中国服装史
中国服装史
中国素有“衣冠王国”之称，几千年来，中国人民创造了无数精美绝伦的服饰，为世界服装之林作出过突出的贡献。今天我国服饰在经过近代西化的冲击后，又再次登上了世界服饰的舞台。这说明，中国传统服饰具有强大生命力和艺术感染力。
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。
无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能见其原貌。
远古时期
一百多万年以前，远古人类就已经在中国大陆繁衍生息了。这时期的人类仍然过着所谓茹毛饮血，食草木之食，衣禽兽之皮的生活。随着人类从蛮荒走向文明，那服饰就成了不可或缺的一部分。
从出土文物考据，中国的服饰最早可上溯到原始社会旧石器时代晚期。我们熟知生活在大约5万到1万年前的山顶洞人就是其中代表性的群落大约在1.8万年前的山顶洞人遗址中发现的骨针长8.2cm，通体磨光，针孔窄小，针尖尖锐。骨针所用的缝线可能是由动物的韧带劈开的丝筋，也可能是
坚韧的植物纤维捻合的股线。骨针的发现可以证明山顶洞人已经用骨针来缝制衣物了，这在服装史上具有划时代的意义。中华服饰文化可以看做由此开端。
旧石器之后就是新石器时代。这时候人已经不过那种原始生活了，开始学会畜牧，定居，育蚕，造轮。人们用石制的和陶制的纺轮，把麻，葛和其他植物织成衣料。说到这里我们不得不提起丝绸。新石器时代我们的祖先就已经利用丝绸为自己的生活服务了，并且产生了巫术崇拜。那蚕丝到底是谁研究的呢？相传是黄帝的元妃,西陵氏嫘（léi）祖。以后历代的皇帝均以隆重的礼仪祭奠“先蚕西陵氏神”，以表达对发明养蚕缫丝技术的祖先的尊敬与感激。新石器时代的丝织品已拥有很高的水平，曾出土的前4700年的放在竹管中的丝织品，其精密度已经和现在生产的电力纺的精密度相似。
中国的丝绸之邦的地位，从新石器时代就已经开始了。
衣裳之初
我国最早最基本的服饰形制是上衣下裳，那么上衣下裳的形制是如何确定的呢？
《易.系辞》记载“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之乾坤”。如果说黄帝时代已经确定服饰形制那是不可能的。人们刚摆脱兽皮裹身的状态，原始纺织业刚起步，建立服饰制度的假设只能是后人的一种假设。但是，在四五千以前的先民已经初具以后的服饰形态，这个是可以肯定的。毕竟服饰的形、色总是由简陋向高级发展的。
传说时上身披的兽皮叫做衣，下体呢先是前后用兽皮遮掩，后来把前后缝合起来就形成了下裳。“裳”为下裙也，意为保护下体。后来发明了织物，就用织物代替了兽皮，即是上衣下裳。这种上衣下裳的制度成为了我国古代服饰制
度的基本形式之一，也是最基本的，可以说后面历代的服饰绝大部分都是由衣裳演变发展的。
也许可以说，上衣下裳成为我国最早最基本的服饰形制，大致形成于夏朝。也就是公元前21世纪至公元前16世纪。在这段时间内，原始公社逐渐瓦解，并且进入奴隶社会。但夏朝至今没有出土的文物可考，只有些传说和假设的遗迹。夏朝的服饰形制也是从仰韶之后，殷商之前的文化断层中去发现、猜度的。
商代
商代对植桑养蚕十分重视，促使当时的丝织生产水平迅速提高。人们渐渐掌握了养蚕、缫丝、织布的技术，而且还对织机进行了改造，使之能适应提花织物的生产要求。商代后期，奴隶制度日益完备，等级差别日益明显，在服饰上表现出奴隶主贵族的丝帛绣衣和庶民的粗布褐衣。我们前面提到的上衣下裳是商代主要的服饰形制。
上衣下裳:上衣多为交颈右衽，腰系带。下裳，保护下体的衣服，裙之意。
右衽，这在整个中国服装史都是非常重要的。
什么是右衽呢？
右衽是汉服最原始的特征，也是一直由汉服诞生之初延续到明末的是汉服最明显的标志，缺少右衽特征的汉服根本不能称之为汉服。汉服右衽的穿法是汉服的核心，其他配件及穿着方式可以说都是围绕此展开的。穿上汉服后交衣领。左衣领在上，右衣领在下，右领压住左领使左右两衣领形成交叉状。到腰部将右领下角的衣带与左腰侧的衣带系在一起打上结。之所以称为交领是因为左右衣领交叠后成 X 状（如果衣料透明的话），而衣料不透明的情况下呈 y 字
状，而相反夷狄则是左衽。“微管仲，吾其披发左衽矣”，即古代以“披发左衽”表示对夷狄的鄙视。上衣在商代通常为窄袖短身，周代才出现长大宽博的样式。
下裳即裙，下遮开档裤。那时的裤子只有两个裤腿，裆是不缝合在一起，是广义上的开裆裤。穿那样的裤子的目的是为了保暖腿部。通常人们只穿裙子或“裳”，在冷天腿部受冻，于是就在腿上套个套筒，这就是早期的裤子。那时的裤字写作绔，按古人的解释，那时的绔是“胫衣也”，即给小腿穿个衣服，而不管屁股。（贵族子弟会穿用丝绸做的绔，即为“纨绔”。所以对于不学无术的贵族子弟，便称之为“纨绔子弟”。）
商人腰间多系带，身份尊贵者还在带下系蔽膝。又称绂、韨。蔽膝就是遮盖大腿至膝盖的服饰，狭长，下成斧形。古代奴隶制社会都把身前这种东西象征权威，并用不同质料、花纹分别个人的等级。下衣下裳在商代为男女通用之服。
据考，商代服饰衣料主要是皮、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已经占重要地位。商代人已经能织造特别薄的精细绸子和提花几何纹的锦。奴隶主贵族平时穿色彩华丽的丝绸衣服。衣料用色厚重除使用丹砂等矿物颜料外，许多野生植物如槐花、栀子、种植的蓝、紫草等也已经用作染料，为服饰材料和纹饰提供了物质资源。
周代
在这普遍思想活跃，各国纷争的年代，衣着款式的多样化是肯定的，只是我们仍缺乏更多的史料。一般而言，这时期的服饰形制不外乎是上衣下裳和深衣。这两种形制在西周和东周时期都已发展的比较完善。上衣下裳是继承商以来的形制，大约到春秋战国时期，出现上衣下裳连成一体的深衣。周朝的服装
仍保留上衣下裳的服装形制。上衣款式多为直裾式、交领。主要为右衽的衣襟，袖身比商代时宽博。
深衣和深衣制式的袍服一直到唐代，还与其他制式的服装共为朝服和礼服，可见深衣在汉族服装中的地位。深衣，流行于先秦，古代诸侯、大夫等士大夫阶层居家便服，亦是庶人百姓的礼服，男女通用。当时深衣，以白色麻布为之。其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。
其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。及汉代，妇人礼服用衣、裳相连续，与古代深衣同。其样式对后代的服饰产生极大影响：唐代的袍下加襕，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。深衣不同于过去不相连属的上衣下裳，而是上下连在一起的服装。它的另一特点是“续袵钩边”。“袵”就是衣襟；“续袵”，是将衣襟接长。“钩边”，是形容衣襟的样式。深衣改变了过去服装的裁制方法，不在下摆开衩，而将左面衣襟前后片缝合，后面衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。深衣出现于春秋战国之际。在长沙楚墓出土的帛画和湖北云梦出土的男女木俑服饰上，可看到这种深衣的式样。
深衣主要有两种式样，分曲裾和直裾，它流行于不同的年代。从春秋战国到秦汉时期，一直流行曲裾深衣。特别是到了汉代，深衣已成为女性的礼服。
深衣是西周时用途最为广泛的衣服，男女皆服。深衣是衣裳分裁后再相连，下裳共用六幅，每幅又二分，以合每年十二个月。领式一般交领右衽，小口大袖，领和袖口通常为宽缘，腰间系丝织物大带，有曲裾和直裾两种。
深衣特点：1.上下衣连体的一种设计；2.设计保守（宽大、长袖、不开胸）；3.色彩以冷色调为主；4.三代时期的男女正装样式。结构：襟：指衣的前幅。交领右衽：古人以上衣掩下裳，衣上自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处，形成“衽”。衣襟向左掩谓左衽，右掩为右衽。中原习俗为右衽。祛：袖口。袂：袖子。裳：裙子。曲裾：由服装环绕形成的裙子样式。
冕服，是古代的一种礼服名称。主要由冠（冕冠）、上衣（玄色，即黑色）、下裳（一般为红色或黄色）、舄（或靴——明制）等主体部分及蔽膝、绶、佩等其他配件相构成。冕冠主要由延、旒、帽卷、玉笄、武、缨、纩、紞等部分组成。冕冠是帝王臣僚参加祭祀典礼时最贵重的礼冠，所以后来人有用冠冕堂皇的成语来形容人的仪容。在冕冠的前后两端，垂有数条五彩丝线编成的”藻”，藻上穿玉珠，名”旒”，一串玉珠为一旒。冕冠有三硫，五硫，九旒及十二硫之别，穿着时按级别而定，其中以十二硫为贵，专用与帝王按照规定，凡戴冕冠者，都要穿着相应的玄衣和纁裳。玄衣即黑色上衣，纁裳即绛色围裳，上衣纹样一般用绘，下裳纹样则用绣。所用的纹样视级别高低有所不同，以十二章为贵。十二章为：日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等，通称“十二章”。
玄端，服用阶层仅限于天子与士大夫，是一种正式的上衣，诸侯用来作祭宗庙的服装，士大夫则作为朝服。因上衣为黑色，且形制端正庄重，故被称为
玄端。穿着玄端时头戴冠，下着裳。裳的颜色随穿衣人的身份而变，以素裳规格最高。
周代的纺织业比商的时候更加发达了。丝、帛、麻、革的织造遍布城乡，衣料的纹样更加精致。据考，此时的图案极其丰富，主要有云纹、雷纹、菱纹、圆圈、圆点、斜格和变形的龙凤、蛇等动物纹饰。其中以云纹、虎纹、几何纹居多。
