尼康D5300摄影教程使用教程
曝光补偿是一种控制画面曝光量的有效方式。拍照时，摄影者可以根据自己的想法设定曝光补偿，使照片显得更暗(减少曝光量)或者更亮(增加曝光量)，创造出独特的视觉效果。曝光补偿使用EV(曝光值)为单位进行调整，1EV等于1挡光圈。
D5300的曝光补偿可以在-5EV到+5EV的范围内以1/3EV为增量进行调整，总范围为10级。摄影者可以根据自己的经验和拍摄场景的实际情况，进行正负两挡的曝光调节。在手动模式(M)下，曝光补偿仅影响曝光指示，快门速度和光圈不会改变。在使用完该设置后，一定要将曝光补偿值重置为0，以免出现不必要的曝光不足或曝光过度。
不同的曝光补偿效果对比图
尼康D5300曝光补偿全掌握
如何设置曝光补偿
尼康D5300曝光补偿全掌握
白加黑减原则
相机上的测光系统是以18%中灰为测光基准，所以一般情况下，拍摄白色物体时采用的是正曝光补偿，而拍摄黑色物体时，采用的是负曝光补偿。
增加曝光补偿值拍摄浅色的物体
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在正常曝光的情况下，相机在拍摄白色主体时，拍出的画面会整体发灰，很难表现出我们肉眼所见的亮度，此时摄影者需要增加曝光补偿值进行拍摄，以得到曝光正常的画面。
减少曝光补偿值拍摄深色的物体
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在正常曝光的情况下，相机拍摄黑色主体或整体较暗的画面时，拍出的图像整体偏亮，丧失了被摄体本身具有的厚重感。此时摄影者需要将曝光补偿向负向移动，黑色便会非常纯净，被摄体成像更具厚重感。
不同亮度的背景，亮加暗减原则
尼康D5300曝光补偿全掌握
当背景亮度高，主体亮度低时，需要增加曝光补偿;当背景亮度低，主体亮度高时，则需要减少曝光补偿。
当舞台上有一个或少量的演员演出时，为了吸引观众的注意力，常常会利用一两个追光灯照亮演员。这时，舞台上其他背景会因为没有光线照射，几乎呈现为黑色，此时除非表演
者恰好位于中心位置，且采用点测光模式拍摄，否则必须要采用负曝光补偿，以防止主体曝光过度。
查看直方图
判断是否需要调整曝光补偿的最简单方法就是对影像进行预览。然而这种方法并不能最准确地判断出需要使用的补偿值。要准确地判断需要增加或减少多少曝光补偿，可以查看直方图。直方图是对影像色调的形象化表示，它描绘了影像的阴暗面和中间色调。
尼康D5300曝光补偿全掌握
直方图中从左至右依次是画面中黑、灰、白所占的比例。如果直方图展示的大部分信息都集中在左侧，那么所拍影像很可能曝光不足;如果展示的信息都集中在右侧，那么影像可能曝光过度。理想状态下，对于不是特别亮或特别暗的对象，直方图中大部分色调应当位于中间区域。
闪光曝光补偿
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闪光曝光补偿是相机在闪光拍摄时对闪光强度进行调整的一种功能设置。在拍摄时，无论是使用外接闪光灯还是相机的内置闪光灯，都有可能发生由闪光灯引起的图像中被摄主体太亮或太暗的问题。
使用闪光曝光补偿，可以手动调节闪光输出功率，同时仍然保持TTL读数，因此使用闪光灯生成的曝光仍是大致正确的。使用D5300的内置闪光灯，可手动设置闪光灯的TTL的选择，从-3EV到+1EV之间以1/3EV的增量改变闪光量，从而有效的把握整个画面的明暗层次。如果闪光补偿与曝光补偿相结合，曝光值将合计在一起。
曝光补偿和闪光曝光补偿的区别
曝光补偿是通过控制光圈和快门速度来对照片进行补光的，闪光曝光补偿则是通过控制内置闪光灯的输出功率对照片进行补光。而“主体与背景的距离”则是闪光曝光补偿与普通曝光补偿的最大区别。当主体与背景距离足够远时，闪光曝光补偿主要考虑测光模式和主体的反射率，而不再考虑背景，因为这时闪光对背景的亮度变化已经可以忽略;而普通曝光补偿在任何时候都必须考虑背景的亮与暗。
尼康D5300的AE-L/AF-L和拍摄技巧
入D5300以来，看过不少帖子，观赏学习过不少大侠们的作品，也深感摄影技术的关键，就是对光影的控制，而这之中最重要的，莫过于测光了，它是我们获得正确曝光的前提和基础。两个月前，我发的片子普遍存在过曝的问题，现在，已经很少有次情况了。我在学习和拍摄的过程中，特别参考了了悟版主的照片，也借鉴了他关于测光的方法和经验，慢慢地摸索出了一个方法。其实，这个方法很多大侠早就明了，也许，很多摄友们也都是这么做的。只是我现在在这里作详细叙述，知道的，笑笑路过或批评指点，不知的，可参考、体验、交流一番！
第一，我们先来了解一下AE-L/AF-L按钮。
AE-L:曝光锁定
AF-L:对焦锁定
浏览过了不少有关的帖子后，不难发现，有无数摄友对这个AE-L/AF-L按钮的概念和作用不太清楚，那么我也说说自己的理解。
以下面的电脑图片为例，
一般来说，画面中显示器屏幕很亮，旁边的键盘很暗，现在，我对准显示器中右下角的小图标们“1”区进行对焦后保持半按快门，然后将对焦点移动到键盘区“2”区，然后按下快门，结果就是如下图：
键盘区的亮度很合适，但是显示器上的一片雪白，根本看不到那些小图标了，而且也拍糊了，原因就是在移动对焦点到键盘区后，因为对焦点和测光点的联动，机器重新测光了，由于键盘区很黑，机器自然改变了参数以便增大进光量，降低了快门，所以导致显示器屏幕过曝了，也完全拍糊了！
那么，怎么让显示器屏幕不过曝，又对键盘区对焦呢？用AE-L/AF-L键，操作如下：
将对焦点对准屏幕右下角的小图标对焦后，按下AE-L/AF-L键不放，然后移动对焦点到键盘区进行拍摄，结果如下，
我们会发现屏幕曝光正确，但是键盘区很黑，结果自然是这样的，因为曝光的参数锁定在针对屏幕亮度的参数上！
这就是AE-L/AF-L按钮的作用——曝光锁定！当然，它也有锁定对焦（AF-L）的作用，只是我更愿意让它只锁定曝光，对焦有咱快门按钮呢。
接下来我们看看说明书中对AE-L/AF-L按钮的设置。
我的设置如下：
