。制成的布料悬垂性、尺寸稳定性好，经多次水洗后仍能保持鲜艳色彩，主要作为高档时装面料。莫代尔纤维取之于大自然，而后又可通过自然界的生物降解回归大自然，充分体现了它绿色环保再生的特性。 4．醋酸纤维：主要原料是天然木浆粕，经萃取净化后的纤维素制成的，是一种半合成纤维。其特性既体现天然纤维的风格，又具有合成纤维的功能，尺寸稳定性好，具有蚕丝般的光泽、凉爽感和悬垂性。同时它和其他纤维具有良好的柔和性，可与天然纤维、合成纤维进行混纺、交织，产生出变化多样的面料，如醋酸／涤、醋酸／粘、醋酸／棉、醋酸／绢丝的混纺织物。在女装市场上，醋酸纤维一向因其干爽、柔顺的触感，在流行成衣中占有一席之地，特别是在晚装设计上尤其出众。采用弹性纤维加上醋酸纤维制成的无缝胸罩，以简单的素面罩杯搭配外衣穿着成为一种时尚。醋酸纤维是属于一种符合消费者对纺织品严格要求的高级纤维。 5．大豆蛋白纤维：以往只能用作饲养和肥料的大豆豆粉，如今可以用来纺纱织布。被称为“人造羊绒”的大豆蛋白纤维，是目前唯一由我国自主开发并在国际上率先取得工业化试验成功的纤维材料。大豆蛋白纤维是从豆粕中提取植物蛋白质形成的纤维，属可再生性植物蛋白纤维。大豆蛋白纤维不仅具有单丝细度细、比重轻、强伸度高、耐酸耐碱性好等特点，而且具有羊绒般的手感和保暖性。大豆纤维纯
第一章 结晶度：纤维素中的结晶区重量对纤维素总重量的百分比 水解纤维素：纤维素的水解产物的混合物，组成和纤维素相同。 氧化纤维素：被氧化剂氧化的纤维素，不是单一的物质，由醇羟基受氧化剂作用而产生。碱纤维素：制备纤维素酯或纤维素醚的中间产物。由羟基与浓碱作用产生。 r值：纤维素酯化，取代反应中，每100个葡萄糖基环内起反应的羟基数. 纤维素的水化：纤维素与浓碱发生作用同时伴有放热现象，但纤维素的体积并无变化。 纤维素的溶胀：纤维素在碱溶液中伴随放热产生最大的溶胀量，且重量可为原重量的200％。水化度：阳离子在无限多量的水中所结合的水的物质的量。 铜值：100g纤维素使氧化铜还原氧化释放出的铜的kg重量。 碘值：测定1g纤维素消耗0.05ml/L碘溶液ml量 蛋白质的等电点pI: 调节溶液PH值，使蛋白质分子上正负离子数目相等，即此时溶液PH 值为pI。 动电电位：固体相对液体运动在扩散双点层的滑移面产生的电位差的大小和符号。 第二章 表面张力：作用于气-液界面之间使其表面收缩的力。 表面自由能：一个分子从液体内部移到界面上克服内部分子的吸引力而消耗的功转变为多余的表面分子自由能。 临界胶束浓度CMC：溶液中表面活性剂开始形成胶束的浓度为临界胶束浓度。 亲水亲油平衡值HLB：反映表面活性剂中两端不同基团对表面活性剂亲油性或亲水性的综合影响程度。 阴离子型表面活性剂：溶解于水中时发生电离，与憎水基相连的亲水基是阴离子，其亲水端带负电荷。 阳离子：溶解于水中时发生电离，与憎水基相连的亲水基是阳离子，其亲水端带正电荷。非离子型表面活性剂：在水溶液中不起电离作用，使用范围仅次于阴离子的表面活性剂。两性离子表面活性剂：分子结构中同时具有两种性质离子的表面活性剂，也属于两性表面活性剂。 乳化液：一种分散体系，由两种互不相溶的液体组成，通常是油和水。 内相：即分散相，指乳化液中，以小液滴存在的那个相，如油 外相：指连续或分散介质，如水在o/w型乳化液中 乳化剂：能降低油、水界面的力，使一种液体以极小的液滴的形式均匀、稳定地分布在另一种液体中的表面活性物质。 润湿作用：指一滴液体滴落在固体表面上，液体在固体表面上的扩散程度。 渗透作用：液体能均匀而迅速地扩散到某种固体物质内部的程度。 润湿剂：使液体迅速而均匀地润湿某种固体物质的表面活性剂。 渗透剂：使液体均匀而迅速地渗透到某种固体物质内部的表面活性剂。 第三章 土种毛：我国未经改良的原有羊种所产的羊毛。 改良毛：外来引进羊种或改良的羊种与国内土种羊杂交培育出的改良羊所产的毛。 同质毛：在同一毛被上羊毛纤维都属于同一类型。 异质毛：同一毛被上的羊毛纤维不属同一类型，且同时含有细毛、两型毛、粗毛、死毛不同类型的羊毛。 原毛：从绵羊身上剪下来的，含有羊毛脂、羊汗、土杂等未经任何加工的羊毛。 羊毛初加工：指对羊毛进行选毛、开毛、洗毛、烘毛的过程。
新型纤维综述 一、常规纺织纤维的类别和特征（举例） 1.植物纤维：棉、麻 棉：吸湿性好，穿着舒适，光泽较暗，手感柔软，风格朴实，耐用耐洗，物美价廉，易折皱，服装保形性欠佳，耐碱不耐酸。 麻：吸湿散湿性好，干爽利汗，风格粗犷，有光泽，粗硬，弹性差，易折皱。耐碱不耐酸。 2.动物纤维：羊毛、蚕丝 羊毛：吸湿性强，手感丰满柔软，光泽柔和莹润，因表面有鳞片具有独特的缩绒性，保暖性能好，干燥时抗皱弹性好，湿态易皱，易虫蛀，耐酸不耐碱。 蚕丝：吸湿透气，舒适性极佳，滑爽柔软，光泽优雅悦目，风格高雅华丽，变形时弹性好，悬垂性好，湿态易皱，不耐汗，耐光性差，多晒会泛黄变脆，耐酸强于耐碱。 3.人造纤维：粘胶 粘胶：吸湿性好，穿着舒适，光滑明亮，柔软，悬垂性好，易皱，水洗易变形，缩水严重，湿强低，耐碱不耐酸。 4.化学纤维：锦纶、涤纶、腈纶 锦纶：耐用性，弹性好 涤纶：洗可穿的佼佼者 腈纶：最不怕光的合成羊毛 共性：强度高，不易起皱，悬垂性好，服装保形性好，易洗快干，不缩水，不霉不蛀，热定型性能好，可形成稳定造型，吸湿性差，易产生静电，易起毛起球。 二、新型纤维的种类和特性（举例） 1.