商周时期，服饰形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；裳用间色，即以正色相调配而成的混合色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位，腰间则用条带系束。春秋战国时期，出现一种名为“深衣”的新型连体服饰。深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常服、礼服，且被用作祭服。在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式。胡服的短衣、长裤和革靴设计，善于骑射，便于活动，广为盛行，“胡服骑射”成为佳话。
秦汉
秦以法家思想立国，不受周礼太多限制，秦始皇废除了周代的六冕制，保留了礼仪上最低的祭祀小礼服，群臣服装也仅仅保留了最低级的玄端。同时，秦始皇又信奉阴阳家的始终五德之说，以黑色为尊贵之色。此外，秦始皇三品以上着绿袍、深衣，庶人白袍，绡为之。故古人以“白衣”代称平民。
汉代的服饰则继承秦代。，汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最
有名的是留仙裙。在经济繁荣和政权稳固的基础上，汉代的衣冠服饰也日趋华丽。
汉承秦后，以袍为朝服，袍即深衣制。袍服为主要形制。燕居时多服襌（音同单）衣，即单衣。形制和袍是一样的，只是不用衬里。
袍服的样式，多为大袖，袖口部分收紧缩小。袖口紧窄的部分为“祛”，袖身宽大部分为“袂”。袍服的领子，以低袒为主，穿时会露出里衣。主要有大襟斜领，衣襟开的很低，领袖也用花边装饰。至汉，服色上仍然崇尚黑，随着各方面的成熟和发展，汉武帝太初元年定黄色为尊。到东汉的时候，又改以赤为贵。
汉朝官吏的朝服随四时而动，比如春青，夏赤，秋黄，冬皂。东汉时又加季夏为黄，改秋为白。但当时百官多备黑色朝服，士大夫燕居时多着青紫，所以朝廷规定，微贱的人不能着青紫，只能着青、绿两色。
襜褕，就是直裾的单衣，是襌衣中较长者，名取其襜褕然有宽裕之貌，是男女通用之服。也有曲裾和直裾，直裾较多，不能作为正式礼服。但到东汉时，直裾取代曲裾成为礼服。
素纱襌衣为交领,右衽,直裾，面料为素纱。因无颜色，没有衬里，出土遣册称其为素纱襌衣。如果除去袖口和领口，襌衣的重量只有25克左右，折叠后甚至可以放入火柴盒中，可谓“薄如蝉翼”、“轻若烟雾”。素纱襌衣是世界上现存年代最早、保存最完整、制作工艺最精、最轻薄的一件衣服，属国宝级文物，它代表了西汉初养蚕、缫丝、织造工艺的最高水平。
汉时着裨，裨是短裤，是由胫衣发展而来的，两股之间以裆相连，但不缝合。汉人多将裨用作衬裤，仍在外边穿裳和裙。汉女有着有裆裈，曰穷裤。它
和胫衣相比已经有了明显的进步：胫衣只到小腿，膝盖以上一无所有。而穷裤则有所不同，它不仅上达于股，而且将裤身拉长，上连于腰。
到了汉代，曲裾深衣成为了女子的专用服式，是女服中最常见的一种服式。这种衣服通身紧窄，长可曳地，下摆一般是喇叭形，行不露足。衣袖有宽，窄两种形式，袖口一般都镶边。衣领采用交领，领口很低，露出里衣，时称三重衣。
襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。汉代时期的女子日常装束为上衣下裙，上衣为襦，是一种短衣，长至腰间，有里，除交领外也有直领出现。下裙上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。
魏晋南北朝
服饰文化是传统生活方式继饮食文化的又一基础层面。整个生活方式的形成塑造，受到社会大的时代环境的影响，必然也影响着整个服饰文化的形成，进而我们可以从个体的服饰中窥见时代性的生活方式。“褒衣博带”作为魏晋时期典型的服饰，受到时代大的环境的影响。宽松的政治环境，魏晋玄学之风，佛教的兴盛以及士族制度的影响等都促进这一服饰的形成。
衫：汉族男子服饰主要是衫子。魏晋时期时的袍基本上沿袭了东汉的式样，并做了一些适合时代性的修改形成了宽衫大袖，袖口部位也去除了紧束的袖头，服装由紧缚而走向开放。这时期的袍代表着褒衣博带的典型式样成为我们研究的重点，在领、袖及下摆处皆有缘饰，服装整体宽松、柔顺，缘饰色彩亮丽，清新淡雅。而到北朝后期吸收了少数民族的习俗，对袍作了较大的修改，成为圆领、小袖，而且大部分没有缘饰。
帻、巾：魏晋时期男子的巾帽沿汉制，但又有所改变。首先巾帻的后部逐渐加高，中平，体积缩小至顶，帻上横插簪笄。簪笄质料因戴者身份而为犀玉骨角不等，称为平巾帻或小冠。小冠上若加用黑漆细纱制成的笼巾，就为笼冠。在士大夫中巾子颇为流行，文人使用巾子，表示名士风流。诸葛亮纶巾羽扇指挥战事流传千古，苏轼也在《念奴娇·赤壁怀古》中，以“羽扇纶巾”形容周瑜从容不迫的姿态。当时有折角巾，菱角巾，白纶巾等。
帔是始于晋代的一种女子衣物，形似围巾，披之肩背，不及下也。帔就是我们看到的画里的妇女肩上或手臂上搭着一条长长的条带，走路随风摆动，显得潇洒自然，这就是帔帛。通常是轻薄纱罗制成，是利用丝帛轻盈飘逸之态而装饰的。
唐代
唐朝的服饰丰富多彩，唐人的服饰融合了西域异族的服饰文化，且大胆创新，是中国服装史上最多彩，最丰富的时期。头上戴的，身上穿的，脚上套的，以及头上和面部的装扮，变化之大，花样之多，超出我们的想象，亦难以穷尽。
从现存出土的文物史料来看，圆领袍衫是唐朝男子服装的主要形式。圆领袍衫又称团领袍衫，样式为上衣下裳连属的深衣制，形制为圆领且右衽，领袖及襟出有缘边，前后襟下缘各接横襕以示下裳之意，有夹单之别。穿圆领袍衫时上戴幞头，下蹬乌皮六合靴，腰系革带。唐代官员的袍衫，主要以颜色来区别等级。三品以上官员服紫色，五品以上服绯色，六品七品服绿色，八品九品服青色，后因“深青乱紫”改八品九品服碧色。以后朝代变更，服色也有所变化，但大抵以紫，绯，绿，青四色来定官品高卑。
在唐朝以前，黄色上下可以通服。唐代认为赤黄近似于日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君”，故赤黄除了皇帝之外，其他臣民一律不可以使用，把赤黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治初时，流外官和庶人可以穿一般的黄，至唐高宗中期，黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。在唐人的诗歌中,也不乏类似的描写。如杜牧：“觚棱金碧照山高,万国珪璋捧赭袍”；陆龟蒙：“六宫争近乘舆望,珠翠三千拥赭袍”。
简单来说，唐以黄色为最贵，红紫，蓝绿，黑褐等而下之，白色则没有地位。
初唐女装束，平民一般多小袖长裙。通常裙束襦外，腰节线提高，收裙束至乳上，甚至腋下。这种小袖长裙样式流行甚久，裙常用两色绫罗拼合。自天宝后，贵族妇女衣着日趋讲究华贵和宽大。皇亲国戚，分等级穿红着绿，其女眷也照丈夫品味，必穿绸绫锦绣。中唐以后，唐女装越来越长大宽博，衣袖竟大过四尺，衣长拖地四五寸。
半臂，又称半袖，这是一种短袖的对襟上衣，没有纽袢，只在胸前用缀在衣襟上的带子系住。有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。半臂的衣领宽大，胸部几乎都可以袒露出来。不过“慢束罗裙半露胸”并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸。唐代妇女们穿用半臂时，有的把它罩在衫、裙的外面，有些像今日的短风衣一样。在唐代，
半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列。半臂的兴盛时期是在唐代前期，中期以后便有了显著的减少。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服。男性戴幞头，穿圆领袍衫，着胡服。唐代女装的特点是襦裙、大袖衫、半臂、帔的统一和女着男装。服饰趋于表现自由、丰满、华美、圆润。这与唐时兼容并包的社会风气是脱不了干系的。
宋代
宋朝服饰大体沿袭隋唐旧制，但因宋长期处于内忧外患交并之中，加之程朱理学的思想禁锢等因素的影响，這一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。唐的软脚幞头这时已演变为内衬木骨、外罩漆纱的幞头帽子。皇帝与达官显宦戴展脚幞头，公差、仆役等戴无脚幞头，儒生则戴头巾。宋代男子服饰仍以圆领袍衫为主。妇女发式以晚唐盛行的高髻为贵。簪插花朵蔚然成风，女裙较唐时窄，且有细褶，“多如眉皱”；衫多对襟，覆在裙外。
褙子，又名绰子，宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领
和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。
宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。
元代
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式，直到1321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的“质孙服”制，汉人称“一色衣”或“质孙服”。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。
