针织物与梭织物区别
针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。
(一) 织物组织的构成：
(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。
(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
(二) 织物组织基本单元：
(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。
(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。
(三) 织物组织特性：
(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。
(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。
(四) 织物组织的特征：
(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。
(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。
(五) 织物组织的物理机械性：
(A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。
(B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
机织物的分类
1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。
纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21×21/108×58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。
混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。
交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。
棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物
毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。
中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。
长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。
3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。
4、按组成机织物的用途分为：服装用、家纺、产业用布等。
5、特别注意区别的几个概念：
①色织与印花染：
色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。
印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。
②混纺与交织
混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布；
交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。
织机的分类
织机的分类
织机的分类:
按织物纤维分类可分为棉纺织机、毛纺织机、麻袋织机、丝绸织机等。
按织造的引纬方法分类可分为有梭织机和无梭织机两大类。
有梭织机是采用传统的梭子（木梭或塑料梭）引纬的织机。梭子的体积大、份量重，被往来反复投射，机器振动大、噪音高、车速慢、效率低。
无梭织机的引纬方式是多种多样的，有剑杆、喷射（喷气、喷水）、片梭、多梭口（多相）和编织等方式。
1、剑杆织机：用刚性或挠性的剑杆头、带来夹持、导引纬纱。剑杆织机除了适宜织造平纹和纹路织物外，其特点是换色方便，适宜多色纬织物，适用于色织、双层绒类织物、毛圈织物和装饰织物的生产。
2、喷气织机：用喷射出的压缩气流对纬纱进行牵引，将纬纱带过梭口。喷气织机最大特点是车速快、劳动生产率高，适用于平纹和纹路织物、细特高密织物和批量大的织物的生产。
3、喷水织机：利用水作为引纬介质，以喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力，使固定筒子上的纬纱引入梭口。喷水织机是具有速度高、单位产量高的特点，主要适用于表面光滑的疏水性长丝化纤织物的生产。
4、片梭织机：以带夹子的小型片状梭子夹持纬纱，投射引纬。片梭织机具有引纬稳定、织物质量优，纬回丝少等优点，适用于多色纬织物、细密、厚密织物以及宽幅织物的生产。
上述四类无梭织机共同的基本特点是将纬纱卷装从梭子中分离出来，或是仅携带少量的纬纱以小而轻的引纬器代替大而重的梭子，为高速引纬提供了有利的条件。在纬纱的供给上，又直接采用筒子卷装，通过储纬装置进入引纬机构，使织机摆脱了频繁的补纬动作。因此，采用无梭织机对于增加织物品种、调整织物结构、减少织物疵点、提高织物质量、降低噪音、改善劳动条件具有重要意义。无梭织机车速高，通常比有梭织机效率高4-8倍，所以大面积的推广应用无梭织机，可以大幅度提高劳动生产率。
由于无梭织机的结构日臻完善，选用材料范围广泛，加工精度越来越高，加上世界科技发展，电子技术、微电子控制技术逐步取代机械技术，无梭织机的制造是冶金、机械、电子、化工和流体动力等多学科相结合，集电子技术、计算机技术、精密机械技术和纺织技术于一体的高新技术产品。
一：经位置线及经纱张力
（一）织口位置的确定
喷气织机的织口位置受胸梁位置高低的制约，胸梁前后位置的移动量很小。上下位置用垫铁的厚薄来确定。
织口上下位置依异形筘而定。打纬时，织口过高，筘槽中心线偏上。织口过高，筘槽上唇会碰布面，使织口跳动，出现边撑疵和轧断纱。织口偏低，会使筘槽下唇碰断织口处的纬纱，严重时将使织口损伤和破裂。
织机织口位置的高低因织物的品种的不同而异
组织津田驹机型丰田和中纺机机型
平纹垫4mm 垫4mm
斜纹垫3mm 垫2mm
缎纹垫5mm 垫4mm
（二）经纱张力的设定
经纱张力的设定以开口清晰、减少经纱断头、提高实物质量为目的。
总经根数
总经纱张力（N）= ———— *（0.8~1.2）* 9.8
英制支数
在确定经纱总张力时，还要考虑到随着卷径的减少，实际经纱张力会不足。为了使经纱张力保持一定，需进行卷径的补偿设定。(这里是指津田驹的机型)
最小卷径时的张力不足
补偿量（卷径补偿）= ———————————
卷径为90cm时的设定值
设定范围：0〈补尝量〈100
（三）：后梁高度的设定
后梁高度与胸梁相等，上下层经纱张力一致。形成梭口。喷气织机速度高，张力大，布福宽，等张力梭口的布面会出现筘路和条影。影响布面质量。
后梁高于胸梁，上层经纱张力小，下层经纱张力大。形成布等张力梭口，适用于平纹织物，布面比较丰满。
后梁低于胸梁，上层经纱张力大，下层经纱张力小，也形成布等张力梭口，适用于斜纹织物，纹路清晰。
新型喷气织机的后梁除可上下移动外，还可以前后移动，以便调整梭口后部经纱长度及调整经纱对后梁的包围角。通常在织造中特纱织物时，后梁居中；织造细特高密织物时后梁向前移，有利于开清梭口；织粗特织物时向后移，以增大经纱对后梁的包围角，使张力保持均匀，织物平整挺括，但后梁向后移动太多，挡车工操作部方便。
（四）：停经架位置的设定
