《服装结构设计与制图》——第六章服装纸样设计
一、教学目标
教学目的：
纸样的设计是服装结构设计与结构制图中最常用的表现手段，能直观地反映结构制图的本意，还能便于设计者对时装款式变化与要求作进一步的完善。
教学要求：
1.了解服装纸样设计的概念。
2.掌握纸样设计方法。
3.掌握纸样设计在时装款式上的应用变化。
实践教学2《服装纸样设计》
一、实践目的：
本练习的目的是
1.掌握纸样设计方法、设计要点、设计步骤。
2.能准确审视裙子、裤子的款式图，结构线条准确、流畅。
3.掌握下装结构设计与制图
二、实践准备：
1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求
2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。
三、实践要点：
1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。
2. 对裙子、裤子腰省、腹省、侧省的转移，成为新的省位形式。
四、实践安排：
1.地点：教学楼
2.学时：20学时
五、实践资料：
六、实践步骤：
（一）.教师与学生同步进行，教师在黑板制图按1：1比例进行示范，学生按1：5比例完成。（裙子、裤子剪成纸样）
（二）学生再按1：1比例在牛皮纸做练习，此练习是在教师的指导下进行。（三）练习具体操作过程如下：
第一节服装纸样设计方法
一、纸样的概说：
1.纸样是服装样板的总称。包括工业纸样（号型系列纸样）。
它是依据人体或人体模型、反应到平面图上，日本原型、我国基型。
2.说明基本型本身无任何款式意义，可根据具体款式要求，对基本型进行结
构变化，达到实现服装结构设计的目的。
二、纸样设计方法：
（一）展放（开）法：
所谓展开法就是利用煎切线使图形的某部分（或全部）展开，通过增加一定的长度或面积的方法，达到在服装上成形各种褶饰的目的。下面介绍三种方法；
.1.平移展开法：定义；使图形某两条曲线同时放出相同的长度，而增加的部分为皱褶的用量。
图1-----平移展开法
按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分平行摆开，使L与I加出相同长度，任何画顺各曲线。
2放射法：定义：使图形某两条曲线放出的长度不等，形成似梯形或扇形结构的几何图形，增加的部分为褶饰的用量L。
图2---放射法
按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开。使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。
3转动法：定义：使图形一条曲线放出所需要的长度，而形成明显似扇形结构的几何图形。
图3----转动法
按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开，使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。剪切时最好要剪到头而不煎断，使每一部分只是以某一点为圆心而转动，加出的只是曲线L的长度，然后画顺。
（一）剪叠法：所谓剪叠法就是在纸形上剪开某一处的同时折叠另一处的同时
使剪开部位放出，达到既变化原有图形的形式，又对原有图形的造型不失真的目的，该方法多有于省道的转移等。（腰省转移）（腹省转移）。
图4---腰省转移图.5----腹省转移
（二）复合法：所谓复合法就是把展放法和剪叠法结合或分割组合，它不但改变了原有图形的基本结构，而且生成了具有款式特征的服装纸样。它属于结构设计的综合设计，是纸样设计的难点。
（三）纸样设计步骤：一般分为三步骤：
第一：从基本图形入手，先作出基本原型图。然后在原型图上赋予款式意义，如加出衣长、叠门、省道等，同时调整领宽、肩部、袖窿、侧缝等部位。
第二：利用纸样设计方法对细部结构进行分析、设计、变形，使之成为新结构的分解和展开形式。
第三：对各裁片及部位分解、展开图进行整理。
第二节时装纸样设计实例
一、瀑布裙：外形说明、放松量、制图规格、结构要点、款式图。
二、袖型的设计：外形说明、放松量、制图规格、结构要点、款式图。（四）腰部褶纹的设计：
图6 ---瀑布裙
图.7----.袖型的设计
图8---腰部褶纹设计