AE-L/AF-L：进入MENU->自定义设定菜单->f:控制->f5:指定AE-L/AF-L按钮：仅AE锁定，即按住AE-L/AF-L按钮不放时只锁定曝光而不锁定对焦，这样可以另行按快门去对焦。
另外，快门按钮也有AE-L的功能，不过，默认是关闭的。我也采用默认的关闭，不用去设置它。
第二，我的拍摄技巧。
明白了AE-L/AF-L的概念，我们就可以在实际拍摄中应用了。我在一些光影特别的照片拍摄过程中，就经常要用到这个键。我的方法是：先测光并锁定，再对焦，然后构图，最后拍摄。
首先我把常用的设置说一下。
1、曝光模式：A光圈优先模式。
2、测光方式：点测光。
3、对焦方式：AF-A、单点对焦。
其次，拍摄操作过程。
1、选择合适的曝光参考对象。
关于测光的技巧，特别感谢悟版的好贴集中营里的“风光摄影拍摄技巧”一贴，我是参考了其中的“复杂情况下的一些测光技巧”、“合理测光的几个小技巧”等一些技巧，然后在拍摄实践中慢慢掌握了较准确地选择曝光参考对象的选择的。一般，如太阳旁边的天空、水面、绿叶和草地等都可以作为特殊光影拍摄下的曝光参考对象。这个要根据具体场景进行选择。
2、将取景器中间对焦点对准曝光参考对象，用右手大拇指按下AE-L/AF-L按钮不放，此时测光完成并已锁定。
3、转移相机到需要的画面中，按照一般的方法，对焦、构图、拍摄。此过程中，要一直按住AE-L/AF-L按钮不放，直到拍摄完成，释放快门按钮后，再释放AE-L/AF-L按钮。如果觉得一直按住不方便，也可在上一部分的步骤5中，将AE-L/AF-L键的功能设置为AE锁定（保持），这样，只需在测光锁定时按一下AE-L/AF-L按钮即可锁定，拍摄完毕后，再按一下取消锁定，不必一直按住不放。
下面是一组拍摄实例：
第三，此法的优缺点或注意点。
1、注意点：此法非万能之法，不可任何片子都照此做，徒增麻烦。
2、优点：首先自然是锁定了，让我们不用担心曝光参数被重设的问题。
3、优点：对于一些特别的光影场景，当我们不知道具体的曝光参数时，可以方便地帮助我们找到正确或接近的曝光参数。这一点，请再参考上文中关于测光参照物的内容。
4、优点：很多情况下就无需再加减EV了。
5、缺点：操作有些繁琐，可能和个别摄友的操作习惯有冲突。
6、缺点：曝光参照物的选择是个难点，需要摄友对环境的判断有更高的要求。
……
暂时想到这么几点，其它的，以后慢慢再总结吧。也欢迎大家多交流。水平有限，不足之处，见谅！
另附上：
D5300测光-曝光技巧讨论集锦
测光-曝光的技巧说明书也不会告诉你，搜索了一上午，论坛里很多篇讨论的综合。发出来给自己和新人参考
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关于点测光，尼康用户比较幸运，尼康相机的点测光是和对焦点联动的，也就是说对焦点所在就是测光点所在
测光模式使拍摄对象而定，我拍花卉、人像一般点测光，风光用矩阵测光对焦模式一般AF-S，一般单点
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当相机用M档模式拍摄时，首先设置好光圈，其次是快门速度，再看取景器里的暴光值，一定要清楚白加黑减的原理，当暴光值调整到中间位置就可以拍摄了，这样就是最好的光圈与快门速度的组合了。
M档时那条显示就是提供参考的，中间值是相机认为曝光正好，+过曝，-过暗，白加黑减的原则。在光线复杂的情况下，一般用P档或者A档测光然后再用M 档按照自己的需要调整。怎么曝光，对什么测，要看你想表现什么，把你想表现的主题拍清就是了。对手背测光，一般是拍人像用的，但也不是随便一测就好了，还要看顺光逆光。个人愚见，拍拍就熟悉了。
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如果要让画面的某一部分曝光符合自己的要求，可以用AE/AF钮的设定锁定曝光，然后重新构图拍摄。可参考说明书P57 P200 P88页的说明。P88页的第3条“持续按下”就是按住不放。
焦点和测光点分别对准不同的点跟先测光后对焦的方法一样，测光后用
AF-L/AE-L锁定曝光量，再调整构图（对焦点）
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1.先把镜头对准测光点，半按快门，完成测光。
2.按下曝光锁定按钮（*），松开快门。
3.迅速把镜头对准对焦点，半按快门对焦。
4.对焦完成后，按住快门，进行构图取景。
5.按下快门，完成拍摄。
发个香港夜景的片子（对最高楼的底部测光，对红色的船帆对焦），欢迎拍砖！
1、对最高楼底部测光，是因为那里比较接近18%的中灰度；
2、对红船对焦，符合近处对焦的原则，因为景深原理告诉我们：近、中景清晰了，远景一定是清晰的。
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要正常得到曝光，首先要先正确的测光。因为相机的曝光一般以18%的灰作为主计算标准，若想得到最合适的曝光，就一定要想办法找到目标中的中灰（18%灰）,这样就获得的画面曝光才能反映出正常的色彩。很多时候摄影师拍人像的时候，在光线正常的情况下，用自己的手背先测好光，当然如果精细些就带上18%的灰卡纸测光最为准确，然后再对焦，拍摄。
我觉得曝光和对焦应该分开来，这样就不至于让人头疼色彩不对了。
拍单人时通常我用仅AE锁定
拍小品时AE/AF 说明书232
拍复杂的对象用AE锁定（保持）说明书232页
我最常用的是AE锁定（保持）说明书第232页
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以上是自己所学的，不知合理不合理，供参考哈
例如：
拍日出或日落，以太阳旁边的云来测光
拍剪影，以最白的云为测光
拍蓝天和草地，以阴影过度区测光
拍人像，以人的脸来测光（如果黑人或非常白的人，可以让自己的手背测光，锁定曝光后，再对焦拍摄）
拍静物………………
总之把颜色的对象转换成黑白的后，是18%中灰的对象是测光最准的一种方法。你是否希望自己拍出漂亮的风景作品？是否为大师们所拍的作品感