元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。元代人“质孙服”是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。元代服装以长袍为主，官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有11种，夏服有15种。“质孙服”服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次)，每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如，衣服若是
金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。元朝的官服讲究颜色，是清一色的，所以叫“一色服”。所谓“一色服”，指的是一次赴宴穿一种颜色的服装，皇帝和百官有13种颜色的服饰。
元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式，袖口窄小，袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓“金绣云肩翠玉缨”，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行。汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
明代
明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。
明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。
明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。
清代
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘
纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。
清代服饰最大的特点是各种各样的袍服，这些袍服在穿着场合和时间上有着严格的规定。男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，长袍马褂为清代男子最常用的服饰之一，与之搭配的是布靴与瓜皮帽满族青年女子着旗装，其坎肩为一字式，中年妇女着旗袍。汉族妇女的服饰组配，一般是袄、褂、裙和披风。诗书礼仪之家，女孩长到13岁必须穿裙子。只穿裤不穿裙者，一般是侍俾和乡下劳动妇女。
民国
民国时期受中西文化碰撞的影响，服饰花样繁多，中西并存。在这里，我们介绍几种为大家所熟知的服装。
中山装是以孙中山的名字命名的一种服装。很多著名人物如蒋介石、毛泽东、周恩来、邓小平都常穿着中山装。中山装（Chinese tunic suit）是在广泛吸收欧美服饰的基础上，近现代中国革命先驱者孙中山先生综合了西式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，并被世人称为中山装，此后中山装大为流行，一度成为中国男子最喜欢的标准服装之一。
1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋于了新的含义。立翻领，对襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣。后片不破缝。这些形制其实是有讲究的，根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义。
其一，前身四个口袋表示国之四维（礼、义、廉、耻），袋盖为倒笔架，寓意为以文治国。
其二，门襟五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）。
其三，左右袖口的三个纽扣则分别表示三民主义（民族、民权、民生）和共和的理念（平等、自由、博爱）。其四，后背不破缝，表示国家和平统一之大义。
其五，衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。
旗袍是当时女子的服饰。民国旗袍起源的原因，有众多学者和当时的媒介认为，民国初女子为寻求思想的独立和女权的解放，效仿男穿子长袍是一个重要原因。
中国汉族女性自汉代后，服饰逐渐只穿“上衣下裳”式，俗称“两截衣”，穿袍服几乎成为男性的专利。女性穿“两截衣”也被成了封建礼教对女性压迫的象征，被视为封建礼教迫害歧视女性罪证的《女儿经》中就写到：“为葚事两截衣女人不与丈夫齐百凡事体须卑顺不得司晨啼母鸡”。民国建立初期的一段时间里，由于西方文化与思想的大量涌入，国家饱受列强侵略和军阀战争之苦，思想先进的年轻人积极学习西方，特别是女性勇敢地追求解放是中国封建社会历史上从未有过的。当时爆发的“五四运动”、“新文化运动”等以年轻人为参与主体的社会运动，为当时女性寻求思想解放和平等权利提供了巨大推动力。
二十世纪初期，盛行“旗袍马甲”。也就是内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。一九二六年，短袄和长马甲合二为一，成为现代旗袍的最初款式。以后两年，旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭到舆论非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期，旗袍长度发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。过去的旗袍是不开衩的，旗袍在缩短袖子时，也悄悄地在左边开了低衩。后来衩越开越高，渐渐高及膝部，高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。在传统与现代、维护传统的“善”与追求美的思想潮流碰撞中，旗袍越来越贴近时代、贴近生活，脱离原来的样式，变得经济便利、美观适体。
现代
人们之间没有什么高低贵贱之分，所以在服饰方面也没有什么固定的格式。日常生活中，简便、美观、大方、实用是现在人们选择服饰的取向。而出席重要的场合，男士一般穿西服，也有人穿改良式的中山装；女士则一般穿礼服，没有固定制式，只要求端庄典雅即可。
纵观中国的服饰发展，我们可以看到几千年来人们对美的审美观和价值观的发展，以及人们之间由等级森严向民主平等的发展。研究中国服饰的发展史，是对中国传统文化的继承，我们希望可以帮助更多人了解中国服饰的变迁，复兴传统汉服之礼，感受中华之美。
《中国服装史》目录 第一章：先秦服装 第一节：概述 第二节：中国早期服饰 第三节：周代趋于完备的冠服装制度 第四节：春秋战国的深衣与胡服 第二章：秦汉服装 第一节：概述 第二节：男子袍服与冠履 第三节：女子深衣、襦裙下佩饰 第三章：魏晋南北朝服装 第一节：概述 第二节：汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 第三节：汉族女子的衫、襦与华饰 第四节：北方民族的裤褶与衤两衤当 第四章：隋唐五代服装 第一节：概述 第二节：男子圆领袍衫与幞头 第三节：女子冠服与妆饰 第五章：宋辽金元服装 第一节：概述
第二节：汉族官服与民服 第三节：契丹、女真、蒙古族服装第六章：明代服装 第一节：概述 第二节：男子官服与民服 第三节：女子冠服与便服 第七章：清代服装 第一节：概述 第二节：男子官服与民服 第三节：趋于融合的满汉女子服装第八章：民国服装 第一节：概述 第二节：男子长袍与西服 第三节：女子袄裙与旗袍 第九章：20世纪后半叶服装 第一节：概述 第二节：男装 第三节：女装
教学过程与内容： 第一节人类早期服装 一、概述： 旧石器时代 据考古，四百万年以前，云南元谋县已有人类生存，继后有陕西兰田人、北京周口店人、山西丁村人、广西柳江人、四川资阳人、北京山顶洞人（一万八千年前已自制骨针、项饰）、以及内蒙古河套人等创造早期生产工具。 新石器时代 大约在一万年左右，种植、用火、定居、饲养、制陶、缝衣，原始纺织业开始和发展（大约六千年前出现纺织品），基本确立最初也是最基本的上衣下裳形制。（如甘肃辛店彩陶纹饰，可见贯头衫样式） 二、关于服装起源的诸学说： 生体保护说气候适应说 （个体、生理）身体保护说 人体装饰说护符说 （社会、心理）象征说 审美说 吸引异性说 羞耻说 第二节先秦服饰 一、概述： 夏朝公元前21世纪～公元前16世纪 商朝公元前16世纪～公元前11世纪 周朝分为西周（都设陕西丰镐）公元前11世纪～公元前771年 东周（定都河南洛邑）春秋770年B.C.～476年B.C. 战国475年B.C.～221年B.C. 二、冠服制度： 冕服包括：冕冠、上衣下裳、腰间束带、前系蔽膝、足登舄屦，绣绘十二章纹饰。 十二章纹内容及寓意：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。日、月、星辰取其照临；山取其稳重；龙取其应变；华虫（稚鸟）取其文丽； 宗彝（祭祀用器皿）取其忠孝；藻取其洁净；火取其光明向上；粉米取其滋养；黼（斧头）取其决断；黻取其明辨。 三、战国时赵武灵王引进胡服骑射： 春秋战国时的常服和礼服：深衣（衣裳相连、被体深邃）其形制为：续衽钩边，不开衩，衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。 胡服特征：短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，衣身紧窄。
