6个坑人无数的相机错误设置，中枪请改正
基本的相机设置，你一定认为你懂了！可是专家却说：“你们都错了！”图片网站的专家分析了佳能图像管理平台（Project1709）的用户近一段时间上传的照片，发现绝大多数人在相机的设置上都存在着错误。来看看公布的6个坑了无数人的错误设置，中枪了的话就快偷偷改了吧！
错误设置一：白平衡
调查发现，绝大多数照片的白平衡在拍摄时都被设置为自动白平衡。在大多数情况下，这确实是一个容易获取正确白平衡的选择。但是，往往自动的东西都无法确保万无一失，现在许多系统都有自动纠正自然光颜色的倾向，所以导致用自动白平衡拍出来的照片色彩会偏中性。也就是说，如果你在温暖的清晨或者日落的黄昏用自动白平衡拍摄的话，那么你会发现照片的色调看起来偏冷。
所以，当你在户外进行拍摄时，建议你将白平衡调到日光模式，以便获得更好的照片效果。而相机的阴影或者阴天白平衡选项，能为照片加入一些温暖的色调，所以在多云的天气下，使用它能比使用自动白平衡拍出色彩更丰富的照片。在某些情况下，这种色彩的变化可能有点过度，但却值得尝试。因为在不断的尝试中你会发现什么样的情况下用哪种白平衡模式更适合。最后能通过自定义白平衡对照片进行自定义设置。
不同相机的自定义白平衡的设置方式基本相同，都是在和拍摄主体同等的亮度下用相机拍摄一张白卡或者中性灰卡，并把这张照片设置为手动白平衡。当相机设置好自动白平衡后，再一次对着白卡或者灰卡进行拍摄就会发现照片呈中性色。
当然，只要你愿意，你完全可以按照自己的想法去调节相机的白平衡，以获得更加温暖或者更加冰冷的色调，或者尝试用非中性校准目标来让照片变得与众不同。
错误设置二：锐度
选择用JPEG格式进行拍摄时，会发现相机为JPEG图像提供了不同的锐化选项。有些人认为只有选择最高的设置，才能拍出更好的图像。但事实并非如此，因为在你对着整洁的地平面进行拍摄时，可能会出现因为边缘过度的锐化而产生光晕。相反地，如果你使用较低的锐化设置，可以使照片的细节看起来更加柔和，这看起来会比因为过度锐化而变得生硬的边缘来好得多。
想要直接通过相机取得最好的照片效果，就只有谨慎地选择好图片的锐化选项，如果你实在不懂各个锐化设置的区别，那就在拍摄时选择中档的锐化效果，这是最保险的做法。
至于那些想要有更好的照片质量以及更多锐化选择的摄影师则应该选择用RAW格式来获取原始图像。
错误设置三：自动对焦
许多人将他们相机的对焦模式设置为自动对焦，大多数拍摄情况下，这的确是一个实现快速对焦的方法。然而，大多数相机的自动对焦都被设置为自动对焦到离镜头最近并且最接近取景器中央的物体上。在这种情况下，如果你拍摄的是一个偏离中心，并且周围有很多的物体的对象，那么相机就容易出现对焦错误。
我们建议用手动对焦取代自动对焦，因为你可以通过手动对焦自由变换对焦点来选择你想要的对焦主体。相机的对焦模式通常有单次自动对焦，人工智能自动对焦等模式，使用手册对各种模式都进行了说明。拍摄时，你需要根据现场情况选择正确的对焦方式，然后，将对焦点移到取景框中你最想突出的对象上。
偶尔可能会出现这种现象，就是主体并不在相机的可供选择的焦点上，这时候你可以采用焦点重构。焦点重构时你只需选择中央对焦点（因为它通常是最敏感的），然后移动你的相机，使主体置于焦点上后半按快门对焦，对焦完成后保持着半按快门的状态，重新进行构图，完成构图后按下快门键即可。
错误设置四：闪光同步
在默认情况下，相机的闪光灯被设置为相机开始曝光的瞬间同时进行闪光。这在极快的快门速度或者主体和相机都保持不动的情况下是没问题的。但在长时间曝光或者主体产生移动的时候，闪光同步就会使照片看起来很怪异。
你或许不能理解，为什么在正确的曝光和恰当的锐化下，照片会出现向后移动的模糊效果。这其实是闪光同步造成，这种情况应该使用后帘闪光同步来解决，后帘闪光同步是闪光灯在快门即将关闭时，闪光灯对主体进行补光，这样物体的移动在快门开启的时间内就会被记录
下来，在画面上留下一连串的重影，然后闪光灯闪光，将运动的最后一格画面“凝固”，形成物体后面模糊的效果。
这种闪光模式能使图像看起来更自然，也更能够强调物体运动的速度感。
错误设置五：长时间曝光降噪
相机的长时间曝光降噪功能是指相机在拍摄照片后利用算法来减少照片噪点。在相机拍摄完照片之后，又进行了一次全黑同时长的拍摄（这个时候快门实际上并没有打开所以没有光线到达传感器）。根据第二次拍摄全黑片子的噪点状况，反推第一张照片的噪点情况，并做叠加相减处理。
由于许多摄影师认为使用长时间曝光降噪功能需要花多一倍的时间来等待，而这个时间有时甚至需要几分钟，所以他们常常选择关闭相机的长时间曝光降噪功能。然而，使用长时间曝光降噪的效果是十分值得期待的。也许你可以使用后期编辑软件来提取噪点从而实现降噪，但是在拍摄过程中拍下同等情况下的全黑片子才是明智的选择，因为传感器容易随着工作的加重而发热，从而影响照片的噪点分布。所以最万无一失的做法就是用相机的系统进行降噪处理。
错误设置六：快门速度
许多新手都容易高估自己手持相机的能力，所以常常在较长时间曝光时也用手持拍摄。为了能拍出清晰的照片，手持相机的基本规则是相机的快门速度必须是焦距的的倒数，也就是我们常说的安全快门。举例来说，如果你是用100mm焦距进行拍摄，那快门速度至少需要达到1/100秒才能保证相机在手持的情况下拍出清晰的照片。
这种规则应用到全画幅相机上时，需要考虑到全画幅相机的焦距扩大系数。例如，在佳能EOS700D上装100mm的镜头，因为其拥有1.6倍的焦距放大倍数，所以安全快门速度至少需要达到1/160秒。
