开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情浓，趁着这奈何天、伤怀日、寂寞时。试遣愚衷，因此上演出这伤金悼玉的【红楼梦】。
在批阅数载的【红楼梦】中，悼红轩主人不仅演绎了怀金悼玉的悲歌，同时也向国人展示了中国古代璀璨的文化。尤其是87版【红楼梦】将中国国代的服饰文化更是推向了世界。剧中单就林黛玉一位有不同服饰44套，每一套都紧扣林黛玉的性格特点。而服装指导老师沈从文先生坦言：在设计林黛玉服饰时，在尊重原着的基础上，最大程度地加入了传统文化的元素。是林黛玉尽显东方美人之神韵。
沈从文以林黛玉的特点将其服饰风格定为清、雅；而服装颜色主要以白、蓝、粉为主；服装的花纹为梅花和兰花。这一服饰设计更加突出了林黛玉的不凡之处。由于林黛玉的服饰众多，现特挑出四套作以详细说明：
林黛玉服饰之一：在第三回中，林黛玉初进贾府见到贾母时。由于母亲新丧，她外着一身白底绿萼梅披风，里着浅紫绣枝梅花上襦和白色百褶裙。这身装扮也是读者及观众第一次接触林黛玉，再加上她悲苦的身世和她病弱的身体，给读者和观众留下了一个病弱西子胜三分的印象，通过情节的不断深入，人们更是喜爱林黛玉。这套衣服将林黛玉弱柳扶风的特点衬托的更楚楚动人。
林黛玉服饰之二：在第八回中，林黛玉与贾宝玉一起探望病中的宝钗时，着一身浅金桃红二色散花褙子和桃红马面裙，外披一件朱砂中衣大红对襟羽缎斗篷。再此回中，林黛玉服装颜色以红色为主线，
这也是整个着作里林黛玉唯一一套颜色鲜艳的服装。而她的服装正好与前来探病的宝玉服装属于同色系，这其中也暗含两人心有灵犀之意。虽然二人并未约定一同探望宝钗，二人也并未约定好穿何色的衣服，但二人却穿了今天所谓的“情侣装”。这也正是二人心有灵犀的体现。而林黛玉服装颜色的转变也正好说明了林黛玉至真至善的性格特点。
林黛玉服饰之三：在第二十七回中，林黛玉以桃花自喻，吟唱出流传后世的葬花吟时，作者更是极尽赞词于其身，在她葬花时着一身青缎交领背心白底绣花腰封，外加天蓝腰带月白圆领长袍。使她当之无愧地立于整部着作最美四场景之首。这一装扮也正好符合此时的场景：在暮春时节，一位纯色美人手握花锄与花带在沁芳园的花冢之上，轻吟着凄美的葬花词，后面是铺地的桃花瓣。那个画面着实美。而这套服装将黛玉的才华横溢与惹人垂怜放大化，在此突出林黛玉这一人物。
林黛玉服饰之四：在第九十七回中，黛玉在弥留之际，焚稿断痴情，作者将林黛玉“我见犹怜”这一特点发挥到了极致。此时的她着一身月白兰花刺绣领白色对襟褙子，里加米黄色圆领中衣。月白色的衣服暗示了她纯洁的一生，同时也暗示了她最后的归宿----仙界；白色衣服上的兰花说明她具有空谷幽兰的气质。
整部着作里，林黛玉的服装与她的气质和性格特点相吻合。字里行间都诠释了中国传统服饰文化，使之成为一部具有文学价值和美学
价值兼具的奠基之作。而它其中所展现的服饰文化在整个中国服饰文化中熠熠生辉。
红楼一梦，梦断红楼。
浅谈中国传统服饰 摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计 服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。 一、中国传统服饰文化的三大内涵 服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。
红楼梦中的服饰文化
红楼梦中的服饰文化 在《红楼梦》这座金碧辉煌的艺术殿堂里，人物的服饰也美不胜收，熠熠闪光。曹雪芹为他笔下人物设计的服饰，不管是在体制上，还是在款式、色彩上，都具有很高的审美价值。我们透过那多姿多彩的服饰，看到了这部不朽巨著艺术成就的又一个方面。《红楼梦》的作者曹雪芹是一个服饰审美大师，这与其出身密切相关。他出生于祖辈连任“织造”（专管纺织、印染等业务的官吏）的家庭；“曹氏的家庭环境很有文艺的气息”〔3〕，他饱读诗书，知识广博，这使他在服饰文化方面获得了精深的造诣 但是文学作品中描写的服饰毕竟不同于现实生活中人们所穿的服饰。在《红楼梦》里，我们没有看到清朝官员帽子上标志官阶的花翎，也少见长袍马褂，而多是明代的宽衣大袖，有时还有其它朝代服饰的痕迹。但每当服饰涉及到清廷禁律时，曹雪芹又不敢僭越。这是《红楼梦》服饰的特点。 《红楼梦》是清代小说，文中虽对描写时代背景十分含糊，但书中的服饰形象，有一些是汉族历代传承的服饰，也有很多是清代人的穿着…… 黛玉初至荣国府时，见到王熙凤穿着“缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂”。第四十九回中的李纨穿着“青哆罗呢对襟褂子”。袭人要回家探亲时也是在“桃红百子刻丝银鼠袄子”外，再套上“青缎灰鼠褂”。“褂子”称谓虽说明代时已有，但明代方以智《通雅·衣服》中说：“今吴人谓之衫，北人谓之褂。”徐珂《清稗类钞·服饰》中说：“褂，外衣也，礼服之加于袍外者，谓之外褂，男女皆同此名称，唯制式不同耳。”赵振民《中国衣冠中之满服成分》索性认定：“中国古无‘褂’字……盖满制也。”结合明人所说的“北人”，也可以认为是山海关、张家口外人。应该说褂子是清代人对肥大上衣的习惯称谓。 箭袖虽说明代已有，但是人们穿着不多，主要限于射手等。