纺纱工艺流程
把棉花纺成纱，一般要经过清花、梳棉、并条、粗纱、细纱等主要工序。用于高档产品的纱和线还需要增加精梳工序。
生产不同要求的棉纱，要采取不同的加工程序，如纺纯棉纱和涤棉混纺纱，由于使用的原料不同，各种原料所具有的物理性能不同，以及产品质量要求不同，在加工时需采用不同的生产流程。
(一)纯棉纱工艺流程
1．普梳纱：清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工2．精梳纱：清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工
(二)涤棉混纺纱的工艺流程
1．普梳纱：原棉：清花→梳棉→
→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工
涤纶：清花→梳棉→
2．精梳纱：
原棉：清花→梳棉→预并→条卷→精梳
→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工
涤纶：清花→梳棉→预并→
二、纱线产品分类及品种代号
(一)纱线产品的一般分类，见下表。
分类依据
分类
使用原料的不同纯棉纱线、纯化纤纱线、棉型混纺纱线、毛型混纺纱线
纺纱的方法不同环锭纺纱线、气流纺纱线、静电纺纱线等
纺纱的工艺不同梳棉纱线、精梳纱线、桃毛纱线
加捻方向的不同顺手捻(s捻)、反手捻(z捻)
产品用途的不同织布用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、绳带用纱线、渔网用纱线、帘子布用纱线
（二）纱线粗细程度分类
类别号数英制支数
粗号纱大于32tex 18支及以下
中号纱20—30tex 19—29支
细号纱9—19tex 30—60支
特细号小于9tex 60支以上
(三)纱线品种代号，见下表。
品种代号品种代号
经纱线T 起绒用纱Q
纬纱线w 烧毛纱线G
绞纱线R 转杯纱线OE
筒子纱线D 涤棉混纺纱线T／C
精梳纱线J 棉维混纺纱线C／V
针织汗布用纱K 有光粘胶纱线FB
精梳针织汗布用纱线JK 无光粘胶纱线FD
注：纱线在用代号表示时，一般原料代号、加工代号写在tex值前，用途代号写在tex值后。
三、纱线粗细程度的表示方法
1、有关定义
表示纱线粗细程度的方法有两种：一种是定长制(号数制)，即以单位长度纱线的重量来表示。一种是定重制，即以单位重量纱线的长度来表示。我国目前规定采用定长制。
(一)特克斯(tex)俗称号数，简称特。在公定回潮率(8.5％)时，1000米长的棉纱，它的重量是多少克，称为多少特。
Tex=G/L×1000
式中：
tex——特克斯(号)
G——纱线在公定回潮率时的重量(克)
L——纱线试样的长度(米)
如1000米长度的棉纱重28克，则此棉纱为28特克斯(或号)。(二)英制支数：在公定回潮率(9.89％)时，重1磅的棉纱，长度有几个840码，就称为几支棉纱。
Ne＝L/(840×G)
式中:
Ne——英制支数
L ——纱线试样长度(码)
G ——在公定回潮率时的纱线重量(磅)
如重1磅的棉纱长度有32个840码，则此棉纱为32支。
(三)公制支数：在公定回潮率(8.5％)时，重1000克的棉纱，长度有几个1000米，就称为几支棉纱。
Nm=L/G
式中：
Nm——公制支数
G ——纱线在公定回潮率时的重量(克)
L ——纱线试样的长度(米)
(四)旦尼尔：通常用以表示化学纤维及天然纤维的细度。在公定回潮率时，9000米长的纤维，它的重量有多少克，称为多少旦数。
D＝G/L×9000
式中：
D——纤维的旦数
G——纤维在公定回潮率时的重量(克)
L——纤维试样的长度(米)
2、标示
纱线标示：原料成分、加工工艺、线密度、长丝根数、每次加捻的捻向和捻度、股线的组分数和缆线的组分数、用途。（见GB 8693-1988《纺织纱线的标示》、GB/T8694?—1988《纺织纱线及有关产品捻向的标示》）
（定长制）线密度tex 旦尼尔den
（定重制）英制支数公制支数
四、公英制换算
1、号数与英制支数的换算公式
tex = 590.5/Ne 或tex = 583.1/Ne
2、号数与公制支数的换算公式
tex = 1000/Nm
3、号数与旦尼尔数的换算公式
tex = D/9
4 常用计量单位换算
4.1 长度单位
公制：米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)。l米=100厘米=1000毫米
英制：码(yd)、英寸(in)。1码=3英尺，1英尺=12英寸。
换算：1码=0.9144米，1英尺=0.3048米，l英寸=2.54厘米=25.4毫米。
1米=1.0936码=3.2808英尺。
4.2 质量(重量)单位
公制：吨(t)、千克(kg)、克(g)。1吨=1000千克，1千克=1000克，1克=1000毫克。
英制：磅(lb)、盎司(oz)、格林(gr)。1磅=16盎司=7000格林，1盎司=437.5格林。
换算：1磅=0.4536千克=453.6克，1盎司=28.35克，1格林=0.0648克。
1千克=2.2046磅,1克=15.432格林。
4.3 面积单位
公制：米2(m2)、厘米2(cm2)、毫米2(mm2)。1米2=10000厘米2，1厘米2=100毫米2。
英制：码2(yd2)。
换算：1米2=1.196码2
4.4 力的单位
公制: 牛顿(N)、厘牛顿(cN)。1牛顿(N)=100厘牛顿(cN)，1千克力(kgf)=1000克力(gf)。
英制：磅力(lbf)。
换算: 1千克力(kgf)=9.807牛顿(N)，1克力(gf)=0.9807厘牛顿(cN)，1牛顿(N)=0.225 磅力(lbf)。
4.5 容积单位
公制：米3、升、毫升3。1米3=1000升，1升=1000毫升3。
英制：加仑、码3。
换算：1米3=1.308码3，1升=0.22加仑，1加仑=4.546升。
4.6 面密度单位
公制：千克/米2(kg/m2)。
英制：盎司/码2(oz/yd2)。
换算：1千克/米2=29.4535盎司/码2。
4.7 纱线支数
单位：特克斯(tex)、旦尼尔(den)、英制支数(Ne)、公制支数(Nm)。
换算：1旦尼尔(den) =特克斯(tex)×9，英制支数Ne=590.5／特克斯(tex)，
特克斯(tex)=1000/公制支数(Nm)。
4.8 织物密度
单位：公制密度（根/10cm）、英制密度（根/in）。
换算：公制密度（根/10cm）=英制密度（根/in）/0.254。
梳织布厂工艺流程介绍
梳织布厂工艺流程介绍坯布：下单----整经----浆纱----自接----织布----坯检----成品坯色织：下单----整经----染纱----浆纱----穿综----上机----织布----坯检----色织
整经：将原纱(筒子纱)透过纱架转换成经纱(Beam)的一步过程,分原纱整经、色纱整纱及部份整经三种浆纱：浆整经完后的Beam或染后的Beam(经轴纱)挂在浆纱机的纱架上，透过浆槽内的浆液→烘干用的锡林→分纱架分层→整合成织布Beam 。主要作用：将原纱的纤毛经过浆液的压缩，使纤毛伏贴不致于在织布机上因摩擦起棉球穿综：浆原纱穿过停经片、综丝及钢筘等三样附属配件以便于织造停经片：防止经纱断裂的感应设备之一,配合停经杆即可完成感应。
综丝：改变织布织纹的设备之一，配合织机的桃盘、提综即可完成织纹变化钢筘：配合纬纱的输入及提综的变化即可完成织布的动作上机：将穿综穿好的轴纱透过上机车的载运，挂在织布机上的一种动
作。自接：浆纱后的Beam不必透过穿综而直接以打结机的动作完成，其结果与上机一样。
织布：将已穿好的轴纱于织布机上配合纬纱的输入及织布机的运转来完成织布的动作。坯检：织完后的布经过坯检人员以CNS检验标准来完成检验动作，以了解织布完成后之质量状况，以利胚布投染之功能梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度.
