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Nikon 曲线有 4 种，后缀分别是：ntc、ncv 和 ncp、nop。 （1）ntc、ncv：可以从电脑直接载入 NX，也可以用 CCP 软件导入相机机身内； （2）ncp、nop：只能从相机存储卡的文件夹载入 NX，也可以用存储卡直接导入相 机机身内。 （3）将 ncp、nop 加载到相机里时，先加载 nop 文件，后加载 ncp 文件；若个别 n op 文件没加载，个别 ncp 文件可能加载不上。
NIKON 的优化校准是个好东西，合适的设置对后期直接出片有很大的好处。虽然我基本不 用 JPG 格式，然而拍的照片不可能每一张都要后制，往往是在 ViewNX 里先筛选一下以后 选择很小部分放在 CaptureNX2 里处理，多数照片会直接转 JPG。论坛里搜一下基本找不 到关于如何最好设置优化校准的讨论。买了 D300 以后网上找了不少东西学习，觉得有不小 收获，特意把一些关于优化校准的设置意见整理一下，开一个帖子，供有兴趣的摄友参考。 尽管优化校准似乎是和 C 的照片风格 （Picture Style） 类似的东西， 而且 C 的照片风格先出。 不过我觉得优化校准要比照片风格好很多。 的照片风格有比较明显的偏色， C 简单而言风光 模式明显偏蓝，人像模式明显偏品，网上提供的新的风格一些更类似于效果滤镜。我以前用 450D 的时候比较常用风光模式，不过在天变蓝的同时一些色彩明显感觉有点不正常。相对 而言， 的优化校准在改变饱和度、 N 对比度以及色彩表现的时候没有造成明显的偏色。 另外， 用 450D 的时候基本每张照片都要在 DPP 里拉一下曲线，不然会很灰；而 N 的优化校准通 过机内的简单调整基本就可以满足我的直出要求。 我拍风景最多，比较喜欢高饱和度高反差的色彩，我一开始按照 KenRockwell 的意见用 Vivid 模式并且将饱和度设到+3，这样出的照片确实很鲜艳。可是在电脑上看片子明显发现 色彩显得有点假。这种照片属于偶尔看看眼前一亮，看多了异常疲劳，而且红色绿色非常容 易溢出，有些细节损失太严重。如果用这种设定拍人也有点恐怖。慢慢地我开始认识到其实 优化校准的设置也是很有讲究的，适合自己的校准需要在比较准确的显示屏上仔细比对观 察，而一些这方面的专家意见对我也非常重要。 1、选择一种合适的优化校准预设 优化校准的不同预设本身包含不同的对比度、饱和度、锐度的信息，比如 Vivid 饱和度是 0， Neutral 饱和度是+3，但是事实上可能前者的饱和度还要比后者更高。Jason Odell 在他 的”The Photographer’s Guide to Capture NX2”里对尼康预设的优化校准有一张表做了简单 总结： Preset / Contrast / Sartuation / Sharpness Neutral Low Low Low Standard Moderate Moderate-high Moderate Vivid Strong High High Monochrome Moderate None (B&W) Moderate D2X Mode I Medium-low Moderate-low Low D2X Mode II Medium Moderate-low Low D2X Mode III Medium-high Moderate Low
使用何种预设文件取决于你自己的要求。Jason Odell 在拍摄 NEF 格式时一般都采用 Standard，他觉得这是多数时候适用的。对于不同拍摄要求，Jason Odell 推荐的起点是： Subject / Picture Control Preset / Alternate Set Portraits Neutral D2X Mode I Wildlife Standard D2X Mode III Landscapes (low contrast) Vivid D2X Mode III Landscapes (bright sun) Standard D2X Mode III Indoor snapshots Standard D2X Mode I Sports Standard D2X Mode II Thom Hogan 在他的 D300 Guide 里对于三种彩色的预设是这样评价的： Standard：Reds are a little orange, greens are a little yellow. Some colors are pushing out of gamut. Neutral：Reds are little better, greens much better. Colors are not quite out of gamut Vivid： Way too much color push. Note that we’ve lost detail in the red roofs. And look at the green, red, yellow, magenta, and cyan patches in the third row of the ColorChecker: wrong, wrong, wrong, a bit exaggerated, and really wrong. While many people like saturated color in their final images, be aware that taking this color back down in post processing is very difficult. It is much easier to add saturation and vibrancy than it is to remove it from an image. 相对而言，Thom Hogan 更喜欢 D2XMODE 的预设： For me, the downloadable Picture Controls are a much better standard choice than Standard. This is the old Nikon color many of us liked, though the reds still have a bit too much yellow-orange to them to be called neutral. For people use D2XMODE1, for landscapes use D2XMODE3, and for neutral color use D2XMODE2 as your starting point. 2、微调优化校准 优化校准包括 5 个方面的微调校正， 分别是锐度， 对比度(C)， 亮度(B)， 饱和度(S)和色相(H)。 具体的意思可能不少人都明白了，需要指出的是 B，我一开始不明白这个亮度究竟指什么。 Jason Odell 写得非常清楚，这个 B 是指中间灰的亮度，不会提高整个画面的曝光水平。调 高 B 等于将曲线的中间色调向上拉，而调低 B 则是起到压暗中间色调的作用。虽然 Jason Odell 将这些调整称为微调（因为无法依照个人要求对不同色调和画面部分做适合调整） ， 但是其实对画面的影响还是很大的。 个人的欣赏口味不同就会喜欢不同的微调， 这需要在显 示屏上仔细观察反复比对。 ADL 也是需要考虑的问题， 因为只要开启 ADR 亮度、 对比度就会自动。 关于是否使用 ADR， Jason Odell 认为所有效果后期都可以实现，因此他不建议开启 ADR，Thom Hogan 也是类 似的意见。因为 ADR 开启事实上是压暗曝光然后提亮，因此还会影响曝光。Ken 的意见是 最好总是使用 ADR