因为箭袖即马蹄袖，衣服袖身窄小，袖端头为斜面，袖口面较长，弧形，可覆住手背，以便不影响射箭且又可保暖。清代宫廷早期因极力主张“不废骑射”，因此将箭袖用于礼服，成了清代男服的典型制式。另外，绣蟒的袍，在明代时为职官常服，只有清代，才放宽穿着范围。《大清会典》中曾记亲王、郡王、贝勒以及侍卫、公主、命妇等人都可以穿蟒袍。区分等级的办法主要是衣上的蟒数和蟒的爪数（如四爪、五爪之分）。 鹤氅 第四十九回写黛玉罩了一件大红羽纱面白孤皮里鹤氅，薛宝钗是一件莲青斗纹锦上添花洋线番羓丝的鹤氅。 白狐皮 第四十九回，黛玉罩了一件大红羽纱面，白狐皮里鹤氅。 按：《史记·孟尝君列传》云：“孟尝君有一狐白裘，直千金。”足见，白狐皮历来是名贵的皮裘。明宋应星《天工开物》也说：“凡狐貉亦产燕、齐、辽、汴诸道。纯白狐腋裘价与貂相仿。黄褐狐裘值貂五分之一，御寒温体功用次于貂。” 貂鼠皮 第四十九回写史湘云穿着贾母与她的一件貂鼠脑袋面子、大毛黑灰里子大褂子，大貂鼠的风领围着。 抹额、昭君套
中国古代服饰文化 篇一：浅谈中国传统服饰文化浅谈中国传统服饰摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来，一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆
黎族服饰韵悠长 8月14日晚上在海口人大会堂演出的那场"黎风古韵锦绣海南"黎族服饰文化秀场，让古老的织锦技艺再次散发出迷人的魅力。 黎族服饰是黎族同胞在生产生活中逐步发展形成的一种文化，是黎族人民辛勤和智慧的结晶。其中黎锦更以其独特的魅力入选了国家非物质保护遗产，成为中华民族文化艺术百花园中一朵绚丽的奇葩。将黎族特有的传统民族文化元素相结合，多角度、深层次展现黎族的民族文化精髓，进一步传承和发扬黎族服饰文化，为海南国际旅游岛的建设注入浓郁的民族色彩。这几天摄影天地里相关美图让人眼界大开，掀起了宣传黎族文化的热潮。为了更好的理解黎族服帖的源远流长的文化底蕴，黎家在上片的同时，找了一些资料一并发上供各位雅赏。 黎族织锦，一般包括挑花、刺绣、扎染(古称绞缬染)和蜡染等民族工艺。黎族地区，无论走到哪一个村寨，都可以见到一件件出自黎族妇女之手的筒裙、上衣头帽、花帽、花带、胸挂、围腰、挂包、龙被和壁挂等精美的织绣艺术品，丰富多彩的图案，美不胜收。这些工艺精巧的作品，集中反映了南国乡土的独特风韵，因而驰名古今中外。据《后汉书》卷86《南蛮列传》记载:"武帝末(前87年)，珠崖太守会稽孙幸，调广幅布献之，蛮不堪役，遂攻郡杀幸。"在当时，黎族人民穿的贯头上衣，就是用"广幅布"做成。这种布料是黎族妇女利用多年野生木棉制作而成的。关于木棉，《尚书?禹贡》就有这样的记述:"岛夷卉服，厥篚织贝。"三国吴国人万震也在他的《南州异物志》中写道:"五色斑布似丝布，吉贝木所作。此木熟时，状如鹅毛，中有核，如珠绚，细过丝绵。人将用之，则治其核。但纺不绩，任意小轴牵引，无有断绝。欲为斑布，则染之一色，织以为布，弱软厚致。"唐代中叶，黎族妇女用同样原料织成被子、食单(桌布)和盘斑布，被列为上贡封建朝廷的珍品。宋代志书更多地记录了黎族妇女在棉纺工艺方面的卓越成就。在宋人笔记
红楼梦中的服饰文化 在《红楼梦》这座金碧辉煌的艺术殿堂里，人物的服饰也美不胜收，熠熠闪光。曹雪芹为他笔下人物设计的服饰，不管是在体制上，还是在款式、色彩上，都具有很高的审美价值。我们透过那多姿多彩的服饰，看到了这部不朽巨着艺术成就的又一个方面。《红楼梦》的作者曹雪芹是一个服饰审美大师，这与其出身密切相关。他出生于祖辈连任“织造”（专管纺织、印染等业务的官吏）的家庭；“曹氏的家庭环境很有文艺的气息”〔3〕，他饱读诗书，知识广博，这使他在服饰文化方面获得了精深的造诣 但是文学作品中描写的服饰毕竟不同于现实生活中人们所穿的服饰。在《红楼梦》里，我们没有看到清朝官员帽子上标志官阶的花翎，也少见长袍马褂，而多是明代的宽衣大袖，有时还有其它朝代服饰的痕迹。但每当服饰涉及到清廷禁律时，曹雪芹又不敢僭越。这是《红楼梦》服饰的特点。 《红楼梦》是清代小说，文中虽对描写时代背景十分含糊，但书中的服饰形象，有一些是汉族历代传承的服饰，也有很多是清代人的穿着…… 黛玉初至荣国府时，见到王熙凤穿着“缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂”。第四十九回中的李纨穿着“青哆罗呢对襟褂子”。袭人要回家探亲时也是在“桃红百子刻丝银鼠袄子”外，再套上“青缎灰鼠褂”。“褂子”称谓虽说明代时已有，但明代方以智《通雅·衣服》中说：“今吴人谓之衫，北人谓之褂。”徐珂《清稗类钞·服饰》中说：“褂，外衣也，礼服之加于袍外者，谓之外褂，男女皆同此名称，唯制式不同耳。”赵振民《中国衣冠中之满服成分》索性认定：“中国古无‘褂’字……盖满制也。”结合明人所说的“北人”，也可以认为是山海关、张家口外人。应该说褂子是清代人对肥大上衣的习惯称谓。 箭袖虽说明代已有，但是人们穿着不多，主要限于射手等。因为箭袖即马蹄袖，衣服袖身窄小，袖端头为斜面，袖口面较长，弧形，可覆住手背，以便不影响射箭且又可保暖。清代宫廷早期因极力主张“不废骑射”，因此将箭袖用于礼服，成了清代男服的典型制式。另外，绣蟒的袍，在明代时为职官常服，只有清代，才放宽穿着范围。