天然纤维：（竹纤维）植物纤维、（蜘蛛丝）动物纤维、（银纤维）金属纤维及其他 竹纤维：竹原纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性，具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。竹再生纤维素纤维不具抗菌功能。 用途：竹纤维纱线用于服装面料、凉席、床单、窗帘、围巾等，如采用与维纶混纺的方法可生产轻薄服装面料。与棉、毛、麻、绢及化学纤维进行混纺，用于机织或针织，生产各种规格的机织面料和针织面料。机织面料可用于制作窗帘、夹克衫、衬衫、床单和毛巾等。针织面料适宜制作内衣、汗衫、T恤衫、袜子等。竹原纤维含量30%以下的竹棉混纺纱线更适合于内裤、袜子，还可用于医疗护理用品。 蜘蛛丝：高强度，高弹性，高断裂功，低密度，有良好的耐温及耐紫外线性能，有良好的生物相容性，理化性质优，每根蜘蛛丝的抗拉强度是钢材的五倍，弹性也比人造纤维好，开发前景广阔。
天然纤维（麻、棉、毛、丝）化学纤维（人造纤维和合成纤维）合成纤维的原料主要是石油、煤等化石资源，这些资源具不可再生性；人造纤维原料来源于天然纤维素、淀粉、蛋白质等可再生资源。 纤维：一种柔软细长形状的物体,长径比至少为10：1（纺织用一般大于1000：1），截面积小于0.05mm2，宽度小于0.25mm。 化学纤维包括人造纤维（再生蛋白质纤维，再生纤维素纤维，纤维素酯纤维，溶剂纺纤维纤维素和其他）和合成纤维（杂链纤维和碳链纤维）。 化纤长丝包括:单丝，复丝，捻丝，复捻丝，帘线丝，变形丝。 高性能纤维：具有高强度、高模量、耐高温、耐化学药品、耐气候等性能特别优异的一类新型纤维。 纤维的细度定义：纤维粗细程度。细度表示法：公制支数Nm：1克重的纤维所具有的长度米数，Nm↑→纤维越细‖旦数Dn：9000米长的纤维所具有的重量克数Dn↑→纤维越粗‖特Tex：1000米长的纤维所具有的重量克数；Tex ↑→纤维越粗。 他们关系如下：旦数×支数=9000；特数×支数=1000；旦数=9×特数；分特数=10×特数。细度测定方法：直接法（中段切取称重法）和间接法（振动仪或气流仪） 纤维的吸湿性定义：标准温湿度（20℃、65%相对湿度），纤维吸收或放出气态水的能力；纤维的吸湿性表示法：回潮率、含湿率。 纤维吸湿原因：1纤维大分子结构（亲水基团）2纤维结晶度3纤维表面吸湿 吸湿性大小：羊毛＞粘胶＞麻、蚕丝＞棉＞醋酯＞维纶、锦纶＞腈纶＞涤纶＞氯纶、丙纶增加吸湿方法：1化学改性：大分子上引入亲水基2物理改性：纤维中造成有规律的毛细孔3表面处理。 吸湿性检测方法：1直接测定法：烘箱法、红外线辐射法、吸湿剂干燥法、真空干燥法 2间接法测定法：电阻测试法、电容测试法。 回潮率是试样所含水的重量与干燥试样重量的百分比 含潮率是试样所含水量与为干燥试样重量的百分比 断裂强度：反映纤维质量的一项重要指标。断裂强度高，纤维在加工过程中不易断头、绕辊，最终制成的纱线和织物的牢度性；但断裂强度太高，纤维刚性增加，手感变硬。 纤维在干燥状态下测定的强度称干强度；纤维在润湿状态下测定的强度称湿强度。回潮率较高的纤维，湿强度比干强度低，粘胶纤维湿强度要比干强度低30％~50％。大多数合成纤维的回潮率很低，湿强度接近或等于干强度。 纤维的断裂伸长率一般用断裂时的相对伸长率表示，即纤维在拉伸至断裂时的长度比原来长度增加的百分数表示。 纤维的初始模量即弹性模量是指纤维受拉伸而当伸长为原长的1％时所需的应力。 初始模量表征纤维对小形变的抵抗能力。 纤维的回弹性：纤维在外力作用下伸长和释放外力后恢复到原始状态的能力称为回弹性。纤维回弹性的表示方法有两种：1一次负荷回弹性质---回弹率和弹性功2耐多次变形性：纤维在在多次增加和撤去负荷的过程中循环重复产生形变和发生回复。 纤维在外力作用下的形变总是滞后于应力，这种现象称为滞后现象，这是高聚物粘弹性的一种反映 纤维的热稳定性：1物理耐热性：表征纤维在升高温度下测得的机械性能的变化，这种变化在回复至常温时往往能够恢复（属于可复变化）2化学耐热性：表征纤维受热后，机械性能的不可复变化，这种变化是将纤维加热并冷却至常温后测得的，系聚合物发生了降解或化学变化所致。 影响纤维对高温作用的稳定性的因素如下： 1高聚物分子链的化学结构2大分子之间是否存在交联3分子间相互作用的强弱 4纤维受热时所处的介质(是否有氧和水分存在)5抗氧剂和热稳定剂的性质和含量。 纤维燃烧性能的指标：极限氧指数LOI、着火点温度T、燃烧时间t、火焰温度TB。 极限氧指数LOI：试样在氧和氮气的混合气中，维持完全燃烧所需的最低氧气体积分数。纤维染色性三要素：色亲和力、染色速度、纤维—着色剂的性质。 染料与纤维的结合：离子键、氢键、偶极、共价键。