Jason Odell 的推荐是这样的： 锐度：由于他一直建议在 NX2 里将锐化设定在 0 通过 USM 来做锐化，因此在这里他没具 体说。 然而在关于相机设定的章节里他建议在机内将锐化稍微设得高一点有助于液晶屏上浏 览，而在后期再关闭锐化。 对比度：-1,0,或者+1。根据场景的对比度选择。 Thom Hogan 有一张表 Sharpening/ Contrast/ Brightness /Saturation/ Hue Standard 5 or 6 Set with scene 0 0 0 Neutral 5 or 6 Set with scene -1 or 0 0 0 Vivid 4 Set with scene 0 -1 0 Monochrome 5 or 6 Set with scene 0 Filter Effects set with scene Toning Off KenRockwell 的推荐是这样的： Things: Vivid Sharpening 5 S+3 ADL Normal/Auto Accurate Color: Standard Sharpening 5 ADL off C-1 People:Neutral Sharpening 5 S+1 3、我的一些理解和自己的设置 我将自己拍的不同场景照片反复比较以后， 也有了一些自己目前觉得比较合适的设置。 总体 而言， KenRockwell 说话向来比较夸张， 因此他的意见必须选择性地听取。 我个人觉得 Jason Odell 和 Thom Hogan 的意见还是很值得参考的，尤其是 Jason Odell，相对更客观一些。 可是，由于其实这些设定多数都是非常考虑到后期处理的，因此你会发现他们对于 S 和 C 是很保守的。低的饱和度和对比度通过后期可以简单解决，然而如果直出就会使照片会，色 彩不鲜艳。所以在直出上还是需要做一些个性化的调整。 我比较喜欢高饱和度高反差的照片， 很喜欢用风景模式， 这个模式在对比度和锐度上比鲜艳 模式更好，拍的照片更通透一点。而 D2XMODEIII 表现的绿色会显得更绿。在拍人上， D2XMODE1 的色彩我觉得比 Portrait 要好，后者略有点黄，但是拍室外人像我还是会选标 准模式，因为后者能够更好表现背景。 我目前觉得比较合适的设定是这样的 关闭 ADL。我最初看 Ken 的指南拍的片子都是打开 ADL 的，后来在 NX2 里发现 ADL 的作 用就是压暗曝光然后提亮暗部以保留画面高光细节，非常类似 NX2 里的暗部保护。这样出 来的照片以我的喜好来看多数显得对比度不足，有点灰。以后我都关闭 ADL，如果需要调 整在 NX2 里可以简单地做到。锐度设在 5 或者 6，根据拍摄对象决定。 拍摄风景： 风景模式我最常用，鲜艳我有时也会用。根据我自己的体会，风景模式的预设在对比度和锐 度上要比鲜艳高，而饱和度稍低。 Landscape Sharpening 6; Sarturation +1
Vivid Sharpening 6; Sarturation +1; Contrast +1 对于反差很大的风景，或者鲜艳的花卉这种，色彩非常容易溢出， D2XMODE II Sharpening 5; Sarturation +2; Contrast +1 D2XMODE III Sharpening 6; Sarturation +1; Contrast +1 拍摄室外人像，或者背景占据比较重要比例的人像 Standard Sharpening 5 对于室内人像或者人像基本占据大半画面的情况 D2XMODE1 Sharpening 5 从网格图上可以看出这样的设定分布还算比较均匀， 基本上根据拍摄题材选用合适的设定就 可以，不需要再临时微调参数了。 当然，种种设定只是针对后期直出的要求。对于愿意处理 NEF 的，很多工具能够达到更好 的效果。顺便说说，NX2 真的非常非常好用。 以上只是个人意见，供参考，也欢迎对此有兴趣的朋友一起来讨论，相互促进。 [2010-01-26 09:05 补充如下] 本来想贴一些图说明各种优化校准的适用性， 后来一直比较忙就耽搁了。 通过一段时间的使 用、摸索和学习，对于 Pcicture Control 的使用有了更深的理解，发现上面所写的内容不全 面、机械甚至有错讹之处。因此我决定重新写一些关于 PictureControl 个人认识和使用的杂 谈， 这些东西是我在学习过程中想找却没有现成材料的， 写出来希望能给像我一样有需要的 影友提供实用的信息，少走弯路。由于对照片质量的判断属于智者见智，因此有些方面只是 我个人的喜好，没有绝对，欢迎大家讨论。 我从第 58 贴开始更新，目前拟定分十个方面来谈一谈优化校准，争取在年前发完，顺序如 下： 1、现实世界的 JPEGVSRAW 2、令人惊讶的 Neutral 3、优化校准模式 4、锐度 5、饱和度、对比度、亮度 6、动态 D-Lighting 7、并非万能的曲线 8、风景与优化校准 9、人像与优化校准 10、优化校准的哲学 1、现实世界的 JPEG VS RAW 由于我主要是说 Pictrol Control 的机内设置，这主要是对于 JPEG 而言，所以还是有必要先
来谈一下关于 RAW 和 JPEG 的问题。技术上，RAW 和 JPEG 有多少差别，谈得已经够多 了，我不想多说。随便在网络上搜一下，就会有很多相关的文字，尽管有不少错讹之处，多 数也是八九不离十。然而，在现实的拍摄方面，这两者究竟能够体现出多少差别呢？讲到机 内直出，一般在目前就是指直出 JPEG，因此这个问题应该首先获得澄清，即直出 JPEG 和 拍摄 RAW 在多少方面存在差别。 我以为，RAW 相对 JPEG 的优势主要体现在后期制作的宽容度上。一张 RAW 图像，后期 调整的余地要比 JPEG 大很多。我们都知道，RAW 图像类似底片，无论如何调整都可以复 原到最初的形式，即后期调整一般是无损的，这一点 JPEG 做不到。而且由于 RAW 图像其 颜色位数要比 JPEG 宽，目前通常是 12 位或 14 位，在调整过程中色彩的丰富性更好，只 要不对极度溢出的高光操作，一般不会发生色阶断裂这类 JPEG 中常见的情况。而 RAW 与 JPEG 相比并非全部是优势，也存在不足。一方面，RAW 图像占据空间大，需要更大容量 的存储卡；另一方面，非常重要，如果出 RAW 的话，很多机内软件的优化将无法应用到图 像中。尽管有人觉得机内软件做的优化是“初级”或者“愚蠢”的，可是对于相机、软件的了解 谁都不会比制造商更清楚， 机内软件的默认优化在很多时候其实还是很有用的， 包括暗角修 正、畸变校正、紫边修正、降噪等等，常常是制造商认为的一个比较好的平衡。 因此，事实上 RAW 和 JPEG 的差别主要在于图像优化方法的不同。RAW 图像是在拍摄以 后应用专门的软件由拍摄者个人进行优化，而 JPEG 图像是在几乎记录影像的同时由相机 根据拍摄者在相机内的设置进行自动优化。 于是， 拍摄 RAW 和 JPEG 存在一个重要的差别： 在时间、空间、构图等基本形式以外，对于 RAW 拍摄者，保证曝光准确性是差不多唯一关 注的东西；而对于 JPEG 拍摄者，对于各方面的设置都必须极度小心。因为 JPEG 照片通 常在后制过程中会有质量损失，出 JPEG 意味着不想后期制作，而相机呈现的 JPEG 照片 是和你的各种机内设置密切相关的。换句话说，对于 RAW 图像，后期有足够的时间来修正 和修饰，而 JPEG 图像是在“决定性的一刻”完成的。 那么，在 JPEG 中，究竟哪些方面值得注意呢？反过来说，RAW 中我通常觉得那些方面需 要修饰呢？一是照片的总体明暗和对比， RAW 图像调整中一般总是会用到曝光补偿和暗 在 部修正，尤其是暗部修正非常实用；当然还有曲线和色阶；其次是色彩，整个画面的饱和度 以及颜色通道的饱和度调整。正是源于以上两个方面，我觉得 Picture Control 的机内设置 对直出 JPEG 可以说是最重要的。Picture Control 中包括了曲线和色彩，事实上可以当做 CaptureNX2 中功能强大的 LCH 来使用，设置得当，将会使得 JPEG 照片的直出效果大幅 度提升。如果想要 JPEG 直出，掌握和个性化 Pictrure Control 的机内设置将是必须的 当然，对于直出 JPEG 而言，除了 Picture Control 更重要的一点是对曝光的把握。JPEG 图片应该使得整个 RGB 和 Luminence 柱状图的分布尽可能合理， 而且需要注意， 对于 RAW 图像而言的“向右曝光”理论个人以为对 JPEG 是不适用的，因为 JPEG 不涉及到后期修正。 因此，在曝光上应原则上尽可能是柱状图向中间分布，高光和暗部不要溢出。当然，这只是 一般的理论，根据照片的需要进行高调和暗调的处理自然需要具体问题具体分析。 此外，还必须注意以下几项参数是在出片后不能修改的，即在拍摄时必须认真设置：ISO、 光圈、快门、高感光度降噪、长时间曝光降噪（以上几项 RAW 也同样不能后期调整） 、白 平衡、色彩空间、动态 Dlighting、图像大小和压缩方式等。反正一句话，直出 JPEG，暗示 的是在拍摄和设置时认真细致的态度。由此，我觉得 RAW 才是标准的懒人方法，也是我喜