《大清会典》中曾记亲王、郡王、贝勒以及侍卫、公主、命妇等人都可以穿蟒袍。区分等级的办法主要是衣上的蟒数和蟒的爪数（如四爪、五爪之分）。 鹤氅 第四十九回写黛玉罩了一件大红羽纱面白孤皮里鹤氅，薛宝钗是一件莲青斗纹锦上添花洋线番羓丝的鹤氅。 白狐皮 第四十九回，黛玉罩了一件大红羽纱面，白狐皮里鹤氅。 按：《史记·孟尝君列传》云：“孟尝君有一狐白裘，直千金。”足见，白狐皮历来是名贵的皮裘。明宋应星《天工开物》也说：“凡狐貉亦产燕、齐、辽、汴诸道。纯白狐腋裘价与貂相仿。黄褐狐裘值貂五分之一，御寒温体功用次于貂。” 貂鼠皮 第四十九回写史湘云穿着贾母与她的一件貂鼠脑袋面子、大毛黑灰里子大褂子，大貂鼠的风领围着。 抹额、昭君套 第三回写宝玉头上戴着束发紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额。第六回写凤姐家常带着紫貂昭君套。第四十九回写史湘云头上戴着一顶挖云鹅黄片金里大红猩猩毡昭君套。 一贾宝玉的服饰 贾宝玉是作者着墨最多、寄托最深的人物之一。他的服饰特色体现在红色上，红色是他
中国近代服饰文化的变迁及影响 妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。 中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰： 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰： 民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰： 总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期： 劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期： 人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰，军绿，藏青，黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。 （二）、历史与服饰种类的关系
《红楼梦》的饮食文化与服饰文化 饮食 文化 《红楼梦》中描绘的珍馐异馔五光十色，其中点心、饮品小食和主食类有 三十六 种，肴馔有五十八种，不仅包括众多的贵族家庭日常生活饮食，而且 还 有一些典雅风 致、特殊肴馔的饮食用膳。 其中关于 「饮食」的描绘更占据很大 比 重，有人说 ，『红楼梦』整本小说 的 情节，就是以一系列的「吃」构成与起承转合的，而饮馔之学，在从前是 书 生不论的，但在实际生活中，它却一直有着重要的地位，民生四需以「食」 为 首，才「衣住行 」，人不穿衣，无处避 居 ，无代步工具都可以生活，但如果不吃 东 西，那可就不行了，认真来看 ，「饮馔」始终是中华文化里极丰盛且重要的一 部份， 值得大家讨论的好题材。 全书的章回目录中涉及「吃」的就有：『宴宁府宝玉会秦锺』、『庆寿辰 宁府排 家宴』、『荣国府归省庆元宵』、『薛蘅芜讽和螃蟹咏』、『史太君 两 宴大观园』、 『刘姥姥醉卧怡红院』、『脂粉香娃割腥啖瞻』、『荣国府元 宵 开夜宴』等等。 从盛大的迎接皇妃的盛宴，到贵族公府的豪华家宴，从酒楼饭店的歌妓郁 酒，到 街头巷尾的随意小吃，可说是应有尽有，令人目不暇给。 如书中第 41 回关于「茄鲞」的描述： 凤姐儿笑道：「这也不难，你把才下来的 茄子，把皮刨了，只要净肉，切 成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡肉脯子阁香菌，新 笋、蘑菇、五香豆腐干子 、 各色干果子，都切成丁儿，拏鸡汤煨干了，拏香油一收， 外加糟油一拌，盛 在 磁罐子里，封严了，要吃的时候儿，拏出来，用炒的鸡爪子一 拌，就是了。 」 刘姥姥听了，摇头吐舌道：「我的佛祖，倒得多少只鸡配他，怪到这 个味儿 ！ 」 『红楼梦』中，曹雪芹对酒描写的不多，可是茶却不曾慢待，凡提到饮宴 之处， 无不说到茶事，茶在人际交往中是一个重要的媒介，也成了人们生活 离不开的必需品。从红楼梦中可以看到，饮酒前要先吃果品饮茶；吃完饭后 用茶漱口，然后换杯饮茶；来了客人，先要敬上一杯热茶。专门的品茶，见 妙玉在栊翠庵请宝玉、黛玉、宝钗，别有一番情趣。妙玉用埋在地下有五年 花上的雪水烹茶给宝玉等人喝，宝玉还真品出了些许味道。品茶不在多，曹 芹藉妙玉的口说：「一杯为 品，二杯即是解渴的蠢物，三杯便是饮牛饮驴了 。 」 这虽失于尖刻，却也道出了茶 中的奥秘。 『红楼梦』中，凡重要筵席，皆有明确的主题。如元妃省亲、贾母寿辰、 中秋赏 月、除夕祭祖、秦氏丧葬等筵席，主题都十分鲜明。针对特定的主题 以 及举行筵席的 时间，参加筵席的人员等具体情况，『红楼梦』中，十分注意 筵 席地点的选择、场面 气氛的控制、时间节奏的把握、空间布局的安排、器具 与 菜肴的配置以及服务人员的 选用等等，调动一切可以调动的手法来突出主题 ，中 要 于 梅