到震撼？是否觉得同样的风景你总是拍不出满意的效果？看完下面这
篇文章，希望你能有所收益，也许将来还能成为风光摄影大师。
现在大概有两种人，一种是：我拍的风景照很漂亮，陶醉于自己的作品之中，不需要别人告诉他怎么拍，很有自信。另一种恰恰相反：拍得再好的照片，只要别人没说好看，总感觉这里不好那里也不好。刚开始学摄影的时候这种想法会天天在脑海中徘徊。所以我们首先来看一下公认的标准风光摄影照片是什么样子的。
标准风光图
标准风光图
其实拍摄风光摄影没有想象的那么复杂，我们只需要记住三点：时间、
地点、构图。
摄影是光与影的艺术品，要有合适的时间才能有合适的光线，有了合适的光线才能拍出好的摄影作品。风光摄影的时间则比较适合早晨或者傍晚时分。当然蓝天下，强光下的色彩也会显得很丰富和饱和，而这时候能否拍出好片，则取决你能否用好这时候的光线地点，对拍摄风光摄影尤为重要，它确定了你拍摄此张照片的主题。当然，想拍出漂亮的风光作品首当其冲要选好拍摄地点。以上时间、地点都是外界因素，我们不能左右于它。而构图则是靠我们自己来掌握的。画面中保留什么内容，镜头对准那个焦点，你想体现的主题，完全由我们自己来决定，所以对构图的训练是我们拍好风光摄影的重点。
可利用山峰·云层变化对地面景物造成的光线变幻
★大景深
好的照片最基本的是什么？对了，清晰不模糊。为了保证风光摄影的前后都清晰，一般我们都采用大景深来拍摄。风光摄影一般包括海滨公园、名山大川、名胜古迹、城市风光等一切大自然的景物。每个风景都有它自己的独特之处，这一切都需要我们来了解、来观察。这样拍出的照片才能抓住当地风景的特点，体现风景的内涵。
★引导线
道路和黄色麦穗为引导线
湖面上的桥为引导线
利用河流为引导线
一、设置 1．优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D3200唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最
好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D3200的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D3200是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D3200是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该
D3200使用心得及学习总结 测光：人像用点测光或中央重点测光 风景用矩阵测光 对焦：拍群体人像用自动区域自动对焦 拍单个人像：用单点自动对焦、动态区域自动对焦或自动区域自动对焦 若要突出单个人像：用单点自动对焦 曝光：晴天 ISO 200以下、曝光补偿 (-1/3EV ) 阴天 ISO 400，曝光补偿 (-1/3EV ) 晚上 is0400-iso1600，正常曝光 动态：暗处拍明处或明处拍暗处时用高动态HDR 1，下午拍人像，侧光，套头在广角端用F8的光圈，50MM长焦端用F10的光圈，这样成像很清晰，锐化加5 2，ISO800等于把闪光指数提升到2.8倍，光线充足下，高感表现也不错的，弱光下的高感才会弱 3，固定相机，放慢快门速度，转动对焦环，可以拍出视角大小变化的模糊效果 4，白天拍摄没必要高ISO，ISO大了噪点多，特别是夜景，3200ISO的噪点是无法忍受的 5，优化设置用的标准模式吧，锐度+3，饱和度+1，对比度+1，A档，白平衡自动。 6，建议把光圈调小些，ISO调高些，把快门提上去，否则精彩瞬间给拍糊了，那才叫揪心 7，在你机器已经最大光圈的前提下，ISO最多调到你的安全快门就可以了。 什么是安全快门？就是你所采用的焦段的倒数。。。。例如55MM的安全快门约等于1/60S 8，据说55端的镜头锐利度最佳光圈是F11 9，关于M档： 1)根据天气和现场光线设置ISO感光度，感光数值越低越好（按住相机左侧“Fn”键后，用右手拇指拨动“指令拨盘”即可调整感光数值）； 2)根据现场光线和拍摄意图设定光圈值（按住相机右上方的“曝光补偿”按钮后拨动“指令拨盘”调整光圈数值）； 3)最后再直接拨动“指令拨盘”调整快门数值即可，快门数值设置时要查看取景器里显示的曝光补偿显示，曝光减0.3至0.7稍好。 10，d3200的色彩和锐度还是不错滴！ 11，相机设置：锐度3，对比度1，饱和度1
尼康D5200使用设置及技巧 尼康D5100使用设置及技巧，同样也适用尼康D5200,希望对新手能有点帮助。 一、设置 1 ?优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO 了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者 对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A 档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev 平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev 平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO :此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400,室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比f3.5 的 光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样， 光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11 之间，近景要f4 左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那 么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距