服装设计基础入门 服装设计基础入门 下面将会介绍服装设计基础入门知识，觉得本文对你有帮助的话就快快收藏起来吧。 核心提示：服装设计是一个艺术创作的过程，是艺术构思与艺术表达的统一体。设计师一般先有一个构思和设想，然后收集资料， 确定设计方案。其方案主要内容包括：服装整体风格、主题、造型、色彩、面料、服饰品的配套设计等。 服装设计的创作过程 (一)服装设计创作的一般过程 服装设计是一个艺术创作的过程，是艺术构思与艺术表达的统一体。设计师一般先有一个构思和设想，然后收集资料，确定设计方案。其方案主要内容包括：服装整体风格、主题、造型、色彩、面料、服饰品的配套设计等。同时对内结构设计、尺寸确定以及具体 的裁剪缝制和加工工艺等等也要进行周密严谨的考虑，以确保最终 完成的作品能够充分体现最初的设计意图。 服装设计的构思是一种十分活跃的思维活动，构思通常要经过一段时间的思想酝酿而逐渐形成，也可能由某一方面的触发激起灵感 而突然产生。自然界的花草虫鱼、高山流水、历史古迹、文艺领域 的绘画雕塑，舞蹈音乐以及民族风情等社会生活中的一切都可给设 计者以无穷的灵感来源。新的材质不断涌现，不断丰富着设计师的 表现风格。大千世界为服装设计构思提供了无限宽广的素材，设计 师可以从过去、现在到将来的各个方面挖掘题材。在构思过程中设 计者可通过勾勒服装草图借以表达思维过程，通过修改补充，在考 虑较成熟后，再绘制出详细的服装设计图。 (二)服装设计的表达方式---服装设计图的绘制
绘制服装效果图是表达设计构思的重要手段，因此服装设计者需要有良好的美术基础，通过各种绘画手法来体现人体的着装效果。 服装效果图被看作是衡量服装设计师创作能力、设计水平和艺术修 养的.重要标志，越来越多地引起设计者的普遍关注和重视。 服装设计中的绘画形成有两种：一类是服装画，属于商业性绘画，用于广告宣传，强调绘画技巧，突出整体的艺术气氛与视觉效果。 另一类是服装效果图用于表达服装艺术构思和工艺构思的效果与要求。服装效果图强调设计的新意，注重服装的着装具体形态以及细 节描写，便于在制作中准确把握，以保证成衣在艺术和工艺上都能 完美地体现设计意图。 服装设计图的内容包括服装效果图、平面结构图以及相关的文 字说明三个方面。 1.服装效果图的内容和表达方式服装效果图一般采用写实的方法准确表现人体着装效果。一般采用8头身的体形比例，以取得优美 的形态感。设计的新意要点要在图中进行强调以吸引人的注目，细 节部分要仔细刻画。服装效果图的模特采用的姿态以最利于体现设 计构思和穿着效果的角度和动态为标准。要注意掌握好人体的重心，维持整体平衡。服装效果图可用水粉、水彩、素描等多种绘画方式 加以表达，要善于灵活利用不同画种、不同绘画工具的特殊表现力，表现变化多样、质感丰富的服装面料和服饰效果。服装效果图整体 上要求人物造型轮廓清晰、动态优美、用笔简炼、色彩明朗、绘画 技巧娴熟流畅，能充分体现设计意图，给人以艺术的感染力。 2.平面结构图一幅完美的时装画除了给人以美的享受外，最终还是要通过裁剪、缝制成成衣。服装画的特殊性在于表达款式造型设 计的同时，要明确提示整体及各个关键部位结构线、装饰线裁剪与 工艺制作要点。平面结构图即画出服装的平面形态，包括具体的各 部位详细比例，服装内结构设计或特别的装饰，一些服饰品的设计 也可通过平面图加以刻画。平面结构图应准确工整，各部位比例形 态要符合服装的尺寸规格，一般以单色线勾勒，线条流畅整洁，以 利于服装结构的表达。平面图还应包括服装所选面料。
服装纸样放码原理 一、放码档差值的确定 放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值，是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。 放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的，即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间，用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。
放码档差值有按等比例规律变化的，也有不按等比例规律变化的。 不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样，则需将全号型再归类分档处理，以求各类放码档差值。 当号型规格表中部位尺寸不全时，如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸，则可运用纸样制图的公式规律与方法，以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。
二、放码范围的选择 纸样放码范围的选择有以下三种： (1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小; (2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小; (3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小; 高度或长度的放大与缩小 高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上，以人体的高度比例为依据，仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小，即是将纸样加长或缩短。 的体型分配计算，可将档差值2.0cm分为8份，得出每份0.25cm，再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位，依据此分配数据，便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。
