纺织标准悬垂性

近几年东华大学纺织材料学试题及答案近几年东华大学-纺织材料学-试题及-答案近几年东华大学纺织材料学试题及答案2001年一、名词解释（30分后）1、织物的舒适性织物服用性能之一，是指人们在穿着时的感觉性能。

狭义的舒适性是指在环境-服装-人体系列中，通过服装织物的热湿传递作用，经常维持人体舒适满意的热湿传递性能。

隔热性、透气性、透湿性以及表面性能对舒适性影响很大。

广义的舒适性除了包括上述屋里因素外，还包括心理、生理因素。

2、变形纱化纤原丝在冷和机械促进作用下，经过变形加工并使之具备卷曲、螺旋、环圈等外观特性而呈现出柔软性、伸缩性的长丝纱，称作变形丝或变形纱。

包含：高弹变形丝、低弹变形丝、空气变形丝、网络丝等。

3、织物的悬垂性：织物因自重下垂时的程度和形态4、机织物的紧度和针织物的未充满系数紧度-纱线的投影面积占到织物面积的百分比，本质上就是纱线的覆盖率或全面覆盖系数。

未充满系数：δ=线圈长度/纱线直径，可表示纱线粗细不同时的针织物稀密程度;δ越大，说明针织物越稀疏。

5、捻系数则表示纱线加捻程度的指标之一，需用去比较同品种相同厚薄纱线的加捻程度。

捻系数与纱线的搓回角及体积重量成函数关系。

特数制捻系数at=ttnt;tt特数制捻度（捻回数/10cm）,nt特(tex)公制捻系数at=tm/nm；tm公制捻度（捻回数/m）,nm公制支数(公支)，捻系数越大，加捻程度越高。

6、羊毛品质指数延用下来的指标，曾则表示该羊毛的可以纺支数，现则表示直径在某一范围的羊毛细度。

支数越高，纤维越细，可以纺纱支数越高。

7、玻璃化温度非晶态高聚物大分子链段开始运动的最低温度或由玻璃态向高弹态转变的温度。

8、吸湿滞后性同样的纤维在一定的大气温湿度条件下，从放湿达至均衡和从经久耐用达至均衡，两种均衡回潮率不成正比，前者大于后者，这种现象表示之。

9、蠕变与应力松弛塑性：指一定温度下，纺织材料在一定外力作用下其变形随其时间而变化的现象。

1.化学纤维：用天然或者合成的高聚物为原料。

经过化学和机械方法加工制造出来的纺织纤维。

2.皮辊棉：采用皮辊棉机加工，利用皮辊表面牵引棉纤维，然后利用冲击刀的冲击力使纤维与棉籽分离，得到皮棉。

3.缩绒性：缩绒性是指在湿度和机械外力的作用下，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠交编毡化的特性。

4.聚合度：一个大分子中具有单基的数量。

5.标准回潮率：纺织材料在标准大气条件达到动态平衡时的回潮率。

6.基本组织：在完全组织中若系统的每根纱线(经或纬)在一个单位组织内只与另一系统纱交织一次的称为基本组织(组成单位的最基本组织)。

7.公定重量：纺织材料在公定回潮率或公定含水率下的质量。

8.主体长度：棉纤维中含量最多的纤维的长度。

9.天然转曲：棉纤维纵面呈不规则的而且纤维长度方向不断改变转向的螺旋形成的扭曲。

10.纺织纤维：可以生产纺织制品(纱线，绳带，机织物，针织物)的纤维。

11.品质长度：主体长度长的那部分纤维的平均长度，它在纺纱工艺中用来确定罗拉隔距。

12.玻璃化温度：玻璃化温度Tg是指纤维材料从高弹态转变为玻璃态时的温度。

13.结晶度：结晶区体积占纤维总体积的百分率。

14.初始模量：初始模量是指纤维负荷——伸长曲线上起始一段（纤维基本伸直后拉伸的一段）较直部分伸直延长线上应力应变之比。

15.经浮点：经纱浮于纬纱之上的组织点称为经组织点（浮点）16.组织点：经，纬纱相互交织之处称为组织点。

17.捻幅：单位长度的纱线加捻时，纱线横截面上任意一点在该截面上相对转动的弧长称为捻幅。

18.蠕变：纤维在恒定的拉伸外力条件下，变形随着受力时间而逐渐变化的现象。

19.织物悬垂性：纺织物的悬垂性是指织物因自重而下垂的性能。

20.合成纤维：以石油，煤，天然气及一些农副产品等低分子化合物制成单体后，经人工合成为高分子聚合物，再溶解成熔融或液体后拔成的纤维。

21.平均长度：纤维长度的平均值。

22.粘流温度：粘流温度Tg是指纤维从高弹态向黏流态转变的温度。

《纺织材料》名词解释答案（仅供参考）以下仅供参考，大家要积极查阅课本1.吸湿平衡：一定的大气条件下，一定时间后，纤维材料达到吸收与放出水分子的速率相等的状态，宏观表现为纤维材料的回潮率达某一值（平衡回潮率）后不变的状态。