一、设置 1.优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档， 因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照 片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18液度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400,室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比 f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11 之间，近景要f4 左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5 了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55 已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50 定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100 是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75,变成人像头了，所以大家应该买35 定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。
尼康的使用设置技巧 尼康使用设置及技巧，同样也适用尼康，希望对新手能有点帮助。 一、设置 ．优化校准：可以在菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调，对比，饱和度,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调，风景建议锐度调。 ：关闭，可以在菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 按键：作为唯一的快捷键，默认是切换秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为调整，这样按住键，拨动拨轮，就可以方便增减了。区域模式：调整成跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用档了，改用档，因为档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 平衡：机器默认的平衡都是设置在灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。
.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 ：此值越大，快门就会越快，提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于的认识是，白天，室内以上，夜晚都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ .光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，的光圈比的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在之间，近景要左右。 .快门：快门进度单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光进度越长，反之曝光进度就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的作用总之是有限的，不要过于依赖。.焦距：套头焦距是，是非全画幅的相机，焦距需要*，也就是说套头的实际焦距就是了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 .镜头：一般来说，套头的已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买定，因为焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是是非全画幅的相机，所以要乘以，这样变成了，变成人像头了，所以大家应该买定，换算焦距后是，基本是标准镜头的了。现在基本都是扫街，只有到大场景的时候才用下。 长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。人像定焦有些需要，
尼康D3200使用设置及技巧
一、设置 1．优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D3200唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。
5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D3200的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。