不过现在一些相机和镜头都有内置的图像稳定系统，这让相机即使在低于安全快门的情况下手持拍摄也不会出现太大的模糊。
1)数码相机镜头伸缩不正常时怎么办？ 镜头变形或伸缩不正常，变形时不要用手去进行掰弄，以免造成镜筒或齿轮损伤，因为镜筒齿轮很机械也很精密，并且还是塑料制品，很容易坏的，此时取出电池送到专业的售后维修机构进行检修即可。 备注：数码相机属于精密的电子产品，出现问题时不要进行私自拆修，以免造成故障的扩大，和人身的安全(相机在取出电池后机器内部有一个闪光灯总成电容静止电压在380V需要专业的工具释放） (2)数码相机进水时怎么办？ 处理方法：迅速取出电池，存储介质，把机器内倒出的水尽量倒出，不要进行热处理(太阳光下直射吹风机吹等...)以免加快电子元器件的腐蚀进程，不要装入电池进行开机,因为通电后很有可能会造成电子元器件损坏，更不要抱着侥幸心理置之不管，错过了最好的维修时间，导致机器无修复几率，进水后应该及时送到专业的维修机构进行清理，一般都不回有多么大的问题。
(3)数码相机(1)LCD屏显示不正常时怎么办？ 处理方法：(1)LCD屏显示不正常，照相后可在电脑上观看，如图像在电脑上显示正常很有可能就是LCD屏出现问题了，如在电脑上图像不正常和在相机上观看的一致，那么很有可能就是CCD出现问题了 (4)数码相机不开机怎么办? 处理方法:首先要确定相机使用状态,相机是在放些时日再用的时候不开机的,那么要首先从外观分析(USB口或电池触片有无绿色层)如有那就是受潮了,需进行专业的清洗保养处理,相机不开机是正在使用时不开机的, 如果是正在使用时不开机的那就要确定相机使用状态如:连接USB电脑,碰撞摔掉在地(很有可能导致电路问题),或电池是否有电,如果有电,把存储卡取出因为卡中病毒或有错误文件
光圈的主要作用是控制景深和曝光量。光圈越大景深越短，光圈越小，景深越长。光圈的另一个主要作用是控制曝光量，光圈越大，曝光量越大，光圈越小，曝光圈越大景深越短，光圈越小，景深越长。光圈的另一个主要作用是控制曝光量，光圈越大，曝光量越大，光圈越小，曝光量越小。 快门的主要作用是控制曝光量和使动体影像“凝固”。快门速度越慢，曝光量越大，速度越快，曝光量越小；快门越快，越能抓住活动物体的瞬间静止状态。 快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。 光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。 影像景深有三种因素： (1)景深与焦距的长短成反比，换言之，就是镜头焦距越长，则景深越短。 (2)景深与景物拍摄的距离成正比，相机若是离景物越近，则景深越短。 (3)景深与光圈级数的大小成正比。若是镜头的焦距和物体的被拍摄距离距都维持不便，光圈越大，则景深越短，就是说光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……时，则景深越来越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正确对焦到的主体，生动而清晰，而吸引人们的注意，前后的杂乱景物，而美化朦胧，这种朦胧美和因相机震动而导致的模糊不一样，富有优雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色调更加浅薄，能营造出相当程度的气氛，和景深内的主题产生分离的透视感，具有衬托出主体的特色，因此常用在人像摄影上，模特儿的背景模糊，而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上，同时也因为大光圈的运用，可以有更多的光量，藉以提高快门速度，防止相机的震动，使影像更加锐利而明晰，还有若是处在昏暗的光源下，没有三脚架的帮助下，想捕捉当时的环境和气氛，或是无法用更慢的快门时，都是大光圈运用的地方，破坏了画面的气氛，因此大光圈的镜头向来是影友爱用的装备之一。 若把光圈越小，由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……时，则景深的范围就越大，对于景物的描绘就更加的真实，极富有真实性，画质比大光圈更加清晰明锐，且因为景深的范围广，焦点涵盖的面积更大，因此有泛焦点的效果，就是前背景的事物都一一表现出来，且在对焦困难的环境下，例如高速移动的物体或是昏暗的光源下，那么泛焦点可以避免因为对焦的失误，而造成主题的失焦模糊，此外，小光圈能使镜头的接像不良，或透光不匀的像差等减低，获得高画质的作 品，还有小光圈可以拉低快门速度，可由慢速快门制造流动感。 一组关于相机快门与光圈组合的对比图[原创] 在网上与色友们争论，也遇到小兄弟拿起单反机，对光圈和快门的关系却不甚了了，也明白不了光圈与快 门组合对照片景深的影响。 甚至有人对狗头不以为然。 我等以为：只要机身后面的那头不狗，前面的头狗一点也无妨的。 为了证明以上两个问题，拿起自家的相机和狗套头，拍几张不同光圈和快门组合下的片子。由于是等量变化，所以，光线效果是一样的。从这里可以多少看出些光圈大小与快门的组合关系，也清楚光圈大小对照 片景深的影响。于我而言，算是一个作业。 为了说明问题，我没有把相机的原片传上来，而是在光影魔术手中打开，把资料展示出来，再用QQ截图，这样，在一个画面上，既可看到图片变化，又可看到图片数据。虽说是图片质量下降了些，但由于是等量 下降，说明问题仍然是够用的！