欢拍 RAW 的原因。事实上，正是平时拍摄中的懒散，才使得 RAW 显得如此重要。我承认， 在广色域的显示器上或者在喷墨打印机上，AdobeRGB 会和 sRGB 有那么一些差别，USM 的锐化控制以及后期的降噪当然也比机内的要更灵活。 但是， 当你在一个适当的时间来到一 个适当的场合，用正确的设置拍下一张照片的时候，RAW 和 JPEG 的差别可能仅仅存在于 理论上。推荐看看 Bob Krist 对 JPEG 的描述，当然，你还可以看看 KenRockwell 一贯的疯 言疯语。 最后把我认为的 JPEG 一般参数设置罗列于下 白平衡：Auto A2 色彩空间：sRGB 动态 D-Lighting：关闭 高感光度降噪：柔和 长时间曝光降噪：关闭 2、令人惊讶的 Neutral Nikon 内设的彩色优化校准有三种：Standard(SD)、Neutral(NL)、Vivid(VI)，通过官网可以 下 载 到 Portrait(PT) 和 Landscape(LS) 。 另 外 ， 早 先 使 用 的 D2XMODE1(M1) 、 D2XMODEII(MII)和 D2XMODEIII(MIII)在部分机型或者通过 CaptureNX2 也可以加载使用。 优化校准提供的是 Nikon 设定的标准色彩，需要注意的是这些数据并不能被一些第三方的 RAW 转换软件打开，因此在 ACR 里打开的 NEF 文件和 CaptureNX2 里打开的 NEF 文件 会有明显的不同。相信有很多人和我一样在最初会被 LS 和 VI 的色彩优化校准所吸引，因 为通过合适的对比度和饱和度设置， 能够得到色彩鲜艳和充满对比度的照片， 这会使得拍出 的照片和以往的 DC 呈现显著的不同。有一段时间，我一直将我的默认设定放在 LS，饱和 度+2，对比度+1 的设置里。然而，很早我就发现，在一些摄影论著里，往往比较推崇 NL 和早先的 MII 模式。比如 Thom Hogan 的 D300 guide 里推荐用 NL，据他说即使 SD 都有 点过饱和；而 Jason Odell 在 CaptureNX2 的 guide 里则推荐 MII。对此我过去一直不理解， 因为 NL 所出的照片对比度太低，饱和度也很低，更何况 Nikon 默认的锐化同样很低，使得 照片显得相当的“肉”。 由于 MII 的对比度要比 NL 高不少，画面相对比较明快，所以在需要颜色还原真实，尤其是 在主题大红大绿的情景下，我会选择用 MII，这时候我能发现 MII 的色彩还原确实更好，不 容易造成色彩溢出。直到有一天，我在下图所示的高反差场景里，我使用了 NL，对比度-1， 我才真正认识到为什么 Thom Hogan 要说 NL 好。可以清楚地看到这张在逆光下的“桂花厅” 匾额在 NL 模式下和 LS 模式下呈现的巨大差别。 能够更准确地还原色彩， NL 并且表现更多 的细节在这里可谓是一览无余。 从这以后，我开始认真地重新审视原来被我打入冷宫的 NL 模式，发现在不少情境下即使直 出 JPEG 这都是最好的选择之一。同时，我对画面的欣赏，终于从开始接触 DSLR 的一味
追求全画面的高反差向对不同场景和不同表现方法的综合分析迈进了一步， 我觉得这是很重 要的。由于有了以 PS 为代表的后制手段，给画面做效果、加颜色，造成浓墨重彩和高反差 成了简单的是事情， 这些艳丽的色彩和高反差画面常常可以给人强烈的视觉冲击， 让人觉得 照片很美。但是，这些美在很多时候都是过度的和不耐看的。当我重新审视以前做的一些后 制的时候， 发现很多照片强烈的对比度和浓烈的色彩都显得虚假和艳俗， 而下面的色彩通道 里也显示了严重的溢出。能够正确认识低反差和低饱和度的 NL 模式，其实是掌握 Picture Control 的一个重要过程，因为 VI 和 LS 这些模式容易让人认同，而能够认同 NL 模式，意 味着真的开始了解对于不同的场景如何尽可能合理地应用合适的优化校准而不是一味地追 求某一方面的强调和夸张。 我觉得， 对于认真的后期， 模式或许真的是最好的选择； NL 然而， 对于机内直出， Thom 与 Hogan 所说的不同，很多时候 NL 模式未必是合适的。我现在将 SD 模式作为了自己的常规 设置，并根据情况在 NL、LS、MI 等模式中做选择，这样获得的结果要比以前一味地专注 于 LS 好很多。 我曾经对于 Nikon 宣传册中所说的 SD 模式是“最好的平衡， 在大多数时候能 够获得色彩明快艳丽的照片”不屑一顾，在认识了 NL 以后才发现此言非虚。事实上，在机 内直出的时候，应用 LS 和 VI 拍摄的人像照片色彩经常是可怕的，而用 NL 拍摄的风景照片 多数可能也无法让人满意。反过来，倒确实是 SD 模式拍的照片至少不会太离谱。因此，我 这里想说的是， 全面认识每一种优化校准的特点和找出自己的使用习惯， 才是通过机内设置 获得良好直出效果的关键。尽管 LS 和 VI 这些模式常以艳丽色彩和高反差夺人眼球，但是 在正确的场合应用 NL 有时候却能出人意表。 NL Contrast-1 请注意在使用 NL 以后匾额的上半面以及屋檐下的纹理和使用 LS 的照片的巨大差别。由于 NL 的对比度低，能够显示更多细节，描述更多层次。尽管整体画面的对比度下降使得不锐 利，但是在一些场合是非常适用的。 3、优化校准模式 打开默认的优化校准设置参数，你会发现除了锐度（Sharpening）以外，其他参数都是相 同的。而其实，这些不同的模式之间造成的差异绝不只是锐度那么简单。对于每一个校准模 式，Nikon 都赋予了不同的曲线，使得每一种优化校准主要在饱和度、色彩偏移和对比度上 存在着或大或小的不同。通过 DPReview 的截图可以很清楚地看到，在默认设置下，SD、 NL 和 VI 三种模式的曲线存在很大的差异（请注意，尽管看似曲线的差别不大，其实这点曲 线的差异反映在图像上相当可观） 。从图上可以看出，VI 曲线较陡，无论在高光和暗部都有 一定的压缩，暗部更明显；而 NL 曲线明显有更大的宽容度（Dynamic Range, DR） ，与 SD 相比，NL 获得的主要细节在暗部，高光部分基本重合。因此，很清楚的一点，整体画面的 高对比度一定是以暗部色阶或者高光色阶的细节损失为代价的。 对于拍摄 RAW 的摄影者而言，NL 和 MII 可能确实是最便捷的选择，但是这是建立在后期 制作的基础上的。从机内设置的角度，每一种模式都有自己的特点，因此要能形成自己设定 优化校准的风格和定式，掌握每一种优化校准的特点是第一步的。 SD SD 模式作为制造商设定的“标准”模式， 在绝大多数场合都是适用的。无论饱和度还是对 比度都控制在比较平衡的范围里， 拍摄人像不容易感到过饱和和对比度过高， 拍摄风景也不
会显得非常“肉”。总体而言，SD 模式的饱和度还是略高的，使得确实如 Nikon 宣称的那样 在绝大多数情况下可以获得鲜艳的照片。按照 Thom Hogan 的描述，SD 模式下的红色略微 偏橙，绿色略微偏黄，一些色彩容易溢出，即饱和度过高。 NL NL 是“中性”的色彩，除了色彩饱和度比 SD 低很多外，更大的变化是对比度低，能够保 留最多的暗部细节，最大限度发挥相机的 DR 能力。在普通的风景场合，用 NL 拍摄的第一 感觉可能是画面像蒙了一层灰。 VI VI 所能获得的是鲜艳的色彩，其曲线陡直，对比度高，容易损失暗部细节和高光溢出。 同时，VI 的色彩饱和度高，同时很多色彩存在偏色。尽管很多人喜欢鲜艳的色彩，尤其是 鲜艳的照片常常容易吸引人的眼球， 可是在应用 VI 时必须注意到它所经常导致的细节丧失、 偏色和色彩溢出。如果你可能还需要后制的话，就更需要留心，因为这些过饱和的色彩是很 难在后期中校正的。 可以从 Nikon 网站上下载到两种额外的优化校准模式。 LS LS 的总体特点与 VI 相似，与 VI 的不同之处在于 LS 的曲线对比度更高，但是色彩饱和 度比 VI 相对较低。同时，LS 对每种色彩的强调性不一样，我感觉 LS 对于红色、黄色等色 彩的强调明显没有 VI 强， 只是对绿色的强调较突出。 此外， 在绿色的表现上， 略微偏黄， LS 而 VI 略微偏蓝。由于 LS 的对比度高，因此在拍摄风景照片时常常能够获得乍一看来不错 的效果。 PT 人像模式，我基本不用，所以也讲不出太多。个人感觉基本和 NL 一样，饱和度略高一 点，对比度略高一点，仅此而已。 既往使用在 D2 系列上的优化校准依然可以在部分 Nikon 的新机型中使用，也可以通过 CaptureNX2 导入使用。如果可以使用的话，我觉得对于这三种模式还是有必要了解的，可 以多一些选择。 M1 我最喜欢的人像模式。和 PT 相比，M1 的对比度略高，同时 M1 强调了肤色的表现， 会使皮肤显得比较红润。 MII 其实应该算是 D2 系列的“标准”模式。我觉得 MII 其实可算得是 SD 和 NL 的组合，MII 的饱和度较低，基本与 NL 相当，但是 MII 的对比度较高，其实要比 SD 模式更高。这就使 得 MII 模式可以获得准确、不偏色、不易溢出的色彩，同时由于对比度相对较高，整个画面 也不会显得过于灰和软。 MIII D2 系列用于风景的模式，经过我一段时间的反复使用，目前已经基本不用。MIII 的对 比度较高，饱和度却比 VI 低，如果希望获得鲜艳的结果显然没有 VI 来得好；如果希望获得 准确的色彩也没有 MII 来得好。事实上我觉得 MIII 有点偏色，整个画面会显得偏蓝、偏冷。 从绿色而言，如果 LS 偏黄，VI 偏蓝，则 MIII 更蓝。 这里我基本没有涉及到具体的优化校准模式的应用， 我觉得将某一个模式限定在“人像”、 “风 景”、 “野生动物”等场景的做法是机械的， 这并不足以让人获得关于如何应用优化校准模式的
深层次理解。相反，对于这些优化校准在饱和度和对比度方面的大概认识，以及每一种优化 校准模式所偏重的方面，对于在千变万化的场景中选择合适的模式倒是有极大参考意义的。
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用法 1，可以直接导入到机身的优化设置中 2，也可以在 NX2 或者 ViewNX 软件中使用 3，实在不懂的，GT 教你如何机身内调整，达到近似的效果 ============================================================