印花工艺流程
1、接单时和客户沟通，了解客户的要求，根据工厂的工艺技术水平同客户商讨合理的方案。
2、指定大的工艺方向：翻布-缝头-冷堆(热堆)(热煮热漂)-退煮飘-复漂-丝光-予定型-印花-蒸化(培烘)-水洗-定型-压光-予缩-成品
3、确定机台网的排列。
4、根据花样要求确定前处理的基本工艺、白度、予门幅。
5、根据予门幅的要求确定花样是否缩放。
6、根据给描稿处的要求确定制网网目的使用。
7、配色根据描稿的颜色叠压关系配色，并考虑一些后整理的色变问题。(也就是色光的变化)布面是否丝光决定颜色的鲜艳度。
8、调色师傅根据花样确定浆料的厚薄并考虑到后期的色光可能的变化等。机台师傅根据具体要求调整网序，根据花样决定布的张力、车速、刀角或是磁棒的粗细。一般以出布干燥为准。
9、蒸化要及时，做好保温工作，并提醒容易沾色的颜色要防沾色记或冰醋酸等，水洗充分，对色及时(如培烘确定牢度和色光变化)，车速时间的确定。
10、定型柔软，是否需要一些特殊的工艺等。压光的压力、光泽要求、予缩等，是先光泽就先予缩和压光.
印花工艺
百科名片
印花工艺是用染料或颜料在纺织物上施印花纹的工艺过程。印花有织物印花、毛条印花和纱线印花之分，而以织物印花为主。毛条印花用于制做混色花呢；纱线印花用于织造特种风格的彩色花纹织物。织物印花历史悠久。中国在战国时代已经应用镂空版印花（见中国染整史）。印度在公元前 4世纪已经有木模版印花。连续的凹纹滚筒印花始于18世纪（见滚筒印花）。筛网印花是由镂空型版发展而来的，适用于容易变形织物的小批量多品种印花。
20世纪60年代，金属无缝圆网印花开始应用，为实现连续生产提供了条件，其效率高于平网印花。60年代后期出现了转移印花方法,利用分散染料的升华特性,通过加热把转印纸上的染料转移到涤纶等合成纤维织物上，可印得精细花纹。70年代还研究出用电子计算机程序控制的喷液印花方法，由很多组合的喷射口间歇地喷出各色染液，形成彩色图案，主要用于地毯印花。
工艺印花织物是富有艺术性的产品，根据设计的花纹图案选用相应的印花工艺。常用的有直接印花、防染印花和拔染印花三种。直接印花是在白色或浅色织物上先直接印以染料或颜料，再经过蒸化等后处理获得花纹，工艺流程简短，应用最广。防染印花是在织物上先印以防止染料上染或显色的物质，然后进行染色或显色，从而在染色织物上获得花纹。拔染印花是在染色织物上印以消去染色染料的物质，在染色织物上获得花纹的印花工艺。
染料与糊料织物在印花前必须先经过预处理，使之具有良好的润湿性。印花所用的染料基本上与染色相同，有些面积较小的花纹可用涂料(颜料)。此外，还有印花专用的快色素、快胺素、快磺素等染料。在同一织物上可以选用不同类染料印出各色花纹。印花时将染料或颜料调成色浆。印花、烘干后，通常要进行蒸化、显色或固色处理，然后再行皂洗、水洗，充分除去色浆中的糊料、化学药剂和浮色。
印花色浆由染料（或颜料）、吸湿剂、助溶剂等与原糊组成。印花原糊的作用是使色浆具有一定的粘度和流度。它由亲水性高分子物糊料调制而成，常用的糊料有淀粉、淀粉降解产物（白糊精与黄糊精）、淀粉醚衍生物、海藻酸钠（或铵）、羟乙基皂荚胶、龙胶、纤维素醚、合成高分子电解质等。用水、火油与乳化剂制成的乳化糊，有时也用作印花原糊。印花原糊对色浆中的化学药剂应具有良好的稳定性，不与染料发生作用，对纤维有一定的粘附力并易于从织物上洗去。印花色浆的粘度决定于原糊的性质。印花时如果色浆粘度下降太多则难以印得精细的线条，粘度太大则色浆不易通过筛网的细孔。
蒸化及其设备蒸化亦称汽蒸。印上色浆的织物经烘干后进行蒸化。蒸汽在织物上冷凝，使织物温度升高、纤维和糊料溶胀、染料溶解而上染有些染料在蒸化过程中还发生化学反应。印花染料由于糊料的存在，上染过程较为复杂，蒸化时间要比轧染的蒸化时间长。
蒸化设备有三种：①汽蒸箱：将织物悬挂在支架上，推入箱体进行蒸化；②连续蒸化机：把织物成环状悬挂在辊筒上,缓缓前进,连续蒸化；③各种快速蒸化机。汽蒸箱和悬垂式连续蒸化机适用于蚕丝织物、针织物和
成纤维织物。汽蒸箱在密闭条件下进行蒸化，但不能连续生产。蒸化条件随染料和纤维性质而异。对还原染料的印花织物蒸化时，应将蒸化室中的空气驱除。分散染料的涤纶印花织物,可在密闭汽蒸箱中130℃左右，或在常压下用175℃左右的过热蒸汽蒸化，也可在200℃左右焙烘固色。
现在印花，比较常见的种类的有以下几种：
1转移印花
(英文:tropical print)先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。
转移印花工艺简单，投资小，生产灵活，目前在市场上比较流行...不过说实话,这转移印花和其他的印花种类对比一下,价格是高了点,不过是有一定的档次的
2.拔染印花
(英文:wash out colors)（拔染）discharge print（拔染印花）选用不耐拔染剂的染料染地色，烘干后，用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花，后处理时，印花处地色染
料被破坏而消色，形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。又称拔白或色拔。它可以做出好像衣服被洗过水的效果？衣服的颜色好像被洗掉了不少，斑斑驳驳的~~其实这是拔印，拔印的原理是把织物组织纤维的的颜色抽拔掉，使之变成另一种较浅的颜色，强似洗水效果，是男装较炫酷的一种印花哦！！
3.减量印花
该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异，通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维，保留其他纤维而形成半透明花纹。又叫烧拔印花或烂花印花。
4.皱缩印花
利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品，通过适当处理，使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异，从而获得表面有规律凹凸花型的产品。如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。又叫凹凸印花。
5.平网印花
印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（花版）。花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。
6.圆网印花
印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。
圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。****记得:圆网印花在颜色上色泽选择是有一定的局限性
7.颜料印花
(英文:pigment print) 又叫涂料印花，由于颜料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高
8.水浆印花
所谓水浆，是一种水性浆料，印在衣服上手感不强，覆盖力也不强，只适合印在浅色面料上,价格比较平，是属于较低档的印花种类。
但它也有一个优点，因为比较不会影响面料原有的质感，所以比较适合用于大面积的印花图案 .特点手感柔软、色泽鲜艳~~但是水浆有一大弊病就是了.水浆颜色要比布色浅～～布色要是深点的，水浆根本覆盖不了.