单反相机摄影教程(经典) 大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。 简介 单反就是指单透镜反光,即SLR(single lens reflex)，是当今最流行的取景系统。 在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单透镜反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到
影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 不存在视差 单反机由于整个成像系统(对焦与拍摄)为一个镜头所以不存在视差也就是说取景和成 像是一致的。(传统机子多为旁轴式取景) 其次由于采用一个成像系统为一个镜头所以协调反应比一般的机子反应快，所以单反机对高速运动的物体拍摄较好(不会因为相机反应迟钝错失佳景) 再次，单反机由于采用了换镜头组成不同的摄影系统比如说你可以换广角镜、可以加长镜头、也可以加色片、还可以选用微距离镜头等等来满足你的不同需求。你不会因为机子镜头受限错失美景。 优秀的镜头 最后一点，由于单反机多采用了纯天然的水晶或萤石打磨的镜头所以价格就比一般的玻璃以及塑料镜头贵多了。甚至有些采用了超声波马达调节镜头比机械式震动更小有些还有自己的防抖专利(如佳能的EF系列镜头中带有IS标志的)特别是佳能EF系列镜头中带红线的就是所谓的纯天然萤石镜头贵的一个镜头在3-5万之间。 优势及常见品牌 单反数码相机就是指单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、 Reflex反光的英文缩写DSLR。市场中的代表机型常见于尼康、索尼、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大，比较重。 使用电子取景器EVF的机型，也归入单反类，但一般加注“类似”，或注明是EVF取景，如奥林巴斯C-2100UZ、富士Finepix 6900等。在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。 单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。 另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或者CMOS)的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使
第一从感光元件解读数码相机 1、数码相机的成像器件有哪几种？ 数码相机采用电子元器件成像而非胶卷——这是数码相机与传统相机最本质的区别所在。数码相机的成像器件主要分为两类： CCD——英文Charge Couple Device的缩写，中文名称“电荷耦合器件”。 CMOS——英文Complementary Metal-Oxide Semiconductor的缩写，中文名称为“互补金属氧化物半导体”。 2、1）CCD是目前主流的成像器件，主要分为： （1）R-G-B原色CCD：这是数码相机上应用的最多的CCD。 （2）C-Y-G-M补色CCD：早些时候尼康部分数码相机使用过这种补色CCD。 （3）R-G-B-E四色CCD：这是索尼最新发布的CCD，它比RGB原色CCD多出一个E（Emerale,翠绿）的颜色。 2）Super CCD：是日本富士公司的专利技术，中文名称为超级CCD，由CCD演变而成，目前已经发展到第4代。 3）CMOS：作为数码相机成像器件出现的时间并不长，但发展却非常迅速，大有与CCD分庭抗争之势，其基本结构中的像素排列方式与R-G-B原色CCD并没有本质差别。佳能是CMOS阵营的主要支持者。 4）Foveon X3：它的本质也是CMOS，只是其结构与CMOS有较大区别，目前最高像素达到500万。 3、数码相机是怎样成像的？ a)光线透过镜头投射到感光元件表层； b)光线被感光元件表层上滤镜分解成不同的色光； c)色光被各滤镜相对应的感光单元感知，并产生不同强度的模拟电流信号，再由感光元件的电路将这些信号收集起来； d)模拟信号通过数模转换器转换成为数字信号，再由DSP对这些信号进行处理，还原成为数字影象； e)数字影象再被传输到存储卡上保存起来。 4、CCD有何特点？ CCD技术成熟，成像质量好，毕竟它是现在应用的最广泛的成像元件，但它也有其缺点：1）耗电量大。早期的数码相机有“电老虎”的“美誉”，主要原因之一便来自CCD。虽然现在采用低温多晶硅显示屏等低能耗的部件在一定程度上降低了相机的功率，但CCD依然是数码相机的耗电大户——CCD从数码相机一开机便随时保持着工作状态，更是无谓地消耗大量的电能。 2）工艺复杂，成本较高。CCD复杂的结构决定了它制造工艺的复杂性，因而到目前为止，CCD 还只有为数不多的几家电子产业巨头能生产。 3）像素提升难度大。CCD前两个缺点也直接导致了这一个缺点，CCD像素提升无非是通过两个途径：第一，保持感光元件单位面积不变而增大CCD面积，在大面积CCD上集成更多的感光元件。但是这种方式会导致CCD成品率降低，制造成本更高，功耗更大，在民用领域这是
单反相机设置及摄影技巧，实用通透！ 相机设置 一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。
此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。
焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 拍摄技巧 1、拍静止小东西的特写 拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人 基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。 3、拍景 A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景 上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。
第1招数码相机近距拍摄效果不好 【故障现象】 用数码相机近距离拍摄的照片效果很差。 【故障分析】 在拍摄照片时，如果物体离数码相机太近，超出了焦距对焦范围，那么，拍摄出来的照片的最终效果就不会太清晰。 【故障解决】 如果数码相机有微距拍摄功能，只要激活其功能并在相机允许的近距离范围内拍摄相片即可得到较好的效果。 【经验总结】 现在市场上流行的多数数码相机不具有微距拍摄的功能，所以最好在数码相机的焦距范围内拍摄照片。 第2招数码相机拍摄的景物与LCD监视器里显示的景物有位移 【故障现象】 用数码相机拍摄的景物与LCD监视器里显示的景物有位置移动的现象。 【故障分析】 因为所有的照片在拍摄时都会有停滞的现象，也就是指在按动快门后到能够实际拍摄出景物之间有一定的延时，此时如果景物有变化或拍摄者的手抖动，就会造成这种故障的发生。 【故障解决】 使用三角架或更换为停滞时间短的数码相机即可解决问题。 【经验总结】 数码相机在电量不足情况下也有可能导致这种故障的发生。 第3招相机突然断电导致故障 【故障现象】 数码相机使用的是外接电源，没有使用电池进行连接，在使用时不小心碰掉了外接电源的插头，当再次开机使用时，发现相机中的SIM卡既无法删除旧照片，也无法再保存新照片。 【故障分析】 可能是由于SIM卡正在使用时突然断电导致写入数据错误或存储卡数据系统紊乱，从而导致无法删除和保存照片。 【故障解决】 只要使用读卡器重新格式化SIM卡后即可解决问题。 【经验总结】、 在使用数码相机的过程中，注意不要让数码相机突然掉电，这样会导致写入数据错误或存储卡中数据的紊乱，从而无法删除或保存图片。 第4招相机自动关闭 【故障现象】 数码相机在拍照时突然自动关闭。 【故障分析】 (1)如果数码相机突然自动关闭，首先应该想到的是电池电力不足。因为数码相机是个耗电大户，由于电池电力不足而自动关闭的现象经常出现。可在更换电池后，数码相机仍然
光圈与快门的组合表 在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。 还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小；数值越小，孔径反而越大呢？其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小；数值越小，孔径越大。 光圈和快门的最佳组合 关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下（如1/125秒或更高）两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。 同一快门速度下，光圈F5.6时拍摄的图像 可能有很多读者会有这样一个疑问：“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢？”其实答案也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，
摄影常用英文缩写 A/Auto（Automatic）：自动曝光标志。 可用於光圈优先自动曝光或程式自动曝光方式。 AE（Automatic Exposure）：表示自动曝光。 AEL（Automatic Exposure Lock）：自动曝光锁，有时也用“ML”表示。 AF（Automatic Focus）：自动对焦的缩写。 APO（Apochromat）：复消色差。标有APO的镜头就是复消色差镜头。 A V（aperture Valve）：光圈值。 B（Buld 或 Brier Time）：快门手控曝光挡，通常称之为B快门。按下快门钮，快门开启；一松手，快门关闭，一般用於长时间曝光。 CAF（Continuous Focusing）：连续对焦，用於动体拍摄。 CIF（Catch In Focus）：陷井对焦拍摄方式。用於拍摄野生动物和体育比赛。 CF(Compact Flash) ：数码相机内存卡 Depth-of -field Scale：景深标尺，刻在调焦基线的两侧，有左右相对称的光圈系数 Distance Scale for depth-of-field Reading 调焦距离数，刻在镜头调焦环湖机身调焦钮上，用m表示距离，是按米计算；相应的ft表示距离，是按英尺计算