西洋服装史讲义 服装史概论○3 1.为什么要学习西洋服装史？ 首先，许多流行现象，包括现代人的审美和价值取向，以及着装讲究和常识大多来自西方服饰文化，主动了解它的来龙去脉，以便更好的“洋为中用”。其次，不断的反复或重复是服装流行的一般规律。服装史不仅是一部人们穿衣戴帽的历史经过，而且蕴含着许多创作灵感。薇薇安伍埃斯特伍德曾说：“过去的服装中凝聚着许多刺激我去创造的东西”。 2.中西服装史的区别？ 中国服装史是在一个相对固定的地理环境中伴随着文明的进展和朝代的更替而形成的，属于个体发生性，西洋服装史则是伴随着文明的移动，跨越亚非欧，最后落脚到西欧诸国，属于系统发生性，其历史背景更加错综复杂，文化形态也极为丰富多彩。 3.东西方服装的差异？ ○1材质：东方普遍采用透气吸湿性好的纤维材料，如丝绸、棉、麻。 西方更多采用保暖性强的羊毛纤维。 ○2造型：东方多采用平面，西方多采用立体。 ○3审美：东方讲究人与自然和谐，在封建文化中忽视人的本体和性别，故在服装中弱化人体，掩盖人体，模糊性别差异。 西方强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人，强化性别，凸显人体线条，甚至夸大第二性征。 ○4裁剪：东方一直采用平面裁剪的方法，保持宽松飘逸。西方多用立体剪裁。 ○5功能：东方多为散热，西方多为保暖。
服装起源学说○1 保护说：○1服装的御寒作用；○2服装的保暖作用；○3保护皮肤的作用。 羞耻说：○1圣经中的夏娃；○2《五经要义》云：“太古之时，未有布帛，食瘦肉而衣其皮，先知蔽前，后知蔽后。” 护符说：装饰品的使用被解释为对神秘力量的崇敬，是原始的图腾崇敬或巫术现象。 装饰说：动物的本源性冲动，希望引得异性注目，炫耀自我。○1文艺复兴德意志风时期，男子布里齐兹（breeches）上的科多佩兹（codpiece）。○2文艺复兴以后，女子紧身胸 衣，裙撑和臀垫的使用。 古代服装 服装史上的“古代”是人类进入有史时代后，以地中海为中心的西方文明，在那里分为两大块：一块是古代东方世界,主要指埃及和西亚；另一块是地中海北岸，主要是古希腊和古罗马。古代服装受地理环境和民族性格的影响，以及当时生产力的制约，其服装的总体特点是造型单纯、朴素，一般不做剪裁和缝制，或做简单的裁剪和缝制。古代诸国的衣服大多是用一块宽大的衣料披挂、缠裹在身上的多来帕里（drapery）。 地理环境 埃及东西两侧由细长的山脉和沙漠包围着，形成天然的屏障，因此可以保持其文明在相当长的时间内平静地发展着。 两河流域（西亚）被平坦的沙漠包围着，没有天然的防护，民族间攻防无常，争斗不断，形成一种激烈的、动荡的、不安分的民族性格。 希腊文化圈指的是巴尔干半岛南部以及周边岛屿。有着航海国家特有的开放。 古罗马发祥于意大利半岛，鼎盛帝国时期，地中海为其内海。讲究等级制度。 文化性格（民族特点） 古埃及和古西亚的两河流域这两个地区具有完全不同的两种性格：一种是平静的，一种是跃动的。从文化形态上看，希腊人创造了无与伦比的古典美，而罗马人只不过是对希腊文化的承袭。但是罗马人却发展了这种文化，取得了希腊所不曾有的成就。如果说希腊的服装文化特性是“艺术性和多样性”，那么罗马的服装文化特性则是“社会性和统一性”。 古埃及是同一个民族在同一个地域中经营一个相对固定的国家，是一个相对“静”的历史。在古埃及，宗教意义特别重要，也是理解其生活和思想文化的唯一钥匙。埃及人专心致志地为神服务，崇敬太阳和尼罗河（对太阳的崇拜反映到衣服上如17页L9、k5 loin cloth的发射状图案）。 古西亚是由多个民族形成的许多城邦国家，它不断地进行着战争，不断地更换着主角。双方的文化性格截然不同：古埃及文化高深、华美，但较为封闭；两河流域的文化则是鼓噪、热烈、响彻西方，但余韵不长。（西亚文化性格反映到衣服上如卡乌娜凯斯（kaunakes）颇有动感的流苏装饰。）这种凶暴与柔和，激情与宽容，完全对立的双重性格表现在服装方面：紧身的丘尼克外缠裹着好几层大型流苏装饰的卷衣，紧张与迟缓、平静与跃动、抑制与夸张这种极度对立的因素共存于他们的服装当中。 希腊独特的自然环境造就了古希腊文化那现实与理想、精神与肉体巧妙的均衡关系。古希腊
Chapter 6 Pragmatics 语用学 1.What is pragmatics? 什么是语用学？ Pragmatics can be defined as the study of how speakers of a language use sentences to effect successful communication. As the process of communication is essentially a process of conveying meaning in a certain context, pragmatics can also be regarded as a kind of meaning study. It places the study of meaning in the context in which language is used. 语用学研究的是说某种语言的人怎样用句子去实现成功的交际。 由于交际的过程从本质来说是在一定的语境中表达意义的过程，因而语用学的本质是一种意义研究。它是一种将语言置于使用的语境中去的意义研究。 2.Pragmatics and semantics 语用学和语义学 Pragmatics and semantics are both linguistic studies of meaning, but they are different. What essentially distinguishes semantics and pragmatics is whether in the study of meaning, the context of use is considered. If it is not considered, the study is restricted to the area of traditional semantics; if it is considered, the study is being carried out in the area of pragmatics. 语用学和语义学都是对意义的语言学研究，但两者是不同的。它们的本质区别在于研究意义时是否考虑了语言使用的语境。没有考虑到语境进行的研究就没有超出传统语义学的研究范围；相反，考虑到语境进行的研究就属于语用学的研究范围。 3.Context 语境 Context is essential to the pragmatic study of language. It is generally considered as constituted by the knowledge shared by the speaker and the hearer. 语境是语言的语用研究中不可缺少的概念。它一般被理解为说话者和听话者所共有的知识。The shared knowledge is of two types: the knowledge of the language they use, and the knowledge about the world, including the general knowledge about the world and the specific knowledge about the situation in which linguistic communication is taking place. 共有的知识包括他们所使用的语言方面的知识和双方对世界的认识，包括对世界的总的认识和对正在进行的语言交际所处的环境的具体认识。 4.Sentence meaning and utterance meaning 句子意义和话语意义The meaning of a sentence is abstract, and de-contextualized, while utterance meaning is concrete, and context-dependent. Utterance is based on sentence meaning; it is the realization of the abstract meaning of a sentence in a real situation of communication, or simply in a context. 句子的意义是抽象的，非语境化的，而话语的意义是具体的，受语境制约的。话语意义基于句子意义；它是一个句子的抽象意义在特定语境中的具体体现，或简而言之，在一个语境中的具体化。 5.Speech act theory 言语行为理论 Speech act theory is an important theory in the pragmatic study of language. It was originated with the British philosopher John Austin in the late 50’s of the 20th century. 言语行为理论是语言语用研究中的一个重要理论。它最初是由英国哲学家约翰.奥斯汀在20世纪50年代提出的。 According to speech act theory, we are performing actions when we are speaking.