9.胶浆印花
胶浆的出现和广泛应用在水浆之后，由于它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，使成衣看起来更加高档了，所以它得以迅速普及，几乎每一件印花T上都会用到它。但由于它有一定硬度，所以不适合大面积的实地图案，大面积的图案最好还是用水浆来印，然后点缀些胶浆，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感；还有一种方法是将大面积的实地图案偷空，做成烂的效果，但始终穿起来有点硬硬的，所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问题较好。有光面和哑面，具手感柔软、薄、环保等特点，可以拉伸～～一般来说胶浆印花是比较常用的，像休闲品牌如＂以纯＂基本上都是用胶浆～～～忘记提醒一下，胶浆印花和水浆印花都可以经水洗的～～～价格这两个比较一下，胶浆还是比水浆实惠的
10.油墨印花
油墨乍一看和胶浆没很大区别，但是胶浆印在光滑面料比如风衣料上的时候，一般色牢度很差，用指甲大力刮就能刮掉，但是油墨能够克服这个缺点。所以，做风衣的时候，一般用油墨来印.特点色泽鲜艳，形象逼真.市场上前段时间兴起了一股人头印的浪潮～～不知道大家留意没，那么清晰超写实的印花一般来说只有油墨印花才能印出那样的效果～有时候还可以在油墨上洒点金粉银粉类的，感觉装饰效果更好～～
油墨印花的价格具体偶也不大清楚，但是印花一般算价格是看运用几个色的，油墨印花选择的颜色较多，可能在价钱上应该是比较廉价的吧～～～
11.厚板浆
厚板浆是源于胶浆的基础上，它就好像是胶浆反复地印了好多层一样，它能够达到非常整齐的立体效果，一般来说工艺要求比较高，所以一般印花小厂是印不好的，有的连这个技术都没有，更别说印好了，可是它却是目前风靡全球的印花手法！一般适宜用在比较运动休闲型的款上，图案方面一般采用数字、字母、几何图案、线条等，线条不宜太幼。也有人别具一格用来印花卉图案，见于秋冬装皮料或较厚的面料上。
如果说胶浆是整齐的，那么石头浆就是随性的~~你留意过你走在泥泞的路上时，你刚走过留下的脚印吗？就是差不多那个效果，它像是一块块或者一条条的石头型状或者泥浆的形状~~算是比较新颖的印花品种。多见于休闲男装
13.泡浆
泡浆，顾名思义，就是泡起来的浆，也是由胶浆变化出来的，先将配好的浆料印在衣料上，然后经高温机器处理，图案就泡起来了，立体感很好，有点软绵，但是衣服经过多次穿着洗涤之后，立体效果会慢慢消失压平。
14.尼龙浆:尼龙浆，据说尼龙浆有较好的张力，可能因为与尼龙一般有少少弹性而得名吧。手感薄爽。
15.滴胶
滴胶是一种可以比厚板更有立体感的品种，一般用来做滴胶章，多用于男装上。用在女装上的时候会拿它来塑造出花朵的造型，今年的话，也可以用来造一个立体的米奇形象哦~ 滴胶的缺点是：出大点力的话很容易被掰下来。
16.啫喱
啫喱是一种像啫喱般透明而弹性的印花品种，价格相对贵一点，你可以了解一下，相近的织带，普通的可能0.3-0.5元一米，但是加了一条约0.2-0.3CM的啫喱在织带中央的话，它的价钱可能就去到0.8-1.5元了~~
17.植珠
植珠是要求比较高的一种工艺，现在只有极少数厂能做得好，一般厂几乎都没有这种工艺. 植珠也叫牙刷花，成品效果就像一根根竖起来的牙刷须一样而得名，听说一个花要印二三十次才印得好，成品高度可达到0.3CM左右，它的顶部是圆珠状的，可以做其它颜色在上面，似是顶着一颗颗珠子一般，所以也叫植珠。
18.压绒和压胶:
压花是先做出一个图案的模，然后热压在绒或者特殊的胶上，使之冲出图案的形状,压绒和压胶都比较容易从衣服上脱落，现在不那么流行了
19.手绘
手绘效果和印花有点相似，但更加灵动和自由，可以看作等同于在衣服上作画
这句话已经差不多能够说清楚手绘了,今年在布料市场上看到一些高级女装面料,我感觉是手绘和手摇工艺组合而成的,最后还加上钉珠,卖到四十多元每码
不过操作者很少,以前和一位做手绘的合作过,价格却并不很贵,可能由于这个原因,他现在都已经转行了"
手绘是用干透之后不溶于水的丙烯颜料画的,有兴趣的朋友可以自己到美术店里买上一盒自己画上一件哦
以前一般画在T恤上,牛仔上.如今已经开始广泛应用在各种面料甚至雪纺上,结合今年的民族风情,另具一番魅力哦!
染色理论概述：
把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料量逐渐减少，经过一段时间以后，就达到平衡状态。水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。若把海绵浸入染液中，染料溶液也能进入海绵内部，可是即使时间长，染料溶液的浓度也不变化，将海绵取出绞拧时，染料和水同时又从海绵内挤出来，所以说海绵并未被染色。
(一)染色基本过程按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子
与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。
1.吸附当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。
2.扩散吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。
3.固着是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。
上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。
染料在纤维内的固着方式染料在纤维内固着，可认为是染料保持在纤维上的过程。不同的染料与不同的纤维，它们之间固着的原理也不同，一般来说，染料被固着在纤维上存在着两种类型。
1.纯粹化学性固色指染料与纤维发生化学反应，而使染料固着在纤维上。
例如：活性染料染纤维素纤维，彼此形成醚键结合。通式如下：
DRX+Cell-OH → DR-0-Cell+HX
DRX：活性染料分子
X：活性基团
Cell-OH：表示纤维素
2.物理化学性固着由于染料与纤维之间的相互吸引及氢键的形成，而使染料固着在纤维上。许多染棉的染料，如直接染料、硫化染料、还原染料等都是依赖这种引力而固着在纤维上的。
染色工艺条件：
染浴的pH值、温度等参数根据纤维和染料的性质决定。纤维素纤维在碱性或中性染浴中上染。染料分子结构较小的在30℃左右便能上染；分子结构较大的需在90℃左右上染。在染浴中加食盐或元明粉可提高上染百分率。蛋白质纤维不耐碱，染色一般在酸性或近中性染浴中进行。羊毛有鳞片层结构，对染料分子进入纤维内部阻碍较大，一般都在近沸温度上染。涤纶结构紧密，在水中也很少溶胀，对染料分子进入内部阻碍更大,在130℃左右的