孔颖达《周易正义》中说的“观乎人文以化成天下”，内含了文化一次，这里的文化其含义是： 以下不属于《现代汉语词典》对“文化”一词的解释有： 有个游牧民族的孩子问妈妈：“为什么我们总是走？不能停在一个地方不走么”？妈妈回答说：“不能，我们停在一个地方不走，这块土地会疼的。”由此可见，游牧民族对待土地的态度是： 了解文化的方法，是要：停下来，深入实际，认真调查研究。不但要下马观花，还要观叶、观茎、观根，还要看看土壤、气候、环境、动物、人群。有一句成语表示是： 瑞典人说，“太有钱就是不道德”，这是他们对财富的标准。因为太有钱了，就意味着： 汉族是由华夏民族为核心发展而来，华夏的夏指的是： “一个民族失去自己的文化，就等于失去了一切，失去了一切就等于面临消亡。”这是谁说的？ 鄂伦春人的生活方式是： 韩国和加纳在20世纪60年代的经济基本相同。但现在韩国依靠文化产业，成为世界第大文化产业大国。 以下对文化功能的表述，不正确的有： 可在网址妙状元．ｃｏｍ获取完整答案 可在网址妙状元．ｃｏｍ获取完整答案 可在网址妙状元．ｃｏｍ获取完整答案 西方“文化”概念，源出于拉丁文culture，其含义有： 文化就是我们在言谈、举止中表现出来的待人接物的原则。待人接物包含以下哪些方面： 中华民族历史上的大融合时期包含以下几个阶段： 尊重文化，是对待他者文化的最高原则。以下哪几个不符合这一原则： 优于别人，并不高贵，真正的高贵，是优于过去的自己。这句话是谁说的？ 盘古神话比盘瓠神话： 盘瓠神话源于： 盘古神话属于 盘古神话的最大困惑是： 盘瓠神话反映了南方民族的： 《回回原来》讲述的是回族： 回族的祖国是： 陈克礼的身份是： 回族的宗教信仰是： 伊斯兰教传入中国的大致时间是： 中国神话中的创世神有： 盘瓠的神性主要有： 回族的主要族源有： 回族主要分布在： 蒙古族常见男名“帖木儿”的意思是 下列蒙古族男名中有“幸福”含义的一个是 “格日乐”蒙古族女名中的常用词，意思是： 乌云其木格、格日勒巴图、巴图斯琴、斯琴格日乐这一组兄妹连名体现的规则是 “罗布桑”是蒙古族人名中一个常见的藏语词，含义是 我国土族最大的聚居区在 可在网址妙状元．ｃｏｍ获取完整答案 土族头饰土族语叫 土族头饰中体积最大的一种是 不属于民和三川那顿节的主要内容是 那顿节期间巡游各村的“神”是 土族自称 属于纳顿节面具舞必演的节目是： 蒙古族的三大不朽史学名著是 作为蒙古族传统游牧文化的代表性符号有：
开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情浓，趁着这奈何天、伤怀日、寂寞时。试遣愚衷，因此上演出这伤金悼玉的【红楼梦】。 在批阅数载的【红楼梦】中，悼红轩主人不仅演绎了怀金悼玉的悲歌，同时也向国人展示了中国古代璀璨的文化。尤其是87版【红楼梦】将中国国代的服饰文化更是推向了世界。剧中单就林黛玉一位有不同服饰44套，每一套都紧扣林黛玉的性格特点。而服装指导老师沈从文先生坦言：在设计林黛玉服饰时，在尊重原着的基础上，最大程度地加入了传统文化的元素。是林黛玉尽显东方美人之神韵。 沈从文以林黛玉的特点将其服饰风格定为清、雅；而服装颜色主要以白、蓝、粉为主；服装的花纹为梅花和兰花。这一服饰设计更加突出了林黛玉的不凡之处。由于林黛玉的服饰众多，现特挑出四套作以详细说明： 林黛玉服饰之一：在第三回中，林黛玉初进贾府见到贾母时。由于母亲新丧，她外着一身白底绿萼梅披风，里着浅紫绣枝梅花上襦和白色百褶裙。这身装扮也是读者及观众第一次接触林黛玉，再加上她悲苦的身世和她病弱的身体，给读者和观众留下了一个病弱西子胜三分的印象，通过情节的不断深入，人们更是喜爱林黛玉。这套衣服将林黛玉弱柳扶风的特点衬托的更楚楚动人。 林黛玉服饰之二：在第八回中，林黛玉与贾宝玉一起探望病中的宝钗时，着一身浅金桃红二色散花褙子和桃红马面裙，外披一件朱砂中衣大红对襟羽缎斗篷。再此回中，林黛玉服装颜色以红色为主线，
这也是整个着作里林黛玉唯一一套颜色鲜艳的服装。而她的服装正好与前来探病的宝玉服装属于同色系，这其中也暗含两人心有灵犀之意。虽然二人并未约定一同探望宝钗，二人也并未约定好穿何色的衣服，但二人却穿了今天所谓的“情侣装”。这也正是二人心有灵犀的体现。而林黛玉服装颜色的转变也正好说明了林黛玉至真至善的性格特点。 林黛玉服饰之三：在第二十七回中，林黛玉以桃花自喻，吟唱出流传后世的葬花吟时，作者更是极尽赞词于其身，在她葬花时着一身青缎交领背心白底绣花腰封，外加天蓝腰带月白圆领长袍。使她当之无愧地立于整部着作最美四场景之首。这一装扮也正好符合此时的场景：在暮春时节，一位纯色美人手握花锄与花带在沁芳园的花冢之上，轻吟着凄美的葬花词，后面是铺地的桃花瓣。那个画面着实美。而这套服装将黛玉的才华横溢与惹人垂怜放大化，在此突出林黛玉这一人物。 林黛玉服饰之四：在第九十七回中，黛玉在弥留之际，焚稿断痴情，作者将林黛玉“我见犹怜”这一特点发挥到了极致。此时的她着一身月白兰花刺绣领白色对襟褙子，里加米黄色圆领中衣。月白色的衣服暗示了她纯洁的一生，同时也暗示了她最后的归宿----仙界；白色衣服上的兰花说明她具有空谷幽兰的气质。 整部着作里，林黛玉的服装与她的气质和性格特点相吻合。字里行间都诠释了中国传统服饰文化，使之成为一部具有文学价值和美学