EI（Exposure Index）：曝光指数。 EV（Exposure Value）：曝光值。 EC(Exposure compensation) ：曝光补偿 F或f (Focal Length) ：镜头焦距，刻在镜头筒前压圈上，如f=50mm。（压圈上还刻有镜头编号和镜头最大相对孔径如1：4等标记），焦距，镜头的焦点长短符号。 F或f/（F Nnmber）：光圈系数，如F2.8或f/2.8。 H（Hyperfocal distance）：超焦距。 HP（High Speed Program）：高速程式。偏重高快门速度的程式组合，适用於对运动物体的自动曝光。 LED（Light Emitting Diode）：发光二极体。多用做照相机的曝光指示灯。 L（Lock）：锁。 M（Meter）：米。刻在镜头上表示以米计量的物距。 M（Manual）：手动控制曝光。 MC（Multiple Coationg）：表示镜头采用多层镀膜。 MF（Manual Focus）：手动调焦。 MODE ：曝光方式选择钮 OVER ：曝光过度指示灯标志 P（Program Exposure）：程式自动曝光。光圈与速度采用固定的组合，像程式一样地排列，并与一定的曝光量相对应。 PC（Push Contact）：接触器。是闪光灯与相机之间接线的正、负
数码相机常见故障及故障排除的方法第1招数码相机近距拍摄效果不好【故障现象】用数码相机近距离拍摄的照片效果很差。【故障分析】在拍摄照片时，如果物体离数码相机太近，超出了焦距对焦范围，那么，拍摄出来的照片的最终效果就不会太清晰。【故障解决】如果数码相机有微距拍摄功能，只要激活其功能并在相机允许的近距离范围内拍摄相片即可得到较好的效果。【经验总结】现在市场上流行的多数数码相机不具有微距拍摄的功能，所以最好在数码相机的焦距范围内拍摄照片。第2招数码相机拍摄的景物与LCD监视器里显示的景物有位移【故障现象】用数码相机拍摄的景物与LCD监视器里显示的景物有位置移动的现象。【故障分析】因为所有的照片在拍摄时都会有停滞的现象，也就是指在按动快门后到能够实际拍摄出景物之间有一定的延时，此时如果景物有变化或拍摄者的手抖动，就会造成这种故障的发生。【故障解决】使用三角架或更换为停滞时间短的数码相机即可解决问题。【经验总结】数码相机在电量不足情况下也有可能导致这种故障的发生。第3招相机突然断电导致故障【故障现象】数码相机使用的是外接电源，没有使用电池进行连接，在使用时不小心碰掉了外接电源的插头，当再次开机使用
时，发现相机中的SIM卡既无法删除旧照片，也无法再保存新照片。【故障分析】可能是由于SIM卡正在使用时突然断电导致写入数据错误或存储卡数据系统紊乱，从而导致无法删除和保存照片。【故障解决】只要使用读卡器重新格式化SIM卡后即可解决问题。【经验总结】、在使用数码相机的过程中，注意不要让数码相机突然掉电，这样会导致写入数据错误或存储卡中数据的紊乱，从而无法删除或保存图片。第4招相机自动关闭【故障现象】数码相机在拍照时突然自动关闭。【故障分析】(1)如果数码相机突然自动关闭，首先应该想到的是电池电力不足。因为数码相机是个耗电大户，由于电池电力不足而自动关闭的现象经常出现。可在更换电池后，数码相机仍然无法启动。(2)此时感到数码相机比较热，由此明白是由于连续使用相机时间过长，造成相机过热而自动关闭。【故障解决】停止使用，使其冷却后再使用即可排除故障。【经验总结】由于数码相机耗电很大，电池电力不足导致自动关闭的现象会经常出现。第5招液晶显示器显示图像时有明显瑕疵或出现黑屏【故障现象】液晶显示器加电后能正常显示当前状态和功能设定，但是不能正常显示图像，而且画面有明显瑕疵或出现黑屏现象。【故障分析】这种现象多数是
摄影入门光圈与快门最佳配合值
光圈与快门最佳配合值 可以说：摄影=曝光=感光度+快门+光圈 摄影就是知道在某情况下，用某感光度（也叫ISO,），某快门，某光圈的组合。 说几个例子，拍风景用小光圈，拍人像用大光圈，拍流水烟花用慢快门，派运运动用快快门，强光用低感光度， 感光度: ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 （大小比较：100>200>400>800>1600,每增大一级，曝光量增加1EV） 感光度低，噪点小，也就是相片的颗粒小，能很好表现一些细腻的主题。数字大的感光度高，但颗粒大。光线不好的情况下，如果曝光时间过长，拍出的照片会由于我们手的抖动而模糊，这时候我们需要调整感光度，从而增加快门速度，缩短曝光时间。但感光度太多成像质量不好，所以不宜过大。 光圈: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128 （大小比较：1.4>2>2.8>4……因为真实值是对应数的倒数，所以f/1.4大于f/2，光圈每增大一级，曝光量增加1EV） 快门: *1/1000 s *1/500 s * 1/250 s * 1/125 s * 1/60 s * 1/30 s * 1/15 s * 1/8 s * 1/4 s * 1/2 s * 1 s （大小比较：1/1000 s最大，1S最小，快门每减小一级，曝光量增加1EV） 安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了 光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗？所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光
从零开始玩单反相机参数之光圈/快门篇随着当今经济与科技的快速发展，人们的生活水平正在逐步提高。数码相机这个曾经高高在上的玩意已经越来越普及，基本上现在每个家庭都拥有一台自己的数码相机，其中还有一部分人使用的是更加高端的单反相机。当您将一台崭新的单反相机拿到手中时看见上面有很多的按键，以及菜单里非常多的参数设置时您是不是有种无从下手的感觉呢？每个按键都是干嘛的？它都有什么作用？调节这些参数对我们拍出来的照片有什么样的影响？这些您都了解吗。不了解没关系，今天我就为您详细讲述相机各个参数的作用。