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Nikon 曲线有 4 种，后缀分别是：ntc、ncv 和 ncp、nop。 （1）ntc、ncv：可以从电脑直接载入 NX，也可以用 CCP 软件导入相机机身内； （2）ncp、nop：只能从相机存储卡的文件夹载入 NX，也可以用存储卡直接导入相 机机身内。 （3）将 ncp、nop 加载到相机里时，先加载 nop 文件，后加载 ncp 文件；若个别 n op 文件没加载，个别 ncp 文件可能加载不上。
NIKON 的优化校准是个好东西，合适的设置对后期直接出片有很大的好处。虽然我基本不 用 JPG 格式，然而拍的照片不可能每一张都要后制，往往是在 ViewNX 里先筛选一下以后 选择很小部分放在 CaptureNX2 里处理，多数照片会直接转 JPG。论坛里搜一下基本找不 到关于如何最好设置优化校准的讨论。买了 D300 以后网上找了不少东西学习，觉得有不小 收获，特意把一些关于优化校准的设置意见整理一下，开一个帖子，供有兴趣的摄友参考。 尽管优化校准似乎是和 C 的照片风格 （Picture Style） 类似的东西， 而且 C 的照片风格先出。 不过我觉得优化校准要比照片风格好很多。 的照片风格有比较明显的偏色， C 简单而言风光 模式明显偏蓝，人像模式明显偏品，网上提供的新的风格一些更类似于效果滤镜。我以前用 450D 的时候比较常用风光模式，不过在天变蓝的同时一些色彩明显感觉有点不正常。相对 而言， 的优化校准在改变饱和度、 N 对比度以及色彩表现的时候没有造成明显的偏色。 另外， 用 450D 的时候基本每张照片都要在 DPP 里拉一下曲线，不然会很灰；而 N 的优化校准通 过机内的简单调整基本就可以满足我的直出要求。 我拍风景最多，比较喜欢高饱和度高反差的色彩，我一开始按照 KenRockwell 的意见用 Vivid 模式并且将饱和度设到+3，这样出的照片确实很鲜艳。可是在电脑上看片子明显发现 色彩显得有点假。这种照片属于偶尔看看眼前一亮，看多了异常疲劳，而且红色绿色非常容 易溢出，有些细节损失太严重。如果用这种设定拍人也有点恐怖。慢慢地我开始认识到其实 优化校准的设置也是很有讲究的，适合自己的校准需要在比较准确的显示屏上仔细比对观 察，而一些这方面的专家意见对我也非常重要。 1、选择一种合适的优化校准预设 优化校准的不同预设本身包含不同的对比度、饱和度、锐度的信息，比如 Vivid 饱和度是 0， Neutral 饱和度是+3，但是事实上可能前者的饱和度还要比后者更高。Jason Odell 在他 的”The Photographer’s Guide to Capture NX2”里对尼康预设的优化校准有一张表做了简单 总结： Preset / Contrast / Sartuation / Sharpness Neutral Low Low Low Standard Moderate Moderate-high Moderate Vivid Strong High High Monochrome Moderate None (B&W) Moderate D2X Mode I Medium-low Moderate-low Low D2X Mode II Medium Moderate-low Low D2X Mode III Medium-high Moderate Low
尼康D90最佳设置 人像： 1.转盘模式：A档， 2.优化校准：人像 3.测光模式：矩阵测光（逆光可改为中央重点测光） 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 风景： 1.转盘模式：A档 2.优化校准：风景 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 动物、儿童： 1.转盘模式：P档 2.优化校准：人像 3.测光模式：中央重点测光 4.对焦模式：AF-A 自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 微距： 1.转盘模式：A档 2.优化校准：鲜艳 3.测光模式：中央重点测光 4.对焦模式：AF-A 自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 夜景： 1.转盘模式：M档 2.优化校准：鲜艳或风景 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 运动： 1.转盘模式：S档 2.优化校准：标准 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-C连续自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 白平衡：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等。 如果用自动白平衡模式：建议设置成B3，M1 从此你将摆脱白平衡不准的尴尬，几乎不用后期了。这里特别声明一下，每个镜头有自己独特的风格，我
这个设置主要是以85/1.4D来的，而且是以人像模式为主。因此很多网友反映图象偏蓝，那么你最好找出自己的风格，不要照搬。我也实验过，针对狗头，实际上可以直接设置成M2就可以了。 对焦模式：大多数情况下用AF-A，拍小孩时建议用AF-C，最近发现AF-C无敌啊，比AF-S强太多了，推荐推荐。特殊情况用手动对焦，如微距、烟花等特殊环境。 曝光补偿：原则是0，室外人像经常用－0.3～0，风景经常用－0.3～－1.0，雪景经常用+0.7。记住白加黑减的原则 尼康D90的快速设置 我们在摸索D90的时候有可能把里面的设置全搞乱了，不 用担心。请同时按住肩屏上的和按钮（这两个按钮上标有一个 绿点）约两秒钟以上，可恢复相机设定的默认值，再按MENU 进入个人设定菜单,选择“重设个人设定”,这样就把之前弄乱了的 设置全部恢复到出厂默认状态。这时只需快速设置好以下十二基 本项，其他的不用管，这样拍出来的照片就算不作后期调整,也 基本可以接受了。 一、个人设定菜单快速设置6项 ①、a1--AF区域模式:设置为动态区域模式。 ②、a2--中央对焦点：设置为宽区域。 ③、a5--对焦点循环方式：设置为ON。 ④、a7---即时取景自动对焦：设置为人脸优先。 ⑤、d2--取景器网格显示：设置为成ON。 ⑥、d7--文件编号次序：设置为ON。 二、拍摄菜单快速设置6项 ①、设定优化校准：推荐标准模式，锐化调到7,饱和度和 色相都调到+1；