新型纤维的种类及特点 当今社会飞速发展和科学技术的进步，以及人们生活水平的提高和社会物质的不断丰富，人们从单纯的追求外观、审美要求向穿着舒适性转化，原来的普通合成纤维已经不适应人们穿着舒适的要求。因此，新型合成纤维应运而生并蓬勃发展。 目前处在信息纺织、新原料纺织时代，新原料从质量、品种、功能、性能等方面开发新品引导潮流。根据服装面料要求舒适、健康、安全的总体趋势，关注服装面料的创新开发，要从研究新纤维的应用开始。目前，服装面料的织物纤维品种已不局限于棉、麻、丝及人棉纤维，开发出很多纺织新材料，有高湿模量的莫代尔和丽赛纤维、天丝、竹纤维、大豆蛋白纤维、聚乳酸（玉米）纤维、超细纤维、PTT纤维、吸湿排汗纤维和保暖纤维等。 一、莫代尔纤维 莫代尔纤维是高湿模量的纤维素再生纤维，原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再纺丝加工成纤维。因该产品原料全部为天然材料，是100%的天然纤维，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。柔软、顺滑、有丝质感和真丝一般的光泽，穿着舒适，频繁水洗后依然柔顺，有极好的吸湿性和透气性，富有亮丽的色彩。由于其杰出的透气性和易打理的特性，在女士外套，内衣，运动服装和家用纺织品中的应用越来越广泛。 二、丽赛纤维 丽赛纤维被业界称之为“植物羊绒”，是具有优异综合性能的植物纤维素纤维。由日本东洋纺专有技术及原料体系生产，它的生产原料来源于日本进口的天然针叶树精制专用木浆。在纺丝过程中，因为纺丝溶液粘度高，含酸量低，牵伸速度、固化速度慢，所以纤维分子是从内向外固化，分子内部结构整齐，取向度、结晶度高。 该纤维从根本上克服了粘胶纤维的缺点，秉承了该系列纤维的所有优点，实现了其它高湿模量纤维素纤维所不能突破的优良性能；具有较强的耐碱性，与棉混纺时，可做丝光整理，使混纺织物更具有特色；该纤维具有很高的湿强度，其优越的高湿模量使生产与服用更理想；该纤维良好的千伸与湿伸性能，便所有的织物具有良好的尺寸稳定性；光滑的圆形横截面和全芯结构使纤维光泽好，极富弹性，悬垂性和滑爽感；高吸湿度和千燥度，使该纤维的织物具有良好的舒适感和身体亲和性，是一种全新的绿色亲肤纤维；该纤维属于天然植物纤维，其废弃物可自然降解，安全环保。 三、天丝 天丝是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。 天丝兼具普通型粘胶纤维优良的吸湿性、柔滑飘逸性、舒适性等优点外，克服了普通粘胶纤维强力低，尤其是湿强低的缺陷，它的强力几乎与涤纶相近。天
新型纤维介绍汇总 丽赛纤维,芳纶纤维,功能性透气纤维,大豆纖維,玉米纤维,恩卡纤维,VILOFT纤维,竹纤维,新型合成纤维,差别化纤维等新兴纤维简介 Tencel: ****Tencel纤维是由英国Courtaulds公司以木浆为原料经溶剂纺丝方法生产的一种崭新的纤维，是三十年发明的第一种天然纤维。因其生产过程无毒害且纤维本身可被自然界完全分解，因此Tencel又被称为21世纪的绿色纤维。Tencel 纤维集人造纤维与天然纤维的优点于一身. ****在欧洲，除了(Courtaulds) 公司以Tencel的品名生产服装面料用Lyocell。还有:Lenzing公司和AKZO公司则分别以Lenzing-Lyocell和Newcel的名称生产Lyocell (长丝型)。 ****在日本也已经有纤维制造厂引进Lyocell的生产技术。 其面料主要具有以下特色： 1.坚韧耐用 2.非凡触感 3.坠性良好 4.色彩绚丽 Tencel纤维的生产工艺 Tencel纤维生产工艺就是用N-甲替吗啉-N-氧化物 (NMMO) 为溶剂的纺丝工艺。其具体方法是把纤维素浆粕与N-甲替吗啉-N-氧化物 (NMMO) 直接混合，加入添加剂（如CaCl2）和抗氧化剂（如PG）以防止纤维在溶解过程中氧化分解，并调节溶液的粘性和改善纤维的性能。控制水分的含量小于13.3%，使之达到最好不溶解能力。在85-125℃下溶解，得到较高浓度的溶液，溶液经过滤，脱泡，在8 8-125℃下用湿法或干法纺丝，在低温水溶或水/NMMO体系凝固成形，经拉伸，水洗，去油，干燥和溶剂回收等工序，制成Tencel纤维。 NMMO在制造工程中可以回收，因而具有不会给地球环境带来危害的特点。 Tencel纤维及其织物的性能及特点 1.较高的干强和湿强。 2.Tencel的应力应变特点便它与纤维素纤维间抱合力较大，较易混纺。
新型纤维的种类及特 点
新型纤维的种类及特点 当今社会飞速发展和科学技术的进步，以及人们生活水平的提高和社会物质的不断丰富，人们从单纯的追求外观、审美要求向穿着舒适性转化，原来的普通合成纤维已经不适应人们穿着舒适的要求。因此，新型合成纤维应运而生并蓬勃发展。 目前处在信息纺织、新原料纺织时代，新原料从质量、品种、功能、性能等方面开发新品引导潮流。根据服装面料要求舒适、健康、安全的总体趋势，关注服装面料的创新开发，要从研究新纤维的应用开始。目前，服装面料的织物纤维品种已不局限于棉、麻、丝及人棉纤维，开发出很多纺织新材料，有高湿模量的莫代尔和丽赛纤维、天丝、竹纤维、大豆蛋白纤维、聚乳酸（玉米）纤维、超细纤维、PTT纤维、吸湿排汗纤维和保暖纤维等。 一、莫代尔纤维 莫代尔纤维是高湿模量的纤维素再生纤维，原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再纺丝加工成纤维。因该产品原料全部为天然材料，是100%的天然纤维，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。柔软、顺滑、有丝质感和真丝一般的光泽，穿着舒适，频繁水洗后依然柔顺，有极好的吸湿性和透气性，富有亮丽的色彩。由于其杰出的透气性和易打理的特性，在女士外套，内衣，运动服装和家用纺织品中的应用越来越广泛。 二、丽赛纤维 丽赛纤维被业界称之为“植物羊绒”，是具有优异综合性能的植物纤维素纤维。由日本东洋纺专有技术及原料体系生产，它的生产原料来源于日本进口