尼康曲线安装与使用 一、Nikon 曲线有 4 种，后缀分别是：ntc、ncv 和 ncp、nop。 （1） ntc、 ncv： 可以从电脑直接载入 NX， 也可以用 CCP 软件导入相机机身内； （2）ncp、nop：只能从相机存储卡的文件夹载入 NX，也可以用存储卡直接导 入相机机身内。 （3）将 ncp、nop 加载到相机里时，先加载 nop 文件，后加载 ncp 文件；若个 别 nop 文件没加载，个别 ncp 文件可能加载不上。 初步判断.ntc 和.ncv 只是曲线的数据， 没有包含名称和一些如锐度等控制信息， 在载入的时候需要命名，由于相机输入名称比较麻烦，所以一般不直接从存储卡上 载入相机。而.ncp 文件内除了数据之外，还包含了名称等信息，因此直接从卡上载 入到相机将免除在相机上输入名称的麻烦。NCP 的意思应该是 Nikon Custom Pictu re Controls（PCs）。而 nop 的文件比较大，是优化或可选的，所以其含义是 Nikon' sOptional Picture Controls。ncp 文件一般是基于 nop 文件的，故较小。
二、官方发布的曲线种类 目前官方发布 5 个曲线，均为 .nop 文件格式： （1）D2XMODE1（M1）：主要适用于人像，注重肤色还原； （2）D2XMODE2（M2）：接近相机内设置的标准，比较清淡，有利后期； （3）D2XMODE3（M3）：主要适用于风景； （4）PTPROTRAIT（PT）：官方专为 D700 发布，适用于人像； （5）LSANDSCAPE（LS）：官方专为 D700 发布，适用于风景。 D700 目前只能导入 4 条.nop 格式的曲线，玩家通常不导入 D2XMODE2。
三、玩家自制的曲线 在计算机里显示的文件名为 PICCON01.NCP、 PICCON02.NCP 等， 导入相机后 会自动改变名字。 1、富士 S5Pro 的曲线： 据说 S5Pro 的曲线不支持 D700 机身，本营长没试过。
2、台湾黑面大曲线 （1）Danny_01：人像曲线 （2）Danny_02：人像曲线 （3）WINGMAN-VIVID：风景曲线（本人认为这是人像曲线）
（4）BLUESKY：风景曲线 3、莱卡 HM 风景曲线 莱卡曲线：载入相机后显示是 LANDSCAPE-Leica 4、V6 人像曲线
5、天天上上曲线
6、海名轩主曲线 四、曲线的实适用性 （1）没有包打天下的反差曲线，某个反差曲线之适用于特定的场景，光比。 网友要自己去体会去寻找适合自己口味的曲线。 （2）自定义反差曲线设定后，不是万事大吉了。在“优化影像”－“用户设 定”中，锐利度、色彩模式、饱和度仍然需要你自己去调整。 （3）曲线用于调整反差，对饱和没有作用。同时与 D-lighting 有冲突。即 D-l ighting 开启 时，曲线失效。
============================================================= ======= 1，可以直接导入到机身的优化设置中
1、在相机上或读卡器上插入存储卡，将相机（存储模式 Mass Storage）或读 卡器与电脑连接；
2、在卡的根下（如 G:\）建立文件夹 drive:\NIKON\和 drive:\NIKON\CUSTOM PC\； 3、将 nop 文件拷贝到 drive:\NIKON\文件夹内，ncp 文件拷贝到 drive:\NIKON\ CUSTOMPC\内；
4、断开电脑与相机的连接，在相机菜单里选择：拍摄菜单->管理优化校准-> 载入/保存->复制到相机； 5、首先看到的是。D3 可加载 4 个 NOP 文件。目前 Nikon 提供了 5 个，即：D 2XMODE1（MI）、D2XMODE2（MII）、D2XMODE3(MIII)、PROTRAIT(PT)、L ANDSCAPE（LS），应首先加载 NOP 文件，否则有些 NCP 文件无法加载。但 D3 只能加载 4 个 NOP 文件，由于 D2XMODE2（MII）与标准（SD）类似，故只加载 其它 4 个 NOP 文件。注意：有不少 NCP 文件是基于 D2XMODE3（MIII）的，因此 如不加载 MIII，许多 NCP 文件无法加载。 6、按第 4 步的方法加载 NCP 文件。D3 最多可加载 9 个。
============================================================= ======= 2，在 NX2 或者 ViewNX 软件中使用
将 ntc 或 ncv 文件载入 NX： 1、启动 Capture NX2，打开要调整的 NEF 图像，点击编辑列表->相机设置-> 优化校准，将“不使用优化校准”改为“优化校准”；
2、点击编辑列表->相机设置->快速调整->齿轮图标，打开下拉菜单，选择“启 动 Picture Control Utility”；
3、在弹出窗口中，选择“新建”；
4、命名，例如“S5pro”，然后选择“确定”；
5、选择“使用自定义曲线”，选择“载入”；在电脑存放曲线文件的文件夹 中找到并打开“S5pro.ntc”曲线文件； 6、如要载入多条曲线，重复 3-5 步；
7、载入完成后，点击“退出”。 将 ncp 载入 NX： 1、 在相机上或读卡器上插入存储卡，将相机（存储模式 Mass Storage）或读 卡器与电脑连接； 2、 在卡的根下（如 G:\）建立文件夹 drive:\NIKON\和 drive:\NIKON\CUSTO MPC\； 3、将 nop 文件拷贝到 drive:\NIKON\文件夹内，ncp 文件拷贝到 drive:\NIKON\ CUSTOMPC\内； 4、 启动 Capture NX，打开要调整的 NEF 图像，点击编辑列表->相机设置-> 快速调整->齿轮图标，选择“加载个人设定优化标准设置”；
5、如读卡器或相机与电脑连接正常，将会弹出对话窗口，看到存放在 drive:\ NIKON\CUSTOMPC\文件夹里的优化校准（曲线）的名称，选中要载入的曲线，按 “确定”按钮即可。 6、 第 4 步也可以选择“启动 Picture Control Utility”，打开 PCU 后，选择左 上角的“导入”按钮，载入曲线。
7、 载入完成后，点击“退出”。 将 nop 载入 NX： 一般情况下，到 Nikon 公司的网站下载有关文件和安装程序可自动将 NOP 文 件安装到对应位置。 NX 内导入 把黑面曲线文件名改成了 PICCON02.NCP, PICCON03.NCP. 结果在ＮＸ中加载个 人设定的时候能找到了。看来ＮＸ是依据文件名来找曲线而不是仅仅后缀名。 注意，即使更改了黑面曲线文件名，但在ＮＸ中名字还是 Bluesky 和 Wingman_vivi d。
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3，实在不懂的，GT 教你如何机身内调整，达到近似的效果
1、打开您的机身，按 MENU 按钮进入控制菜单 2、在控制菜单第二大项中，就有一个管理优化校准，按进去， 3、选择“保存/编辑”，可以看到 4 个默认的配置文件——标准、自然、鲜艳、 单色； 4、每一个曲线都有其来源，选择正确的来源，例如“鲜艳”； 5、根据说明调整锐化、对比、亮度、饱和度、色相等参数； 6、点击“OK”按钮保存，指定一个保存位置并选择字符作为其名称； 7、在设定优化校准中，选择您刚才设定的优化校准，关闭 D-Lighting，好了， 开始吧。 附黑面人像曲线的优化校准设定以及 S5 Pro 改良版，以下信息来自宝岛腐败 站点 mobile01（https://www.doczj.com/doc/2a11493464.html,/topicdetail.php?f=248&t=593996），如 无法访问，敬请设法翻墙。 由原 PFC_SEVEN 提供的仿 S5PRO 的照片調控方式加以改良…以便適合 拍人像。 根據：標準 銳化：5 對比：-1 亮度：0 => 從 +1 改成 0 飽和度：+2 色相+1 => 從 +2 改成 +1 評價：較具有東方人黃皮膚的味道！而被拍的也比較喜歡這張，因為她覺得這 張膚色最自然~ 請看一下瞳孔，整張照片細節保留也相當完整。後製潛力很大~~ WINGMAN 黑麵大照片調控
根據：鮮豔 銳化：5 對比：-2 亮度：0 飽和度：-1 色相：0
一、设置 1．优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D3200唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最
好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D3200的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D3200是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D3200是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该
尼康D使用技巧解析集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