酿酒工艺流程详解 （1）酿酒工艺流程 原料→配料→拌合→粉碎↘ （五种粮食）配料拌合、润料 ↗母糟↗ 开窖→分层起窖→红糟→加糠拌合←出甑冷却←蒸糠←生糠 ↘面糟↗↓ | 上甑 | ↓↗酒头→存贮 | 蒸馏→ 合格酒→入库→勾兑→包装 | ↓ ↘ 酒尾→回蒸 | 出甑 | ↓ 窖池管理打量水 ↑↓ 封窖←踩窖←入窖←收摊场←下曲 （2）原料配比 酿制五粮的原料配比为：高粱36% 大米22% 糯米18% 小麦16% 玉米8% （3）粉碎 五种粮食按比例准确配料后经充分粉碎拌匀（均匀度）90%），将五种粮食粉碎。粉碎的技术要求是：高粱、大米、糯米、小麦的粉碎度为4、6、8瓣，无整粒混入。玉米的粉碎颗粒相当于前四种，五大于1/4厘的混入。五种混合粮粉能同通过20目筛的细粉不超过20%。 （4）蒸糠 糠壳是酿酒中采用的优良填充剂，也是调整酸度、水分和淀粉含量的最佳材料，但康克中含有果胶质（0.4%）和多缩戊糖（16.9%）等，在发酵和蒸煮过程中能生成甲醇和糠醛等物质。蒸糠可去除糠壳中异杂味及生糠味。所以，在酿酒工艺上规定蒸糠的时间不得低于30分钟，并且提前蒸糠，拌料时必须使用熟（冷）糠。 （5）开窖 发酵期满的窖应去掉封泥，取糟蒸酒。粮糟窖的发酵期为70天；回沙（丢糟）窖的发酵期为15天。 取糟时，应严格区分开面糟和母糟，将起出的面糟运至堆糟场，堆成圆堆，尽量拍光、拍紧，并撒上一层熟（冷）糠，窖池上搭盖塑料膜，减少酒份挥发损失。 当起糟至有黄水时，停止起糟，并打黄水坑进行滴窖。滴窖时间24小时，前12小时每2小时以内舀一次黄水，做到滴窖勤舀。黄水可入锅底串蒸。滴窖完毕后，继续起糟，整口窖池起完糟后，及时清扫窖池。打黄水坑、舀黄水及起底糟前，应将窖内二氧化碳排出。 （6）配料、拌和、润粮 配料前，必须根据母糟、黄水鉴定情况准确配料。如上层母糟干要打入润粮水；金黄色母糟是由于糠大水大造成的，就要减糠减水；母糟残存淀粉过高就要减少投粮；母糟残糖高就要注意打量水操作等等。
白酒酿造工艺流程文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
物流与供应链管理 课程作业 题目：白酒酿造工艺流程研究 年级： 2009级 专业：管理科学与工程 任课老师：吕周洋 组员：吴蓉肖笑颖王婷王忠会徐继尧徐永新 2010年6月27日
白酒的酿造工艺流程 科学饮用白酒，有益身体健康。由于白酒中含有乙醇，少量饮用后能刺激食欲，促进消化液的分泌和血液循环，使人精神振奋。 1.白酒分类概述 中国白酒产品种类繁多。按酒的香型可将白酒划分为5种香型，又称5种风格。 （1）酱香型：以高粱、小麦为原料，经发酵、蒸馏、贮存、勾兑而制成，具有酱香特点的蒸馏酒。采用高温制曲，二次投料，堆积发酵的生产工艺，一般一年为一个生产周期。取酒后经过勾兑、陈贮而成。其酒味呈酱香、窖底香、醇甜香而具独特风格。酒体完美，香气幽雅，酒味丰满、醇厚。酒色微黄而透明，酱香、焦香、糊香配合谐调，口味细腻、优雅，空杯留香持久。口感风味具有酱香、细腻、醇厚、回味长久等特点。酱香型白酒以国酒茅台为代表，又称茅型。 （2）清香型：以粮谷等为主要原料，经糖化、发酵、贮存、勾兑而酿制成，具有以乙酸乙酯为主体的复合香气的蒸馏酒。属大曲酒类。它入口绵，落口甜，香气清正。采用大麦、豌豆制曲，清蒸清烧两遍，固体发酵工艺生产。清香型酒生产用三种大曲，即：清茬曲、红心曲、后火曲(高温曲)。这三种大曲在生产工艺、生化指标、微生物种群数量以及在产酒量上都有一些差异，这些差异主要是由于大曲的培养温度不同而产生的。其酒气清香芬芳，醇厚绵软，甘润柔和，余味爽净是中国传统酿酒技术的正宗。清香型白酒特点的标准是：清香纯正，醇甜柔和，自然谐调，余味爽净。清香纯正就是主体香乙酸乙酯与乳酸乙酯搭
纺织印染行业节能减排建设的重要性 王敏其董事长 （常州市五洋城中纺织印染有限公司，江苏常州，213161） 【摘要】纺织印染行业是纺织业的中间环节，行业的发展关系到整个纺织服装产业的创新与提升。淘汰陈旧落后、耗水耗能高、性能差的染整装备，采用高效节水节能设备，更新和改造印染废水治理和中水回用设施，已成为印染企业实现节能减排的必然选择。 【关键词】印染、节能减排、重要性 一、印染行业背景 印染行业是纺织工业产业链中的重要组成部分，是提升服装、家用纺织品质量和附加值的关键行业和瓶颈。印染企业主要分布在浙江、江苏、山东、广东和福建东部沿海五省，五省印染布产量占全国总产量的90%以上。2007年规模以上印染企业2064家，印染布产量490亿米，销售收入1657.18亿元，占纺织工业6.19%，出口创汇93.70亿美元，占纺织工业5.83%。 “十五”以来，我国印染行业保持了良好发展态势。生产销售持续增长，经济效益有较大提高，进出口贸易较快增长。技术改造力度不断加大，逐步淘汰落后装备和工艺，小浴比、短流程等节能、降耗、环保的装备和工艺比重加大，在线检测和监控系统得到开发和应用，不但提高了印染产品附加值，而且节约了资源、减少了污染，对走可持续发展道路发挥着重要作用。随着工艺技术水平提高，印染产品在品种、质量方面得到很大改善，传统产品附加值提升，新型纤维得到开发应用，布料的舒适性、功能性和环保性提高，国际竞争力增强。 目前，印染行业企业存在以下几方面的突出问题，其他行业的印染生产企业也存在同样的问题。 1、生产装备与工艺水平有待进一步提高 我国还有不少印染企业的生产工艺和生产装备处于20世纪70年代末和80年代初的水平，装备水平不高，主要体现在稳定性差、能耗水耗高、自动化程度低和跑冒滴漏问题，特别是自动化水平和能耗水耗大的问题尤为突出。工艺上，存在着流程长、能耗高、用水量大、
印染的工艺流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用
4)煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除 5)漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显着的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到
印染行业节能减排实用技术 关键字：印染节能减排实用技术 一前言 我国是纺织品生产大国，加入WTO后，纺织业得到了快速发展，出口比重不断增大，2005年，我国纤维加工量已占全球总量的36%，化纤、纱、丝、布、呢绒、服装的产量位居世界第一，2007 年，全国纺织工业总产值突破3万亿元，占工业总产值的15%。然而，纺织工业作为我国支柱产业的同时也是我国工业污染排放大户，据国家环保总局统计，2005年纺织行业排放废水总量位居全国各工业部门排放总量的第五位，污染物排放总量（以COD计）位居各工业部门第六位。印染是纺织废水的主要来源，排放量占80%，2005年达13.5亿立方米。我国印染废水排放量如此之大，其主要原因还是我国中小印染企业比较多，印染工艺设备相对落后，以中低档产品为主，目前，我国印染企业废水平均回用率仅为7%，单位产品耗水量为发达国家的3倍左右，纺织染化料用量也比发达国家多20%—30%。可见，我国印染行业节能减排势在必行。国家纺织工业“十一五”发展纲要提出：纺织行业要推行环保、节能、清洁生产印染加工技术，实现印染行业污染防治从“末端治理”向“源头预防”转变；到“十一五”末，单位产值的污水排放量比2005年降低22%，万元产值耗电比2005年降低10—15%。因此，必须在印染行业大力推行节能减排技术才能实现“十一五”的控制目标。目前，我们可喜地看到，印染业界当中一些大中型企业对节能减排技术产生了浓