的天然针叶树精制专用木浆。在纺丝过程中，因为纺丝溶液粘度高，含酸量低，牵伸速度、固化速度慢，所以纤维分子是从内向外固化，分子内部结构整齐，取向度、结晶度高。 该纤维从根本上克服了粘胶纤维的缺点，秉承了该系列纤维的所有优点，实现了其它高湿模量纤维素纤维所不能突破的优良性能；具有较强的耐碱性，与棉混纺时，可做丝光整理，使混纺织物更具有特色；该纤维具有很高的湿强度，其优越的高湿模量使生产与服用更理想；该纤维良好的千伸与湿伸性能，便所有的织物具有良好的尺寸稳定性；光滑的圆形横截面和全芯结构使纤维光泽好，极富弹性，悬垂性和滑爽感；高吸湿度和千燥度，使该纤维的织物具有良好的舒适感和身体亲和性，是一种全新的绿色亲肤纤维；该纤维属于天然植物纤维，其废弃物可自然降解，安全环保。 三、天丝 天丝是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。 天丝兼具普通型粘胶纤维优良的吸湿性、柔滑飘逸性、舒适性等优点外，克服了普通粘胶纤维强力低，尤其是湿强低的缺陷，它的强力几乎与涤纶相近。天丝产品服用性能非常好，具有柔软、舒适、透气性好、光滑凉爽、悬垂性好，耐穿耐用等特点。 四、竹纤维
简惑细讲天然纤维和人造纤维的区别 纤维主要可分为天然纤维和人造纤维两大类。 一、天然纤维： 1、「棉」纤维（cotton）： 从棉花籽里蹦出来的棉纤维个性随和，很容易被染成各种颜色，而且棉纤维很透气又特别吸汗，是大多数内衣的主要用料。除此之外，棉纤维的耐用也是公认的，家里常用的床单、毛巾、窗帘布，都是它的杰作！ 2、「麻」纤维（linen）： 从麻的茎杆中抽离出来的麻纤维，个性有棱有角，从它表面上粗粗细细的特殊质感中，就可看出一二。但是麻纤维十分容易长皱纹，所以看起来总是特别老，只要记得用熨斗整烫一番，就可以帮助它恢复青春。最后再告诉你，麻纤维的特性十分通风凉爽，适合夏天穿著。 3、「蚕丝」纤维（silk）： 由蚕宝宝吐丝后的纤维制成的丝纤维，浑然天成地散发著美丽光泽，是全球公认最华贵的纤维。可以织成夏天透明的纱，也可以制成冬天丝质的厚外套。为了宝贝丝纤维光滑的外观，千万不能用力拉扯或刮伤。 4、「羊毛」纤维（wool）： 来自羊毛的羊毛纤维，能带来温暖与蓬松的舒适感。所以冬天的大衣、围巾、西装等衣服，几乎少不了羊毛纤维。羊毛纤维水洗会缩水。 二、人造纤维 1、「醋酸」纤维（acetate）： 属于人造纤维家族的醋酸纤维，最喜欢模仿丝纤维，所以大家都把它当作丝的替身。翻开裙子或外套的里布就可以发现它的存在。 2、「尼龙」纤维（nylon）： 也是人造纤维家族成员的尼龙，拉力特别好，也不容易起皱，只是不太吸水，所以穿起来有点闷热不透气。尼龙纤维最常制成丝补袜、游泳衣……等需要弹性的衣服。 3、「聚酯」纤维（polyester）： 它是人造纤维中最被广泛使用者。聚酯纤维犹如千面女郎般，可以呈现多种流行质材效果，而且亲和力佳的它常常和天然纤维家族成员混纺在一起。例如，60%棉+40%聚酯纤维，即可彼此取长补短，呈现美观、耐用、舒适又容易洗整的纤维特质，你可以在T恤、内衣、
新型纺织纤维材料发展趋势与方向摘要：纵观人类文明的发展史，人类在服饰、衣着方面一直追求更高、更好。直至当代文明，随着科技发展，人类生活水平的提高，在这机遇与挑战并存时期，纺织行业的发展达到了一个崭新的高度。在纺织原料方面，新型纤维材料更是推陈翻新，不再仅仅拘泥于普通的棉、麻、丝。近年来，随着高分子科学发展，开发了各种高强度、高功能的新纺织材料，各种新纤维材料已经应用到通讯信息、海洋、航空等高新产业。如今，世界各国都把发展新材料作为发展经济、推动技术进步的重要方面，各种新型纺织纤维作为当今高技术领域的重要材料，被称为21世纪经济发展的一大支柱。另外，从国际市场发展趋势看，加快纺织环保纤维、环保纺织品、环保染料、环保助剂等研究开发，是提高国际竞争力的关键手段之一。 关键词：新型纺织纤维发展趋势方向 A new type of textile fiber materials development trend and direction of Kou Chunming Qiingdao University College of textile and Garment T extile Engineering Department of one class 200940301008 Abstract: throughout the history of the development of human civilization, human in apparel, clothing has been the pursuit of a higher, better. Until the modern civilization, with the development of science and technology, the improvement of people's living standard, in both opportunities and challenges in this period, the development of the textile industry to reach a new height. In the textile