袖窿深档差值为：0.25cm。 腰节长(背长、腰直)档差值为：0.25cmx2=0.5cm。 若衣长取到臀围处，则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若袖长取到手腕处，则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若裙长取到膝围处，则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
《服装设计基础》期末试题答案 1.对比与协调；比例与分割；对称与均衡;统一与变化;强调。 2.黄色象征着辉煌、光明、富贵、权威、高雅、乐观、希望、智慧等。黄色是 所有色彩中亮度最高的颜色。 3.白色象征着纯洁、干净、和平、神圣、朴素、平安、柔弱等。白色属于无彩色，最能体现高贵的气质，给人神圣不容侵犯的感觉。 4.灰色象征着稳重、忧郁、随和、中庸、平凡、沉默等。根据灰色的感情特征，常运用于时尚风格、前卫性服装设计中。 5.冷暖色调:蓝、绿、青色为冷色调;红、橙、黄为暖色调；暗、中、亮色调:以色彩的明度为依据，以紫红、深蓝、黑色为主的为暗色调;以白色、黄色为亮色调;中间色调介于两者之间，倾向于中间明度的色调；鲜、灰色调:以色彩的纯度为依据，纯度高的为鲜色调，纯度低的为灰色调；在实际应用中，为了表达明快感，以明度高的浅色调为主;表现庄重感以暗色调为主;表现对比强烈运用暖色调、鲜色调;追求平静就运用冷色调、纯度弱的灰调。 6.服装色彩是服装给人的第一印象，它的重要性决定了色彩搭配在服装设计中 的地位。服装色彩的搭配不是随心所欲的，它需要根据服装款式、穿着季节、穿着人群来进行设计。搭配是用不同色彩进行组合，使服装达到赏心悦目的艺术效果。恰到好处地运用色彩的情感特征，可以修正、掩饰身材的不足，突出优点。色彩组合的效果是柔和还是刺激取决于色彩的色相、明度、纯度组合。 同类色搭配；近似色搭配；对比色搭配；互补色搭配；高纯度色搭配；中纯度色搭配；低纯度色搭配。 7.流行色是指在某个特定的时期和地区，被大多数人喜爱的几种或几组色彩的
搭配。流行色产生的原因是多方面的，首先它受消费者心理因素的影响，当人们长时间面对某个或某组色彩的时候会产生审美疲劳，这时需要有新鲜色彩出现，新的色彩组合对人们的视觉有刺激作用，让人产生兴奋的感觉。 8.时装设计者在设计服装的时候都会将流行色考虑在其中，它是同一时期大多数人群追求的目标。将流行色运用到服装中，服装就有了流行的元素，成为流行服装，因此流行色是引导服装流行的一个因素。特别是在针对年轻人群设计服装时对于流行的把握就更重要。由于流行色周期性短的特点，流行色一般用于寿命比较短的便宜的服装中，特别是针对年轻人的时尚服装或T恤中。 9.从广义上讲，一切元素构成具有一定美感的造型、结构、色彩、肌理及装饰纹样都可以称为图案;狭义上一般把具有装饰作用的纹样图形，统称为图案。 10. 具象纹样；抽象图案。 11. 单独纹样；适合纹样；二方连续纹样；四方连续纹样。 12. 二方连续纹样是指一个单独纹样向上下或左右两个方向反复连续循环排列产生的，富有节奏和韵律感的横式或纵式的带状纹样，也称花边纹样。 13. (1)印花；(2)刺绣；(3)烂花；(4)绗缝；(5)补花；(6)编结。 14. 款式:西服款式其总体造型基本一致，可在局部上进行变化，如领的形态、驳角、衣长等。2色彩的搭配，上下装选用同一色彩，如需要更多的变化，可采用同类色搭配、短调组合等弱对比形式。色彩的选择常以基础色为主，可用时髦色作为点缀色使用，以顺应流行。3材质以中高档面料为主，配合精致的制作工艺，使着装者的仪态、形象、气质得到更好的展现。材质的搭配可选用不同的肌理效果，但相同的色彩，使对比中有统一。图案的选择，以简洁明了的条格图案、小面积的点装饰图案为主，尤其是在整体着装中加入胸花、首饰、领巾