论中国传统服饰文化 服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰是一种文化现象。 中国传统服饰文化是中国各族人民经过上下五千年共同创造的优秀文化，是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富，在构建和谐社会，建设社会主义新农村的今天，传承其优良传统，对于不断提高人民的物质生活和精神生活质量尤为重要。数千年中国传统服饰文化历经了以原始社会为基础的“自然形态”时期、以阶级社会为基础的“制度形态”时期和以有阶级存在社会为基础的“自由形态”时期三个发展阶段；呈现出了“和谐统一性文化”、“标示突出性文化”和“种类多样性文化”三大内涵特征。 服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。 和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来，一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆吉祥的统一，最大限度地达到服饰与自然、服饰与社会、服饰与人的和谐、协调。情景交融、意象统一的美是中国传统服饰文化最珍贵的品质。 标示突出文化是中国传统服饰文化的最基本的元素。这一元素主要表现在人们在长期的生产实践和社会实践中所产生对服饰意念表达中的等级尊卑标示、行业职业标示、行为道德标示以及年龄结构性别的标示上。从原始部落头领与狩猎功臣服饰的标示到封建帝王的官服表示，从文官武官的标示到现代军装、职业装的标示，从官府制度中常服的礼制到今天的便服，晚礼服等，都彰显了其标示突出的文化内涵。标识显示不单单是一种“制度”（法制）的要求，更将其作为一种社会道德的规范。这种将服饰标识功能的意念推到了一种登峰造极地步的文化，也大大推进了中国传统服饰文化的发展。可以断言，如果没有数千年阶级社会冠服制度的保障，“衣冠王国”的殊荣是不可能获得的。 种类多样性文化是中国传统服饰文化的又一特征。从纵向上看，中国历代服饰文化均有较大的差异。就以中国近三千年以阶级社会为形态的服饰“制度形态”演变的轨迹而言，周礼和汉服不同；唐制与清制差别也大，基本上每个朝代都有自己的服饰制度，都有其特定的礼仪要求。从横向上看，由于中国地大域广，民族众多，其对服饰款式的追求上、对服饰色彩的忌讳上、对服饰材料应用的技术水平上，以及对服饰不同时间、不同地点和不同场所的意象表达上，都有很大的差异，有时还反映出极大的对立。这种多样性既反映了中国传统服饰文化的丰富多彩，又反映了与其他国家的不同特征。 中国传统服饰文化是中国各族人民经过上下五千年共同创造的优秀文化，也是人类社会共同创造的宝贵财富，在构建和谐社会，建设社会主义新农村的今天，传承其优良传统，对于不断提高人民的物质生活和精神生活质量尤为重要。 扬长避短，突出和谐协调是传承中国传统服饰文化的关键。中国的传统服饰文化受数千年封建社会占统治地位的儒教“中庸道德”观的桎梏，政治因素影响极大，直到上世纪中期绿色覆盖全国，专衣“军干装”以及激情成“灰”等现象，使服饰呈现简单划一的窘境。这些不利于服
《椰子妹--黎族服饰椰壳娃娃》教学设计说 课稿 教研活动：海南省施琼英中学美术课题工作室沙龙活动教研主题：乡土文化主题《椰子》研究课说课 教研时间：20XX年11月22日 说课地点：海南省海口市第十中学 说课人：张喆海南陵水思源实验初级中学 评委：周晓阳：海南省教育培训院美术教研员 尹文涛：海南省海口市华侨中学 刘惠玲：海南省海口实验中学 黄琼：海南省海口一中 黄林：海南省 主持人：施琼英：海南省海口市第十中学 基本信息 课题 初中美术教案七年级：时间：20XX年11月22日 乡土教材课程开发──《椰子妹—黎族服装椰壳娃娃》教学设计 作者及工作单位 张喆海南陵水思源实验初级中学 教材分析
《椰子妹—黎族服装椰壳娃娃》是海南省的黎族服饰文化是黎族文化的一个重要的组成部分，它是以海南黎族的语言区域分也哈、杞、润、赛、美孚五种主要的语言，每种语言都有其独特的服饰。其中在每种语言中也有小的服饰上的区别。准确认识不同语言的服装对于学生们认识海南黎族历史有重要意义。由于黎族不断汉化，黎锦都在面临着失传的威胁。破译它才能更好的传承它！ 在本节课中用椰壳与黎族服装有机的结合，也是在海南省椰壳产品开发的又一个可创新的项目。对于旅游岛的资源开发做出自己的贡献。借助半成品和装饰材料的恰当结合，可能会产生意想不到的效果。可以尝试在材料上的不同效果。 学情分析 学生也对黎族服装都有一些认识，但对于不同的语言区域的服装进行过资料的精查找。进一步定位每种语言的具体服饰特点是我们本节课的重点。我们学生对黎族服装充满了兴趣和好奇心，进一步的点播黎族服装很有必要。 学生的眼界和思路也在不断的提升，采用不同的材料也可以产生很大的变化，形成不同的娃娃效果。拓展学生的实际能力，发挥潜能。 教学目标 1．通过学习椰子的特点和作用让学生对椰子产生强烈