raw materials, new fiber material is not only refurbished, no longer just stick to the ordinary cotton, hemp, silk. In recent years, with the development of polymer science, to develop a variety of high strength, high function of the new textile material, all sorts of new fiber materials have been applied to the communication of information, marine, aviation and other high-tech industries. Nowadays, all the countries in the world to develop new materials as the development of economy, promoting technical progress important facet, all sorts of new textile fibers as the high technology in the field of important material, known as the twenty-first Century a large pillar of economic development. In addition, from the international market development
用于服装的天然纤维有棉、毛、丝、麻；用于服装的人造纤维素纤维有粘胶纤维、醋酯纤维、酮胺纤维。 用于服装的合成纤维有涤纶、锦纶、晴纶、氯纶、维纶、丙纶、氨纶。 2、纤维的形态结构、分子结构、超分子结构会影响纤维的物理机械性质和化学性质。 3、化学纤维中吸湿性最好的纤维是粘胶纤维；弹性最好的纤维是涤纶； 耐日晒性最好的纤维是晴纶；耐磨性最好的纤维是锦纶；延伸性最好的纤维是氨纶；最不耐湿热的纤维是维纶；最不耐干热的纤维是丙纶；最轻的纤维是丙纶；阻燃性最好的纤维是氯纶。 5、鉴别纤维的方法有燃烧法、溶解法、熔点法、红外吸收光谱鉴别法。 6、写出5中花饰线圈圈纱、大肚纱、雪尼尔线、彩点线、辫子线。 7、经重平组织和纬重平组织是平纹变化组织。 8、纬编针织物的基本组织是纬平针组织、罗纹组织、双反面组织。 9、服装材料的使用过程中，应注意那些收缩现象：干收缩、湿收缩、热收缩。 10、粘合衬压烫的工艺参数是压烫温度、压力、时间。11、棉织物中斜纹组织植物有斜纹布、哔叽、华达呢、卡其。 12、动物毛被由针毛、粗毛、绒毛三种体毛组成。 13、天然纤维中耐碱性强的纤维是棉、麻；耐酸性强的纤维是丝、毛。 14、用于服装的天然皮革主要品种是牛皮革、猪皮革、马皮革、驴皮革、麂皮革、蛇皮革。 15、服装辅料主要有衬料、里料、絮料、扣紧材料、缝纫线及其他辅料。 16、纤维内部大分子结晶度高的纤维与结晶度低的纤维相比，其吸湿性会好；聚合度高的纤维与聚合度低的纤维相比，强度则高。 17、天然纤维中，纤维素纤维是棉、麻；蛋白质纤维是丝、毛。 18、织物的形态稳定性是评价服装保形能力的一项重要指标，那么具体衡量织物形态稳定性要测试织物的拉伸变形、压缩变形、剪切变形、收缩变形、折皱变形、抗绉性、悬垂性（刚柔性）。 19、梭织物的基本组织是平纹、斜纹、缎纹组织。 20、通常说的汗布，采用的是纬编针织组织中的纬平针组织；双罗纹组织组织。 21、弹性好的织物应该伸长率高，弹性恢复率高。 22、动物毛皮按照毛皮皮板厚度、毛被长短及外观质量，可以分为小毛细皮、大毛细皮、粗毛皮和杂毛皮等四类。 23、梭织物一般经方向的纱线强度大，棉/毛交织物，经向为棉纱。 24、上衣一般使用开尾拉链，裤子使用闭尾拉链。
天然纤维分类及其特性识别 ●天然纤维是什么 是自然界存在和生长的、具有纺织价值的纤维。全世界天然纤维的产量很大，并且在不断增加，是纺织工业的重要材料来源。 ●天然纤维分类 天然纤维的种类很多﹐长期大量用于纺织的有棉﹑麻﹑毛﹑丝四种。 棉和麻是植物纤维，毛和丝是动物纤维。石棉存在于地壳的岩层中，称矿物纤维，是重要的建筑材料，也可以供纺织应用。棉纤维的产量最多，用途很广，可供缝制衣服、床单、被褥等生活用品，也可用作帆布和传送带的材料，或制成胎絮供保温和作填充材料。麻纤维大部分用于制造包装用织物和绳索，一部分品质优良的麻纤维可供作衣着。羊毛和蚕丝的产量比棉和麻少得多，但却是极优良的纺织原料。用毛纤维制成呢绒，用丝纤维制成绸缎，缝制作衣着，华丽庄重，深受人们喜爱。在纺织纤维中中，只有毛纤维具有压制成毡的性能。毛纤维也是纤制地毯的最好的原料。 一、植物纤维 主要组成物质是纤维素，又称为天然纤维素纤维。是由植物上种籽、果实、茎、叶等处获得的纤维。根据在植物上成长的部位的不同，分为种子纤维、叶纤维和茎纤维。 1.种子纤维：棉、木棉等； 2.叶纤维：剑麻、蕉麻等； 3.茎纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻等。 二、动物纤维 主要组成物质是蛋白质，又称为天然蛋白质纤维，分为毛和腺分泌物两类。