停经装置不仅是经纱断头自停装置，而且是确定梭口后部位置的部件。停经装置向后移动，梭口
后部长度增加，在开口高度不变时，经纱伸长变小，但经纱间的摩擦次数增多。因此，对强力较弱、伸度较低、但上浆质量好的经纱时有利的。反之，对于强力较高、条干好的经纱，停经装置前移，梭口后部长度愈接近梭口前部长度，经纱愈不易在升降时受综眼摩擦，这将有利于减少断头，提高织机效率。
停经装置的高低要随后梁的高低而相应调整。要求停经架与经纱间有1~2mm间隙。停经架安装位置高，经纱贴紧架条，花衣不易落下，将造成断经不关车。停经架被经纱磨出沟痕后也会损伤经纱。
二：经位置线与经纬向的关系
织轴盘片幅愈接近筘幅，经向停台愈少。盘片幅过宽也会使纬停增加，因边经纱易松弛而阻挡纬纱飞行。
综框高度设定太高，辅助喷嘴射流会冲击下层经纱，使纬纱飞行受阻，纬纱头端不能准时到位而停车。
停经架和后梁设定太高，使上下层经纱张力参与过大，造成上层经纱下垂，也会引起纬停。
后梁太高会增加经纱断头，但后梁太低时经纱断头后容易互相纠缠，故要选合适的后梁高度。三：经位置线与织物物理机械性能的关系
经位置线对织物的幅宽、经纬压力、经纱纬纱密度等均有一些影响。喷气织机织一般平纹织物，后梁高度在标准时，上下层经纱张力相等，织物经纬向强力最大，抬高或降低后梁，经纬向强力会降低。
当后梁抬高或降低5mm以内时，对经纱密度影响不大。当后梁抬高超过5mm时，下层经纱张力变大，经纱对纬纱的夹持增加，纬纱密度增加，布幅变窄。在280cm幅宽的织机上制织宽幅织物时，经纱在布面的密度分布是不均匀的，两边大，中间小，故测量经密时应取平均值，选择点越多越准确。
制织斜纹时的后梁要低于胸梁。等高时，上层经纱张力小，易出现跳花或造成纬停。
四：经位置线与织物外观的关系
喷气织机制织一般平纹织物时易出现方眼和条影，选择适当的后梁、停经架高度、适当的上下层经纱张力差是改善布面外观质量的必要条件。
后梁、停经架的高低位置决定着打纬时上下层经纱之间的张力差，当制织平纹织物时，如采用等张力时，上下层经纱张力相等，布面出现筘路、方眼织疵，如采用上下层经纱张力不等时，筘齿间的经纱有一根是较紧的，一根是较松的，交织中，由于紧层经纱迫使纬纱作较多的屈曲，从而
纬纱对松层便产生较大的压力，使松层经纱获得较大的横向移动，因而避免筘路，使布面均匀丰满。
五：织造中经向张力与生产的关系
织造中的经向张力包括卷布张力、导布张力及经纱张力。
由卷布辊的传动机构可以看到，虽然卷布辊与织机主轴同步运转，但是由于传动系统链节较多，使卷布辊并不匀速卷取。加之卷布辊和织物间的滑移因素，织物不能按要求卷紧，成形尺寸不一，严重时会出现残疵。
导布辊打滑会造成织物纬密不匀，或出云织疵布。在织造细特高密织物时，尤其应注意导布辊和卷布辊的卷绕张力。
经纱张力由上机张力和经纱因织造运动而增加的张力组成。织物形成与上机张力、打纬和开口产生的张力有密切关系。适当大的经纱张力是开清梭口、打紧纬纱的必要条件，也与织物外观、内在质量有密切关系的重要因素。张力小，织造时打纬阻力大，经纱与钢筘综眼摩擦加剧，开口时经纱缠绞严重，易产生纬纱回折或双纬，断头增加。张力过大，经纱排列的自由横动性降低，布面也布丰满。
六：经位置线与织疵的关系
后梁、停经架过高，上层经纱张力太松，使梭口不清，易产生条花和蛛网。后梁过低易产生方眼、筘路织疵。
经位置线的配置应根据织物的组织、结构、纱线特性忽然织机特性等而定。如原纱条干均匀，准备工序的经纱排列比较均匀，则后梁位置可稍高一些，上浆质量差。开口不清，后梁宜适当低一些。标准的上机工艺使指在符合要求、特定的条件下的所选用的参数。在日常的生产过程中，根据各方面条件的变化使有所不同的，合理的配置上机工艺决定着制织织物的质量。
七：开口时间的确定
开口时间应根据织物品种、原料、纱特、半成品质量、织机性能、织机运转速度等来确定。
开口时间确定的原则：
1：织物中经纬纱交*点越多，打纬阻力越大的织物，应选用较早的开口时间。
2：经密大，梭口不易开清晰的织物，开口时间宜早些。
3：经纱条干不匀，杂质多，强力差或浆纱质量不良等应选择较迟的开口时间。
4：在制织相同的品种时，使用多臂的开口时间应较使用踏盘时的开口时间晚一些。
5：在经纱张力不匀时，如要使布面平整，应采用较早开口。
喷气织机通常把300~310度时综平，称为中开口；小于300度时综平称为早开口；大于310度综平，称为晚开口。
八：开口动程与经纬向疵点的关系
1：开口动程与经向疵点的关系
经纱在开口时的拉伸变形与梭口的开口动程之间的关系极大。为了减少开口引起的经纱断头，开口动程的选择尽量采用小开口。对于一台织机来说，综框越多，前后综框上经纱的伸长差异也越大，既后页综的经纱伸长比第一页要大得多。对于两边得经纱，由于布幅的收缩而受到剧烈得摩擦，织机速度越高，边纱得伸长、变形、磨损也越大。
开口动程也不宜过小，过小的开口动程会导致梭口不清，经纱断头增加。对于密度大、综框多的品种，多采用小双层半清晰梭口，可收到降低断头和织疵、提高织物质量的效果。
2：开口动程与纬向疵点的关系
适当的开口动程时引纬的基础条件。当纬纱抵达梭口时，经纱已开口至筘槽外缘。纬纱出梭口时，梭口闭合到筘槽外缘，以便纬纱能顺利通过梭口。否则，无论进入时的纬纱还是出梭口是的纬纱都要受阻，将产生纬停和纬向回折或收缩等织疵。
开口动程必须以足够大且均匀的经纱张力作保证，否则，梭口虽形成。或已达到开口动程的要求，但如张力不够或不匀，经纱极易绞缠并阻挡纬纱通过梭口，造成回折或双纬等织疵。
九：开口时间与开口形式、织口移动、织物物理机械性能的关系
1：开口时间与开口形式的关系
目前喷气织机制织品种所采用的开口形式，多数为两次开口，即小双层梭口。前后两次开口的差角（或称相位差角）大小时一个探讨的问题。一般早开口不能早于270度，晚开口不能晚于340度，这里的270度与340度被称为两个临界点。于是，前后两次开口的差角要在270~340度之间。织机织造中等密度织物时的差角为20度，织造高密度织物时则以30度为佳。
2：开口时间与织口移动的关系
开口时间的迟早，决定着打纬时梭口的开口大小，而梭口的开口大小又决定着打纬瞬间织口处经纱张力引起的织口移动量。织口移动量大，直接影响到织物的瓦工质量。
开口时间早，织口移动量小；反之，移动量大。织口移动量过大是出现边撑疵或轧断纱的重要原因。
3：开口时间与织物物理机械性能的关系
据测定，喷气织机织平纹织物时，设定开口时间在290度织成织物的经向强力小；当设定开口时间在320度时，织物的经向强力大。织斜纹织物时，开口时间设定在340度后，织造困难，在320度时，斜纹织物的强力最大。在320度前开口，斜纹织物的强力下降。
针织面料按织造分类
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针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。
（一）纬编针织面料
常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。
它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种：
1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作
男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；
2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤；
3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；