1.服饰是人类基本的活动之一 历史是时间留给人类的宝贵财富，而史学则是构建所有人文类学科的重要支柱之一。中国是世界上最悠久的四大文明之一，同时也拥有着灿烂且丰富的服饰传统文化，中国作为一个多民族的国家服饰的演变随着中华各个民族的长期交融和交而逐渐壮大。逐渐成为了东方服饰文化的策源地。也成为了世界文化宝库中的瑰宝。 2.中国服饰发展 从先秦到汉唐，从明清到民国，中国的服饰经历了几千年的变化与发展。也创造了丰富多彩的中国服饰形态和文化。 3.少数民族服饰 中国是一个多民族国家，各个少数在与其独特的自然环境的斗争中都创造出了灿烂的服饰文化，中国也因其幅员辽阔，地理气候差异带来了各式各样，百花齐放的服饰种类。 中国服装史上的五次变革 1.第一次变革 战国时期，赵国的赵灵王的“胡服骑射”之举，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，其最主要的改变是间下裳改为裤。 2.第二次变革 汉末，魏晋南北朝时期，“蛮夷入主中原”这是一个非汉民族统治的时代，造成了这个时期民族之间的交流和交融开始变得频繁且普遍，将游牧民族的服饰带入中原。 3.第三次变革
唐朝，这是中国历史上一个极其开放且繁荣的时代，此时胡服成为当时的一种风尚。胡服和受西域影响的服饰，极大地丰富了唐朝的服饰种类，使唐朝服饰种类变得多样化。 4.第四次变革 清朝，满族贵族入主中原建立了中国历史上最后一个封建王朝，最初就以最严酷的手段迫使汉族男子穿上满装，蓄上辫子，正是由于这次服饰上的变革，使大多数西方人认为长辫、马褂、凉帽是中国服饰。 5.第五次变革 辛亥革命后，民国政府初次将西方的服饰“拿来”作为中国礼服，从此西方的服饰文化给中国的服饰文化带来了翻天覆地的变化，其影响深远至今。
《中国服装史》是1999年04月天津人民美术出版社出版的图书，作者是华梅。本书按时代顺序，系统介绍了中国自原始社会至现代的服饰艺术发展演变史，包括服饰制度、服装形式、服装面料、服饰纹样、首饰配饰等。 华梅同志编著的《中国服装史》，运用了大量古代服装资料，系统地揭示出我国历代服饰的艺术风貌和时代特色，取得了可喜的学术成果。“从艺术出发，从美学出发，分析了服饰的造型美、色彩美、装饰美，把握服饰的发展规律，使我们从服饰艺术中看到了一个美的世界”。 本书特别注重考古科学的成果，与历史文献图籍相印证。附有插图1036幅，内容丰富，史料确凿。看看古代服装的大胆前卫，再看看今天人们着装色调与款式上的保守单调，阅读者必然会感慨万千。 目录： 第一章先秦服装 第1节概述 第2节中国早期服饰 第3节周代趋于完备的冠服制度 第4节春秋战国的深衣与胡服 第5节小结 第二章秦汉服装 第1节概述 第2节男子袍服与冠履
第3节女子深衣、襦裙与佩饰第4节军事服装第5节小结 第三章魏晋南北朝服装 第1节概述 第2节汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 第3节汉族女子的衫、襦与华饰 第4节北方民族的裤褶与柄裆 第5节小结 第四章隋唐五代服装 第一节概述 第2节男子圆领袍衫与幞头 第3节女子冠服与妆饰 第4节军事服装 第5节小结 第五章宋辽金元暇装 第1节概述 第2节汉族官服与民服 第3节契丹、女真、蒙古族服装 第4节小结 第六章明代服装 第1节概述 第2节男子官服与民服
第3节女子冠服与便服 第4节小结 第七章清代服装 第1节概述 第2节男子官服与民服 第3节趋于融合的满汉女子服装 第4节太平天国服装 第5节小结 第八章20世纪前半叶汉族服装 第1节概述 第2节男子长袍与西服 第3节女子袄裙与旗袍 第4节小结 第九章20世纪前半叶少数民族服装第一节概述 第二节各具特色的民族服装 一、黑龙江、吉林、辽宁三省民族服装 (1)朝鲜族服装 (2)满族服装 (3)鄂伦春族服装 (4)迭斡尔族服装 (5)鄂温克族服装
Chapter 1 Introduction Ⅰ.What is language? 1. Different definitions of language (1) Language is a system whose parts can and must be considered in their synchronic solidarity. (de Saussure, 1916) (2) [Language is] a set (finite or infinite) of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements. (Chomsky, 1957) (3) Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols. 2. Each of the definitions above has pointed out some aspects of the essence of language, but all of them have left out something. We must see the multi-faceted nature of language. 3. As is agreed by linguists in broad terms, language can be defined as a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. Ⅱ.Features of human language 1. Creativity (1) Language provides opportunities for sending messages that have never been sent before and for understanding brand new messages. (2) The grammar rules and the words are finite, but the sentences are infinite. Every speaker uses language creatively. 2. Duality (1) Language contains two subsystems, one of sounds and the other of meanings. (2) Certain sounds or sequences of sounds stand for certain meanings. (3) Certain meanings are conveyed by certain speech sounds or sequences of speech sounds. 3. Arbitrariness (1) The relationship between the two subsystems of language is arbitrary. (2) There is no logical connection between sound and meaning. 4. Displacement (1) There is no limit in time or space for language. (2) Language can be used to refer to things real or imagined, past, present or future. 5. Cultural transmission (1) Culture cannot be genetically transmitted. Instead, it must be learned. (2) Language is a way of transmitting culture. 6. Interchangeability All members of a speech community can send and receive messages. 7. Reflexivity (1) Human languages can be used to describe themselves. (2) The language used to talk about language is called meta-language. Ⅲ.Functions of language – three meta-functions 1. The ideational function