服装设计基础知识 服装设计基础知识 (2) 2007-03-21 22:48 服装设计基础知识 (2) 五、服装设计的三大要素以及服装的整体美概念 造型、色彩、材质是服装设计的三大要素。 (一)型与服装设计 服装的造型可分为外造型和内造型，其外造型主要是指服装的轮廓剪影，内造型指服装内部的款式，包括结构线、省道、领型、袋型等等。 服装的外型是设计的主体，内造型设计要符合整体外观的风格特征，内外造型应相辅相承。要避免抛开外型风格一味追求内造型的精雕细刻，因为这将会起到喧宾夺主、支离破碎的反面效果。 1(服装的外造型设计服装设计作为一门视觉艺术，外型轮廓能给人们深刻的印象，在服装整体设计中造型设计属于首要的地位。服装的外轮廓剪影可归纳成A、H、X、Y四个基本型。在基本型基础上稍作变化修饰又可产生出多种的变化造型来，以A型为基础能变化出帐篷线、喇叭线等造型，对H、Y、X型进行修饰也能产生更富情趣的轮廓型。 轮廓线的变化是流行款式演变的鲜明特点，例如20世纪50年代流行的帐篷形，60年代的酒杯形，70年代的倒三角形，70年代末、80年代初的长方形以及近年来流行的宽肩、低腰、圆润的倒三角形等等，见图1,9。设计师应对型有敏锐的观察能力和分析能力，从而预测出或引导未来的流行趋势。纵然服装的外造型千变万化，但都离不开人体的基本形态，决定外形线变化的主要部分是肩、腰和底边。例如腰部是服装造型中举足轻重的部位，其中腰部的松紧度和腰线的高低，是影响造型的主要因素。腰部从宽松到束紧的变化可以直接影响到服装造型从H型向X型
的改变，H型自由简洁而X型纤细、窈窕。腰节线高度的不同变化可形成高腰式、中腰式、低腰式等服装，腰线的高低变化可直接改变服装的分割比例关系，表达出迥异的着装情趣。 2( 服装的内造型设计服装的内造型设计主要包括:结构线、领型、袖型和零部件的设计。服装的结构线具有塑造服装外型，适合人体体型和方便加工的特点，在服装结构设计中具有重要的意义，服装结构设计在一定意义上来说即是结构线的设计。 服装的结构线即是指体现在服装各个拼接部位，构成服装整体形态的线，主要包括省道线、褶裥和剪辑线及装饰线等。结构线不论繁简都可归纳为直线、弧线和曲线三种。由于人体是由起伏不平的曲面组成的立体，因而要在平面的面料上表现出立体的效果，必须收去多余的部分，除了利用面料的可塑性对其进行湿热定型外，一般主要是通过省道与裥的设置来实现这一目的。省是缝合固定的，根据所设的不同的位置，分为胸省、腰省、肩省、后背省、臀位省等等。其中胸省是女式服装中最为关键而重要的因素。胸省根据款式的变化具有不同的形式，主要可用原型倾倒和剪开折叠两种方法将胸省进行转移，见图1,10。例如利用剪开折叠法先从收省的地方朝胸省剪开，以胸省点为圆点，在折叠腋下省的同时，省道就转移切开线的位置，完成了胸省的转移。 裥是在静态时收扰，而在人体运动时张开，比省更富于变化和动感，裥的设计主要以装饰为主，一般有褶裥、细绉褶和自然褶三类。 剪辑线的作用是从造型美出发，把衣服分割成几个部分，然后缝制成衣，以求适体美观。剪辑线可分为六种基本形式:垂直分割、水平分割、斜线分割、弧线分割、弧线的变化分割和非对称分割。服装结构设计中根据不同的款式风格和体态特征，巧妙地运用省道褶裥和剪辑线，充分考虑内外结构线的统一与协调，才能使服装造型更为丰富多姿。
《服装结构设计与制图》——第六章服装纸样设计 一、教学目标 教学目的： 纸样的设计是服装结构设计与结构制图中最常用的表现手段，能直观地反映结构制图的本意，还能便于设计者对时装款式变化与要求作进一步的完善。 教学要求： 1.了解服装纸样设计的概念。 2.掌握纸样设计方法。 3.掌握纸样设计在时装款式上的应用变化。 实践教学2《服装纸样设计》 一、实践目的： 本练习的目的是 1.掌握纸样设计方法、设计要点、设计步骤。 2.能准确审视裙子、裤子的款式图，结构线条准确、流畅。 3.掌握下装结构设计与制图 二、实践准备： 1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求 2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。 三、实践要点： 1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。 2. 对裙子、裤子腰省、腹省、侧省的转移，成为新的省位形式。 四、实践安排： 1.地点：教学楼 2.学时：20学时 五、实践资料： 六、实践步骤： （一）.教师与学生同步进行，教师在黑板制图按1：1比例进行示范，学生按1：5比例完成。（裙子、裤子剪成纸样） （二）学生再按1：1比例在牛皮纸做练习，此练习是在教师的指导下进行。（三）练习具体操作过程如下： 第一节服装纸样设计方法 一、纸样的概说： 1.纸样是服装样板的总称。包括工业纸样（号型系列纸样）。 它是依据人体或人体模型、反应到平面图上，日本原型、我国基型。 2.说明基本型本身无任何款式意义，可根据具体款式要求，对基本型进行结 构变化，达到实现服装结构设计的目的。 二、纸样设计方法：