海南国家级非物质文化遗产之十·黎族服饰 黎族是我国岭南民族之一，主要聚居在海南省中南部。黎族妇女精于纺织，黎族家庭手工业纺织技术历史悠久，早在唐宋时代其棉纺织就领先于中原，“黎锦”、“黎单”闻名于世，黎族服饰体现了南太平洋区域服饰文化的特点，形成了独树一帜的黎族服饰文化。 黎族服饰，主要利用海岛棉、麻、木棉等原料织缝而成。有些地方用“树皮”(野生麻类)，作为纺织原料，这种“树皮”从山上采剥回来，先放在河里浸数天，将表皮用薄竹片刮除再放到锅里煮熟，晒干后再拆成丝，然后搓成细线，用来织布。 宋朝以前，黎族人的棉纺织技术远远领先于中原汉族，元朝黄道婆将黎族的纺纱、织布等技术加以改进传播到内地，迅速推动了长江下游棉纺业的发展，掀起了被海内外学者称誉的持续数百年的“棉花革命”，使棉织品取代麻织品成为生活必需品，黄道婆也成为中国纺织业的始祖。古称"吉贝"布、"崖州被"、"棉布"，是黎族的一种特色花布，远在春秋时期就盛行，是中国最早的棉纺织品。 黎族服饰，过去绝大部分是自纺、自织、自染、自缝的。其染料以采集植物为主，矿物为辅。青、绿、蓝等颜料多用植物叶子制成，黄、紫、红等色彩利用植物花卉加工而成，棕色是利用树皮或者根块切成碎片后投入少量石灰(溪河螺自烧而成的石灰)煮水制成。着色时，将布料、线团放在染缸中浸数回，使其均匀，料身染上色彩后，变得坚挺，因为植物颜料，自身都含有胶质，既是染料，又是浆料。、 黎族民间的纺织工具有轧花机、弹棉弓、捻线纺轮、脚踏纺车、绕线架、撷染架、踞织机等。虽不复杂，但所生产的棉织工艺品却驰名中外。尤其是“双面绣”最为出色，多作为上衣的装饰，如衣侧花，后背花等。也有的为了突出织花的花纹，在它的沿边加绣彩线。图案多是信手绣出，不用摹描。黎族服饰图案的取材，多采用平日喜闻乐见的人物纹、动物纹，植物纹以及几何纹等。但不同地区有所侧重。这些图案的造型稚拙夸张，构思大胆巧妙，运用直线、平行线、方形、三角形等构成整齐的富有装饰风格的花纹图案。在色彩上，一般采用红、黄、白等几种，配色和谐，绚丽华美。黎族妇女的头巾，上衣，筒裙往往嵌入了金银箔，云母片、明片或羽毛，也有缀以贝壳、穿珠、铜钱、铜铃或流苏等，更产生了有声有色的特殊效果。 （一）女子着装 黎族女子服装上装色彩基本上是黑、蓝两种，平面直线裁剪，无领无纽，对襟或贯头式。下装为织花筒裙。服饰的款式与颜色比较多变与鲜艳，有对襟与偏襟、直领与圆领，有纽与无纽之别，上衣也有缀以贝壳、铜线、穿珠等饰品。由于居住的地理环境不同，筒裙的长度从短在膝上到长及脚踝而各具特色。如沿海平原地区妇女多着长筒裙，深山地区妇女多穿中
学院：信息工程学院班级：08级医学信息管理1班姓名：麻胜瑶 学号：2008084018 中国服饰文化鉴赏 中国人习惯把日常生活概括为“衣食住行”，将服饰排在第一位，可见它在生活中的重要性。几乎从服饰出现的那天起，人们就已将其社会身份、生活习俗、审美情趣，以及种种文化观念融入到了服饰中。 当我们走在大街上观察来往形形色色的服饰，衣着打扮或正式或休闲，或修身或宽松，或潮流或复古，风格迥异，各具特色。从服装的类型和衣着打扮中，我们可以了解一个人的性格，更可以知道一个人的生活习性。服饰中常见的有女生可爱的韩版服装，男生宽松的运动、休闲服，女人有穿着精神干练的职业装，男人有正式的西服。不同时间，不同地点，不同场合，我们都有相应的服装饰品与之相配。如果把服装服饰瞎搭、混搭，则可能事与愿违，无法达到预期美的效果！服饰在我们生活中也尤其重要：假如一名毕业大学生去参加一个面试，如果服装打扮潮流另类，或是鲜艳亮丽，会给面试官的印象极为不好，为此失去一份难得的工作也不无可能；假如我们去参加一个时装周，主题是以欧美风情为主，我们不可能穿着中国古典的旗袍，那么了解相关的服饰文化就是必要的了。 世界之大，悠悠众国，一个国家，一种文化底蕴，一种传统服饰。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又是精神文明的含义。服饰可以表现一个时代的特征，更可以呈现出民族文化特色和文明精神。了解服饰的背后，更多的是其历史、政治和经济，这些都渗透在文化里，不同的国家，不同的历史，不同的服饰。 中国是一个有着悠久历史的文明古国，其灿烂的文化，辉煌的遗物为世人所瞩目。而中国服饰文化更是中国文化表现力的重要组成部分。中国服饰如同中国文化，是各民族相互渗透及影响生成的。汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成具体的所谓中国以汉族为主得体的文化。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓的进行了几十万年，
黎族服饰文化 说起黎族文化，总有道不完文化历史，特别是服饰文化——源于自然。 黎族服饰的生态原料，主要利用海岛上的棉、麻、木棉等原料织缝而成。过去绝大大部分是自纺、自织、自染、自缝的。其染料以采集植物为主，矿物为辅。 黎族的踞织腰机，是黎族妇女织布的主要工具，织布时穿着藤腰带，用双足踩织机经线木棍，席地坐着织布，称：脚控经线，手操纬线。如图： 黎族服饰的刺绣是其服饰的另一重要工艺，也叫黎绣。主要用在筒裙、花被和巾帽上。它的刺绣历史悠久，艳丽多彩，久负盛名。宋代周去非写到黎族刺绣时称：“裙皆吉贝，五色灿然”。刺绣方法有：综杆提花、通经断纬桃花、经丝先扎染再织纬、或夹鸟雀羽毛作局部装饰等。黎绣针法非常多，有直针、扭针、珠针、铺针、切针等。花纹多以 抽象