第二章原始社会服饰 一、历史背景 （1）地理环境与人类社会生活休戚相关。 （2）中国服饰的源流可上溯到原始社会旧石器时代晚期。山顶洞人遗址中发现磨制的骨针和饰品是目前关于中国服饰最早的实物证明。4 \6 H3 {6 p! | W) t7 H: s （3）新石器时代石制、陶制纺轮证明了原始纺织业的发端。8 i* V! |9 u D: S$ K! {( t0 T 二、原始织物 （1）早在六七千年前的新石器时代，我们祖先就开始养蚕抽丝利用蚕丝为自己的生活服务了。6 _8 B, C: K: q/ `1 W （2）新石器时代生产的丝织品拥有较高的缫丝和丝绢技术。 （3）中国丝绸之邦的地位，从新石器时代已经开始。 三、衣裳之初 （1）四五千年前，已初具以后的服饰形态。% p$ U7 C6 e& I5 H6 Z9 o （2）上衣下裳，成为我国最早也是最基本的服装形制，大致形成于夏朝（公元前21世纪－公元前16世纪）。" O+ r5 x- g7 a" @9 j ! j. V+ W# p* U$ D8 S K1 r 第三章先秦服饰 一、商代服饰 （1）殷商时期已有冕服等阶级等别的服饰。# L/ z5 L) L6 i A6 [, x （2）上衣下裳，是当时主要服饰形制。上衣多为交领右衽，上衣在商代为窄袖短身；下裳即裙，下遮开裆裤，宽带束腰。 （3）蔽膝，又叫绂、袆、韨。是遮盖大腿至膝盖的服饰，形式围裙而狭长，下成斧形，象征权威，用不同质料、色泽花纹分别等级。& _+ m) {- C+ |3 A ? （4）商代人可能已经穿裤子。) n. Z: C# H" h5 R0 ^ （5）上衣下裳在西周之后成为中国服装的基本形制之一。% q7 q( w5 ~" z7 G 二、周代服饰, ^9 X& h6 V, _) Q8 `# L （1）上衣下裳，上衣款式多为直裾式、交领右衽，袖身比商代宽博。 （2）深衣，出现于春秋战国时期，是上下连成一体（据说是衣裳分裁后再相连）的“深衣”，西周时用途最广泛的衣服，男女皆服。特点：①交领即大襟、右衽②有曲裾和直裾③小大袖④领口和袖口有宽缘⑤腰间束丝织物大带、流行佩玉⑥面料纹样有楚国文化风格。 （3）冕服，由冕冠、玄衣、纁裳等组成。& y8 j0 p( w4 @ 1.冕冠，是帝王祭祀典礼时的礼冠。1 e& o; q# w V4 n E9 S' ? 2.玄衣，即黑色上衣；纁裳即绛色围裳。 3.“十二章”，十二章纹依次为：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 （4）元端，名取其端正，色用玄而正幅不削，是正式上衣。穿元端时戴冠下着裳，以素裳规格最高，其后是黄裳、杂裳。衣长和袖长都是整幅面料的长度（二尺二寸），是相对宽博的衣服了。. u9 B/ C* ^1 Q 三、赵武灵王与服饰改革) d( C4 v+ ]1 a9 G/ p （1）改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。褶即一种短袍。可在膝部系带，改穿靴。 （2）带钩，初期只限甲服，后袍服也用，汉代成为风尚。; w: J4 @# R2 `6 X h" |; b （3）服饰变革的意义：推行“胡服骑射”，对当时人们的生活习惯产生了重大影响；服饰的改革对社会发展和民族融合起到了至关重要的作用。同样，生活方式和思想观念的变革反过
学《中国服装史》有感 早在之前就有关注“汉服”，所以在我领到《中国服装史》这本书时激动万分，很期待《中国服装史》的开课。因为在网上资源有限，我虽查找了很多关于汉服的资料及图片但还是缺乏一个完整的体系。所以十分期待课程的开始，但与 网上不同的是网上普遍讲的“汉 服”是指汉族传统民族服饰、又 称汉衣冠、华夏衣冠、汉装、华 服、唐服、衣裳。而书本是按朝 代划分书里指的是汉朝的的服 饰。所以差别很大，但这并不影 响我对古典服装的喜爱。并且随 着时间的流逝，我对其了解得越 多我对其的喜爱也越深，也更加 热爱。《春秋左传注疏》有云：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”这华指我们衣裳美丽，这夏指我们礼仪博大，光照四舍。我国文化渊源长久，服装随着朝代的变迁也不断丰富，出现了曲裾，襦裙，袄裙，褙子等服装。但是相比这么多服装我还是最喜欢曲裾。
国民经典大剧《还珠格格》开播开始 的，那时嬉皮搞笑有个性的小燕子给 我留下了深刻的印象，算是我对“汉 服”感兴趣的启蒙老师。长大后由于 穿越剧的流行，电视里常播放着各种 古装剧并且在网络上也风靡着各种古 风言情小说。从那时开始，我才慢慢注意到了古代服装的美丽与古代文化的博大精深并深深的被其吸引着。从那之后我就开始收集各种古风的画集、歌曲、服装等有关古代的东西。因为对古代服装的朴素大方所吸引，我常流连在百度的汉服贴吧和汉服研习制作吧。常常羡慕着有汉服穿的妹子们，学习别人的制作经验，买好了布，准备动手也制作一件汉服。但是一直以来都没有动手，因为有点看不懂古代服装的裁剪方式。但现在学了之后发现 好像也并不像想象中的那么难或许寒假可以尝试下！ 我喜欢曲裾雍容典雅，特别喜欢它因缠绕而形成多层叠加的裙
一、单选20 1.<易。系辞下>中“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之乾坤”的记载，说明了当时可能较典型的服式是( A )。 A上衣下裳制B冕服制度C深衣制D 女着男装 2．中国古装种类中最重要的礼服（D） A常服B公服C背子D冕服 3．下图所绘制的是何人（C） A秦始皇B司马炎C朱元璋D 忽必烈 4.皇帝冕冠中冕旒可为（C）冕旒 A九B七C十二D 五 5．皇帝冕冠中共用珠（B）颗. A 204 B 288 C 120 D164 6. （D）属于十二章纹之一。
A.麒麟 B.梅花鹿 C.鼎 D.星辰 7. 冕綖尺寸多为长（ A ） A、一尺六寸 B、一尺五寸 C、一尺四寸 D、一尺三寸 8.方形领、圆形袖、下摆不开衩，“续衽沟边”是（C）的特点 A冕服B 玄端C深衣D 胡服 9 深衣水平的下摆线表明（B） A 做人要正直 B 处事要公平 C 要尊祖承古 D 要遵守规矩 10秦汉时期是从秦始皇统一中国的（ B ）' b+ t4 x9 |3 a& v A、公元前220年到公元后221年止 B、公元前221年到公元220年止 C、公元前222年到公元222止 D、都不是( 11.（C）铠甲一般用鱼鳞纹甲片或龟背纹甲片穿缀成圆筩状的甲身。 A 纸甲B裲裆铠C筩袖铠D明光铠 12．至少在（A）年前就有了质量较好的丝织物 A 4700 B 3000 C2500 D1800 13．（C）被誉为“织中之圣”。 A 蚕丝B丝麻C缂丝D 网衣 14服装按照用途分（ D ）, |4 t3 D# K3 o$ E3 O A、工作服、 B、居家服 C、运动服 D、都是 15.画家张择端的<<清明上河图>>生动描绘了（A）时期的繁荣兴旺景象。 A北宋B唐C明D清 16．下图那种是元代女子首服“顾姑冠”。（C）