尼康D最佳设置 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
尼康D90菜单设置如下： 推荐NEF(RAW)出片，设置全部为“零”、“无”、“标准”---------这个很重要，玩一定要习惯这样玩 JPG直出，建议NEF+JPEG精细，这样的好处是直接出片还不理想的情况下还可以用NEF找回来部分细节，有利于后期修改。如果不会NX2，那就JPEG得了。尼康用户一定要学会这个软件。 拍摄菜单：建议用光圈优先A模式，特殊情况用手动模式(M模式)，如对比度大或暗环境，夜景、烟花等。 色彩模式：永远sRGB， adobe RGB等你搞懂了再说，估计你也不会用，因为现在的显示器不支持啊。 动态D-Lighting: 自动，你想怎么玩就怎么玩，看效果吧!不过现在我发现这个功能打开会影响到图像质量，而且部分菜单变灰，不能设置，因此大家可根据情况设定，最后后期在软件里搞定。 快门模式：建议用单张模式，俺极少用连拍，因为第一张没对准，连拍也无用。但高速运动的情况下可以用连拍，如UFO 。打鸟打飞机时也可以用啊，哈哈。特殊情况下用自动延时或遥控，如用三角架拍合影。 ：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等。 如果用自动白平衡模式：建议设置成B3，M1 从此你将摆脱白平衡不准的尴尬，几乎不用后期了。这里特别声明一下，每个镜头有自己独特的风格，我这个设置主要是以85/1.4D来的，而且是以人像模式为主。因此很多网友反映图象偏蓝，那么你最好找出自己的风格，不要照搬。我也实验过，针对狗头，实际上可以直接设置成M2就可以了。
转到NIKON以后，发现优化校准是个好东西，合适的设置对后期直接出片有很大的好处。虽然我基本不用JPG格式，然而拍的照片不可能每一张都要后制，往往是在ViewNX里先筛选一下以后选择很小部分放在CaptureNX2里处理，多数照片会直接转JPG。论坛里搜一下基本找不到关于如何最好设置优化校准的讨论。买了D300以后网上找了不少东西学习，觉得有不小收获，特意把一些关于优化校准的设置意见整理一下，开一个帖子，供有兴趣的摄友参考。 尽管优化校准似乎是和C的照片风格（Pictur e Style）类似的东西，而且C的照片风格先出。不过我觉得优化校准要比照片风格好很多。C的照片风格有比较明显的偏色，简单而言风光模式明显偏蓝，人像模式明显偏品，网上提供的新的风格一些更类似于效果滤镜。我以前用450D的时候比较常用风光模式，不过在天变蓝的同时一些色彩明显感觉有点不正常。相对而言，N 的优化校准在改变饱和度、对比度以及色彩表现的时候没有造成明显的偏色。另外，用450D的时候基本每张照片都要在DPP 里拉一下曲线，不然会很灰；而N的优化校准通过机内的简单调整基本就可以满足我的直出要求。 我拍风景最多，比较喜欢高饱和度高反差的色彩，我一开始按照KenRockwell的意见用Vivid模式并且将饱和度设到+3，这样出的照片确实很鲜艳。可是在电脑上看片子明显发现色彩显得有点假。这种照片属于偶尔看看眼前一亮，看多了异常疲劳，而且红色绿色非常容易溢出，有些细节损失太严重。如果用这种设定拍人也有点恐怖。慢慢地我开始认识到其实优化校准的设置也是很有讲究的，适合自己的校准需要在比较准确的显示屏上仔细比对观察，而一些这方面的专家意见对我也非常重要。 1、选择一种合适的优化校准预设 优化校准的不同预设本身包含不同的对比度、饱和度、锐度的信息，比如Vivid饱和度是0，Neutral饱和度是+3，但是事实上可能前者的饱和度还要比后者更高。Jason Odell在他的”The Photographer’s Guide to Capture NX2”里对尼康预设的优化校准有一张表做了简单总结： Preset / Contrast / Sartuation / Sharpness Neutral Low Low Low Standard Moderate Moderate-high Moderate Vivid Strong H igh High Monochr ome Moderate None (B&W) Moderate D2X Mode I Medium-low Moderate-low Low D2X Mode II Medium Moderate-low Low D2X Mode III Medium-high Moderate Low 使用何种预设文件取决于你自己的要求。Jason Odell在拍摄NEF格式时一般都采用Standard，他觉得这是多数时候适用的。对于不同拍摄要求，Jason Odell推荐的起点是： Subject / Picture C ontrol Preset / Alternate Set Portraits Neutral D2X Mode I Wildlife Standard D2X Mode III Landscapes (low contrast) Vivid D2X Mode III Landscapes (bright sun) Standard D2X Mode III Indoor snapshots Standard D2X Mode I Sports Standard D2X Mode II Thom Hogan在他的D300 Guide里对于三种彩色的预设是这样评价的： Standard：R eds are a little orange, greens are a little yellow. Some colors are pushing out of gamut.