·开篇：光圈和快门是什么 光圈英文名称为Aperture，它是用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，是镜头的一个极其重要的指标参数，光圈通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少，通常我们用F值来表达光圈的大小。而快门是控制照相机曝光时间的机件，快门速度单位是“秒”。常见的快门速度有：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。 图为：光圈叶片位置
图为：单反快门组件 今天笔者就要为大家详细讲述相机最重要的这两个参数——光圈和快门。这两个参数具体有什么作用呢？欲知详情请接着往下看。 ·光圈特性（一）：控制进光量 光圈作为相机镜头内的一个元件，它的作用是控制透过镜头进入机身内感光元件的光量，所以光圈的一大功能就是控制进光量的多少。一般来说完整的光圈值系列如下：f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64。我们可以通过一张简单的示意图来说明不同数值的光圈和它孔径大小的关系。
单反相机各个功能按键的作用 单反相机正面按键介绍 首先我们来看单反相机正面的按键，尼康D700作为专业单反，在按键功能上要比入门单反丰富很多，比如景深预览键就在入门机型中是没有的，可见主要还是针对专业用户的操作使用。 在镜头 卡口左边上下分别有2个按键，它们别分为：景深预览按键、Fn自定义功能按键。 景深预览：按动此键，镜头光圈会收缩到你设定的光圈值大小，在取景器里会发现瞬间变暗。这是因为正常取景时，相机会自动把镜头光圈扩展到最大，以获得更多的通光量，使取景器里很明亮便于对焦。这个功能在日常拍摄中用处不大，只有在使用微距镜头时，通按动景深预览来观察被摄物体是否完全清晰在景深范围内，比便于相应调整光圈值。 Fn自定义功能键：这是尼康特有的功能键之一，主要是让用户在菜单里为Fn该键设置一个指定功能，方便在拍摄中快速调整。 在镜头卡口的右边也有两个按键，分别是：镜头卡口锁、对焦驱动模式切换键。
镜头卡口锁：顾名思义是卸镜头时要用到的，当你在卸镜头时需要按住此键，然后旋转镜头既可把镜头卸下。 对焦驱动模式切换键：用于切换三种对焦模式，分别是：C“连续对焦”用于拍摄移动物体，系统会连续对焦工作并且快门可以随时按下；S“单次对焦”用于拍摄静止物体，每半按一次快门系统对焦一次，与连续对焦不同的是，如果相机对不上焦，快门是无法按下拍摄的；M“手动对焦”用于要求对焦精确度高的拍摄场景使用，如微距摄影，需要手动转动镜头对焦环来对焦拍摄。 单反相机背面按键介绍（一） 在单反相机背面是功能按键的主要分布区，专业机型和入门机型按键的数量会有很大的区别，但是厂家为了提高相机的通用性，使用操作上基本没有区别，所以会用专业级，那入门机器肯定也不在话下。作为专业单反的尼康D700，你在机身背面会发现它的按键非常多，我们以从左到右的顺序分别介绍。 机身背面左边按键
1 . Q：关于数码相机设置的一般参数设置 A：相机的具体参数因环境和灯光不同，其参数也不是完全固定的，需要根据实际环境和需要调整数码相机设置参数，参数调整只是对效果的辅助调节，好的效果对灯光要求相对也会提高。以下设置为参考设置：在相机参数设置中，把数码相机白平行设置成荧光灯（灯光偏蓝情况下设置自动），照片效果选择为柔和模式（或者中性模式），在高级设置中把曝光控制设置为手动控制，快门速度调节到0.3秒左右（调节亮度使用），光圈值设置为F4.0（数值太小拍摄出来的照片会比较模糊），ISO感光度设置为100（太高拍摄出来的照片会有噪点），测试拍照后在输出效果调节-色彩还原里面红色选项下增加洋红、减少青色、黄色，也可以在其它选项下进行调整，但是调节幅度都不要太大（35左右），注意在白色和中性色选项下调节幅度最好不要超过10，所有选项幅度如果调节过大都会造成色彩失真。此参数适用任何型号相机调节，SX110、SX100、A640数码相机没有“照片效果”选项。 2 . Q：如何制作梦幻蒙版？ A：打开photoshop新建一个1024x768（横）或768x1024（竖）的灰度模式的白底图片，在上面做你想要的梦幻样式，黑色部分是梦幻照显示人物的区域，白色部分是梦幻照遮蔽人物的区域，黑色到白色的渐变色（灰色部分）是梦幻照人物到背景的过渡效果，完成后存8位的BMP格式，复制到D:\鸳鸯贴纸相\vertPic\dream（全身版）dream1（07数码版）文件夹下，命名方式以文件夹内现有编号续排，然后进入系统设置点击生成图库索引生成缩略图。 3 . Q：为何全身版和07数码版打印比以前旧版本软件慢？ A：全身版和07数码版软件提高拍照速度，在拍照时不进行合成，统一在打印时才合成照片，可以实时不重拍更换背景图、添加花加草或撤消等功能，经我们反复测试正常情况下一般合成传输时间在20秒左右，是会比鸳鸯软件06数码版、06增强版之前版本稍慢，因之前版本拍照时直接生成合成图，点击打印后不存在合成过程，直接打印，但在拍照过程中每拍一张照片都会有比较长的合成时间。我们软件此次的改动也是收集和听取了广大客户的建议进行更改的，同样的一版照片总体来说新版软件从开始拍照到完成打印所用的时间比旧版本还要少一点。如果您的照片合成速度非常慢，请在发送打印命令时调用任务管理器查看CPU 或内存占用是否较高，如因此问题引起请尝试适当提高电脑配置或加大虚拟内存等，另感染病毒或使用了网络打印机也会较慢（网络响应问题，与软件无关，时间特别长的请检查网线 和网络设置）。