尼康D800使用技巧解析 很早就想写一篇文章，分享一下d800相机的使用体会，但一直苦于没有时间和精力，更没有全面、系统、成熟的深度体验，所以一直拖延到现在。关于d800相机的争论和疑问一直在论坛上频频出现，身为d800相机上市第一批受用者和中关村ZOLd800论坛版主，的确应该静下心来好好整理一下自己对d800相机的心得，哪怕技术性不是很准确，也比网上营销评测更通俗易懂。很早的时候，在我整理编辑的《d800学习园地》里，已经对d800机器的官方评测和大师们的初步使用评测容纳进去了，但那些评测结果似乎更注重宣传与营销，所以，也只能当做是对d80 0相机新机型上市“面目”的一个简要的勾画。后来，有些师友用d800相机拍出作品发到论坛上，有些网友看了以后，随感其画质与网上评测大相径庭，于是，提出了“d800相机出片质量不尽人意“的观点，对此，我结合自己的实践体验，提出了反驳意见，并发表了《d800相机出片质量真的不尽人意吗》帖子，得到很多师友们的认同和支持。 后来，闲来茶馆好友也十分关心，看见我频繁解答网友有关d800相机功能机器使用过程中遇到的问题，占有了大量精力，也善意建议我写一篇通俗易懂的文章，具体谈谈d800相机的一些“热点问题”，免得重复提问重复解答；闪念无极好友也曾经建议我写这样一篇文章，让关注d80 0相机的师友们能够看到d800版主的使用体会。近期，“老阿”师友也综合整理了有关d800相机的有关评测和部分使用者的使用总结，非常简明扼要，重点突出。一篇具有技术含量和具有实际指导意义的使用心得体会，起草以来的确让人费神，因为，官方性能介绍、网上营销评测、
尼康镜头讲解： AI：Automatic Indexing自动最大光圈传递技术。尼康手动镜头，发布于1977年，识别它的方法是最小光圈数字采用绿色数字。 AI-S：Automatic Indexing Shutter自动快门指数传递技术。尼康手动镜头，发布于1981年，光圈环上最小光圈数字采用橙色数字。 AF-I：内置马达及内含CPU接点的镜头，尼康称为“I”设计，1992年推出，主要用在专业长焦镜头上。AF-S推出后，AF-I即退出历史舞台。 AF-S: S即代表Silent Wave MOTOr静音马达，等同于佳能的超声波马达，可高精确和宁静地快速聚焦。不过，尼康目前的AF-S镜头数量远远不及佳能，总数只有20余款。ASP：Aspherical非球面镜片。 CRC：Close Range Correction近距矫正系统。 D：Distance焦点距离数据传递技术。D型镜头与非D型镜头的最大区别在于D型镜头支持3D矩阵测光。 DC: Defocus-image Control 散焦影像控制，尼康公司独创的镜头，可提供与众不同的散焦影像控制功能，其最大特点在于容许对特定被摄体的背景或前景进行模糊控制，以便求得最佳的焦外成像。 DX：DX系列镜头是尼康专门为APS-C 画幅的数码单反相机
设计的镜头，不可以使用在全画幅机型上。 ED: Extra-low Dispersion超低色散镜片。 G：G型镜头与D型镜头的最大不同是G型镜头无光圈环设计，现在尼康有将G型镜头推广的趋势。 IF: Internal Focusing内对焦技术。 M/A：Manual/Auto focusing，手动/自动调焦切换。Micro：微距镜头。 N：New新型，尼康一些改进型镜头的标志，如三代“小钢炮”AF 80-200mm F2.8D ED NEW。 NIC：Nikon Integrated Coating尼康集成镀膜。 IF：Inter Focus内对焦。 P：P型镜头，带有AF型镜头的CPU和电子触点的手动聚焦镜头。目前尼康只有3只P型镜头：500mm F4P IF-ED、1200-1700mm F5.6-8P IF-ED和45mm F2.8P。 PC-Shift：移轴镜头。 RF: Rear Focusing 后组对焦技术。 S：Slim 轻薄，尼康一些薄型镜头的标志，例如AIS 50/1.8S。SIC：Super Intergrated Coating 超级复合镀膜。 TC：Teleconvertor增距镜。 VR: Vibration Reduction 电子减震系统，与佳能的IS镜头防抖系统类似，目前已发展到第二代，大约可以降低3-4档快门速度。
网上看到一篇《尼康的10个最差镜头》，估计是用翻译软件搞的，看得实在费劲，于是找到原文看了一遍，受益匪浅，顺便译出，方便比我英语水平还差的N友。这一篇是它的姊妹篇。本人文采一般E文一般打字一般身高一般体重一般血压一般，只求意思对了就行。 {红色字体为本人添加。} Nikon's 10 Best Lenses 尼康的10个最佳镜头 Christmas 2010, July 2008 2010年圣诞节，2008年7 Introduction 导言 This is a list of Nikon's best lenses of all time, especially those which set new standards. 这是尼康有史以来最好的镜头的列表，尤其对于新标准而言。 For suggestions of the best lenses to get today, see: 有关当今优秀镜头的建议，请参阅： Suggested lenses for DX SLRs DX格式推荐镜头 Suggested Lenses for FX and Film SLRs FX格式和胶片相机推荐镜头 The Nikon FX Dream Team 尼康FX格式梦之队 More FX Lens Suggestions 更多的FX格式镜头推荐 Nikon Cheapskate FX Lenses
尼康廉价FX镜头 Now back to the 10 best lenses of all time. 书归正传，继续我们的尼康史上10个最佳镜头。 For a lens to be great, it has to serve a purpose and be easy to use. Great optics alone aren't enough. 一款优秀的镜头，必须为其目的服务并易于操作，仅有杰出的光学设计是不够的。 All of Nikon's and Canon's ultra-teles, mid-teles, f/2.8 zooms and macros have superb optics, but we expect that. You don't need me to list them again here. 正像我们预期的那样，尼康和佳能所有的长焦镜头、中焦镜头、2.8恒定光圈镜头和 微距镜头，都有着杰出的光学设计，我没有必要在这里一一列举。 To make it to this list, a lens has to astound. It has to be far better than we expect. If a cheap plastic lens has great optics, it's far better than a $1,800 lens that's as good. 看到这里列出的镜头，你会感到震惊，它们远比我们预想的更好。如果一只廉价的塑 料镜头有着优秀的光学表现，这比那些1800美元的优秀镜头更好。 These are in no particular order. All cover FX, DX and film unless otherwise noted. 这些镜头没有特别排序，除非特别说明，包括了FX、DX格式和胶片镜头。 Click the lens pictures (or links) to get to their individual reviews. Don't forget to read the even funnier Nikon's 10 Worst Lenses. 点击镜头的图片（或连接）可以查看对它的评价{作为PDF文档，我取消了文中链接}，请阅读姊妹篇《尼康的10个最差镜头》，很有意思哦。
尼康D5200使用设置及技巧 尼康D5100使用设置及技巧，同样也适用尼康D5200,希望对新手能有点帮助。 一、设置 1 ?优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO 了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者 对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A 档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev 平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev 平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO :此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400,室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比f3.5 的 光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样， 光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11 之间，近景要f4 左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那 么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距