27.书面语：书面语是用文字记录的语言形式，它是文字产生或在口语的基础上产生的，书面语是经过加工、提炼和发展了的口语的书面形式。 26.口语：就是有声的口头语言，任何一种语言都有口头存在形式。它是书面产生的基础。 28．语言相关论：语言相关论是萨丕尔和沃尔夫提出的关于语言与思维关系的观点，主张语言决定思维，不同的语言就有不同的思维方式。 29．大脑语言功能临界期：大脑语言功能临界期是指大脑的单侧化，大脑左半球的分区以及语言的遗传机制，都只提供人具有语言能力的潜在可能性，这些潜能必须在一定期限内被一定的语言环境激活才可能起作用。26．语言符号的所指 :语言符号的所指是符号的形式所指的意义内容。 29．机器翻译：通过计算机把一种语言自动翻译成另一种或多种自然语言的信息处理技术。 26.语音：语音是人的发音器官发出的、用于人与人之间交际并表达一定意义的声音。 27.词：词是最小的、有意义的、能够独立运用的语言单位。 28.语用：语用指语言运用，即人们在一定的交际环境中对语言的实际运用。 29.文字：文字是记录语言的书写符号系统。 27．单纯词：单纯词是由一个构词语素构成的词。 29．屈折：屈折是通过词的内部发生语音的交替变换来改变词的语法意义的手段。 28．意译词：是用本族语言的构词材料和规则构成新词，把外语中某个词的意义翻译过来。 27.仿译词：是用本族语言的语素逐个对译外语原词的语素造成的词，它不仅把原词的词义翻译过来，而且保持了原词的内部构成方式。 29．主谓词组：两个成分之间具有被说明和说明关系的词组是主谓词组。 27．复辅音：一个音节内处于同一个肌肉紧张的渐强阶段或渐弱阶段上的两个或两个以上辅音的组合。 27.双语现象：某一言语社团使用两种或多种语言的社会现象，具体而言是社团内的全体成员或部分成员双语并用的现象。 28.亲属语言：从同一种语言中分化出来的各个语言叫亲属语言，亲属语言之间具有历史同源关系。 26．调位：利用音节内的音高差别来起辩义作用的语音单位叫做调位，调位是一种非音质音位，依附在音位的组合序列上。 29.词组：实词与实词之间具有直接联系的相对独立的词群。 28．语素：语素是语言中音义结合的最小单位。 28．词尾：附着在词干后的，能改变词的语法形式，但不能构成新词的语素。 29．语素：音义结合的最小语言单位。 26．词类：词类是词在语法上的分类。它指可以替换出现在语法结构某些共同组合位置上的词的类，即具有聚合关系的词的类。 27．词法：（1）词法主要描写词的形态特征和词形变化规则。例如，俄语的名词在形式上有单数和复数的区别，有阳性、阴性、中性等性的区别，有主格、宾格、属格等格的区别，这些都是典型的词法现象。（2）由于印欧语言中构词单位、构词方式和词类都与词的形态变化相关，因此构词和词类问题也成为词法的一部分。27．语法意义：语法意义是语法形式所体现的意义，是语言中通过一类形式或功能所获得的意义。二者相辅相成，不可分离。如“动词+名词”有动宾关系的意义，汉语所有的同类组合都是如此，这种意义就是一种语法意义。 27.语法形式：语法形式就是能体现表达某种语法意义的形式。表示某一类语法意义或者有共同作用的形式，如词类形式、组合形式、虚词形式，就是语法形式。语法形式不是个别的语音形式和词语形式，但能产生某一类意义或者有共同作用的语音表现形式或者词形变化形式也是语法形式。 27.语法手段：根据语法形式的共同特点所归并的语法形式的基本类别叫做语法手段。语法手段可分为词法手段和句法手段两大类。通过词形的变化来表现语法意义的形式是词法手段；通过结构的变化来表现语法意义的形式是句法手段；例如英语名词后加s表示复数，英语动词后面加ed表示过去时，就是词法手段中的词形变化。 28．自源文字：自源文字指独立发展起来的文字。如古埃及文字、苏美尔文字、汉字，这些文字的形体、体系都是由最早使用该文字的人们独创的。 29．语音合成（1）语音合成是语音信息处理研究中的主要工作。 （2）语音合成就是让计算机模拟人的发音器官的动作并发生类似的声音。如汉语的语音合成目前已初步实现自动生成声韵调结合的音节。 26．句子:句子是词或词组按一定规则组合成的、能表达相对完整的意义、前后有较大停顿并带有一定的语气和句调的语言单位。 27．异化：语流中两个相同或相近的音，其中一个因受另一个影响而变得不相同或不相近。
高自考考试大纲格式内容与相关说明课程名称：服装概论课程代码：05333 第一部分课程性质与目标 一、课程性质与特点 本课程是高等教育自学考试中服装专业开设的专业课程之一，是服装专业本科教育中的重要基础理论课程，也是一门理论性很强，专业性很强的课程，是教学中一门非常基础性的课程。服装概论是一门学习和研究服装的基础性、框架性的专业理论教村，也是各类服装类专业学校的重点课程。 本课程从各个角度、各个层面对服装的诸领域进行概括介绍和简要分析，涉及服装的起源形制、文化理念、研究创意以及设计、工艺、生产、营销、理论研究等各个相关方面。通过该课程的学习，可以促进考生对服装概论有各全面的认识和理解，搞清楚服装的历史、设计、生产、销售中的“基本概念、基本方法”等，为后续其它服装专业课程学习和从事与服装相关工作奠定基础。 教材资料丰富、图文并茂，内容深入浅出、通俗易懂，并在每一章后有课后习题，它们可以起到提示重点、帮助回顾和总结本章的知识点的作用。本教材配有光盘，可供考生自学使用。 二、课程目标与基本要求 设置本课程的目的是为了使考生能够对服装专业有一个最基本的认识，使考生掌握服装及与服装相关的基本概念与知识，使考生建立一个有关“服装”的理论知识系统，检验课程应考者是否达到课程合格水平，是否全面掌握了服装概论的基本知识，是否能以所学知识指导，分析和解决实际问题，以便培养服装知识方面的高素质人才。 本课程要求学生必须熟悉服装的形制与分类、服装设计、结构、工艺、产业、生产、管理、营销、品牌与服饰文化等方面的知识，并熟练掌握该课程的基本概念和基本性质，服装的发展、构成、设计的基础内容，并能很好的应用于实践，并能综合运用理论知识分析和解决实际问题。 三、与本专业其他课程的关系 《服装概论》是服装专业中非常基础性的课程。本课程对服装专业的后续课程的学习起着重要的基础作用，是《中国服装史》、《西方服装史》、《服装美学》、《服装材料》，《服装心理学》，《服装结构》及服装设计类课程之前的必修课程。服装概论也是各类服装类专业学校的重要基础课程。 第二部分考核内容与考核目标 第一章服装与服装意义 一、学习目的与要求 通过本章学习，使学生对服装及其相关概念有一个初步的了解，使学生对服装以及它背后的社会意义和民俗意义有一定的认识。 二、考核知识点与考核目标 （一）服装的相关概念（重点）
. What is language？ “Language is system of arbitrary vocal symbols used for human communication. It is a system, since linguistic elements are arranged systematically, rather than randomly. Arbitrary, in the sense that there is usually no intrinsic connection between a work (like “book”) and the object it refers to. This explains and is explained by the fact that different languages have different “books”: “book” in English, “livre” in French, in Japanese, in Chinese, “check” in Korean. It is symbolic, because words are associated with objects, actions, ideas etc. by nothing but convention. Namely, people use the sounds or vocal forms to symbolize what they wish to refer to. It is vocal, because sound or speech is the primary medium for all human lan guages, developed or “new”. Writing systems came much later than the spoken forms. The fact that small children learn and can only learn to speak (and listen) before they write (and read) also indicates that language is primarily vocal, rather than written. The term “human” in the definition is meant to specify that language is human specific. . What are design features of language？ “Design features” here refer to the defining properties of