此帖对"佳能"的评论基础知识：如何设置光圈和快门（入门必读） 选择光圈（f值）镜头孔径准则 50mm f/2镜头最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档 f/2较最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。 f/2.8较最大孔径小二至三级具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。 f/4和f/5.6较最小孔径大二级具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。 f/8较最小孔径大一级具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。 f/11最小孔径具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。 选择快门速度快门速度准则 B门使用相机支架（如三脚架）。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。 1和1/2秒使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。 1/4秒使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 1/8秒使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 1/15秒使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。 1/30秒这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。 1/60秒这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。 1/125秒这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。 1/250秒适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。 1/500秒适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。 1/1000秒是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
时下，很多朋友都购买了数码相机，让日常生活更多姿多彩。不过，尽管现在的数码相机都带有方便易用的特性，但或多或少还是要涉及到手动功能等应用常识。本文就给大家支几招，让大家更有效、更方便地拍摄出漂亮的照片。 １．自动模式中注意白平衡调节 一般的数码相机都带有自动模式功能，不过在实际应用中，对自动模式功能可不要过于信赖。首先，和传统相机的一个最大差别是数码相机有一个白平衡设置，可防止在拍摄时出现偏色的情况，如在荧光灯的房间里拍摄的照片偏绿，在日光阴影处拍摄的照片却偏蓝等，但数码相机不能自动补偿，因此拍摄时如果留意到白色光区里的色彩与实际色彩不同，就需要手动调节白平衡来进行补偿了。 ２．按物体速度调节快门 快门时间是指使用者按下快门后在多长时间内完成光电信号的转换，一般从几千分之一秒到几分之一秒不等。实践告诉我们，快门速度会影响到图像的清晰度，不同的快门速度，拍摄出的效果会有所不同，特别是对照片曝光量的影响。一般应用快门的速度与所拍摄的物体移动关系成正比，景物距离的远近又与快门成反比。如在抖动环境（车内）或拍摄运动类照片，最好使用快速快门（通常须在１／５００以上）；而想拍有动感的影像（如流水、瀑布等）或拍摄风景等静物照片，最好使用慢速快门，甚至手动控制快门。而景物越远，需要的快门速度越慢，反之景物越近快门也要越快。 ３．前背景拍摄须知 初次用数码相机拍摄景物的朋友，会遇到所拍摄的相片前景模糊而背景却很清晰的情况。这是由于操作不当，使数码相机自动将焦点聚在背景上了。一般自动对焦功能会将焦点对到画面的中间位置，因此在拍摄景物时应将画面移到镜头的中间位置。此外，在按下快门时也应该先按下一半，待数码相机锁定焦点后再完全按下，这样就不会产生前背景焦点混乱了。 ４．按物体远近调节光圈 光圈的改变，在摄影中可改变图片的景深。所谓景深，就是景物从前面到后面的深度。用数码相机摄影所用的光圈越小，景物的清晰部分就越多。例如需要拍摄出的照片，由远到近的物体都是清晰的，就需要大的景深，这样须使用较小的光圈。如果想突出照片中某个单独的物体，如肖像摄影中，就需要刻意模糊背景而达到突出主题的效果，这样就要使用大一点的光圈来减少景深，被摄物体才会非常清晰。 ５．按环境情况调节曝光量 数码相机通常都带有自动曝光控制。它可以很方便地自动测量光线的亮度，然后设置正确的快门速度和光圈。但是，在有些情况下自动曝光系统通常会表现出能力不足的情况，如拍摄大雪覆盖旷野等很亮的物体时，自动曝光系统往往会以为当时的光线已经足够强，这样本身很明亮的景色在自动曝光系统的设定下就会显得曝光不足，拍摄出来的效果会比实际的要暗；在黑暗的树林里，自动曝光系统会认为需要增加光线的数量，但这样拍出来的图像往往失去了其本身暗色的效果。所以，通常在摄影中，拍摄者都需要增加或减少曝光量来还原景物的真实光亮。 ６．按图像质量调节分辨率 数码照片的质量与分辨率有关，分辨率越高图像质量就会越好，但体积也会相应地增大。数码相机储存空间都有限，因此我们在实际应用时须因地制宜，合理选用分辨率。其次，不同的图片储存格式与图像质量也密切相关。很多相机的压缩设置项有与质量相关的名字，如最佳、好、较好，或精细、普通等。如果需要拍摄最佳图像，一定要用最高质量的设置项。