4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；
5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。
6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；
7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。
（二）经编针织面料
常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类：
1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料；
2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，
易吸附灰尘；
3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料；
4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料；
5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。
针织物与梭织物区别 针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 (一) 织物组织的构成： (A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元： (A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 (B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 (三) 织物组织特性： (A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四) 织物组织的特征： (A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 (B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性： (A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
织物结构对织物耐磨性分析 织物结构一般指织物的几何结构，是经纱和纬纱在织物中相互之间的空间关系。织物结构对织物的机械物理性能有很大的影响，而且会影响织物的外观效应。机织物、针织物、无纺织布等几大类织物各有不同的结构特点。交叉和绕结是纱线能构成的两种稳定结构关系。使织物保持稳定的形态和特定力学性能。织物中的纱线有各自的运行方向、运行规律，形成了不同的组织结构。 织物的结构是影响织物耐磨损性的主要因素之一，因此可以通过改变织物的结构提高织物的耐磨性. 1.织物组织 织物组织对耐磨性的影响随织物的经纬密度不同而不同。在经纬密度较低的织物中，平纹织物的交织点较多，纤维不易抽出，有利于织物的耐磨性。在经纬密度较高的织物中，以缎纹织物的耐磨性最好。斜纹次之，平纹最差.因为在经纬密度较高时，纤维在织物中附着的相当牢固，纤维破坏的主要方式是纤维产生应力集中，被切割断裂。这时，若织物浮线较长，纤维在纱中可作适当移动，有利于织物耐磨性.当织物经纬密度适中时，又以斜纹织物的耐磨性最好。 针织物的耐磨性与组织的关系也很密切。其基本规律与机织物相同。纬平组织耐磨性好于其他组织。因为它表面光滑，支持面较大，纤维不易断裂和抽出. 2.织物厚度 织物厚度对织物的耐平磨性影响很显著.织物厚些，耐平磨性提高，但耐曲磨和折边磨性能下降。 3.织物内经纬纱细度 在织物组织相同时，织物中纱线粗些，织物的支持面大，织物受摩擦时，不易产生应力集中;而且纱线粗时，纱截面上包括的纤维根数多，纱线不易断裂，这些都有利于织物的耐磨性。
织物支持面织物支持面大，说明织物与磨料的实际接触面积大，接触面上的局部应力小，有利于织物的耐磨性。 4.织物表观密度 织物的密度、厚度与表观密度直接有关。试验证明织物表观密度达到0. 6g/cm3时，耐折边磨性明显变差。 5.织物平方米重量 织物平方米重量对各类织物的耐平磨性都是极为显著的。耐磨性几乎随平方米重量增加成线性增长。但对于不同织物其影响程度不同.同样单位面积重量的织物，机织物的耐磨性好于针织物。 影响各种织物结构的另一重大因素是纤维原料、纱线的形态和结构。由于织物结构千变万化，织物的形状和形态也随之变化。近代纺织加工方式日益发展，原料不断变化，新产品层出不穷。采用各种纤维复合体，混纤、混纺、混拈、混织以及不同类型织物的复合，还加入各种粘合物、化合物和涂料，使纺织品的结构更趋复杂，成品也更丰富多彩。
针织物经编和纬编有什么区别？ 针织物经编和纬编有什么区别？针织可以分为经编和纬编 经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈 纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈 纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编 织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。 所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。 经编织物不能用手工编织。 经编织物分为两大类： 一为Raschel织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物； 二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用 于化纤长丝，否则生产效率极低 带大家认识什么是经编和纬编 浏览字体：大中小 一、针织面料针织面料按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种 1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤；3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料； 4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适； 5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。 6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物； 7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类：1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料；2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料；4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料；5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、