厚兴趣，并不遗余力地引进消化，提高了企业竞争力，收到了预期的效果。因此，本文从实用性出发，介绍几例在印染实际生产中工艺成熟有待大量推广的节能减排技术。 二印染前处理节能减排技术 织物前处理是印染行业必不可少的工序，坯布必须经过前处理工序除去各种杂质（浆料、果胶物、油脂、蜡质、棉籽壳、含氧物质、色素）才能顺利进行染色等后加工工序，传统的前处理工序流程长，废水排放量大，污染物浓度高，处理难度大，如棉和棉型混纺织物前处理产污工序就包括：退浆—煮练—漂白—丝光，工艺原理如下：退浆主要是去除织造过程中加到经纱上的浆料，以消除浆料对染料上染的影响。传统的碱法退浆工艺原理是利用NaOH和渗透剂在高温下能使淀粉浆和PV A浆等溶胀而从纤维上脱落的特性，以达到去除浆料的目的。煮练主要是去除棉纤维的伴生物（果胶物、油脂、蜡质、棉籽壳、含氧物质），使织物具有良好的吸水性，有利于染色过程中染料的上染。传统的煮练工艺原理是通过NaOH和精练剂在高温下的作用，这些杂质大部分可以转化为水溶性的物质或被皂化，皂化物又可以乳化蜡质等物质，最终使杂质脱落。漂白的目的是去除棉织物上的色素，增加织物的白度，还可以去除上工序残留的蜡质和含氮物质，常用氧化剂进行漂白，如次氯酸钠漂白和过氧化氢漂白，漂白工序排放的废水COD虽然不高，但耗水量大。丝光是使织物在一定张力作用下通过浓碱和高温处理，使纤维膨化，增加
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用
4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除 5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损
传统古法酿造烧白酒工艺 流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
海迎烧酒坊传统酿造工艺流程 流程一、粉碎：把原粮粉碎做原料。 流程二、配料：将粉碎好的原料和清蒸好的辅料（稻壳）按照100：25-30的比例人工翻拌均匀。 流程三、润料、拌料：将配好的料，按原粮量40—50%加水进行润料，水温为常温，翻拌均匀，堆积4小时左右，使粮充分吸收水分，有利于糊化。 流程四、蒸馏糊化：将拌好的料用木锹一层一层地装入甑锅进行蒸馏糊化，待圆汽后蒸馏糊化1小时左右。 流程五、出甑摊凉：将蒸好的料用木锹铲出甑锅摊凉在干净的地面上，进行自然冷却，中途翻拌数次，至温度约25℃。 流程六、加曲、加水堆积：将冷却好的料按25%左右的比例加入曲粉与回茬糟，再加入10%左右的水，水为常温，用木锹进行翻拌，使之均匀，然后进行堆积，堆积时间不低于1—2小时。 流程七、入池发酵：将堆积好的酒醅入到池里，进行发酵，发酵周期一般为30天。发酵时要掌握温度的变化，前缓升：一般入池到6—7天温度升至25—32℃，酒醅发甜，说明发酵正常。中挺：从入池的第8天到20天，温度持续35℃左右。后缓落：温度逐渐下降，每天下降0.5℃为宜，出池时酒醅的温度应降至26—28℃，发酵好的酒醅应有不硬、不粘的感觉。 流程八、出池蒸酒：发酵好的酒醅出池装甑锅进行蒸馏，接酒时应依照酒花大小程度与白酒度数测量仪来判别酒头、原酒和酒尾，接酒接到35°左右。酒头、原酒和酒尾都分级分缸储存，一般储存6个月以上酒体成熟。
纺织印染企业节能减排对策分析纺织印染企业节能减排对策分析 1我国纺织印染企业节能减排现状 近年来，国家积极倡导低碳经济，大力宣传节能减排工作，同时由于资源和环境压力的不断变大，纺织印染企业节能、降耗、减排 的意识也逐步提高，全行业在节能减排工作上也取得了实质性进展。 1.1纺织印染企业节能减排实施效果 根据相关调查结果显示，我国纺织印染企业节能减排所取得的效果主要有以下几方面：首先，纺织印染企业水耗、能耗和污染物排 放管理工作逐步加强。大部分纺织印染企业都专门设置了能源和用 水管理机构，部分纺织印染企业用水、用能实现了三级计量管理， 同时制定了完善的用水、用能管理规定。虽然目前行业的整体用水 和用能管理仍比较粗放，但对于相关资源的使用及污染物的管理正 逐步加强。其次，能耗总量增幅得到控制，单位产品能耗有所下降。相关调查分析表明，近几年来我国50%左右的纺织印染企业能耗量 增幅得到有效控制，企业生产总能耗量增幅大多控制在10%左右， 总能耗并未大幅度增加。同时，大部分纺织印染企业单位产品的能 耗都有所下降，部分企业下降幅度更是超过了5%。再次，单位取水 量和排放量有所下降，水的重复利用率有所提高。跟以往相比，近 两年来大部分纺织印染企业单位取水量和单位废水排放量有所下降，部分企业降幅甚至超过了20%，而对于水的重复利用率更有显著的 效果，绝大部分企业水的重复利用率超过了20%。 1.2纺织印染企业节能减排的相关政策进展 首先，从宏观政策上来看，各省、市政府在循环经济和可持续发展思想的指导下，结合地方实际，出台多项政策措施促进企业节能 减排活动的开展，奖励节水型、节能型企业，对节水、节能项目进
物流与供应链管理 课程作业 题目：白酒酿造工艺流程研究 年级：2009级 专业：管理科学与工程 任课老师：吕周洋 组员：吴蓉肖笑颖王婷王忠会徐继尧徐永新 2010年6月27日
白酒的酿造工艺流程 科学饮用白酒，有益身体健康。由于白酒中含有乙醇，少量饮用后能刺激食欲，促进消化液的分泌和血液循环，使人精神振奋。 1.白酒分类概述 中国白酒产品种类繁多。按酒的香型可将白酒划分为5种香型，又称5种风格。 （1）酱香型：以高粱、小麦为原料，经发酵、蒸馏、贮存、勾兑而制成，具有酱香特点的蒸馏酒。采用高温制曲，二次投料，堆积发酵的生产工艺，一般一年为一个生产周期。取酒后经过勾兑、陈贮而成。其酒味呈酱香、窖底香、醇甜香而具独特风格。酒体完美，香气幽雅，酒味丰满、醇厚。酒色微黄而透明，酱香、焦香、糊香配合谐调，口味细腻、优雅，空杯留香持久。口感风味具有酱香、细腻、醇厚、回味长久等特点。酱香型白酒以国酒茅台为代表，又称茅型。 （2）清香型：以粮谷等为主要原料，经糖化、发酵、贮存、勾兑而酿制成，具有以乙酸乙酯为主体的复合香气的蒸馏酒。属大曲酒类。它入口绵，落口甜，香气清正。采用大麦、豌豆制曲，清蒸清烧两遍，固体发酵工艺生产。清香型酒生产用三种大曲，即：清茬曲、红心曲、后火曲(高温曲)。这三种大曲在生产工艺、生化指标、微生物种群数量以及在产酒量上都有一些差异，这些差异主要是由于大曲的培养温度不同而产生的。其酒气清香芬芳，醇厚绵软，甘润柔和，余味爽净是中国传统酿酒技术的正宗。清香型白酒特点的标准是：清香纯正，醇甜柔和，自然谐调，余味爽净。清香纯正就是主体香乙酸乙酯与乳酸乙酯搭配谐调，琥珀酸的含量也很高，无杂味，亦可称酯香匀称，干净利落。总之，清香型白酒可以概括为：清、正、甜、净、长五个字，清字当头，净字到底。清香型白酒标准评语是：无色、清亮透明，无悬浮物、无沉淀，清香纯正，具有以乙酸乙酯为主体的清雅、协调的香气，入口绵甜，香味协调，醇厚爽冽，尾净香长。具有清香、醇甜、柔和等特点，是中国北方的传统产品。清香型白酒以汾酒为代表，又称汾型。 （3）浓香型（大曲香型）：以粮谷为原料，经固态发酵、贮存、勾兑而成，具有以己酸乙酯为主体的复合香气的蒸馏酒。其主要成分以乙酯为主体。