的人物、动物、植物、吉祥文字等，这种图案绣方法在黎族地区较为普遍。 黎绣最初是为了穿着耐磨耐用和避寒的实用功能需求而产生的，后来才逐渐演变成装饰。刺绣的布局，还有另一种作用，即为宗教和区分各支系部落的标志。 黎族服饰体现了南太平洋区域服饰文化的特点。黎族共有五个支系，各支系间服饰明显不同。 而黎族男子一般都喜欢包鬃，这是黎族男子的传统发式。黎族男子服饰相对简单，上衣是无领对胸开襟，下身是穿前后幅布的吊前襟。 黎族妇女服饰，主要有上衣下裙和头巾 色彩灿然。 无纽之别，上衣也有缀以贝壳、铜线、穿珠等饰品，来加强声色效果，同时显示财富。 裙子很有特色，绣花织纹，四周缝合成筒状，故被称为筒裙。筒裙有长短之分，长的及脚面，短的齐膝。 “黑”代表着土地，代表着禾苗发青发黑，也就代表着生命和力量，而一切邪恶污秽也出于黑暗止于黑暗，因此黑也意味着避凶趋吉。把“美”与“女性”联系在一起则体现了黎族人的社会性别观，与其他民族相比，黎族也认为女性应该是美的化身，但这种美不是那种猥亵女性的美，而是“善”的外在表现。
红楼中的“俗事” ——浅谈《红楼梦》与中国民俗文化【内容提要】 中国古典名著《红楼梦》曾被誉为“形象的百科全书”。负此盛名不仅源于曹公创造了一个红楼的世界，更在于他将传承于民间的民俗事象融入到小说的背景与氛围中，再通过其中的细节一一展现出来。所以，当我们在研究《红楼梦》的“时代精神”的同时，也不能忽略它所属时代的“风俗概况”。一部《红楼梦大辞典》，就是一部《红楼梦》的民俗描写的最有力的证明。试看《红楼梦大辞典》开列的细目：语词典故、服饰、器用、建筑、园林、饮食、医药、称谓、职官、典制、礼俗、岁时、哲理宗教、诗歌韵文、戏曲、音乐、美术、游艺、红楼人物（命名）、文中人物、地理，等等，共21项。［1］这些详尽的记载也揭示了《红楼梦》与中国民俗文化密不可分的关系。 【关键词】《红楼梦》；民俗文化；民俗事象；艺术价值 【正文】 我国著名的红学家周汝昌先生曾这样评价过这部经典名著：“《红楼梦》是我们中华民族的一部古往今来、绝无仅有的‘文化小说’。从所有中国明清两代重要小说来看，没有哪一部能像《红楼梦》具有如此惊人广博而深厚的文化内涵的了。”的确，我们不能将《红楼梦》的成功单纯归于它所塑造的众多栩栩如生的人物形象和抒写的动人凄婉的爱情故事，更重要的是这其中贯穿的所谓“生活场景”也生动地再现了当时代的家庭生活、社会习俗及文化风貌。 如今，随着新版《红楼梦》的热映，人们又将眼光聚焦于这部传世经典之作上。且不论此次翻新的成败，仅从忠于原著的角度出发就已是竭尽之能事了。大到节令时俗、婚丧嫁娶、衣食住行之俗；小到送往迎来、吟诗作赋、参禅医卜之事，都尽显当时的世风民情。让人们在观赏和品读红楼的同时，也对中国的民俗文化有了或多或少的了解。于是，当我们体味《红楼梦》中千姿百态的民俗风情，闲话红楼中的“俗事”时，真的不可不赞叹这部精彩的“风俗画卷”！ 一．《红楼梦》中的民俗事象
中国服饰文化 1、教学目标： （1）了解中国古代纺织业所取得的辉煌成就。 （2）了解中国传统服饰的在不同历史时期的演变及其民族特色。 （3）了解中国传统服饰中凝聚的制度文化和观念形态的因素。 2、教学时数： 3课时 3、思考题： （1）简述中国古代纺织业所取得的辉煌成就。 （2）以服饰变迁为例，说明民族文化的交汇是一种双向互动。 （3）以唐代服饰的创新求变为例，说明唐朝对多元文化的兼收并蓄。（4）为什么说中国服饰至清初又出现一大变迁？ （5）为什么说服饰文化中凝聚着制度文化和观念形态的因素？ （6）何谓“五服”?为什么说五服制是中国礼文化的组成部分？ （7）中国传统的服饰制度有哪些鲜明的特点？ 4、课外阅读文献： （1）高汉玉、屠恒贤主编：《衣装》，上海古籍出版社，1996。 （2）周迅、高春明著：《中国古代服饰大观》（第二至第八编、第十二编），重庆出版社，1995。 （3）周锡保著：《中国古代服饰史》中国戏剧出版社，1984。 5、讲授提纲： 第一节纺织技术的发展 产生服饰文化的物质基础主要是织物，古代麻织、丝织和棉纺织工艺达到很高水平。 (一) 麻织 1. 传说:伏羲氏养蚕织绵；神农氏“教民桑麻以为布帛” 2. 远古主要纺织材料： （1）葛 （2）大麻(汉麻) （3）苎麻(中国草) (二) 丝绸 1、周代蚕桑和丝织得到长足发展，东周时期已有足踏织机。 2、汉代丝织成就辉煌，丝织衣料总称“缯帛”，可细分为缟、素、纨、锦、罗、纱、绢等近20种，1972年湖南长沙马王堆汉墓出土大量丝织品。 3. 唐代丝织技术进一步提高发明双面锦织造法。 4. 宋元时期创造了织金工艺，锦缎中用金配色，图案富有鲜明的立体感。 5. 明清丝织工艺精美绝伦，杭州、嘉兴、湖州等地以丝织品闻名天下，民间刺绣工艺也得到空前发展。 （三）棉纺织