（一）展放（开）法： 所谓展开法就是利用煎切线使图形的某部分（或全部）展开，通过增加一定的长度或面积的方法，达到在服装上成形各种褶饰的目的。下面介绍三种方法； .1.平移展开法：定义；使图形某两条曲线同时放出相同的长度，而增加的部分为皱褶的用量。 图1-----平移展开法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分平行摆开，使L与I加出相同长度，任何画顺各曲线。 2放射法：定义：使图形某两条曲线放出的长度不等，形成似梯形或扇形结构的几何图形，增加的部分为褶饰的用量L。 图2---放射法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开。使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。 3转动法：定义：使图形一条曲线放出所需要的长度，而形成明显似扇形结构的几何图形。 图3----转动法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开，使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。剪切时最好要剪到头而不煎断，使每一部分只是以某一点为圆心而转动，加出的只是曲线L的长度，然后画顺。 （一）剪叠法：所谓剪叠法就是在纸形上剪开某一处的同时折叠另一处的同时
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
服装设计基础试卷 一、单项选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分） 1.一般人身体的正常比例为（）头高。 A.5-6个 B.7-8个 C.9-10个 D.10个或10个以上 2.描绘人体时一定要注意人体的平衡，即（）的把握。 A.前中心 B.前中心线 C.重心 D.重心线 3.儿童的五官偏下，眉毛在头长的（）处，眼睛在眉至鼻底的（）处。 A.1/2 ;1/2 B1/2;1/3 C.1/3;1/2 D.1/3;1/3 4.结构素描的方式，或者说理解方式，( )年代引入我国，而直到（）年代才真正开始深入学院素描的教学体系中。 A.20世纪90；90 B.20世纪70；90 C.20世纪80；90 D.20世纪80；80 5.线可分为（）折线和曲线。 A.水平线 B.垂直线 C.斜线 D.直线 6.（）一般为4:1或6：1等。 A.无规则比例 B.渐变比例 C.黄金比例 D.不规则比例 7.可夸大肩部造型，并使衣、裙下摆内收，使外形向上、向两侧伸展，形成上宽下窄的效果称为（）。 A.X型 B.Y型 C.H型 D.A型 8.（）是变化最多的服装零部件。 A.袖子 B.口袋 C.门襟 D.领子 9.领面和驳头有时相连，有时不相连。相连时没有接缝的驳领称为（） A.平驳领 B.戗驳领 C.圆驳领 D,青果领 10.( )具有透气、挺爽、凉快的性能，且比较牢固，但抗皱性差。表面有毛糙的肌理，具有古朴、粗狂的外观风格。 A.麻织物 B.毛织物 C.棉织物 D.化纤织物
11.后衣片装饰——后衣片的图案可以独立存在，也可以作为这件上衣其他纹样的主导。和前衣片一样，也可运用适合纹样和单独纹样的组织形式。下摆处则用（）的组织形式。 A.单独纹样 B.连续纹样 C.具象纹样 D.适合纹样 12.前衣片装饰——前衣片是上衣图案装饰的重点部位。其图案纹样的造型对这件上衣其他部分的纹样造型起着主导作用，一般运用（）的组织形式。 A.连续和单独纹样 B.具象和适合纹样 C.适合和单独纹样 D.适合和连续纹样 13.对比、跳跃、活泼（） A.邻近色 B.同种色 C.主色调 D.不同色彩相配 14.明度的渐变色相配——（） A.稳重、低沉 B.自然、协调 C.清新、优雅 D.丰富、节奏感 15.下列不属于垂直线的特性的是（） A.修长 B.广阔 C.挺拔 D.权威 二、是非选择题：A为正确B为错误(本题共20小题，每小题2分，共40分) 1.服装是指上衣和下装的总和，是一个合称。（） 2.素描不是要如实表现每个局部，而是要认识和表现对象的关系。（）
二. 纸样设计的方法 1. 服装基本模型： 方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。 特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。 2. 纸样基本型： 将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。 特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。 3. 纸样设计的方法： 在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。 三. 服装构成的人体工学 定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。 服装设计特点： 男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。 女装：主要运用褶和省道的变化技术。 四．