酿酒的工艺流程 一·原料处理 浓香型白酒生产所使用的原料主要是高粱，但也有少数酒厂使用多种谷物原料浓香型白酒混合酿酒的。以糯高粱为好，要求高粱籽粒饱满、成熟、干净、淀粉含量高。原料高粱要先进行粉碎。目的是使颗粒淀粉暴露出来，增加原料表面积，有利于淀粉颗粒的吸水膨胀和蒸煮糊化，糖化时增加与酶的接触，为糖化发酵创造良好的条件。但原料粉碎要适中，粉碎过粗，蒸煮糊化不易透彻，影响出酒；原料粉碎过细，酒醅容易发腻或起疙瘩，蒸馏时容易压汽，必然会加大填充料用量，影响酒的质量。 二·出窖 酒厂把酒醅及酒糟统称为糟。浓香型酒厂均采用经多次循环发酵的酒醅(母糟、老糟)进行配料，人们把这种糟称为“万年糟”。“千年老窖万年糟”这句话，充分说明浓香型白酒的质量与窖、糟有着密切关系。 三·配料、拌和 配料在固态白酒生产中是一个重要的操作环节。配料时主要控制粮醅比和粮浓香型白酒糠比，蒸料后要控制粮曲比。配料首先要以甑和窖的容积为依据，同时要根据季节变化适当进行调整。配料要做到“稳、准、细、净”。对原料用量、配醅加糠的数量比例等要严格控制，并根据原料性质、气候条件进行必要的调节，尽量保证发酵的稳定。酿制浓香型酒，除了以高粱为主要原料外，也可添加其他的粮谷原料同时发酵。多种原料混合使用，充分利用了各种粮食资源，而且能给微生物提供全面的营养成分，原料中的有用成分经过微生物发酵代谢，产生多种副产物，使酒的香味、口味更为协调丰满。“高粱香、玉米甜、大米净、大麦冲”是人们长期实践的总结。为了达到以窖养醅和以醅养窖，使每个窖池的理化特征和微生物区系相对稳定，可以采用“原出原入”的操作，某个窖取出的酒醅，经过配料蒸粮后仍返回原窖发酵，这样可使酒的风格保持稳定。出窖配料后，要进行润料。将所投的原料和酒醅拌匀并堆积lh左右，表面撒上一层稻壳，防止酒精的挥发损失。润料的目的是使生料预先吸收水分和酸度，促使淀粉膨化，有利蒸煮糊化。要注意拌和低翻快拌，防止挥发，也不能先把稻壳拌入原料粉中，这样会使粮粉进入稻壳内，影响糊化和发酵。 四·蒸酒蒸粮 “生香靠发酵，提香靠蒸馏”，说明白酒蒸馏相当重要。蒸馏之目的，一方面要使成熟酒醅中的酒精成分、香味物质等挥发、浓缩、提取出来；同时，通过蒸馏把杂质排除出去，得到所需的成品酒。 五·入窖 粮糟入窖前，先在窖底撒上l~1.5kg大曲粉，以促进生香。第一甑料入窖温度可以略高，每入完一甑料，就要踩紧踩平，造成厌氧条件。粮糟入窖完毕，撒上一层稻壳，再入面糟，扒平踩紧，即可封窖发酵。入窖时，注意窖内粮糟不得高出地面，加入面糟后，也不得高出地面50cm以上，并要严格控制入窖条件，包括入窖温度、酸度、水分和淀粉浓度。 六·封窖发酵 1．封窖粮糟、面糟入窖踩紧后，可在面糟表面覆盖4~6cm的封窖泥。封窖泥是用优质黄泥和它的窖皮泥踩柔和熟而成的。将泥抹平、抹光，以后每天清窖一次，因发酵酒醅下沉而使封窖泥出现裂缝，应及时抹严，直到定型不裂为止，再在泥上盖层塑料薄膜．膜上覆盖泥沙，以便隔浓香型白酒热保温，并防止窖泥干裂。封窖的目的是使酒醅与外界空气隔绝，造成厌氧条件，防止有害微生物的侵入，同时也避免了酵母菌在空气充足时大量消耗可发酵性糖，保证曲酒发酵正常进行。但封窖不严，跟窖不及时，若有窖顶漏气，则会引起酒醅发烧、霉变、生酸，还会使酒带上邪杂味。如不抹封窖泥而直接覆盖薄膜，虽然也能形成厌氧条件，但往往使酒带上烧臭味，成品酒的己酸乙酯含量因此而偏低，乳酸乙酯含量偏高，酒香气小；所以尽量采用泥封，窖顶中央应留一吹口，以利于发酵产生的CO2逸出。 2．发酵管理浓香型白酒发酵期间，首先要做好清窖，其次要注意发酵酒醅的温度变化情况，要加强
浙江美欣达印染股份有限公司节能减排经验材料 一、企业基本情况 （一）公司概况 浙江美欣达印染集团股份有限公司创立于1993年，经过十多年创业发展，已从一家小型民营企业，成长为以纺织印染为主业的企业集团公司。公司注册资本为8112万元，于2004年8月在深圳证券交易所成功挂牌上市（股票代码：002034）。 公司专门生产各类服装休闲面料和特种功能性面料，产品规格品种繁多，花色品种达3000多种，拥有年生产能力16000万米，产品质量达到国内领先和国际先进水平。 公司是国家高新技术企业、浙江省高新技术企业50强、浙江省首批绿色企业、浙江省首批诚信示范企业、浙江省纺织印染业绿色染整优秀企业、浙江省百强民营企业；公司承担了2002、2003、2005、2007、2008年、2009年国家级重点火炬项目及高新技术产业化国债项目及浙江省“811”环境治理工程；公司的主要产品全棉轻磨毛免烫纱卡为国家级重点新产品；美欣达商标及其产品获得“驰名商标”，中国名牌，国家免检产品、中国出口名牌和出口免检企业称号，公司先后通过了ISO9002质量体系认证、ISO14001环境体系认证和欧洲纺织品鉴定STESTEX认证中心的生态纺织品标准（OEKO-TEX TANDARD 100）认证。 （二）公司财务状况 公司现在职工人数1532人，截止2009年月12月31日拥有总资产121894
万元，所有者权益529475万元，销售收入96421万元，利税总额4532万元，银行信用等级为AAA级。在全棉灯芯绒企业里，美欣达的销售收入和出口创汇均排名第一；在“2005-2009年度中国纺织各行业竞争力”排名中，全国印染行业十佳企业前列。 （三）公司节能减排工作情况简介 公司生产过程中主要利用坯布、染化料等原、辅料，消耗水、电、气、煤等资源，产生废水、废气、废渣和日常生产生活垃圾等污染物。印染行业历来是环境保护工作的重点对象，公司作为全市纺织印染行业的大企业之一，地处长三角的心脏地带、太湖水系的上游，在新形势下，我们既感觉到节能减排的要求越来越高，而企业发展是永恒的主题，工作压力很大；同时更认识到推进节能减排，保护生态环境的责任重大，责无旁贷。 通过近年来，我们在日本、韩国和欧洲多个国家考察、交流，也参加了一些清洁生产实现零排放的印染工厂，认识到通过对本企业设备现代化与信息化的改造，可以达到国际上先进同行的水平，坚定了我们的信心和决心，节能减排一定要变被动为主动，在资本、技术、人力资源上舍得花投入，坚持好字优先，走自主创新，不断攻坚克难，攀登新的台阶，这是我们企业追求可持续发展的需要，增强品牌竞争力的需要，更是共建和谐社会的需要。 公司管理层将节能减排的任务作为企业经营工作中的重要项目来抓，公司管理部出台了管理制度与办法，加强公司内部对节能减排的管理，把公司生产过程的能资源消耗控制在较低水平。公司出台了受控文件《能资源管理操作规范》（编号：Q/MZD EM05-08-2009，版本:E），其中基于ERP系统对能资管理记录进行统计和分析。于公司正常生产过程、经营活动过程中涉及到的能源和资源的消
纺纱工艺流程 把棉花纺成纱，一般要经过清花、梳棉、并条、粗纱、细纱等主要工序。用于高档产品的纱和线还需要增加精梳工序。 生产不同要求的棉纱，要采取不同的加工程序，如纺纯棉纱和涤棉混纺纱，由于使用的原料不同，各种原料所具有的物理性能不同，以及产品质量要求不同，在加工时需采用不同的生产流程。 (一)纯棉纱工艺流程 1．普梳纱：清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工2．精梳纱：清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工 (二)涤棉混纺纱的工艺流程 1．普梳纱：原棉：清花→梳棉→ →头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工 涤纶：清花→梳棉→ 2．精梳纱： 原棉：清花→梳棉→预并→条卷→精梳 →头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工 涤纶：清花→梳棉→预并→ 二、纱线产品分类及品种代号 (一)纱线产品的一般分类，见下表。 分类依据 分类
使用原料的不同纯棉纱线、纯化纤纱线、棉型混纺纱线、毛型混纺纱线 纺纱的方法不同环锭纺纱线、气流纺纱线、静电纺纱线等 纺纱的工艺不同梳棉纱线、精梳纱线、桃毛纱线 加捻方向的不同顺手捻(s捻)、反手捻(z捻) 产品用途的不同织布用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、绳带用纱线、渔网用纱线、帘子布用纱线 （二）纱线粗细程度分类 类别号数英制支数 粗号纱大于32tex 18支及以下 中号纱20—30tex 19—29支 细号纱9—19tex 30—60支 特细号小于9tex 60支以上 (三)纱线品种代号，见下表。 品种代号品种代号 经纱线T 起绒用纱Q 纬纱线w 烧毛纱线G 绞纱线R 转杯纱线OE 筒子纱线D 涤棉混纺纱线T／C 精梳纱线J 棉维混纺纱线C／V 针织汗布用纱K 有光粘胶纱线FB 精梳针织汗布用纱线JK 无光粘胶纱线FD