针织面料如何核算成本 针织面料成本=[(原料价格/织造损耗)+织工费]/印染损耗+印染工费+运费。 一般须要较强的专业知识----知道面料用什么原料,什么机器织 丰富的专业信息----知道面料原料,织工,印染工费 良好的人际关系----可以咨询相关市场信息。 例:圆筒28.5"620GM/YARD ,2*2 ,棉/氨纶罗纹。 用于衣领面料成本核算: 1)确定用34"15G罗纹机织造,JC32S*2+70D氨纶,氨纶1隔1吃上针。 2)70D氨纶---60元/KG,面料内含量2%。 JC32S--------24元/KG,纱损0.5% 织工费--------3元/KG,织损1.5% 染工费------12元/KG染中色圆定工费,染损8% 运费--------0.5元/KG 3)。成本价=[(24*0.98+60*0.02)/0.98+3]/0.92+8+0.5=39.2元/KG 考虑园筒,加氨纶,2*2,罗纹,门幅/克重/缩水率控制有一定难度风险,且近期棉价波动。加1~1.5元/KG风险费。 报价在45~48元/KG,视客户的付款方式/信用/订单量而论 续： 需要说明一下的是，这里的理论计算只适合定做的品种，特殊规格的面料。如果是常规品种，市场上面的价格一般比理论计算的价格要便宜，实际的价格有市场行情，在各大纺织网站基本上都可以查到，因为数量大，各个环节的加工费便宜，损耗小，还有一些偷工减料生产出来的就更便宜了，比如克重不到，经纬密度不到，纱支偏细，染色质量不好，用的纱线条干差、强力不好等等。
我把我公司后整理剂消耗以及成本的公式简单写一下: 以1公斤布为基础单位。用量为3%即0.03。75%的带液率即0.75。价格单位：元/公斤。以下为整理剂理论消耗量及价格，不包括损耗和工厂加工费用. “三防”产品后整理剂消耗量及成本： 1公斤布*0.03的用量*0.75的带液率*###元的价格=###克消耗量*###元=###元 “导湿排汗”产品以及其他后整理剂消耗量及成本公式类似. 注：1公斤布折算米数（每件衣服成本）请根据实际面料克重（每件衣服用布量）来计算。 以上公式为我公司后整理剂消耗成本计算方法,其他厂家其他后整理剂请按具体情况计算! 纬向缩率为35％，经向缩率为23％，一般是长车扎染 这个产品我接触过好几年了，也有用机缸染色的，我们在2004年的时候用机缸染色，结果出现门幅不一致，可能与坯布也有关系，我们现在都是用长车扎染，我所提到的经纬方向的缩率，也是一个大概数据，不同组织，不同规格，原料不一样，特别是氨纶的质量不一样，染色的工艺不一样，表现的缩率相差很大。 坯布在加工成成品时，不一定是全部收缩的，也有伸长的，象我们公司在做的布在漂泊或染浅颜色时（特别是在长车染色的情况下）都有不同程度的伸长，有一些棉布，特别是平纹的比较薄的面料如果用长车做是有伸长，那么这个染色缩率就为负数，这个公式照样实用。
目录 一、织带的发展 ㈠机织（梭织）㈡编织(锭织) ㈢针织 二、织带的结构 ㈠针织物与梭织物区别㈡织物组织 ㈢梭织物基本特性㈣机织物一般术语和基本组织的定义三、织带基础知识 ㈠各种织带㈡绳带相关㈢织带品类㈣普通织带和优质织带的比较㈤相关术语㈥产品应用㈦织带检验 四、织带材料 ㈠涤纶介绍㈡锦纶/尼龙介绍 ㈢初步鉴别各种纤维的简单方法及现象 五、织带印刷方法 丝印热转印提花 五、织带相关认证和标准 六、织带相关英语词汇一、织带的发展 以各种纱线为原料制成狭窄幅状织物或扁平状或管状织物称为织带。织带物品种繁多，广泛用于服饰、工业、农业、军需、交通运输等各产业部门，主要起装饰性及功能性作用。30年代，织带都是手工作坊生产，原料为棉线、麻线。新中国成立后，织带用原料逐渐发展到锦纶、维纶、涤纶、丙纶、氨纶、粘胶等，形成机织、编结、针织三大类工艺技术，织物按其织法有平纹、斜纹、缎纹、提花、双层、多层、管状和联合组织等。 ㈠机织（梭织） 经纬交织。并捻后纱线经整经做成筒子(盘头)，纬纱摇成纡子，在织机上织带。30年代，为手拉木织机、铁木织机织带。60年代初，以1511织机改装成织带机，现仍广泛使用。因带子宽度小，织造方式不一样，有单条、双条、数十条不等，有单层，也有双层。 1967年，行业以工人为主体的无梭织带研究小组，成功地自行设计、自行制造出高速单条无梭织带机，实现织带不用梭，且工序缩短，占地面积小，劳动生产率提高，是中国织带工艺史上的创举。 70年代，由于带子连续染色整烫机的推广，有色带子的加工，由先染后织的传统工艺，发展到先织后染，先织后漂，整烫后处理连续化，织带技术进入机械化大生产的行列。80年代初，行业引进瑞士、意大利、联邦德国高速无梭织带机，整烫联合机，包缠线机，整经机等，织带技术迈入新的发展阶段。 织带工艺技术的进步，带来产品的升级换代。1979年，国内第一代SD9－9型橡胶锭带试产成功，使橡胶锭带产品结束依赖进口的历史。1980年，又研制出SD－81A、B型橡胶锭带，具有软、轻、薄、牢、伸长小、冲击力小，接头短而平整的特点。1990年初，为桑塔纳轿车配套用的汽车安全带试制成功。又经两年多时间开展调研、组织试制，产品质量达到QC49－92和TL－VW470标准。
机织工艺设计与计算 第一节概述 一、织物 1.织物的特征，用途和销售情况（列表按品种阐述） 2.织物技术组织规格表
3.所设计织物的上机图 包括织物组织图、穿筘图、穿综图及提综图，对上机特征（如正织、反织）给以必要的论证。 ①2/1左斜纹布身组织②2/1左斜纹布边组织
③府绸布身、布边采用相同组织 二、对原纱要求 1.采用93棉本色纱线标准，85涤棉本色纱线标准（GB403-78、GB3916-83标准已不用）； 2.根据不同织机（喷气、剑杆等）提出不同要求。
按织物品种，选择原纱的品等指标和品级指标（列表），并申述其理由，（条干、棉杂、捻系数、捻向、品质指标对织物外观和内在质量的影响及与织造生产率的关系）采用喷气织机，由于喷气引纬属于消极式引纬，引纬气流对某些纬纱缺乏足够的控制能力，容易产生引纬疵点。喷气织造的高速度和经纱高张力特点（经纱高张力有利于梭口清晰）对经纱的原纱质量和前织准备工程的半制品质量有很高的要求。 织物的纱线特数越小，选择原纱的品质要好，高档织物用细号纱线，成纱质量要求高，应选择洁白、品质较好，强力较高，纤维较长，整齐度较高，杂疵点较少的原棉。一般高经密高纬密织物如防羽布采用精梳纱线。 精梳棉纱要求条干均匀，结杂质少，对纱线强力要求高。 捻向的选择，防羽布经纬纱均采用Z捻，有利于手感柔软，织物紧密，布面匀整；涤棉府绸经纱采用S捻，纬纱采用Z捻。经纬纱成垂直状态，使织物的纹路清晰，光泽良好。 捻系数的配置，经向偏高，纬向偏低，有利于织物的光泽和纹路的清晰。 品种（4）斜纹织物：捻度适中、强力较高，棉结少，条干均匀 品种（8）府绸织物：纱线强力高，强力不匀率低，棉结杂质小而少，条干均匀，毛羽少
第一篇纬编 第一章 1、何为纬编?纬编针织物的主要用途有哪些? 2、什么叫机号？机号中规定长度是多少？ 3、确定加工纱线细度下限的主要因素有哪些? 4、什么叫路数？ 5、圆纬机的进线路数如何表示?若针筒直径为18英寸，每一英寸安装1.5路时，试计算可安装几路成圈系统? 第三章 6、纬编针织物的主要物理机械指标有哪些？他们各自的定义、测量方法和计算方法是什么？ 7、针织物的基本结构单元是什么?它由哪几部分组成? 8、试述线圈横列、线圈纵行、圈距与圈高的含义。 9、如何区分单面针织物的正面和反面?单面针织物和双面针织物各具有什么基本特征? 10、针织物与梭织物主要区别有哪些？ 11、怎样近似地计算和测量线圈长度? 为什么说线圈长度是针织物的一项重要物理指标? 12、什么叫纬编针织物的横密？什么叫纬编针织物的纵密？它们与圈距、圈高的关系是怎样的? 13、表示纬编针织物稀密程度的指标是什么？如何表示？ 14、针织物的脱散性与哪些因素有关? 15、针织物的卷边性与哪些因素有关? 16、影响针织物勾丝和起毛起球的因素有哪些? 第六章 17、纬编使用的织针有几种？它们的区别是什么？ 18、纬编针织物形成的方法有哪些？请写出具体过程。 19、纬编成圈过程可以归纳为哪几个阶段？ 20、纬编组织的表示方法有哪些？你认为哪种方法最容易理解？ 第七章 21、纬编的基本组织有哪些？哪种属于双面织物？哪种属于是单面织物？单面织物和双面织物使用的针织机有和区别？