服装尺寸的设定 1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”） 围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度 净围度：以穿紧身内衣的测量值为准； 基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量； 运动度：有利于人体正常活动。 ①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）； ②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度 上衣的腰围松度≥胸围松度 裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度 ③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现） ④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口） 六.人体测量 1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。 2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量； 3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周 腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周 臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周 总结： 人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。 它们的连线构成了服装的基本结构线。 第三章女装基本纸样
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
第一章服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
《服装设计基础》试题（六） 一、填空（每空3分，共15分） 1．既相互联系，又相互制约的成组配套的时装群体称为系列服装。 2.系列时装的产生，必须具有数量、共性和个性三方面特征。 3.系列时装的组合，大多都有一个设计的主题。也就是 时装设计作品中所 表现的中心思想。 4. 设计过程分：命题设计（先命题后构思）、构思设计 （先构思后立意）。 二、单选题（每空2分，共10分） 1．通常由 C 套时装构成的系列为中系列？ A．3～5套 B．4～6套 C．6～8套 D．7～9套 2．时装设计比赛大多以 A 形式出现？ A．小系列 B．中系列 C．奇数系列 D．偶数系 列 3．系列时装在面料和色彩方面的阐述哪个是错误的？D A．系列时装大多采用相同面料和色彩进行制作 B．一般以一两种面料的单、双色组合最为多见C．面料和色彩的运用有单料单色、双料双色、三料三色或多料少色、少料多色之分 D．在一个系列中，每套时装的色彩要相同 4．运用与基型形状相同或形似的形态，进行构成方式的重组的方法是 B A．加减法 B．同形法 C．置换法 D．形似法 5． B 是最初构想出来的一套时装款式，是系列产生的最基本的款式造型形象。 A．廓型 B．基型 C．偶发型 D．意向型 三、多选题（每空2分，共10分）
1．下列对并列式的描绘哪些是正确的？ BCD A．并列式多为偶数 B．中、大系列多采用 C．每套时装都处于平等地位 D．是最基本、最常用的组合形式 2．下列对混合式的描绘哪些是正确的？ ABC A．把男装和女装或成人装和童装放在一起的组合方式B．有并列或主从组合之分 C．内容丰富、充实。 D．是最基本、最常用的组合形式 3．关系的原理，在系列时装的设计构成中，具有极其重要的意义。具体表现在： ABC A．在形态的形状和组织方面 B．在款式的构成和状态方面 C．在比例的长短和形式方面 D．在面料和色彩方面 4．饰品的来源包括 ABCD A．选购 B．替代 C．改制 D．自制 5．面对于主题的阐述哪些是正确的 ABCD A．主题也就是时装设计作品中所表现的中心思想 B．在主题范围的大小上分：宽泛、具体 C．在系列时装设计过程中，许多设计是以命题的形式进行创作的 D．在主题内容的性质上分：抽象、具象 四、简答题（共25分） 1．系列时装设计原则都有哪些？（5分） 答：整体性原则，相似性原则，关系论原则。 2．什么是主从式？加大差异的方法有哪些？（10分）答：以一套时装为主体，其余几套时装处于从属和次要位置的系列时装组合形式。