纺织工艺流程 清棉工序 主要任务：（1）开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行； （2）清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。（3）混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。（4）成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。 2．主要机械的名称和作用 （1）混棉机械： 自动抓包机，由于某种原因1-2只打手和抓棉小车组成，抓取平台上多包混合的原棉，用气流输送到前方，同时起开棉作用。 （2）棉箱机械：棉箱除杂机（高效能棉箱，A006B等）继续混合，开松棉块，清除棉籽、籽棉等较大杂质，同时控制好原棉的输送量。（3）43号棉箱（A092），开松小棉块，具有较好的均棉、松解作用。（4）打手机械： ①毫猪式开棉机（A036），进行较剧烈的开棉和除杂作用，清除破籽等中等杂质。②直立式开棉机具有剧烈的开棉和除杂作用，但易损伤
纤维，产生棉结。目前清花在流程中一般都不采用（一般可作原料予以处理或统破籽处理之用）。③A035混开棉机，兼具棉箱机械和打手机械的性能，且有气流除杂装置，有较好的混棉、开棉和除杂作用。 ④单程清棉机（A076等）对原棉继续进行开松、梳理，清除较细小的杂质，制成厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。 梳棉工序 1．主要任务 （1）分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。（2）除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。 （3）混合：使纤维进一步充分均匀混合。 （4）成条：制成符合要求的棉条。 2．主要机械名称和作用： （1）刺辊：齿尖对棉层起打击、松解作用，进行握持分梳，清除棉卷中杂质和短绒，并初步拉直纤维。 齿尖将纤维带走，并转移给锡林。 （2）锡林、盖板 ①将经过刺辊松解的纤维进行自由分流，使之成为单纤维状态，具有均匀混合作用。②除去纤维中残留的细小杂质和短绒。③制成质量较好的纤维层，转移给道夫。 （3）道夫： ①剥取锡林上的纤维，凝聚成较好的棉网。②通过压辊及圈条装置，
纺织面料的印染和后整理 纺织面料的印染和后整理 一、纺织品的后整理工序： 练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1）棉布的练、漂工序： 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形
成绒。 工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。 D、涤棉布的工艺同普通的棉布 E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。 （2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白 洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。 炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。 漂白：把织物漂洗干净。 （3）真丝的工序：脱胶→漂白或增白（增白加增白的助剂） （4）涤纶布： ①长丝：碱减量→漂白（与真丝工艺相同） ②短纤：烧毛→煮炼→漂白（与棉的工艺相同） 拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。 2、染色工序 （1）染 色的原理 A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，
传统染织艺术 传统染织艺术第一部分：传统编织工艺 （一）、课程要求： 将传统染织工艺（编织工艺）的知识、技能、艺术、实践等密切结合，强调动手能力，制作能力，从设计、选材、染色、制作等全过程中，体会工艺特点、艺术规律、功能要求，强调从实践中来，到实践中去，理论联系实际的互动作用。 坚持严格的基础训练，重视深入生活，保持艺术教学特色。掌握传统染织艺术（交织、编结、针织）等工艺的基本技法和艺术特征，开拓思维，增强想象力、创作力，丰富设计手段与创作方法。 （二）、授课内容： 1、传统染织艺术（编织工艺）的种类与特征。 介绍中国民族民间传统编织工艺的种类与方法； 分析中国民族民间传统编织艺术的特征与功用； 同时将其进行艺术比较，找出各民族艺术创作的规律与特征。（附图讲解，便于理解与掌握） 2、传统染织艺术（编织艺术）的发展与演变。 讲解中国传统染织艺术的起源、发展与变化； 分析中国各历史时期典型传统染织艺术品种与风格； 同时将传统染织艺术与民间染织艺术进行比较，分析其艺术风格；与国外进行比较；中国著名的丝绸之路，将传统染织艺术的文化传播到世界各国，其悠久的历史，璀璨的艺术，独特的风格都为世人留下了辉煌的一页；因此，传承、研究与发展中国传统染织艺术，是我们义不容辞的责任与职责。（激发学生学习热情与动力） 3、传统染织艺术（编织创作）的设计与表达。 总结传统染织艺术创作的方法与形式，并结合编织工艺的特点进行创作设计，强调民族性与时代性；强调编织艺术的创作方法与表达形式；掌握编织艺术的创作语言与技巧。（实物分析） 4、传统染织艺术（编织材料）的染色与方法。 介绍染料的性能与应用； 讲解染色的方法与程序；
摘要 葡萄酒是低度营养酒,清晰透明,醇香可口,其维生素含量丰富,并含有锰、锌、钼、硒等微量元素。在酿制的过程中，适时适量添加亚硫酸，接种酿酒酵母，控制好前发酵及后发酵的温度和时间，进行蒸馏勾兑等，可以酿制出具有宝石红色、有令人愉悦葡萄酒香、口感丰满醇厚的优质葡萄酒。 不同的品种的葡萄,香味不同，粒小的品种酿制的葡萄酒香气较好。酿酒用葡萄,希望柔软多汁,且种核外不包肉质,以使葡萄出汁率高。 真正好的红葡萄酒，如用成熟的赤霞珠、蛇龙珠、美乐葡萄酿造的红葡萄酒，色泽鲜艳，深红宝石色，是不需要调色的。大众化消费的葡萄酒，混合品种酿造的红葡萄酒，往往需要用染色葡萄品色调色。 关键词：发酵、酿制、亚硫酸、勾兑。
目录 葡萄的构造及其成分 (3) 葡萄酒的分类 (3) 2-1 以酒的颜色分类 (3) 2-2以含糖量分类 (4) 2-3以含不含二氧化碳分类 (4) 2-4按酿造方法分类 (5) 2-5按饮用顺序分类 (5) 酿酒用主要葡萄品种 (6) 白葡萄酒酿造工艺流程 (7) 一、工艺设计 (7) 二、工艺要点 (8) 三工艺流程 (9) 四发酵前的准备 (9) 五白葡萄汁的发酵 (12) 六苹果酸-乳酸发酵 (14) 第六章干白葡萄原酒储藏管理工艺 (15) 第八章灌装生产工艺 (16) 第九章小结 (17) 致谢 (18) 参考文献 (19)