尼康D700相机优化曲线的导入方法 2011年9月13日入手D700两年了。最初使用D700拍的片子，让我很是怀疑它的能力。每次拍片，后期都很费劲。由于胶片时代使用的是美能达的机子，刚转数码时使用的是索尼的T1和707，所以第一次接触尼康的机器，对他的菜单设置很不熟悉。说明书看了又看，还是不敢随便更改默认设置。 直到今年1月，买了一本人民邮电出版社出版的美国自由职业摄影师J.Dennis Thomas著的《Nikon D700数码单反摄影手册》，才让我搞清楚D700菜单各项的用处，也才第一次知道了尼康机器中有一项“优化校准”功能，可以导入尼康官方、甚至是个性化的“优化曲线”文件。于是乎，我就上网查阅了大量资料，下载了几种常用、经典的优化曲线，试着导入了D700，并开始了尼康优化曲线的试用。 一、什么是尼康优化曲线？ 尼康优化曲线，就是存储在尼康优化校准菜单下的、对照片锐度、对比度、饱和度、色相等调整的预设文件。是和C的照片风格（Picture Style）类似的东西，相对而言，N的优化校准在改变饱和度、对比度以及色彩表现的时候没有造成明显的偏色。而且N的优化校准通过机内的简单调整，基本就可以满足照片直出要求。
二、尼康常用优化校准有哪些？如何应用优化校准？ Nikon内设的彩色优化校准有三种：Standard(SD)、Neutral(NL)、Vivid(VI)，通过官网可以下载到Portrait(PT)和Landscape(LS)。另外，早先使用的D2XMODE1(M1)、D2XMODEII(MII)和D2X MODEIII(MIII)在部分机型或者通过CaptureNX2也可以加载使用。另外还有一些网上流行的莱卡风景曲线、黑面人像、风景曲线、V6人像曲线、富士S5pro人像曲线等。优化校准提供的是Nikon设定的标准色彩，需要注意的是这些数据并不能被一些第三方的RAW转换软件打开，因此在ACR里打开的NEF文件和CaptureNX2里打开的NEF文件会有明显的不同。 我觉得，对于认真的后期，NL模式或许真的是最好的选择；然而，对于机内直出，很多时候NL模式未必是合适的。有一段时间我将莱卡风景模式作为了自己的常规设置，最近我又觉得黑面风景曲线色彩还原更准确，这样获得的结果要比以前一味地专注于莱卡曲线好很多。我曾经对于Nikon宣传册中所说的SD模式是“最好的平衡，在大多数时候能够获得色彩明快艳丽的照片”不屑一顾，在认识了NL以后才发现此言非虚。事实上，在机内直出的时候，应用LS和VI 拍摄的人像照片色彩经常是可怕的，而用NL拍摄的风景照片多数可能也无法让人满意。反过来，倒确实是莱卡、黑面风景模式拍的照片至少不会太离谱。因此，我这里想说的是，全面认识每一种优化校准
、设置 1.优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以, 建议将“标准”的锐度调+3,对比+1,饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2. D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片, 再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3. Fn按键：作为D3200唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但 是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键, 拨动拨轮，就可以方便增减ISO 了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦 的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用 M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会 自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18侬度的基础上的，所以如 果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰, 这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最 好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。
但是噪点就会增加，现在对于D3200的认识是，白天400,室内1600- 以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的! 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就 是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。 般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间 越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动, 这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不 要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D3200是DX非全画幅的相机，焦距需 要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5 了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小, 背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可 以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距 是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D3200是DX非全画幅的相机, 所以要乘以1.5，这样50变成了75,变成人像头了，所以大家应该买35定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是 35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。 长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。 人像定焦有些需要，但是看你有没有模特了。 闪光灯还是应该入一枚的，不需要太复杂。 圆满后，再回头考虑换个更好的广角变焦吧，切勿已经入了狗头看到大湿们的牛头照片觉得是镜头的问题着急换牛头，然后拍完发现也那么回事。那些丰