1.毛发类：绵羊毛、山羊毛、骆驼毛、兔毛、牦牛毛等； 2.腺分泌物：桑蚕丝、柞蚕丝等。 三、矿物纤维 主要成分是无机物，又称为天然无机纤维，为无机金属硅酸盐类，如石棉纤维。 四、化学纤维 用天然的或人工合成的高分子化合物为原料经化学纺丝而制成的纤维。可分为人造纤维、合成纤维、无机纤维。 五、人造纤维 用纤维素、蛋白质等天然高分子物质为原料，经化学加工、纺丝、后处理而制得的纺织纤维。用失去纺织加工价值的纤维原料，经人工溶解或熔融再抽丝而制成，其原始的化学结构不变，纤维成分仍分别为纤维素和蛋白质，而形成的物理结构、化学结构变化的衍生物，组成成分为纤维素醋酸酯纤维。 1.再生纤维素纤维：粘胶纤维、富强纤维、铜氨纤维等；（其区别为用烧碱、二氧化硫不同的溶液溶解） 2.纤维素酯纤维：醋酯纤维； 3.再生蛋白质纤维：大豆纤维、花生纤维等。 六、合成纤维 用人工合成的高分子化合物为原料经纺丝加工制得的纤维。 1.普通合成纤维：涤纶、锦纶、晴纶、丙纶、维纶、氯纶等； 2.特种合成纤维：芳纶、氨纶、碳纤维等。 七、无机纤维
三种新型纤维及其应用 摘要： 甲壳素纤维针织品具有手感柔软亲切、无刺激、高保湿、保温、抑菌除臭功能，对皮肤有很好的养护作用，还有对过敏性皮炎的辅助医疗功能，并符合绿色纺织品标准等优点，是21世纪新一代的保健针织品；Modal纤维的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔软、丝的光泽，麻的滑爽，而且其吸水、透气性能都优于棉，具有较高的上染率，织物颜色明亮而饱满； 彩色发光纤维是指利用稀土发光材料为发光体，经过特种熔融纺丝工艺制成的蓄光型发光纤维。该纤维只要吸收任何可见光10min，便能将光能蓄贮于纤维之中，在黑暗状态下持续发光10h以上，且可无限次循环使用。夜光纤维可广泛应用于建筑装璜、交通运输、航空航海、夜间作业、消防应急、日常生活及娱乐服装等领域。 关键字：甲壳素纤维、莫代尔纤维、彩色发光纤维 一、甲壳素纤维 地球上存在的天然有机化合物中，数量最大的是纤维素，其次就是甲壳素，前者主要由植物生成，后者主要由动物生成。估计自然界每年生物合成的甲壳素将近100亿吨,广泛存在于甲壳纲动物虾和蟹的甲壳、昆虫的甲壳、真菌（酵母、霉菌）的细胞壁和植物（如蘑菇）的细胞壁中。甲壳素亦是地球上除蛋白质外数量最大的含氮天然有机化合物。仅此两点，就足以说明甲壳素的重要地位。甲壳类动物外壳的结构材料就是甲壳素，它既有生理作用，又能保护机体防止外来机械性冲击；同时，还具有吸收高能辐射的性能。在真菌的细胞壁中，甲壳素与其他多糖相连，在动物体内，则是与蛋白质结合成蛋白聚糖。 甲壳素纤维针织品具有手感柔软亲切、无刺激、高保湿、保温、抑菌除臭功能，对皮肤有很好的养护作用，还有对过敏性皮炎的辅助医疗功能，并符合绿色纺织品标准等优点，是21世纪新一代的保健针织品。 甲壳素纤维具有以下特性：（1）优异的生物医学功能。甲壳素的大分子结构与人体内的氨基葡萄糖的构成相同，而且具有类似于人体骨胶原组织结构，这种双重结构赋予了它们极好的生物医学特性：即它对人体无毒无刺激，可被人体内的溶菌酶分解而吸收，与人体组织有良好的生物相容性，它具有抗菌、消炎、止血、镇痛、促进伤口愈合等功能； （2）可生物降解。由于制造甲壳素纤维的原料一般采用虾、蟹类水产品的废弃物，一方面这可减少这类废弃物对环境的污染，另一方面甲壳素纤维的废弃物又可生物降解，不会污染周边环境，所以甲壳素纤维又被称为绿色纤维； （3）优良的吸湿保温功能。由于甲壳素纤维在其大分子链上存在大量的羟基（—OH）和氨基（—NH2）等亲水性基团，故纤维有很好的亲水性和很高的吸湿性。甲壳素纤维的平衡回潮率一般在12%~16%之间，在不同的成形条件下，其保水值均在130%左右； （4）较好的可纺性。目前国内生产的甲壳素、壳聚糖纤维具有较好的可纺性。但与棉纤维相比，甲壳素纤维线密度偏大，强度偏低，在一定程度上影响了甲壳素纤维的成纱强度。在一般条件下用甲壳素纤维进行纯纺还有一定困难，通常采用甲壳素纤维与棉纤维或其他纤维混纺来改善其可纺性。 此外甲壳素纤维和壳聚糖纤维的保健功能主要有以下几方面：（1）抗菌除臭功能；（2）对皮肤的护理功能；（3）对过敏性皮肤的辅助治疗功能；（4）对环境的保护功能；（5）抗静电功能。 随着物质生活水平的提高，人们对纺织品的要求不再局限于保暖、舒适等原有的基本特性。根据纺织品的不同用途，人们还希望其具有保健、安全等特殊功能，如抗菌、防螨、负离子、远红外、防紫外线、防毒、阻燃、防电磁波辐射、磁疗、香味、吸湿排汗、防油防水等。功能织物广泛用于家用纺织品、运动和休闲服装、环境与健康纺织品、装饰和产业用纺
一、天丝(TenceI)纤维 天丝是英国Acordis公司开发，是二十一世纪的绿色环保纤维。其环保特点：原料来自木材，完全在物理作用下完成。“天丝”是商标名，它的学好名为lyocell。它具有良好的可纺性可与多种原料棉、毛、丝、麻、化纤、羊绒等纤维混纺交织。 1、天丝可分为以下几种： a、G-100标准型它最大的特点是原纤化（原纤化：单根纤维在生产过程中会出现很多细小的纤维），它适用面料制作不适用做针织品，现在大约80%的天丝产品用在牛仔布的生产上。 b、A-100普通型它的原纤化比G-100轻，主要用于针织品，它的吸水性非常强。 c、LF天丝它的商标为Lenzing Lyocell，它与上两种天丝的最大区别是它不含甲醛，非常环保，适于做内衣及床上用品。 2、天丝的规格： G-100标准型分：细旦 0.8D×34mm 与1.3D×38mm A-100普通型： 1.3D×38mm LF天丝：1.2D×38mm 3．天丝的特性： a、它具有很高的干强与湿强，湿/干强比约为85％，它的强力几乎与涤纶相近，撒破强力几乎是棉的两倍； b、天丝兼具普通型粘胶纤维优良的吸湿性，它快速吸水是棉的两倍； c、它还具备普通粘胶的柔滑性，飘逸性，舒适性等优点。