22、纬平针组织中一个结构单元由哪些部分组成？试述纬平针织物正面和反面的特点。 23、何谓编织图？画出2+1罗纹和双罗纹组织的编织图。 24、试述纬平针织物的卷边性及其产生的原因和卷边方向，它与哪些因素有关? 25、罗纹织物为什么具有较大的横向弹性?其弹性与哪些因素有关? 26、罗纹织物的横向延伸性为什么大于纵向延伸性? 27、画出编织1+l，2+2，3+2罗纹组织的上、下针配置图。 28、什么叫双反面组织？是否有2+2,3+3双反面组织？ 29、分别用编织图和三角配置图表示罗文组织和双罗文组织。 30、请分别绘出2+2罗文组织和2+2双罗文组织的编织图。 31、双罗纹组织的结构具有什么特点?试述双罗纹组织的特性。 32 、画出双罗纹组织的上、下针配置图。并叙述其编织原理。 33、抽条棉毛组织是怎样形成的？绘出2+2抽条棉毛组织图。 第八章 34、花色组织是通过什么方式形成的？ 35、什么叫提花组织？提花组织是如何分类的？ 36、提花组织有何特点？ 37、提花组织中线圈指数是如何定义的？线圈指数增加对织物外观有何影响？ 38、什么叫集圈组织？集圈组织的编织与提花组织的编织有何不同？ 39、集圈组织能够使织物形成哪些不同的外观效果？ 40、各种不同的集圈组织是如何命名的？你认为哪类集圈组织能够形成网眼和凹凸效果？为什么？ 41、什么叫畦编和半畦编组织?试画出它们的编织图，并叙述其特点。 42、什么叫添纱组织？花色添纱组织有几种？它们的区别是什么？ 43、什么叫衬垫组织？衬垫组织有哪些特点？有何用途？其结构单元是什么？ 44、衬垫组织和添纱衬垫组织有什么区别？ 45、根据衬垫比例不同和衬垫方式的不同，试设计一种花式衬垫组织织物。 46、什么叫毛圈组织？单面毛圈组织和双面毛圈组织的区别是什么？ 47、利用毛圈组织的结构特点，可以设计什么效果的毛圈组织织物？ 48、在日常生活中哪些产品使用的是长毛绒组织织物？
机织物基本知识 ●基本原料表述基本组织类型 ●常用原料分类及鉴别梭织设备分类 ●前道工艺常用染整后处理介绍 ●工艺单示例常规产品原理 ●面料查验项目注意点产品成本计算 双易家居用品（杭州）有限公司 营运渠道部 2006年10月 原料纱支单位的定义 ●(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 含义：9000米长的纱，有多少克就是多少D。 用途：化纤、真丝等长丝类原料表示方法。如150D,300D,2/20/22D ●(2)、特克斯（tex)：tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) ●含义：1000米长的纱线，有多少克就是多少D。 ●用途：这是国际法定单位。 ●（2.5）分特（dtex)TEX的1/10，即10000米纱线的克重。 ●(3)、公制支数(Nm):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) 含义：1克重的纱，可以有多少米长。 用途：麻纱、毛纺纱、雪尼尔等特殊类短纤原料表示。 ●(4)、英制支数(S，Ne):S=L/(G*840) ●其中G为丝线重量(磅),L为丝线长度(码) ●含义：1磅重的纱，有多少个840码长。即0.4536千克的纱，可以有多少个768米。 ●用途：棉等传统短纤产品纱线表示。 各种单位间的换算关系 ●换算公式： ●(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算:D=9000/N ●(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算:D=5315/S ●(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex ●(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 ●(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算:tex=590/S ●(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算:tex=1000/N ●(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 ●(8)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N ●其他常用度量衡单位 ●1码=3英尺=36英寸1英寸≈2.54厘米1码＝0.9144米 ●1盎司＝28.3495克1磅＝16盎司＝453.6克（仅仅说OZ是OZ/SQY) ●绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056克/平方米 样品的初步分析 （纱支测量） ●测旦尼尔数
针织布价格计算公式 一、〖基本公式〗 GM/㎡=G(gm)÷S(㎡) WIDTH=CUTS÷WPI OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082 MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI GM/㎡=(CPI×WPI×50C)÷S/1×0.018367 S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm)÷G(gm) 〖注〗 G——重量 S——面积 L——长度 GM/㎡——织物的平方米克重 CPI——织物在1英寸内的线圈横列数 WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数 50C——50个线圈的总长(单位为mm) S/1——纱支数(英制) OZ/YD——每码织物的盎司重量 CUTS——机器的总针数 FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数) 二、〖理论推导〗
1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度)，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1)，公制(Nm)和旦尼尔(D)，其相互关系如下： S/1=0.591Nm S/1=5319D 如：150D≈35.46S/1 48Nm≈28.4S/1 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE)；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC)；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX)。 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式S/1=0.00059×L(mm)÷G(gm)来测出客户来样的纱支。 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1 2、GM/㎡即一平方米织物的重量总数，也是织成这块织物的每个线圈重量的总和，所以，如果我们知道织物一平方米中的线圈个数及每个线圈的重量，就可以计算出织物的平方米克重，即：线圈总数×单位线圈重量。由于我们知道织物的CPI和WPI，故可以计算出平方米的线圈总数，即：CPI×WPI×39.37×39.37。同样，根据纱支的定义及单位线圈的长度，或以计算出每个线圈的重量，即：