首先给大家展示的是黎族服饰中的美孚方言：美孚方言妇女穿长裙折在前，织花。衣服为方领对襟上衣，衣边绣花。该方言妇女筒裙比其他方言的妇女筒裙都要宽长。 孚方言男子服饰下服是由两条方形的粗布裁剪成。穿戴时仅仅从腰部伸到膝盖。上衣袖边及 上衣领前下面以暗褐色棉布连成，上衣无领，仅有一颗纽扣 杞方言黎族妇女所居住的地理环境都是高低不平的山区，所穿的筒裙都是长至膝的筒裙。筒裙色彩十分鲜艳，图案纹样丰富。以人形纹为主，动物纹为辅，也有植物纹样。 杞方言男子腰布由前后重叠的两条同样的布构成，上衣没领子，没袖，也没钮扣，仅有一条小绳子系着，多是敞开前胸。上衣为自然色彩，灰色较多。 哈方言妇女织锦多以绣为技，常见的花纹图案有人纹、菱形纹等。有穿长筒裙和短筒裙。长裙长至小腿多折于右侧衣服有领有扣开襟。短裙遮住膝盖。衣服多为黑和蓝色。 。 哈方言男子腰布前面下端的布条绣有小小的波纹和几何图案。上衣有袖，但都很短。上衣下面常垂着8～12厘米的流苏做为装饰。料以木棉布或野生麻粗 布。（哈方言特殊服饰，也称“大麻衣”。这种大麻衣宽而大，整条长至膝盖下部，是奥雅在“做鬼”时穿用的。一般不需要染上色彩，多为原麻色。） 润方言妇女穿短筒裙，其裙子在各方言黎族妇女中最短，筒裙上下仅长28--38厘米。衣服为贯首衣。衣边两侧绣花多为龙纹鸟纹马纹等。头裹大黑头巾尾部绣花 润方言男子的丁字裤较简单，规格不大，仅能掩盖羞处。上衣受汉族影响较早，故而是汉服基础上加以改造成为黎族特色的刺绣上衣。 赛方言服饰主妇女身着各种浅色高领镶边右大襟上衣，与汉族服饰有相似之处。下穿长筒裙，达小腿部。筒裙花纹简单，多为成组细小的几何形花纹，有的为彩条花纹。 赛方言男子下穿长不过膝的吊裙。吊裙织有黑色或青色的几何形花纹图案。上衣是用棉或麻纤维织成的粗布料，长袖开胸，无领，无扣，胸前仅用一对小绳代替钮扣。 总结 黎族服饰，主要是利用海岛棉、麻、木棉、树皮纤维和蚕丝织制缝合而成。远古的时候，有些地方还利用楮树或见血封喉树的树皮作为服饰材料。这种服饰材料，是从山上砍下树皮，经过拍打去掉外层皮渣，剩下纤维层，然后用石灰浸泡晒干而成。黎族祖先利用这种树皮纤维来缝制成的衣服、被子、帽子等，称为“树皮
第十二讲中国服饰文化（1学时） 一、中国服饰发展简史 远古时代：被发文身 《礼记·王制》：“东方曰夷,被发文身；南方曰蛮, 雕题交趾；西方曰戎，被发毛衣；北方曰狄，衣羽毛，穴居。” 周朝：已经形成了完整的冠服制度――冠冕堂皇、紫绶金章 《礼记·冠仪》:“冠而后服备,服备而容体正,颜色齐,辞令顺。” 《礼记·列传》：“怀黄金之印,结紫绶于腰。” 汉代：紫袍玉带、羽扇纶巾。 黄袍加身： 五行：木、火、土、金、水 五方：东、南、中、西、北 五色：青、赤、黄、白、黑 黄色代表五行中构成万物之源的土,五方之中的中,也就天经地义代表了华夏的正色。从唐朝开始“黄袍加身”就意味着登上了龙位,一直延续到清朝灭亡，黄袍始终是皇权的象征。 衣冠禽兽： 我国唐朝的袍服多以暗花为主,到了武则天当朝的“周”时,又有了一种“绣袍”。所谓的“绣袍”就是在各种不同职别的官服上绣以不同的纹样,文官绣禽,武官绣兽。 清朝时最为明显,尤以清朝官场的官服“补子”为最。“补子”是清朝官服前后胸所绣的方形动物织样，使人一望而知其品级。 “衣冠禽兽”的成语源出于此,指的是官服上所绣的禽或兽,以区分文、武之意,只是到了后来被用来形容某种行为的败坏,而成了贬义词。 西装革履： 民国以来,由于接受西方思想、西方文化的日益增多,人们的观念也日趋与世界融合。西方的服饰也随之被国人接受,开始是中西交杂,随着工业化程度的提高,简洁、随意的西装逐步取代了原有的长袍马褂。 服饰的起源： 远古时期，人类生活在深山密林中，人们自然也就利用一些能够随手得到的东西来护身御寒，比如树叶、茅草以及狩猎得来的兽皮，穿着方式是最简单的披挂。 人类最早的护体材料是自然物。 之后人类发明了骨针、骨锥等工具，开始了对兽皮的初步缝制，从而使披挂物能够逐渐适合身体的形状。 但是，兽皮来源很有限，而一般的树皮、树叶性脆易烂，所以韧性纤维的就开始被利用，这就扩大了人类服饰材料的来源。
海南黎族传统服饰文化的审美探析 ---以甘什岭槟榔谷原生态黎苗文化旅游区为例 摘要：海南黎族在其漫长而曲折的历史发展历程中，创造出了自己独具特色的民族文化，服饰文化就是其中不可或缺的一部分，它与黎族人民劳动生产和社会生活息息相关，也是黎族人民内在的人文精神和审美情趣的体现。 关键词：黎族；传统服饰；文化 黎族是我国岭南地区一个具有2000多年历史的少数民族，是我国最早发明和使用树皮布以及种植棉的民族，这一独特的民族凭借着辛勤劳作和智慧创造出了灿烂的服饰文化，为中华民族留下了丰富的物质文明和精神文明。海南黎族传统服饰内容丰富，形式优美，工艺考究，具有极高的工艺价值和历史价值。在海南加快建设国际旅游岛的大背景下，对海南黎族传统服饰文化的研究显得尤为重要，这将不仅有利于为海南岛的建设提供历史文化上的支持，而且也有利于黎族传统服饰文化的保护与传承。 1 海南黎族传统服饰的现状 黎族传统服饰是在漫长而曲折的历史发展历程中，通过本民族的智慧不断地发展、不断地演变和不断地积淀而形成的具有民族特色和地域特色的服饰文化。海南岛作为黎族人民分居和聚居的地方，由于和大陆隔海相望，交通闭塞，无法和外界保持畅通和频繁的交流，这才使得黎族传统服饰得以保持较为原生态的服饰文化。 但由于民族山区交通落后、信息闭塞的情况不断改善，原生态民族民俗文化越来越受到外来文化和现代文化的冲击。现在黎族男女传统服装服饰在民族地区的城镇很少有人穿，即使是在乡村也比较少见，而喜欢黎族传统纺、染、织、绣技艺并掌握这些工艺的人也越来越少。加之在工业化的冲击下，黎族聚居地区充斥着大量廉价的服饰服装，而制作过程复杂，制作速度慢，且制作成本颇高的的黎族服饰就变得不那么容易让人接受。同时，黎族同胞也在不断地接受汉文化的教育，这使得很多黎族人民的观念发生了巨大改变，他们对于本民族的传统服饰文化也慢慢地缺乏了解和认可。