4、天丝回潮率(％)一般是13％有时会是11％。 二、木代尔纤维（Modal） Modal是奥地利兰精(Lenzing)公司开发纤维素再生纤维，原料采用欧洲的榉木，l00％的天然纤维，对人体无害，并能够自然分解，主要用于床上用品及内衣的生产。它与天丝的最大区别是木代尔没有原纤化。 1、产品特点：它为天然原木为原料，柔软，顺滑，丝质感好，光泽好，频繁水洗不变型。 2．规格分两种1.2D×38mm 0.9D×38mm 3、木代尔回潮率(％)：13％。 三、维劳夫特(vIIoft) ViIoft纤维由世界上最大的纤维素纤维生产厂家之一的Acordis出品。在Viloft纤维生产过程中不会对环境造成污染，所使用的辅料、助剂均无毒，且大部分助剂和半成品纤维均可回收重新使用，其生产过程完全符合环保要求。 1、viloft纤维特性：它是特殊的扁平结构，它的长宽比能达到5：1而且它的纤维是中空的。由于特殊的结构它具有像羊绒一样柔软、保暖、调节体温、吸湿、透气性佳、穿着轻盈等特性。 2．规格分有三种0.8D×38mm 1.7D×38mm 2.2D×38mm （它与其它纤维不同它纤维越粗价格越高）。 四、麻 麻分苎麻（ramie）、亚麻（linine）、大麻（henp）。苎麻被公认为“天然纤维之王”。它是在物理作用下完成，是绿色环保产品。
天然纤维种类 天然纤维分为三大类：动物纤维、植物纤维、矿物纤维 1、动物纤维 先来讲动物纤维：丝 蚕丝跟羊毛是人类最早发现并且使用的动物纤维。用蚕丝纺织出来的面料就是丝绸。
桑蚕丝：即我国南方养的蚕，精致但是不耐造 产地：主要是我国的江浙一带 特点：桑蚕丝外观光泽度更好，面料的强度比较低 柞蚕丝：柞蚕丝是我国北方养的蚕，粗糙但是耐造 产地：主要是河南、辽宁地区 特点：光泽度稍差，但强度更高 （注意：有一种叫“天丝”，它并不是蚕丝面料，不属于天然纤维面料。天丝的学名叫“莱赛尔纤维”，TEL = TENCEL ,“天丝”是它英文命直译过来的，它是从木材中提取的一种再生人造纤维） 动物纤维：毛
即动物的毛发纤维，羊毛应用于服装纺织已经有约6000年历史。在工业时代棉纺织业席卷全球之前，羊毛和亚麻是服装主要原材料。 毛纤维主要分三个大类：羊毛、羊绒、兔毛。（一般兔毛价格最低，羊毛价格中等，羊绒更贵） 决定毛纤维品质的主要有两点： 纤维长度：主要影响面料强度 纤维细度：主要影响面料的光泽度和手感细腻度 羊毛： 绵羊或者山羊身上的毛，广义上分为细支羊毛（主要应用于服装，最有名的产地是澳洲）和粗支羊毛（多用于羊毛毯、羊毛被等一些家纺产品，最有名的产地是新西兰）。 细支羊毛 美利奴羊毛（MERINO）。我们常见的细支羊毛大多都属于美利奴羊毛（MERINO）和它的一些衍生品，美利奴羊孕成于西班牙，后来发展到世界各地，最著名的澳洲美利奴和我们国内的新疆细毛羊都有美利奴羊的血统。美利奴羊毛的细度独树一帜，纺成面料以后柔软舒适，非常适合用来做精纺面料 粗支羊毛 马海毛（MOHAIR），是安哥拉山羊身上的毛，又称安哥拉山羊毛。MOHAIR，土耳其语MUKHYAR，是“最好的毛”的意思。马海毛的纤维较长也比较粗，而且毛鳞片紧贴，纺成面料后光泽度很好，强度也高。相比于美利奴羊毛来说，马海毛偏硬，一般会拿来与美利奴羊毛
天然纤维和人造纤维 一、课前准备 1、棉花、小瓶石油、同样粗的棉线和尼龙线各1根。 2、每组2块衣料（天然纤维与人造纤维各一块）、丝绸1块、棉布1块、涤纶1块、镊子1把、酒精灯1只、火柴1盒。 3、课前收集有关天然纤维和人造纤维的文字、图片、实物，到附近纺织厂参观或到商场针纺柜调查，了解衣服的制作材料情况。 二、教学过程 （一）导入新课 1、谈话：人们为了生存，就要从自然界中获取各种材料，以满足生产和生活的需要。人们在衣、食、住、行等方面使用的各种材料，是随着科学的进步而不断发展的，并经历了从天然材料到人造材料的过程。 （出示棉花和1小瓶石油） 2、提问：你知道棉花和石油有什么相同和不同之处吗？ 3、讲述：棉花和石油有许多不同之处，但它们都可以燃烧，而且棉花和石油都是我们所穿衣服的原材料，这是怎么回事呢？这节课，我们就一起来研究关于衣服材料方面的有趣知识。 （二）学习新课 1、了解各种衣服的材料来源。 （1）学生介绍自己的衣服是用什么材料制成的。 （2）讨论：根据这些衣服材料的来源，你能把它们分成几类？ （3）汇报讨论结果。 小结：我们所穿的衣服，都是由纤维织成的，这些衣料最终的来源可以分为两类：一类由棉、麻、毛和蚕丝等为原材料的天然纤维织成的，一类是由人造纤维织成的。 （板书课题） 2、了解各种衣料的不同特点。 谈话：对于这些衣服的材料，你还有什么问题？对提出来的问题，我们怎样进行研究？ 讲述：下面我们一起通过观察和实践活动，来研究这些衣料有什么不同？ 学生活动： ①取出实验盒中两块比较大的衣料，说出分别是由什么材料制成的。