针织布与梭织布的区别 针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 (一) 织物组织的构成： (A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元： (A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 (B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最
小基本单元。 (三) 织物组织特性： (A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且?在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。
供你参考： 一、〖基本公式〗 GM/㎡=G(gm÷S(㎡ WIDTH=CUTS÷WPI OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082 MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI GM/㎡=(CPI×WPI×50C÷S/1×0.018367 S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm÷G(gm 〖注〗 G——重量 S——面积 L——长度 GM/㎡——织物的平方米克重 CPI——织物在1英寸内的线圈横列数 WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数 50C——50个线圈的总长(单位为mm S/1——纱支数(英制 OZ/YD——每码织物的盎司重量 CUTS——机器的总针数
FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数 二、〖理论推导〗 1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1，公制(Nm和旦尼尔(D，其相互关系如下： S/1=0.591Nm S/1=5319D 如：150D≈35.46S/1 48Nm≈28.4S/1 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX。 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式 S/1=0.00059×L(mm÷G(gm来测出客户来样的纱支。 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1
习题及思考题 第一章 1．试分别说明织物、织物结构、织物组织的含义。 2．试分别说明组织点(浮点)、经组织点(经浮点)、纬组织点(纬浮点)的含义。3．试说明组织循环(完全组织)的含义。 4．试分别说明经纱循环数R j与纬纱循环数R w的含义。 5．试分别说明同面组织、经面组织、纬面组织、异面组织的含义。 6．试说明织物中经纬纱交叉与交织的区别。 第二章 1．说明上机图的内容及其排列的位置。 2．穿综应遵循什么原则有那些常用的穿综方法这些穿综方法分别适用于什么场合3．为什么经纱密度大时不能采用顺穿法穿综 4．上机图的四个图中，每个图的纵横行各代表什么除穿筘图外，其余三图，已知两图能求出第三图吗请举例说明。 5．相同的组织，如果采用不同的穿综方法，其上机图上的纹板图是否相同请举例说明。 6．试述织物分析的步骤及方法。 7．找一块色织物，鉴别其正反面，确定布样的经纬向，用照布镜测定布样的经纬纱密度，并分析织物的组织结构画出其组织图及色纱的配合。
8．综框的作用是什么什么叫复列式综框为什么要采用复列式综框 9．为了使织造顺利进行，每页综上的综丝密度有一定限制，一般综框上每厘米内综丝数不宜大于多少根 10．一般多臂机最多能用几片综，比较常用的为几片综 11．钢筘的作用是什么筘号的含义是什么 12．穿筘图中的每筘齿穿入数一般与什么有关，怎样确定穿入数 13．什么是空筘空筘的表示方法有哪些 14．试说明穿综图、穿筘图的表示方法。 15．试说明纹板图两种绘制方法各有何特点。 16．相同组织如果采用不同的穿综方法，其纹板图是否相同，为什么试举例说明。 17．试作平纹组织的高支府绸织物的上机图，用综数分别为：(1)4片；(2)6片； (3)8片。 18．已知组织图如题图2-1，试完成上机图，并说明所采用的穿综方法的原因。 题图2-1 19．如题图2-2，已知穿综图为(a)，纹板图为(b)、(c)、(d)、(e)，分别求组织图。
针织面料价格计算方法 一、〖基本公式〗- - GM/㎡=G(gm)÷S(㎡)- WIDTH=CUTS÷WPI- OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082- MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI- GM/㎡=(CPI×WPI×50C)÷S/1×0.018367- S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm)÷G(gm)- - 〖注〗- G——重量- S——面积- L——长度- GM/㎡——织物的平方米克重- CPI——织物在1英寸内的线圈横列数- WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数- 50C——50个线圈的总长(单位为mm)- S/1——纱支数(英制)- OZ/YD——每码织物的盎司重量- CUTS——机器的总针数- FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数)- - 二、〖理论推导〗- - 1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度)，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1)，公支(Nm)和旦尼尔(D)，其相互关系如下：- - S/1=0.591Nm-