D3100使用心得及学习总结 测光：人像用点测光或中央重点测光 风景用矩阵测光 对焦：拍群体人像用自动区域自动对焦 拍单个人像：用单点自动对焦、动态区域自动对焦或自动区域自动对焦 若要突出单个人像：用单点自动对焦 曝光：晴天 ISO 200 以下、曝光补偿 (-1/3EV ) 阴天 ISO 400 ，曝光补偿 (-1/3EV ) 晚上 IS0 400-iso1600 ，正常曝光 动态：暗处拍明处或明处拍暗处时 D-LIGHTING 打开 光圈越大，曝光补偿减越多。 尼康D3100使用技巧二十二条 一，下午拍人像，侧光，套头在广角端用 像很清晰 , 锐化加 5 二，晚上公园里人像，这么小的光圈( 来是内闪， ISO800 等于把闪光指数提升到 下的高感才会弱 三，放慢快门速度，转动对焦环 四，白天拍摄没必要 是夜景 ,3200ISO 的噪点是无法忍受的 五，优化 设置用的风景模式吧，锐度 器材:尼康 D3100 [尼康数码相机 ] 康镜头 ] 时间 :2010-12-17 12:50:51.30 米 感 光度 :100 六，建议楼主把光圈调小些，ISO 调高些， 把快门提上去，否则精彩瞬 间给拍糊了，那 才叫揪心 七，在你机器已经最大光圈的前提下， ISO 最多调到你的安全快门就可以了。 什么是安全快门？就是你所采用的焦段的倒数。 。。。例如55MM 勺安全快门约等于1/60S 八,书上说 55端的镜头锐利度 最佳光圈是 F11 九，我习惯用M 档： 1、 根据天气和现场光线设置 ISO 感光度，感光数值越低越好（按住相机左侧“ Fn ”键 后，用右手拇指拨动“指令拨盘”即可调整感光数值） ； 400ISO, 我也是菜鸟拍了几百张的一点心得 F8的光圈50MM 长焦端用F10的光圈这样成 F13),乍一看，以为是外闪，再看 ISO 800,原 2.8 倍 ，光线充足下，高感表现也不错的，弱光 ,ISO 大了噪点多 , 特别 +3,饱和度 +1,对比度 +1 , A 档,白平衡自动。 镜头: 尼康 AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR [ 尼 快门 :1/320 光圈 :F/8.0 焦距 :18 毫
拍照片需要注意的技巧和心得接触单反两年多了，其实我也是自己瞎拍，在瞎拍中总结经 验，结果老有同学问我专业知识，其实。。我很二把刀。。。只能把自己现有的经验总结一下， 供大家参考，这篇东西写于一年前，今天拿来豆堂献丑，我瞎编乱造的，也不知道说得对不 对，厚着脸皮贴上来，真专家请闭眼吧。。。阿门。。。 一、你为什么买单反？ 1、追求背景虚化，照片的层次感 2、抓拍速度快，便于拍摄运动能力强的孩子。 3、各种手动设置，满足弱光下的拍摄需求，避免使用闪光灯 4、颜色艳丽漂亮。 二、好照片和什么有关？ 1、背景的虚化和什么有关 为什么我买了单反了，拍出来的还和dc差不多，达不到背景虚化的效果？要知道，背 景的虚化，一是和焦距有关，二是和光圈有关。焦距越长的越虚的厉害，比如85mm的比50mm 的虚化漂亮，135mm的又比85mm的漂亮，但同时，光圈越大的越虚的厉害。如果您是使用18-55 之类的套头，虚化效果就远不如定焦大光圈的好。因为套头光圈太小，而且不是恒定光圈。 如下左图是50mm/f1.8造成的背景虚化的光斑，右图是135mm/f2.0的虚化 2、皮肤的粉嫩和颜色的鲜艳怎么做到？ 照片的颜色，和曝光是否合适的关系非常大。但在我们研究曝光之前，可以先对相机做 一些设置，也可以改善照片颜色。 佳能的机器菜单里有一档“照片风格”，一般我设置为“人像”，这个模式拍出来的皮肤 比较粉，颜色鲜艳红润。 设置方式：menu—照片风格—人像 尼康的机器也可以设置鲜艳模式，方式： 菜单－拍摄菜单－优化校准－鲜艳 另外，可以对这些模式进行微调，使颜色更符合自己要求的视觉效果。 以佳能40d为例，以下是我自己研究出来我自己喜欢的颜色风格： ----照片风格－人像 ----液晶屏上出现表格样的样式，人像后面有一串数字，默认的应该是2，0，0，0 ----按info进入设定 ----出现：锐度、反差、饱和度、色调 ----锐度标尺向右移，加一格，饱和度右移，加2格，色调左移减一格（色调向左偏粉， 向右偏黄）这种方法尤其适合5018这样本来颜色会偏灰饱和度不够的镜头。 下图是用修改过的模式拍摄的照片，是不是很鲜艳呢？ 3、锐度和通透感和什么有关 我个人理解的锐度的含义是：主体边缘清晰锐利，和背景的区分明显。 锐度和镜头有直接关系。有的好镜头，锐度非常棒，例如135mm/f2.0，象5018锐度就 差一些，尼康的机器锐度比佳能强，佳能是偏软偏柔和的。 另一个和锐度有关的，就是手稳，这是真的。回家练举重先。不是每个人都拿到相机就 是大师，我刚买相机时也是怎么拍怎么虚，多练，还有就是拍摄时要当机立断，给孩子拍照 容不得犹豫，一犹豫就跑了，焦点跑了，当然也就虚了。 通透感－－就是照片看起来似乎空气都透明了，皮肤也透明白晳，非常干净亮堂。直接 影响通透感的是曝光，这是拍照最需要掌握的技能。 控制曝光可以通过光圈、快门速度、以及iso来进行。 我个人比较喜欢过曝一点的曝光，这样看起来比较亮堂，尤其孩子的皮肤看上去比较透
尼康D5200使用设置及技巧 一、设置 1.优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO 了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。
8.IS0:此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也 就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5 了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之 场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下 技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以 帮你熟练构图。但是D是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该买35定，换算焦距后是52.5，基本是标 准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。长 焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。人像定焦有些需要，但是看你有没有 模特了。闪光灯还是应该入一枚的，不需要太复杂。圆满后，再回头考虑换 个更好的广角变焦吧，切勿已经入了狗头看到大湿们的牛头照片觉得是镜头的问题