如何为你的尼康D700选配镜头（原）2008-07-29 02:45 分类：摄影 字号：大中小 尼康在今年的7月1日发布第二款全幅数码单反相机D700，吸引了所有摄影爱好者以及行业用户的眼球。拥有和D3完全相同的1200万像素影像传感器的D700在很大程度上就是一台装进了D300机身里 面的D3，市场价格为人民币19800元。 在性能指标上，D700沿用了D3的1200万像素传感器和Expeed图像处理系统，和精准的51点式Multi-CAM3500FX自动对焦系统，但D700并没有像D3那样使用100%的取景器，转而使用了95%覆盖范维和0.72X的放大倍率，在实际使用上的感觉相差并不太大，说句题外话，D700的脑门看起来真的是太丑。 D700在相对较低的价位上提供了FX格式的全画幅，这让大部分影友的全幅梦终于有了一个落脚点，镜头的组成应该以实用和配齐全部焦段为目标，在后面推荐几种方案来帮助大家做出自己的抉择。 一。顶级配置：变焦三剑客 AF-S 14-24/2.8G ED￥12000 AF-S 24-70/2.8G ED ￥15600 AF-S VR 70-200/2.8G IF-ED ￥14600 尼康近年来更新了顶级变焦镜头产品线，超声波马达和新的纳米结晶镀膜开始在顶级镜头上全面推开，这支AF-S 14-24/2.8G ED就是新一代专业超广角变焦产品，尼康优秀光学设计能力的完美体现，这是一支全幅镜头，与D700配合使用时不存在焦距转换问题，这是一个非常适宜于广阔风景、建筑场景、现场新闻摄影、甚至于人像等众多题材的超广角变焦镜头。尼康在这支镜头体内融入了3片高规格的非球面镜片和2片ED玻璃镜片，以矫正广角畸变和边缘色散，同时，还加载了一个精密的纳米结晶涂片以彻底消除光晕和重影现象。AF-S 14-24/2.8G ED展示了精良的做工和出色的光学品质，他的像场均匀度非常好，即便是在14mm端，暗角也很轻微，在同样焦段之中，没有其他产品能与之抗衡。
佳能镜头和尼康镜头各自成像特点 究竟是佳能镜头好还是尼康镜头好,这个话题已经争论有十好几年了,记得十多年前,我们北京的一些影友在参加活动的路上,经常为这个话题争得脸红脖子粗,那时拥有尼康镜头的人往往正上风,因为那时大家玩黑白摄影的较多,印刷工艺也落后,同时佳能相机也没有像今天这样的多。也正是受到这些因素的影响,我也选择了尼康相机。后来佳能为了竞争,在北京日报的协助下,开始免费为影友们提供使用佳能相机的机会,同时佳能相机的电子系统也为摄影记者们提供了相当大的方便,北京日报摄影部主任叶用才(现为北京摄影家协会主席)就使用了佳能相机。 据我观察,佳能镜头和尼康镜头之间的确存在一定的差异,但是也不是像一些朋友所说的佳能偏软,尼康较锐,那样的简单。佳能镜头层次丰富,高光部分表现细腻,但是从色彩方面来说不如尼康镜头绚丽,色彩饱和度高,在一堆照片中,很容易分辨出来。现在科技发展,纸张品种也比过去丰富,佳能镜头的优势越来越凸现。 大家都说尼康镜头适合黑白摄影,我曾经用过佳能相机,拍了一卷黑白,使用俄罗斯碳素相纸,放大出来的照片让我大吃一惊,层次丰富过渡自然,非常漂亮。 在一次影赛中,我也露过一次怯,错把佳能拍摄的照片当作尼康镜头拍摄的,后问作者使用的什么镜头?答:佳能L头。由此可见佳能高级镜头不比尼康镜头差,甚至超越。 那么我们如何在佳能与尼康之间做出选择呢?我的意见是,假如你的资金充足,那么我建议你直接上佳能,直接购买L镜头,直接上2.8恒定光圈的。如果你的资金不多,又不打算专门从事人像摄影,那么我建议你购买尼康镜头,拍摄民俗和风光题材足以。 佳能相机早年的牌子叫观音,他和美能达早期都是采用德国镜头,后来才自己生产光学镜头,工艺和风格学习和继承德国较多。尼康则是靠光学起家,先有的镜头后有的机身,机身继承德国早期机械相机风格较多。
最值得关注的8款-----尼康经典镜头 无论是数码单反相机还是镜头，尼康都是佳能最有力的竞争者。特别是在低端镜头方面，尼康镜头的做工仍一丝不苟，手感也非常出色，价格也相对厚道；而在高端镜头方面，虽然不如佳能的红圈白炮那么亮骚，但尼康镜头的成像可以说是与佳能平分秋色的，何况尼康其实也有自己的“白炮”，甚至比佳能的“白炮”更吸引眼球（尽管产量很少，价格也比黑色版本的要贵上一些）。 当然，因为F卡口（44mm）的内径比EF卡口（54mm）小了整整10mm，所以在大光圈镜头方面尼康就逊色多了，尽管尼康历史上有过AIS 300mm F2.0 ED、Noct-Nikkor 58mm F1.2这样的经典镜头，但即使是旁轴镜头最大光圈也只做到50mm F1.1（相观老对手佳能，Canon的标头达到了史无前例的50mm F0.95），目前在产镜头中更是没有一款最大光圈超过F1.2的。不过，抛开大光圈情结不谈，尼康镜头跟佳能镜头应该是平分秋色的，偏爱哪家就看价格和个人喜好了。 尼康镜头种类繁多 尼康早期镜头的做工那是没话说（当然佳能也如此），即使是最低端的镜头亦用料十足。不过，过渡到AF时代后，尼康镜头也开始偷工减料了，生产了一批无论是做工还是成像都很次的“狗头”；而在更新换代方面尼康也明显落后于佳能，在超声波马达、防抖等新技术的应用方面更是如此。当然，在价格方面，尼康镜头相比佳能还是有一定的优势的，这也是很多钱包不是很鼓的摄影爱好者更青睐尼康的原因。譬如，尼康D70的套头AF-S DX 18～70mm F3.5～4.5G ED 无论是价格、做工还是成像都是数码单反相机配套镜头的典范；AF35-70 F2.8D、AF80-200 F2.8D N这两个恒定F2.8光圈的新头价格也在6000元以下，相比而言佳能的F2.8光圈镜头就要贵多了。 在二手市场上，尼康AF35-70 F2.8D这个镜头2000元左右随处可见，而“小钢炮” AF80-200 F2.8D从一代到三代都一直是二手市场上的抢手货。此外，花1000元左右的价格就能淘到成色、成像都很不错的镜头，譬如AF70-210mm F4.5-5.6D等。手动镜头更是不计其数，包括卡尔?蔡司的ZF镜头，当然前提是你最好拥有D200或者D2X这样的机身，不然对焦、测光这两大问题就够你头疼的。 今天，笔者就选取了市场上口碑、性价比都很不错的几款尼康AF老镜头，
一、设置 1.优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档， 因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照 片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18液度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400,室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比 f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11 之间，近景要f4 左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5 了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55 已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50 定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100 是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75,变成人像头了，所以大家应该买35 定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。
尼康镜头字母标示所代表的意思： AI：Automatic Indxing，自动最大光圈传递技术。 AF-S：Silent Wave Motor，超声波静音马达，该技术的采用使快速而安静的对焦成为可能。 D型镜头：Distance，焦点距离数据传递技术，代表镜头可回传对焦距离信息，作为3D(景物的亮度、对比度、距离)矩阵测光的参考以及TTL均衡闪光的控制。（1992年推出） ED：Extra-low Dispersion，超低色散镜片。是指这只镜头内含有ED 镜片，最大限度降低镜头色差（chromatic aberration），从而保证镜头有优异的光学表现。 G型镜头：与D型不同的是，该种镜头无光圈环的设计，光圈调整必须由机身来完成，同时支持3D矩阵测光，这样的设计减轻了镜头的重量和生产成本。 IF：Internal Focusing 内对焦技术，所谓内对焦是指镜头在对焦时前后组镜片都不移动，而由镜头内部的一个对焦镜片组（focus lens group）的浮动来完成对焦，对焦时镜头长度保持不变。 Micro：这支镜头是微距镜头，或有微距拍摄功能。代表：105mm f/2.8D AF Micro-NIKON。 VR：Vibration Reduction 电子减震系统，NIKON防手震镜头的代号，可用于手持摄影再低速快门时增加画面的稳定性。 APS的原意是指“高级摄影系统”（Advanced Photo System）。