S/1=5319D- - 如：150D≈35.46S/1- 48Nm≈28.4S/1- - 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE)；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC)；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CY ARL、SILK、LUREX)。- - 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式S/1=0.00059×L(mm)÷G(gm)来测出客户来样的纱支。- - 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1- - 2、GM/㎡即一平方米织物的重量总数，也是织成这块织物的每个线圈重量的总和，所以，如果我们知道织物一平方米中的线圈个数及每个线圈的重量，就可以计算出织物的平方米克重，即：线圈总数×单位线圈重量。由于我们知道织物的CPI和WPI，故可以计算出平方米的线圈总数，即：CPI×WPI×39.37×39.37。同样，根据纱支的定义及单位线圈的长度，或以计算出每个线圈的重量，即：- 线圏长度÷纱支数=(50C÷50000)×(453.6÷S/1÷840÷0.9114)- - 所以平方米克重为：- CPI×WPI×39.37×39.37×50C÷50000×453.6÷S/1÷840÷0.9114×1.018367 - - 例如：40S/1×2 Cotton Piece Dye Solid Jersey 20G×30”9.75OZ/56-58”205GM/㎡，CPI=45，WPI=31，50C=160MM。根据以上公式，其克重为：45×31×160÷40×2×0.018367=204.975(gm/㎡)。在标准中，由于公式中所用参数是人为所定，所以计算出的重量与标准重量之间会有相应的偏差，一般在5%之内。- - 3、针织物由每根针形成一纵行，所以机器的总针数除以织物WPI就是织物
一、针织物与梭织物区别 针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 (一) 织物组织的构成： (A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元： (A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 (B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 (三) 织物组织特性： (A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四) 织物组织的特征： (A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 (B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性： (A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
织物与织物的物理性能 什么是织物的物理机械性能?织物透湿量测定方法有吸湿法和蒸发法。把盛有吸湿剂或水并封以织物试样的透湿杯放置于规定温度和湿度的密封环境中，根据一定时间内透湿杯(包括试样和吸湿剂或水)质量的变化计算出透湿量。 一、定义 织物在外力作用下引起的应力与变形间的关系所反映的性能叫做织物的物理机械性能。它包含强度、伸长、弹性及耐磨性等方面的性能。 1: 织物：由线条状物通过交叉，绕结或粘结关系构成的片块状物。 机织物，针织物，第三织物，无纺织物 2: 织物中的纱线存在三种结构关系：交叉关系，绕结关系和连接关系； 交叉关系：两组纱线直线运动相遇后上下交替接触，构成正余铉曲线状稳定叠压的关系。 绕结关系：曲线运动的纱线相遇后弧圈内侧接触构成稳定穿套的关系。 连接关系：互相靠近或接触的纱线依靠粘结等外部作用力构成的稳定关系。 3: 织物中的纱线还存在三种非结构关系是点接触关系，并列接触关系和相离关系。这三种关系结合上面三种结构关系共同构成了一定性能且稳定的织物。 4: 机织物：由存在交叉关系的纱线构成的织物。 针织物：由存在绕结关系的纱线构成的织物。 第三织物：由既存在交叉关系和又存在绕结关系的纱线构成的织物。 无纺织物：纱线由连接关系构成的织物。 二、强度性能 1．织物的拉伸强度与断裂伸长率 织物在使用过程中，受到较大的拉伸力作用时，会产生拉伸断裂。将织物受力断裂破坏时的拉伸力称为断裂强度；在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百分率，称为断裂伸长率。织物的拉伸断裂性能决定于纤维的性质、纱线的结构、织物的组织以及染整后加工等因素。
⑴纤维的性质：纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。纤维的断裂强度是指单位细度的纤维能承受的最大拉伸力，单位：CN/dtex。在天然纤维中，麻纤维的断裂强度最高，其次是蚕丝和棉，羊毛最差。化纤中，锦纶的强度最高，并且居所有纤维之首，其次是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氯纶、富强纤维和粘胶纤维。其中，粘胶纤维强度虽低，但略高于羊毛，在湿态下，其强力下降很多，几乎湿强仅为干强的40～50%。除粘胶纤维外，羊毛、蚕丝、维纶、富强纤维的湿强也有所下降，但棉、麻纤维例外，其湿强非但没有下降反而有所提高。涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等则因吸湿小，而使其干、湿态强度相差无几。至于断裂伸长率，则属麻纤维最小，只有2%左右，其次为棉，只有3～7%，蚕丝15～25%，而羊毛属天然纤维之首，可达25～35%。化纤中，以维纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低，在25%左右，其它合纤均在40%以上。 因此，各类纺织纤维的拉伸性能是不同的：棉麻类属高强低伸型，羊毛属低强高伸型，而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型，此外，还有维纶和蚕丝属中强中伸型。一般细而长的纤维织成的织物比粗而短的纤维织物拉伸性能好。 ⑵纱线结构：一般情况下，纱线越粗，其拉伸性能越好；捻度增加，有利于拉伸性能提高；捻向的配置一致时，织物强度有所增加；股线织物的强度高于单纱织物。 ⑶织物的组织结构：在其它条件相同的情况下，在一定长度内纱线的交错次数越多，浮长越短，织物的强度和断裂伸长率越大。因此，三原组织中以平纹的拉伸性能为最好，斜纹次之，缎纹织物最差。 ⑷后染整加工：织物的后整理对拉伸性能的影响，应视具备情况而定，有利有弊。 织物拉伸性能可用断裂强力、断裂伸长、断裂长度、断裂伸长率、断裂功等指标来表达。国际上通用经纬向断裂功之和作为织物的坚韧性指标。 2．织物的撕裂强度 在使用过程中织物上的纱线会被异物钩住而发生断裂，或是织物局部被夹持受拉而被撕成两半。织物的这种损坏现象称为撕裂或撕破。目前，我国在经树脂整理的棉型织物和其它化纤织物测试中，有评定织物撕裂强度的项目。织物撕裂强度的影响因素同拉伸性能，所不同的是撕裂性能还与纱线在织物中的交织阻