光圈与快门的设置规律及技巧 当你拍摄时需要遵守哪些基本规则呢？都有哪些基础知识是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢？有什么基本原则是通向精彩照片的必经之路呢？那就是下面这12条基本的摄影法则。 ⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。 ⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。 ⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm 镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。 ⒋灰卡法则。在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础
增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。 ⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。 ⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。 ⒎曝光法则。最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。 ⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。 ⒐闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围，就需要这条规则了。这条规则是：“距离加倍，感光度速度提高4倍”。举例而言，如果感光度为ISO100时，闪光灯最大有效距离是6米，那
单反相机手动拍摄操作流程口诀 单反相机手动操作程序较多，新手设置往往顺序颠倒，甚至设置漏项，编写主要操作流程口诀，以便记忆。 防抖对焦调自动， 光感光圈白平衡， 对焦测光选模式， 根据构图定焦点， 快门测光要安全， 光线复杂需补光， 调焦对焦保清晰， 稳定相机按快门。 防抖对焦调自动——摘下镜头盖，打开相机电源，选择手动模式（M）后，在不使用三脚架时，应先将镜头上的防抖（STABILIZER）开关打开（ON），在使用三脚架时，防抖开关要关闭;将镜头上的对焦调到自动模式（AF）。 光感光圈白平衡——接下来根据场景光线设定感光度（ISO），然后设置光圈（F）、白平衡（WB）。为了顺口，这里将感光度称作“光感”。 对焦测光选模式——选择对焦模式(机身上的AF键，有单次自动对焦ONE SHOT、人工智能自动对焦AZ FOCUS、人工智能伺服自动对焦AZ SERVO)，选择测光模式（评价测光、局部测光、点测光、中央重点平均测）。 根据构图定焦点——根据个人的构图设想，确定对光的焦点位置。 快门测光要安全——调节快门速度测光，使测光表上的光标处在正中间。这时一定要注意要观察快门速度是否在安全快门以上（新手不能低于1/60秒，熟手不低于1/30秒），如果低于安全快门速度，要重新设置感光度，然后重新测光。 光线复杂需补光——在光线复杂环境下拍摄时，如逆光摄影、拍摄主体本身反射率过高或过低、光线特别弱的条件下拍摄动体等，要通过调节光圈、快门或感光度对曝光量微调，进行曝光补偿。如果照片过暗，要增加EV值，即测光表上的光标要右偏，为正值；如果照片过亮，要减小EV值，即测光表上的光标要左偏，为负值。 调焦对焦保清晰——根据构图设想，调整镜头焦距；然后将已在取景器上确定的焦点位置，对准拍摄焦点（如人物的眼睛或脸部、风景画面的中景等），半按快门进行对焦，
光圈与快门的设置规律及技巧 光圈与快门的设置规律及技巧 当你拍摄时需要遵守哪些基本规则呢？都有哪些基础知识 是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢？有什么基本原则是 通向精彩照片的必经之路呢？那就是下面这12条基本的摄影法则。 ⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。 ⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。 ⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。
⒋灰卡法则。在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。 ⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。 ⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。 ⒎曝光法则。最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。 ⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设