看中国丝绸博物馆感想 去丝绸博物馆看到了中国古代各个朝代的黄袍，官服和女子的一些服饰还有丝绸衣料，感觉到了中华服饰发展的辉煌。从中国奴隶社会前期简单的用于遮蔽的服装到夏商周时期残留下来的纺织遗迹；从春秋战国时期服饰在用料，色彩，工艺技术的发展到秦始皇时期的坚甲利兵，以及汉王朝时期中国丝绸的大力发展，对西方世界产生的重大影响；还有魏晋南北朝半袖衫，裤褶的流行，冠帽形制的变迁，文士的服饰时尚，妇女服装的演变到隋唐五代冠帽制度的变迁，女装的演变；从宋朝复杂的官服制度，普通的男女流行服饰到辽，金，西夏与元代各具特色的名族服饰；从明代多样的丝绸衣料，服饰纹样到清代满汉文化融合所产生的特别的朝服。感受到了服饰品类的多样，材质的多样。 慢慢的欣赏着博物馆里陈设的服饰，我们就能深刻的体会要不同朝代在服饰上的差异。究其原因我们也不难发现当时政治，经济，民族文化，战争，甚至于气候对服饰的影响。但它们之间也都有共同点，如较宽松，衣服剪裁的不像西方那样强调人体曲线，也没有很裸露，不管款式，材质怎么变，衣服在设计上还是相当保守。 对于古代中国来讲，最让人自豪的莫过于丝绸。中国是丝绸的发源地，早在先秦时期，秦国就常以丝绸和西戎交换战马，并经过西北游牧名族运往西方。后来秦统一中国，为发展汉民族的经济文化创造了条件。西汉建元三年和元狩四年，汉武帝两次派张骞通使西域，沟通了与大宛，康居，大夏等国的联系。中国丝绸由长安通过河西走廊和新疆南，北路，源源不断运到西方各国，受到西方各国赞扬。东方中国丝绸还运销朝鲜，日本等地，为丰富人类的服饰文明做出了卓越贡献。 印象最深的便是那些各具特色的丝绸衣料。如缎类，外观光亮平滑，质地柔软，当属于高级面料；还有绢类，绢有素绢和提花绢两种，提画绢品质高贵；罗是利用纠经组织织出得中厚型丝织品；明代纱织物有平纹假纱组织的方孔纱和经纬纠织呈现椒形纱孔的绞纱两类；绒是织物表面有耸起或平排的紧密绒圈或绒毛的丝织品；绫或是斜纹或变化斜纹地起斜纹花的丝织品；丝布是丝与棉的交织物。虽然讲起这些概念来还是很糊涂，但当你亲眼去看，去触摸时便能感觉到它们之间的差异。不同的面料代替的是不同的阶级，在古中国这个等级制度明显的国家，用不同材质，款式，颜色来表示阶级是再寻常不过的了。 如果上天让我选择世界上出现的是西方那些塑腰的紧身衣还是中国古代那些美轮美奂的服饰纹样，我一定毫不犹豫的会选择中国的服饰纹样。目前我了解到的仅是刺绣和扎染这些处理方法。中国的刺绣算是一种文化遗产吧，很考验人的耐心，对女子的手工要求很高，可以说是蕙质兰心吧！ 上次去的中国丝绸博物馆让我较深刻的了解到了一些关于古代中国服饰的一些基础知识，特别是面料着一块。如果老师要再提提中国服装史的话，我希望能多了解一些各个朝代流行的服装材质，这些材质的基本属性，还有为什么在那个朝代流行这些问题。
语言学概论读书笔记 汉语言文学邝云梅 第一章语言和语言学 第一节语言的客观存在形式 1.语言的客观存在形式表现为：口语、书面语。 2.书面语和口语的主要差别：口语是第一性的，书面语是在有了文字之后才产生的。口语发生在一定的社会背景和语言环境中，而且交际双方或各方在进行口头交际的同时常常伴随着各种面部表情、手势和体态，还有各种不同的口气和语调，而书面语一般只记录词语，没有记录这些成分。书面语有可能比口语积累的语汇丰富，语法结构也更精密，表达方式也更多样化。 3.语言和民族的关系：它们之间的关系比较复杂，二者不存在一一对应的关系。就大多数情况而言，一个民族使用同一种语言，但在世界上也有不少这样的情况，即不同的民族使用同一种语言，同一种民族却又使用不同的语言。 第二节语言的性质 1.句子是最小的交际单位。 2.符号是根据社会的约定俗成使用某种特定的物质实体来表示某种特定的意义而形成的这种实体和意义的结合体。 3.能指是语言符号的物质实体，能够指称某种意义的成分。 4.所指是语言符号所指的意义内容。 5.组合关系是一个语言单位和前一个或后一个语言单位，或和前后两个语言单位之间的关系叫组合关系，也叫“句段关系”。它体现在互相关联的语言单位组成的整体中。 6.聚合关系是在同一位置上可以互相替换出现的各个语言单位之间的关系。 7.语言与言语的区别：语言是使一个人能够理解和被他人理解的全部语言习惯，是社会成员约定俗成共同使用的部分，是均质的，是言语活动的社会部分；言语则具有个人特色，因为每个人说话的嗓音，每个音的具体发音，使用的词语和句子结构都不尽相同。即语言是言语活动中同一社会群体共同掌握的，有规律可循而又成系统的那一部分；而含有个人要素或个人杂质的说话行为和说出来的话(包括写出来的“话”)只能属于言语。 8.语言符号的特征：任意性、强制性与可变性。人们最初创制单个的语言符号时，用什么样的形式——语音与什么样的内容——语义相结合，并没有什么必然性，而带有很大的偶然性或随意性。在同一社会，同一时代，对使用同一种语言的每一个社会成员来说是强制性的。同一社会在不同时代，其语言符号的声音、意义，以及两者间的关系就会随着时间的推移和社会的变化而变化。 第三节语言学 1.索绪尔创立的语言学被称为结构主义语言学。
中国服装史
中国服装史 中国素有“衣冠王国”之称，几千年来，中国人民创造了无数精美绝伦的服饰，为世界服装之林作出过突出的贡献。今天我国服饰在经过近代西化的冲击后，又再次登上了世界服饰的舞台。这说明，中国传统服饰具有强大生命力和艺术感染力。 服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。 无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能见其原貌。 远古时期 一百多万年以前，远古人类就已经在中国大陆繁衍生息了。这时期的人类仍然过着所谓茹毛饮血，食草木之食，衣禽兽之皮的生活。随着人类从蛮荒走向文明，那服饰就成了不可或缺的一部分。 从出土文物考据，中国的服饰最早可上溯到原始社会旧石器时代晚期。我们熟知生活在大约5万到1万年前的山顶洞人就是其中代表性的群落大约在1.8万年前的山顶洞人遗址中发现的骨针长8.2cm，通体磨光，针孔窄小，针尖尖锐。骨针所用的缝线可能是由动物的韧带劈开的丝筋，也可能是
坚韧的植物纤维捻合的股线。骨针的发现可以证明山顶洞人已经用骨针来缝制衣物了，这在服装史上具有划时代的意义。中华服饰文化可以看做由此开端。 旧石器之后就是新石器时代。这时候人已经不过那种原始生活了，开始学会畜牧，定居，育蚕，造轮。人们用石制的和陶制的纺轮，把麻，葛和其他植物织成衣料。说到这里我们不得不提起丝绸。新石器时代我们的祖先就已经利用丝绸为自己的生活服务了，并且产生了巫术崇拜。那蚕丝到底是谁研究的呢？相传是黄帝的元妃,西陵氏嫘（léi）祖。以后历代的皇帝均以隆重的礼仪祭奠“先蚕西陵氏神”，以表达对发明养蚕缫丝技术的祖先的尊敬与感激。新石器时代的丝织品已拥有很高的水平，曾出土的前4700年的放在竹管中的丝织品，其精密度已经和现在生产的电力纺的精密度相似。 中国的丝绸之邦的地位，从新石器时代就已经开始了。 衣裳之初 我国最早最基本的服饰形制是上衣下裳，那么上衣下裳的形制是如何确定的呢？ 《易.系辞》记载“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之乾坤”。如果说黄帝时代已经确定服饰形制那是不可能的。人们刚摆脱兽皮裹身的状态，原始纺织业刚起步，建立服饰制度的假设只能是后人的一种假设。但是，在四五千以前的先民已经初具以后的服饰形态，这个是可以肯定的。毕竟服饰的形、色总是由简陋向高级发展的。 传说时上身披的兽皮叫做衣，下体呢先是前后用兽皮遮掩，后来把前后缝合起来就形成了下裳。“裳”为下裙也，意为保护下体。后来发明了织物，就用织物代替了兽皮，即是上衣下裳。这种上衣下裳的制度成为了我国古代服饰制