纺检0702 陆春红070401208 参考文献：服装面料及其服用性能作者：于湖生主编 纺织材料学于伟东主编 不同原料对织物服用性能的影响付江沈兰萍刘俊冉(西安工程科技学院) 一、织物服用性能的内容 1.几何结构 幅宽、密度（紧度、未充满系数）、平方米干重、纱线线密度、混纺比、纱线结构 2.坚牢性 拉伸断裂、顶破、撕裂、耐磨性 3.外观保持性 抗起毛起球性、尺寸稳定性、抗钩丝性、抗皱性等 4.织物舒适性 透气、透湿、透水、保暖、刺痒感、抗静电、冷湿感等 5.织物风格 视觉风格 触感风格 6.其他功能 染色性：可染性、染色牢度 卫生性能：抗霉、除臭、防蛀、洗净性 缝纫性：可缝纫性 阻燃性 抗熔性 织物的服用性能包括基本性能和舒适性能。 基本性能主要有织物的断裂强度（包括织物的拉伸断裂强度、撕裂强度和顶裂强度等）和耐磨性能等。拉伸断裂强度反映织物在受外力拉伸时的牢固性。 指标包括断裂强度、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等。断裂强度表示织物断裂时单位截面积上的负荷。断裂伸长率表示织物在拉伸断裂时的伸长百分率。把织物在整个受力过程中负荷与伸长的变化绘制成坐标曲线图，可用以算出织物的断裂功。断裂伸长曲线与织物中经纬纱的织缩率有关，织缩率越大，在拉伸开始阶段的伸长也就越大。断裂功是织物拉伸到断裂时止外力所作的功。断裂功越大，织物就越坚牢。实验表明，涤棉混纺织物的断裂功比纯棉织物高1～2倍；棉维混纺织物的断裂功比纯棉织物高50％；合成纤维长丝织物、蚕丝织物和绢纺织物的断裂功一般较大，实际使用牢度也好，表明断裂功与实际穿着牢度有密切关系。断裂比功是断裂功与试条测试部分的重量之比，是对不同结构的织物进行比较的一项指标。 织物拉伸断裂的测试方法 （1）单轴拉伸 a.条样法 扯边纱：机织物； 不扯边纱：针织物、毡品、非织造布。 特点：强力偏低，不匀率小，试样节约但准备繁琐； b.抓样法 特点：强力偏高，不匀率大，试样准备容易、快速，试验状态接近实际。
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针织物组织大全 ．1 原组织 asic stitch 最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。A．2 纬平针组织 weft plain stitch 连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组织。 图A1 纬平针组织 A．3 罗纹组织 rib stitch 正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组织。 图A2 罗纹组织 A．4 双反面组织 purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组织。 图A3 双反面组织 A．5 编链组织 chain stitch，pillar stitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。 图A4 编链组织 A．6 经平组织 tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组织。 图A5 经平组织 A．7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组织。 图A6 经缎组织 A．8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组织。 图A7 重经组织 A．9 变化组织 derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。 A．10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错，在一个罗纹组织的线圈纵行间，配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组织。 图A8 双罗纹组织 A．11 三针经平组织（经绒组织） cord stitch 由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组织。 图A9 三针经平组织 A．12 花色组织 fancy stitch 改变原组织或变化组织上的线圈结构，或配合附加纤维、纱线而组成的针织物组织。 A．13 集圈组织 tuck stitch 在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，形成的针织物组织。 图A10 集圈组织 A．14 半畦编组织 half cardigan stitch 正面的单列集圈线圈纵行与反面的平针线圈纵行，一隔一配置而成的双面集圈组织。 图A11 半畦编组织 A．15 畦编组织 full cardigan stitch 正反面全部线圈纵行都由单列集圈线圈纵行一隔一交替排列，形成的双面集圈组织。 图A12 畦编组织 A．16 胖花组织 blister stitch
针织和机织的区分 针织分手工针织和机器针织两类。手工针织使用棒针，历史悠久，技艺精巧，花形灵活多变，在民间得到广泛流传和发展。针织生产分纬编和经编两大类。在纬编生产中原料经过络纱以后便可把筒子纱直接上机生产。每根纱线沿纬向顺序地垫放在纬编针织机的各只织针上，以形成纬编织物。在经编生产中原料经过络纱、整经，纱线平行排列卷绕成经轴，然后上机生产。纱线从经轴上退解下来，各根纱线沿纵向各自垫放在经编针织机的一只或至多两只织针上，以形成经编织物。在某些针织机上也有把纬编和经编结合在一起的方法。这时在针织机上配置有两组纱线，一组按经编方法垫纱，而另一组按纬编方法垫纱，织针把两组纱线一起构成线圈，形成针织物。 机织（weaving）又可以称为“梭织”，以纱线作经、纬按各种织物结构形成机织物的工艺过程。是纺织工业生产的重要组成部分。根据所用原料种类可分为棉织、毛织、丝织和麻织，其产品统称为机织物。机织物的品种和用途极其广泛，根据不同的使用要求选择合适的纱线原料和相宜的织物组织。 针织布即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。主要分为二大类：圆机和平机织物，（或称为经编针织布和纬编针织布）。 机织布也就是我们常说的梭织布。是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较： (一) 织物组织的构成： (A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形 成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成 织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元： (A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间 曲线所组成。 (B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本 单元。 (三) 织物组织特性： (A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当 针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方 向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四) 织物组织的特征： (A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大 的透气性能，手感松软。 (B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物 一般比较紧密，挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性： (A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹 性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和 反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。