还有一个特点就是APS允许用户随时在三种画幅格式切换。它们是：H型，30.3×16.6mm，长宽比为16:9； C型，24.9×16.6mm)，长宽比为3:2； P型，30.3×10.1mm，长宽比为3:1。 APS-C画幅只的就是数码相机的CCD（CMOS）的尺寸与APS的C 型画幅大小相仿，大约在25mmX17mm左右。差不多是全画幅CCD （CMOS）面积的一半，也称半幅机。 DX格式镜头表示是APS-C画幅单反专用镜头，包括D7000、D300s、D90、D5100、D3100等等，其实际焦距需要乘x1.5的转换系数才能得到135全画幅的等效焦距，用在全画幅相机上时会出现黑边，但不影响自动功能，画面可以通过裁切进行输出。这样的镜头会在镜头规格中标识DX加以区分，比如AF-S 35/1.8G DX。 FX格式是指可以适用于全画幅单反的镜头，比如D3系列、D700和D800/D800E，而同时FX格式镜头也可以用在APS-C相机上，但是同样需要乘x1.5的转换系数来得到等效焦距，比如AF-S 50/1.4G，在D3s上等效焦距就是实际焦距50mm，但在D300s上就是75mm。DX和FX格式镜头都使用尼康F卡口，可以在全画幅相机和APS-C 画幅相机上安装使用。 CX格式是对应尼康新推出的1系列单电/微单相机，其转换系数是x2.7，仅适用于1系列相机（V1和J1），使用尼康1卡口，不能用在尼康单反相机上，同样的，1系列也不能直接使用尼康F卡口镜头。
尼康镜头型号解释 与佳能一样，尼康也有全画幅镜头与非全画幅镜头两大类，它们之间型号上的差别就是：非全画幅镜头带有“DX”标识（上图中号码⑨）。 ①AF-S：型号开头的一组字母代表镜头的对焦方式，曾经出现过“Ai”（手动对焦）、“Ai AF”（自动对焦）、“Ai AF-S”（超声波马达自动对焦）、“AF-S”（超声波马达自动对焦）还有“PC”（移轴、手动对焦）、“PC-E”（移轴、手动对焦）等几种，相当复杂。不过现在只要记着AF与AF-S即可，前者没有镜头超声波对焦马达，后者则有，可以在D40、D60、D5000等没有机身对焦马达的单反上实现自动对焦。 ②NIKKOR（尼克尔）：尼康镜头的统称，所以平时我们可能会听到“尼克尔镜头”这样的说法。在我们辨识镜头的时候，这个NIKKOR没有多少意义，可以忽略。 ③70-200mm（18-200mm）：这是镜头的焦距，有范围的（例如70-200mm）代表这是一只变焦镜头，没有范围、只有一个定值（例如50mm）代表这是一只定焦镜头。 ④f/2.8（f/3.5-5.6）：这是代表这只镜头在不同焦段的最大光圈值。如果变焦镜头的最大光圈值是一个定值（例如f/2.8）代表这是一只恒定光圈镜头，在镜头的广角端和长焦端都能保持一定的最大光圈；如果变焦镜头的最大光圈值是一个范围值（例如f/3.5-5.6），前面一个数值代表该镜头在广角端的最大光圈，后面一个数值代表该镜头在长焦端的最大光圈。如果是定焦镜头，最大光圈是一个定值（特殊镜头除外）。 ⑤G：现在的尼康镜头，主要有D型和G型两种。面世较早的D型，代表Distance（距离），是尼康特有的功能，能将镜头对焦距离信息传到机身，实现更精确的曝光控制、3D-RGB矩阵测光、i-TTL闪光等特性。而G型，就是镜头取消了光圈调节环的新型镜头，在保持D型镜头传递距离信息的基础上，优化了与自动单反的拍摄操作。但由于不能在镜头上调节光圈，G型镜头在一些尼康全手动单反上，或者是通过转接环装到其他品牌的单反上，就只能用最大光圈拍摄。 ⑥ED（超低色散）镜片：Extra-low Dispersion的简称，一般光学玻璃制成的镜片都存在一定的色散现象，焦距越长色散越明显。而尼康研制的超低色散玻璃则可以有效减少色散现象。除了ED镜片，尼康还有Super ED镜片，提供更好的色散消除效果。（ED镜片对应佳能的UD镜片） ⑦VR（光学防抖）：Vibration Reduction的简称，与佳能的IS类似，都是通过镜头内的传感器检测镜头的抖动，然后以相反方向驱动光学组件，补偿抖动带来的图像模糊。最新的第二代VR最高可达到降低四级安全快门的效果。 ⑧II：代表相同规格镜头的第二代（优化改进版之类）。 ⑨DX：尼康非全画幅数码单反格式的名称，与之对应的尼康全画幅数码单反格式是FX。带有DX标识的尼康镜头即为非全画幅专用的小像场镜头，但与佳能不同的是，尼康的DX镜头也可以安装并使用在FX全画幅数码单反上，只是拍摄的画面四周会出现一个黑色的圈（FX全画幅单反带有DX模式，自动裁切画面中间不受成像圈影响的部分）。
尼康的使用设置技巧 尼康使用设置及技巧，同样也适用尼康，希望对新手能有点帮助。 一、设置 ．优化校准：可以在菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调，对比，饱和度,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调，风景建议锐度调。 ：关闭，可以在菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 按键：作为唯一的快捷键，默认是切换秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为调整，这样按住键，拨动拨轮，就可以方便增减了。区域模式：调整成跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用档了，改用档，因为档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 平衡：机器默认的平衡都是设置在灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。
.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 ：此值越大，快门就会越快，提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于的认识是，白天，室内以上，夜晚都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ .光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，的光圈比的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在之间，近景要左右。 .快门：快门进度单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光进度越长，反之曝光进度就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的作用总之是有限的，不要过于依赖。.焦距：套头焦距是，是非全画幅的相机，焦距需要*，也就是说套头的实际焦距就是了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 .镜头：一般来说，套头的已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买定，因为焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是是非全画幅的相机，所以要乘以，这样变成了，变成人像头了，所以大家应该买定，换算焦距后是，基本是标准镜头的了。现在基本都是扫街，只有到大场景的时候才用下。 长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。人像定焦有些需要，
尼康D3200使用设置及技巧
一、设置 1．优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D3200唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。
5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D3200的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。
尼康D700的拍摄技巧
目录 一、基础拍摄操作 (3) 二、自动ISO的应用 (14) 三、一些常用的自定义功能 (15) 四、如何拍摄好风景照片 (19) 五、如何拍摄好人像照片 (24) 六、如何对高速运动物体抓拍 (32) 七、总结 (34)