第一章工业样板设计的概述 学时：1学时，讲课1学时 教学要求：了解服装工业样板设计相关基本概念和常用术语； 掌握服装工业样板的含义、特点、种类、作用； 掌握服装基准纸样的确定； 教学重点：服装工业样板的种类；服装基准纸样的确定 教学方法：理论讲解 第一节基本概念和常用术语 1.1 概念 1、服装工业纸样：为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺 要求的可用于裁剪、缝制和整理的全套工业纸样（样板）。 2、服装工业制版：在服装设计这一个系统工程中，由分解立体形态产生平面制图到加放 缝份产生样板的过程。是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法，它最大限度地保持群体体态的公共性和差异性的对立统一。 结构设计净样板推板毛样板（加缝份和折边） 3、服装工业推板：为满足不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯的不同，同一规格的 服装需要制作系列规格或不同号型。工业推板就是以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法 4、服装工业纸样设计的主要内容： 根据款式设计的要求进行基准纸样的确定； 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定； 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作； 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料 1.2 常用术语 1、服装样板：是服装工业纸样的简称，也是服装结构样板的简称。是服装工业化大生 产用于裁剪、缝制和整理服装的重要技术资料。分为两大类：裁剪样板和工艺样板。 2、缝份：缝制工艺名词，缝份不同其缝份量也不同。常见的缝份形式有分开缝、倒缝、 包缝、来去缝、装饰缝、滚边、绷缝等。 3、样板推档 4、服装规格：是制作样板、裁剪、缝纫、销售的重要环节，是决定成衣质量和商品性 能的重要依据。 5、规格档差：主要包括成品规格档差（如衣长、胸围、领围、肩宽、袖长等）、各具 体部位档差和细部档差（袖笼深、口袋位置等） 6、服装号型国家标准：是净体尺寸。 7、服装号型系列：是确定服装规格和规格档差的科学依据和统一标准。现用 GB1335-1991《服装号型》标准。 8、坐标轴
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
服装设计基础知识 服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计（Design）意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。它是一门涉及领域极广的边缘学科，和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。 一、服装设计的特性 （一）服装设计与人体的关系 服装是以人体为基础进行造形的，通常被人们称为是"人的第二层皮肤"。服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成，同时设计还要受到人体结构的限制，因此服装设计的起点应该是人，终点仍然是人，人是服装设计紧紧围绕的核心。 服装设计在满足实用功能的基础上应密切结合人体的型态特征，利用外型设计和内在结构的设计强调
人体优美造型，扬长避短，充分体现人体美，展示服装与人体完美结合的整体魅力。 纵然服装款式千变万化，然而最终还要受到人体的局限。不同地区、不同年龄、不同性别人的体态骨骼不尽相同，服装在人体运动状态和静止状态中的形态也有所区别，因此只有深切地观察、分析、了解人体的结构以及人体在运动中的特征，才能利用各种艺术和技术手段使服装艺术得到充分的发挥。 （二）服装设计与政治经济的关系 社会政治的变化与社会经济的发展程度直接影响到这个时期内人们的着装心理与方式，往往能够形成一个时代的着装特征。发达的经济和开放的政治使人们着意于服饰的精美华丽与多样化的风格。在我国古代漫漫的历史长河中，唐朝曾在政治与经济上一度达到鼎盛状态，那一时期女性的服饰材质考究，装饰繁多，造型开放，体现出雍容华贵的着装风格。 一方面经济的发展刺激了人们的消费欲望和购买能力，使服装的需求市场日益扩大，从而促使了服装设计推陈出新，新鲜的设计层出不穷。另一方面服装市场的需求也促进了生产水平与科技水平的发展，工业利用艺术创造的成果成为传播文化的渠道，新型服装材料的开发以及制作工艺的发展，大大增强了服装