②根据课本第中的插图提示，仔细观察这些衣料的手感。透气性、纤维、吸水性、蒸发水的速度等方面的不同，并把观察结果记录在小黑板上。 ③从实验盒中取出丝绸、棉布和涤纶布各1小块，分别用镊子夹住后放在酒精灯上燃烧，把实验中观察到的现象记录在课文中。 （3）汇报活动结果。 讨论：通过观察和实验，你发现天然纤维和人造纤维有什么不同和相同之处？3、阅读和讨论。 阅读课本第19～20页阅读材料。 学生交流。 阅读了这一段文字后，你知道了些什么？产生一些什么想法？ 请你把课前参观附近纺织厂或化纤厂的有关情况向大家介绍一下。 请一位学生演示同样粗的棉线和尼龙线承受拉力的大小 讲述：天然纤维和人造纤维有着各自的优点，随着人们生活水平的不断提高，对衣料的要求也越来越高，如一种衣料能否既有天然纤维的柔软性和透气性，又有人造纤维的牢固和挺刮等优点呢？这促使人们不断地去研究和探索。 讨论： ①由天然纤维和人造纤维混纺而成的衣料有什么优点？ ②人造纤维还有哪些用途？ ③现在和未来，人们将发现和创造更新更好的人造纤维，你能推想这些人造纤维用于人们的哪些生产和生活领域？讲得越多越好。 小结：随着科学技术的飞速发展，人类的生产和生活将需要越来越多的各类新材料，材料将作为一门新兴的学科——材料学，为人们所研究和探索。各种更新更好的人造纤维的不断出现，显示了人类利用自然的巨大力量，人类将不再完全依赖大自然的恩赐，而真正成为大自然的朋友，与大自然共生存。 （三）巩固总结 讲述：这节课，我们通过观察和实验，初步认识了天然纤维和人造纤维。 提问： ①天然纤维和人造纤维有什么不同？可采用哪些方法去鉴别？ ②据有关部门统计，到2004年，国内市场的纤维中，将有70％属于人造纤维，对此，你有什么想法？请你展望一下，人造纤维的未来将会怎样？ ③世界人口会达到63亿，如果世界上没有人造纤维，会产生什么样的结果？（四）布置作业 1、调查一下家里人的衣料，分别是用哪些天然纤维或人造纤维制成的。 2、收集各类合成纤维制品，了解它们的名称、性能和用途，制成标本。
亚麻 亚麻科（Linaceae）亚麻属一年生草本。古老的韧皮纤维作物和油料作物。 亚麻原产地说法不一,多认为在中亚细亚,也有认为是中国。中国远在公元前200多年已有关于油用亚麻的记载。纤维用亚麻主要分布在欧洲和亚洲。中国1985 年栽培面积6.5万公顷，纤维总产量7.1万吨,主要分布在黑龙江、吉林两省。中国历年种植面积约为60万公顷，种子产量约为25～30万吨，主要产区是内蒙古、甘肃、宁夏、河北、新疆等地。（mhtml:file://J:\亚麻\亚麻_百度百科.mht） 亚麻在中国 2月21日，中国麻纺行业协会在浙江海宁召开了2011年亚麻行业经济形势分析会。协会称：2011年我国亚麻行业经济运行将延续去年强劲发展势头，保持平稳发展态势。各项经济指标有望继续向好，麻纺织纤维使用量将比上年增长9%。 我国麻纺行业相对棉纺、化纤行业来讲是个小行业。近几年，我国亚麻种植面积持续萎缩，国内可提供的亚麻原料仅有6000吨左右，企业使用的亚麻原料大部分依赖进口。据最新海关统计。2010年，我国累计进口亚麻原料14.22万吨，同比增长33.68%；进口金额2.35亿美元，同比增长50.36%。出口亚麻纱线2.32万吨，同比增长61.25%；出口亚麻织物1.61亿米，同比增长34.99%；出口麻类服装服饰（含麻30%以上）约16.43亿件，同比增长9.67%；出口单价5.82美元/件，同比增长2.87%。 参会的亚麻原料种植企业、亚麻纺织、印染和贸易供应商及亚麻机械制造企业，对今年亚麻的经济形势发表了看法。大家最担心的是亚麻原料的涨价问题。对我国麻农种麻积极性不高、亚麻种植主产区种植面积继续萎缩，亚麻原料过分依赖国际市场采购表示出一定的担忧。黑龙江圆宝纺织股份有限公司董事长赵禹分析了亚麻产业的现状，他认为由于棉花的价格已经涨到与亚麻价格接近，现在农民不愿意种麻，因此，亚麻产量恢复还有一定困难。北京上诺天工贸易有限公司董事长赵志刚分析了亚麻原料波动的原因。他认为，亚麻原料主要受到人民币升值、美国汇率政策、输入性通胀压力、季节和国际流行趋势以及各国农业政策等因素的影响，目前需要关注的是纺织品加工和贸易正向东南亚等国转移的情况。新申集团有限公司总经理李海康呼吁行业协会要重视亚麻市场培育，关注亚麻企业由于原辅料和人工成本上涨，市场萎缩的问题。 据了解，2010年，亚麻行业开工纱锭不足40万锭，远不及2007年高峰时80万锭的水平。纺织原料市场受棉花涨价影响，亚麻纱价格与棉纱价格逐步接近。如果亚麻原料价格维持不动，势必挫伤欧洲麻农和我国农民种麻的积极性，对亚麻行业持续发展不利。因此，分析会认为，亚麻行业要增强抗风险意识，当前要积极开拓国内市场，加快研发亚麻新产品，培育新的增长点。中国麻纺行业协会将会同行业骨干企业，在争取国家有关政策的支持下，筹集一部分资金，启动亚麻市场培育计划。市场好了，麻产品消费多了，整个行业日子自然就好过了，这是许多麻纺企业家的共识。 中国是亚麻生产、出口大国，又是亚麻原料进口大国，世界80%的亚麻原料被中国企业购买。亚麻行业虽然不大，但它是一个典型的“两头在外”（原料进口、产品出口）的行业，原料进口依赖程度非常高，为亚麻行业健康发展埋下了隐患。为了解决这些问题，中国麻纺织行业协会负责人表示，近期将组团赴法国、意大利等国，与外商和欧盟亚麻组织就亚麻原料供应、开拓中国市场等议题