葡萄的构造及其成分 一穗葡萄包括果梗和果粒两个部分, 其中果梗占4% - 6%果粒占94%- 96%。果梗富含木质素、单宁、苦味树脂及 鞣酸等物质,常使酒产生过重的涩味,一般在葡萄破碎时除去; 葡萄果粒包括果皮、果核、果肉及浆液,其中果皮占6% - 12% ,果核占2% - 5% ,果肉和浆液占83% - 92%。 葡萄酒的分类 葡萄酒的品种很多, 因葡萄的品种, 工艺条件, 产品风格, 饮用顺序等, 有不同的分 类法。 2-1 以酒的颜色分类 1. 白葡萄酒 用白葡萄或红皮白肉的葡萄酿成。颜色近似无色或禾黄色、金黄等, 酒度9～13°, 以突出果香为主。 2. 红葡萄酒 用红葡萄酿制。颜色有红、棕红、宝石红、紫红等 , 酒度为9～13°, 以突出酒香为主。
关于我国印染行业的能耗环保现状及节能减排技术的发展趋势 进入21世纪后，我国的纺织行业在生产过程中带来的资源消耗大、污染物排放量多的矛盾日益显现，国家出台的一系列政策法规已经向纺织印染行业频频发出警示：《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的22项经济和社会发展指标中，与印染行业直接相关的约束性指标是：在“十一五”期间，单位国内生产总值能源消耗降低20％左右，单位工业增加值用水量降低30％，主要污染物排放总量减少10％；2006年10月1日起，国家环保总局公布的《清洁生产标准纺织业(棉印染)》(HJ/T185-2006)正式执行，该标准从生产工艺和设备、原材料、资源消耗和污染物产生指标、生态纺织品、环境管理等各个方面提出了新的要求；国家环保总局组织的按纺织产品细分的印染行业污染物排放标准正在紧锣密鼓编制之中；国家发改委组织于2008年2月4日发布了“印染行业准入条件”(发改委2008年第14号公告)已经于2008年3月1日起实施。节能减排已成为印染企业中使用频率最高的名词，成为各级政府和行业的管理目标，印染行业面临空前的压力！ 一、“十五”以来我国印染工业资源消耗和污染状况 1.1 单位产品能耗和水耗量大 我国纺织工业特别是印染工业存在能耗、水耗高的问题，表1反映了我国目前棉印染单位产品的平均取水量和美国1990年代棉纺织品印染加工平均用水量以及我国和加拿大90年代代表性纺织印染加工企业的综合能耗水平。 由表1可见，我国印染加工过程单位产品的能耗和水耗与先进国家与地区90年代相比，仍然有较大差距。 据2008年初对有关印染厂的调查，目前印染产品加工过程的能耗情况见表2。 注：表中数据系2008年初对江苏、浙江15家典型工厂的调查数据。 据有关资料介绍，我国台湾地区印染生产的能源消耗情况如表3所示：
白酒酿造工艺流程图解 1.原料粉碎.原料粉碎的目的在于便于蒸煮,使淀粉充分被利用.根据原料特性,粉碎的细度要求也不同,薯干、玉米等原料,通过20孔筛者占60%以上. 2.配料.将新料、酒糟、辅料及水配合在一起,为糖化和发酵打基础.配料要根据甑桶、窖子的大小、原料的淀粉量、气温、生产工艺及发酵时间等具体情况而定,配料得当与否的具体表现,要看入池的淀粉浓度、醅料的酸度和疏松程度是否适当,一般以淀粉浓度 14~16%、酸度0.6~0.8、润料水分48~50%为宜.3.蒸煮糊化.利用蒸煮使淀粉糊化.有利于淀粉酶的作用,同时还可以杀死杂菌.蒸煮的温度和时间视原料种类、破碎程度等而定.一般常压蒸料20~30分钟.蒸煮的要求为外观蒸透,熟而不粘,内无生心即可. 将原料和发酵后的香醅混合,蒸酒和蒸料同时进行,称为'混蒸混烧',前期以蒸酒为主,甑内温度要求85~90℃,蒸酒后,应保持一段糊化时间. 若蒸酒与蒸料分开进行,称之为'清蒸清烧'.4.冷却.蒸熟的原料,用扬渣或晾渣的方法,使料迅速冷却,使之达到微生物适宜生长的温度,若气温在5~10℃时,品温应降至30~32℃,若气温在10~15℃时,品温应降至25~28℃,夏季要降至品温不再下降为止.扬渣或晾渣同时还可起到挥发杂味、吸收氧气等作用.5.拌醅.固态发酵麸曲白酒,是采用边糖化边发酵的双边发酵工艺,扬渣之后,同时加入曲
子和酒母.酒曲的用量视其糖化力的高低而定,一般为酿酒主料的8~10%,酒母用量一般为总投料量的4~6%(即取4~6%的主料作培养酒母用).为了利于酶促反应的正常进行,在拌醅时应加水(工厂称加浆),控制入池时醅的水分含量为 58~62%.6.发酵.入窖时醅料品温应在18~20℃(夏季不超过26℃),入窖的醅料既不能压的紧,也不能过松,一般掌握在每立方米容积内装醅料630~640公斤左右为宜.装好后,在醅料上盖上一层糠,用窖泥密封,再加上一层糠. 发酵过程主要是掌握品温,并随时分析醅料水分、酸度、酒量、淀粉残留量的变化.发酵时间的长短,根据各种因素来确定,有3天、4~5天不等.一般当窖内品温上升至36~37℃时,即可结束发酵7.蒸酒.发酵成熟的醅料称为香醅,它含有极复杂的成分.通过蒸酒把醅中的酒精、水、高级醇、酸类等有效成分蒸发为蒸汽,再经冷却即可得到白酒.蒸馏时应尽量把酒精、芳香物质、醇甜物质等提取出来,并利用掐头去尾的方法尽量除去杂质.
印染行业是纺织工业的重要组成部分，是提升产品质量、提高产品附加值的关键行业，又是耗水、耗能、排污较大的行业。近年来，在纺织工业稳步快速增长拉动下，印染行业得到快速发展的同时，也越来越受到资源和环境的制约。 节能减排是缓解资源、环境条件紧张的重要措施，也是落实科学发展观、实现行业可持续发展、转变行业经济增长方式的必然途径。当前，在全行业和社会各界的共同努力下，我国印染行业节能减排工作取得了明显成效，但是持续的快速发展，能源消耗总量和污染物排放总量不断增加，节能减排的任务仍然十分艰巨。为此，《中国电子报》记者专程走访了中国纺织工业协会会长杜钰洲。他向我们阐述了我国纺织工业特别是印染行业节能减排的现状和目前节能减排工作中存在的主要问题，提出了加强节能减排工作的有关措施和具体建议。 节能减排工作取得积极进展 记者：近年来，印染行业对节能减排工作越来越重视，在全行业和社会各界的共同努力下，该项工作取得了明显成效。请谈一下，当前我国纺织业，尤其是印染行业的节能减排形势。 杜钰洲：随着行业持续快速发展，能源消耗总量不断增加和能源消耗过程中造成的环境污染之间的矛盾也日益突出，节能减排
形势严峻，工作任重而道远。应该讲，当前我国纺织行业尤其是印染行业节能减排具有紧迫性和重要性。主要表现在四个方面： 第一，节能减排是国家中长期战略规划。2007年4月，在国务院节能减排工作会议上，温家宝总理提出将全力推进节能减排工作，并以此作为宏观经济调控的重点和调整经济结构、转变增长方式的突破口，对各行各业的循环经济工作提出了新的要求。节能减排已经成为国家中长期的战略规划，是涉及国家安全的全局问题。第二，国家对纺织行业节能减排提出了约束性指标。第三，节能减排是缓解行业发展对环境产生影响的有效途径。第四，节能减排是提高企业竞争力的必然选择。近年来，随着原材料价格的不断上涨，印染企业的能源成本从15%-20%上升到 30%-40%，甚至更高。企业的正常生产和经营受到很大影响，资源消耗带来的高成本严重削弱了纺织印染企业的竞争力。因此，通过节能降耗降低能源成本、增加产品的附加值，以提高单位能耗的价值产出，将成为在激烈的竞争环境下我国纺织印染企业的必然选择。 记者：目前我国纺织行业特别是印染行业节能减排的现状如何？取得了哪些实质性效果？ 杜钰洲：据不完全统计，我国纺织行业的年总能耗为6867万吨标准煤，年耗水量达95.48亿吨，新鲜水取用量居全国各行业第二位，废水排放量居全国第六位，其中印染废水则占全国纺织