《服装纸样制图（1）》课程教学大纲 课程名称：服装纸样制图（1）课程代码：2010761 课程类型: 专业核心课学分：2.5 总学时：48 理论学时：32 实验（上机）学时：16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课，是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节，课程内容主要讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习，使学生比较系统地理解人体体型与服装结构之间的关系；能分析各种服装款式的区别与联系，重视对款式的准确表达，及工艺设计的关系；熟练掌握基础款式的制图方法及服装结构变化规律，并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图（1）和制图（2）两个课程，分布在不同的学期进行，制图（1）在教学中主要注重理论的讲授和学习，在掌握扎实的理论基础上，强调实践技能的提高，除教材中的基本内容，要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习，使学生在纸样制图（1）的理论和实践方面达到以下基本要求： 1．人体特征与服装纸样的结构关系，掌握量体方法，理解服装纸样制图的本质。 2．掌握比例制图、原型制图的方法。 3．较好地掌握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学基本要求 1、知识、能力、素质的基本要求； 服装纸样制图（1）是服装结构设计的基础，在服装整个结构设计通过本课程的学习，应使学生达到下列基本要求： 1）熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系，了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2）理解服装结构与人体曲面之间的关系，掌握服装规格的制定方式和表达形式，服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3）掌握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用，解析整体结构的稳定性与相关部位的吻合关系，掌握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧，以适应各种款式造型的需要。 4）具有审视服装效果图的能力，按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式基本要求（课程主要教学环节要求，教学方法及手段要求）； 本课程主要采用阶段式教学方法，便于学生整体把握服装的制图步骤与方法，对服装整体结构的理解有所帮助，理论课程和实践课程必须紧密结合，既加深学生对理论课的理解能力，又锻炼了学生的动手制图能力，而且又可以通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种问题。 3、考核方法基本要求。
《服装结构设计与制图》教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
重庆市渝北职业教育中心 备课教案 专业：服装设计与工艺 班级：2013级（秋）服装 学科：服装设计基础 周课时： 2课时 教师：何晓梅 2013年至2014年第一学期教学内容：开学第一课 教学目的： 1.了解服装专业课程设置安排 2.激发学生的学习兴趣 教学重点：课程安排、成果展示 教学难点：无 教学方法：讲授、案例分析 教学准备：PPT 课型：理论教学时间：1课时（第1课时）教学过程： 一、导入 提问：请问同学们，为什么要选择服装专业呢？
二、新课 （一）课程与时间安排 时间：2年在校1年在企业时间 课程：设计制图工艺立裁实训 1.设计：设计基础（色彩、款式图、图案、毕业） 素描（基础） 2.结构：女装为主（裙子、裤子、衬衣、西装、外套） 3.立体裁剪：（基础、礼服、毕业设计） 4.实训：电脑（CAD、款式图设计） 专业实训（流水线做衣服） （二）历年学生作品欣赏 （三）课堂小结 本节课我们对本专业的大概情况作了一个了解，希望同学们通过这堂课能给自己高中三年做一个规划，希望你们能长江前浪推后浪，学有所获，学有所成。 三、作业安排 无 四、教学后记 学生的积极性很高，上课认真听讲，积极主动回答问题，很活跃。 教学内容：服装设计入门 教学目的： 1.了解课程性质、目的和要求
2.了解课程内容和结构 3.掌握服装的概念及功能 4.了解服装品牌 教学重点：课程内容和结构 教学难点：无 教学方法：讲授、案例分析 教学准备：PPT 课型：理论教学时间：3+1课时（第2—5课时） 教学过程： 一、导入 提问：请问同学们，知道什么是服装设计吗？想成为一名服装设计师吗？ 相信自己能成为一名服装设计师吗？ 二、新课 （一）课程性质、目的和要求 性质：《服装设计基础》是服装设计与工艺专业学生必修课程，主要 包括服装设计入门、服装款式图设计、服装色彩和服饰图案和系列 服装设计五部分构成。 目的：培养学生掌握服装设计的基本方法和流程，提高学生的审美能力。 要求：学生勤动脑、勤动手。 （二）课程内容和结构 《服装设计基础》课程包含两个个主要部分