一、基础拍摄操作 1、拍摄模式的选择 尼康D700的拍摄模式并不是设置在机顶转盘上，许多用户初拿到手可能都会不知道拍摄模式在哪选，因为D700的转盘上并没有M、P、S、A等字眼，而大多数相机的拍摄模式都会设在机顶转盘上，包括佳能EOS除1系列之外的数码单反。而模式的状态则显示在机顶的显示屏上和Info画面中。 而且，在拍摄模式上，尼康D700并没有加入任何的场景模式，也没有全自动模式，估计这也是因为尼康推出D700本来就是定位于中、高端市场的原因吧，面向的用户还是以专业用户为主。
2、光圈和快门的操作 尼康D700的光圈和快门操作由两个独立的指令转盘负责，并且由拇指和食指分别对应该来操作。 看腻了繁琐的操作介绍？点击这里直接看人像实战范例 3、快速调节ISO、白平衡和图像质量
按住尼康D700机顶转盘上对应的快捷键，机顶的液晶屏上就会显示对应的设置参数的数值，然后通过转动主指令转盘来调节，尼康的这几个参数的快速设置需要双手配合一起操作，除了可以在操作的同时，右手食指可以无需离开快门键，也可以有效避免误操作。
尼康D700在设置自定义白平衡的方法上与尼康大多数机型一样，注意在拍摄灰卡的时候要把灰卡放在拍摄环境光下，避免影子遮挡光线；拍摄时要尽量把灰卡填满画面，即使对焦不准也没关系（尼康D700在自定义白平衡时即使不合焦也可以释放快门，而无需要把对焦模式调整到手动对焦）。 另外如果没有准备灰卡的话，可以利用环境中一些其它白色或灰色的东西代替，例如白墙、白纸或白色、灰色的衣服等等。 4、测光模式的选择 在拍摄照片的过程中，用户可能会遇到很多不同的光线，或者会经常遇到画面的主体物与背景反差特别大情况，这时候我们通常会使用点测光来对主体物进行测光以获得准确的曝光。
尼康D40专用镜头推荐 让人爱恨交织的尼康D40 06年的年末，尼康公司出人意料的为我们带来一款价格低廉的入门数码单反——尼康D40。产品在各个方面迎合了低端用户的实际需求，以简化部分非主流功能的代价提供了相当亲民的价格。“入门DSLR”的概念在D40之后，第一次抛弃了相对来说的前提，真正开始步入寻常百姓家。应该说这款数码单反的出现，是有着实际购买和市场发展的双重意义的。 当然，任何新生事物总是难免毁誉参半，尼康公司出于控制成本的考虑，去除D40机身驱动对焦模块的举动就引发了不少摄友的不满。因为这样一来，D40将只能使用带有自动对焦功能的镜头才能避免实际拍摄时不得不进行手动对焦的尴尬场面，对于一款定位初学者的数码单反相机而言，这显然有些不合情理。然而更糟的是，据来自官方消息证实，D40目前所能使用的镜头将被局限在原厂尼克尔的AF-S和AF-I两个系列，再考虑到后者市场上难觅踪影，转瞬之间这款新贵单反的镜头选择余地居然只剩下DX AF-S一根独苗了。 在数码单反的发展史上这也称得上是前无古人了，虽然也不排除存在第三方镜头适用的可能性（PCHOME数码评测室会第一时间给大家带来相关信息）。但在此之前只能换种思路，回过头来不带抵触情绪的看待这件事情，或许就能发现DX AF-S系列中其实还是有那么几款适 合初学者的好头存在的。
下文就整理了几款目前D40可以使用的AF-S镜头介绍给大家，不敢说一定正确，只能算作抛砖引玉。由于时间仓促难免错漏，网友大大们发现有问题尽管拍砖就是。此外文后还附有尼克尔镜头常用参数的介绍，阅读中有什么疑问可以从中查找。 尼康D40套头到底能干啥
败家之选尼康单反一生必上5大定焦镜头 在诸多尼康镜头中，定焦镜头受到了很多专业摄影师的喜爱。较小的成像畸变、锐利的成像和柔美的焦外成像是他们选择定焦镜头的原因。此次我们推荐5支尼康经典的定焦镜头，此生若能全部拥有，必定是一件大美事。在这5支镜头中，从广角到长焦一应俱全，不过每支镜头的特点各不相同，拍摄的题材也有所差异，大家可根据自身拍摄习惯来进行选择。 鱼眼看世界 AF DX Fisheye 10.5mm f/2.8G ED 这是一支具有很深意义的镜头，尼康AF DX Fisheye 10.5mm f/2.8G ED不仅仅是尼康第一支专用于数码单反的鱼眼镜头，同时也是世界上第一支数码单反专用鱼眼镜头。尽管发布至今已有8个年头，不过这支等效焦距16mm的鱼眼镜头依然是很多专业玩家的心爱之物。该镜头采用了10片7组的光学结构，其中包含一片ED低色散玻璃镜片，该镜头最近对角距离0.14m，体积为63×62.5mm(最大直径×镜头总长)，重量仅有305克，具有良好的便携性。 尼康鱼眼镜头AF DX Fisheye 10.5mm f/2.8G ED 鱼眼镜头的设计难题通常有两项：一是中心画面与边缘画面光线分布不均匀，从而造成天空等高光部位影调的深浅不一;二是边缘畸变控制不自然，造成线条夸张过度或画面严重失真。而尼康AF DX Fisheye 10.5mm f/2.8G ED在设计方面成熟而均衡，在布光和畸变控制方面都展现了极高标准。尼康并没有为这支鱼眼镜头配置SWM超声波马达，但由于其对焦行程较短，因此驱动过程仍显得
十分迅捷。 180°的超广视角范围，使得这支镜头非常适合建筑、风光、大场景等题材的拍摄，在视觉冲击力和畸变张力方面的优势无以伦比。尽管这支镜头在当下全画幅满天飞的年代有些尴尬，但如果你想拍摄与众不同的照片，那么这支镜头就非常适合。另外，这支镜头目前在二手市场的售价仅为5000元左右，虽然说用起来有些不够方便，不过价格倒是非常合适。 广角镜皇尼康AF-S 24mm f/1.4G ED 广角大光圈镜头向来都有很强的吸引力，既有广角的空间感，又具备独特的浅景深效果，可说是拍摄风景人像、扫街等题材的最佳器材。在诸多广角定焦镜中，尼康AF-S 24mm f/1.4G ED的整体表现非常出众，这支镜头改变了尼康以往超广角定焦没有大光圈镜头的局面，而83mmX88.5mm的体积、620g的重量以及镜身上“AFS、SWM、N、ED”等标识都告诉我们这是一支用料十足的高档镜头。 尼康AF-S 24mm f/1.4G ED 作为尼康的高端产品，该镜头搭载了宁静波动马达，可以实现更加安静和快速的自动对焦，再加上F1.4大光圈，使得这支镜头在高速对焦能力、背景虚化能力方面有非常出色的表现，尤其是暗光环境拍摄能力值得称道。尼康24mm f/1.4G 采用10组12枚镜片结构，其中包含2枚ED(超低色散 )镜片和2枚非球面镜片，ED镜片可以有效的降低镜头色差，从而保证镜头有好的光学表现。此外，配合尼康的多层镀膜和纳米结晶涂层技术可以最大限度的提高成像质量，并降低鬼影和眩光现象。 作为尼康定焦招牌镜头之一，AF-S 24mm f/1.4G ED 无论在做工还是是质素上都用尽心思。虽然接近16000元的售价会部分玩家却步，不过其f/1.4大光圈对于希望在拍摄效果上有所突破的用户来说具有一定的吸引力。 挂机首选尼康AF-S 35mm f/1.4G ED 35mm是个很平凡的焦段，它即没有鱼眼和14mm/24mm的广角冲击感，也没有85mm/200mm这些长焦镜头对空间的压缩，但35mm却是很多纪实类摄影爱好者的最爱。略带广角的35mm更接近人眼的视角，不仅可以通过小广角烘托现场的环境气氛，又能通过大光圈使主体从繁杂的背景中突显出来。所以35mm大光圈镜头是很多专业摄影师和摄影发烧友的必选之物。
文/Znn 尼康镜头 尼康是日本的光学老厂，在日本的摄影企业中占有举足轻重的地位，其产品在全世界的范围内，成为众多影友的不便选择。从胶片时代经典的尼康大F，FM2，F4到数码单反独挡佳能三代产品的D100，如今最新型的D80已经问世。一直以来尼康标志性的卡口，诞生了无数的优秀的镜头产品，在此我在这里把目前在市面上的尼康产品小小评论一下，希望对网友的选购有一定的帮助。 尼康从1933年起开始生产以尼克尔(NIKKOR)为名的镜头，到目前为止已生产和销售了超过3500万只尼克尔镜头。尼克尔镜头一直以清晰度高、反差大著称，尤其难得的是质量稳定，从未发生过大起大落的现象，在无数测试、评比中始终名列前茅，受到广大专业摄影师和摄影爱好者的高度信赖。譬如，在1960年，尼康率先设计及生产非球面镜头。除此之外，尼康亦发明了ED(超低色散)玻璃，在1972年率先使用在300mm F2.8ED尼克尔望远镜头上，现在更可以在多只尼克尔镜头上找到。到了1997年，尼康更成功生产全世界首支供微距摄影使用的自动对焦变焦微距镜头—AF70~180mm F4.5~5.6D ED。 自1959年尼康的F相机问世以来，F卡口以其稳固的姿态被继承下来。到目前为止，它以其独特的完全的机械方式，稳步地完成了TTL开放测光，开放光圈值的自动补正，与程序模式的对应，AF的实现等等而进化而来。尼克尔镜头采用F卡口，尼康数码单反相机以及采用F卡口的富士数码单反相机和以前的柯达数码单反相机都可以使用尼克尔镜头。 定焦篇之广角镜头 1.AF DX Fisheye 10.5/ 2.8G ED
AF DX Fisheye 10.5/2.8G ED AF DX Fisheye 10.5/2.8G ED 售价：5500RMB 优点：在小像场的条件下也可以实现大广角，把鱼眼效果带进了数码时代 缺点：使用用途单一 这是一支奇怪的镜头10.5的鱼眼，让数码用户也可以完全体验着鱼眼给人们带了的惊人特效，尼康在这支镜头的推出的时候为镜头专们设计了可以把图片进行校正接片具有一定的效果。毕竟是鱼眼产品，在使用的时候有不少限制。 2.AF 14mm f/2.8D ED