2.应力松弛：纤维在恒定的拉伸变形下，随着时间的的延长纤维内部应力减的现象。

3.纤维热定形：是指在Tg与与软化点温度Tm之间的条件下处理一段时间，使纤维材料内部大分子发生结构重排并生成更稳定的内部结构，并在低于Tg条件下能保持该结构的后处理方式。

4.热变形：在高于T g并对纤维材料施以一定作用力的条件下，纤维材料内部结构重排并达稳定状态，最终保持该变形的后处理方法。

5.羊毛的缩绒性：由于羊毛纤维表面鳞片层的存在与定向排列，造成纤维表面的正逆摩擦系数不同形成差微摩擦效应，表现为羊毛织物在洗涤搓揉过程中羊毛向内收缩、织物尺寸变小的现象。

6.纤维的耐热性：是指纤维经热处理后力学性能的保持性。

7.纤维的热稳定性：是指纤维经热处理后其形态结构与化学组成的稳定性。

8.玻璃化温度Tg：是指纤维材料从玻璃态转变成高弹态的温度范围。

9.变形纱：是指对伸直而滑溜的化纤丝束经变形加工而获得二维或三维的卷曲、螺旋结构的纱线。

10.临界捻系数：是指纱线加捻过程中使纱线具最高强度的捻系数。

11.滑脱长度：短纤纱中一根纤维受到其周围纤维对其切向阻力的总和等于该纤维断裂强力时所对应的接触长度。

12.免烫性：是指织物因具有良好的抗皱性与褶间保持性，使得织物在洗涤后依旧有良好的尺寸稳定与形态稳定的性能。

13.手感：是指织物的某些机械物理性能对人手掌刺激所引起的综合反映。

14.针织物线圈长度：是指线圈中针编弧长度、沉降弧长度以及2倍的圆柱长度的总和。

15.重量偏差：一般指百米纱线的实际干重、设计干重差值与设计干重的百分比，是表征纱线的气度与细度不匀的指标。

16.电荷半衰期：是指纤维上静电荷衰减至原来一半时所用的时间。

人造棉和纯棉的区别及特点简介人造棉是粘胶纤维的俗称。

粘胶纤维是指从木材和植物藁杆等纤维素原料中提取的α－纤维素，或以棉短绒为原料，经加工成纺丝原液，再经湿法纺丝制成的人造纤维。

纯棉织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。

目前按照实际加工的棉花来源又区分为原生棉织物和再生棉织物。

区别方法人造棉布的外观极似棉布，其区别方法主要从以下几点进行：1．光洁度：人造棉布，布面平整，纱疵极少，无杂质，细洁平滑；而棉布表面可见到棉壳，杂质等，光洁度不如人造棉布。

2．纱支均匀度：人造棉布的纱支条干均匀，纱疵很少；而纯棉布纱支条干不如人造棉均匀，尤以中粗布更为明显。

3．手感：人造棉布无论厚薄织物,手感大多较柔软，而棉布略有粗硬之感。

4．色泽：人造棉布的光泽与颜色均佳，与棉布相比，人造棉布更为鲜艳美观。

5、折皱性：人造棉布容易折皱、当用手攥一把布，散开，则出现很多折皱，也不易及时复原、棉布虽有折皱，但比人造棉轻微。

6、悬垂性：人造棉悬垂性较好，棉布悬垂性不如人造棉布。

7、强力：人造棉布的强力较低，不如棉布、特别是在潮湿环境中，人造棉牢度较差、当从布边抽丝比较，拉伸，人造棉较棉丝易断、因此，人造棉质地大多较厚，无纯棉麻纱那样轻薄。

8、燃烧：人造棉靠近火焰，迅速燃烧，就像我们烧塑料一样出现黑烟和卷曲溶化，棉含量越低胶质感越强；棉靠近火焰，不缩不熔。

接触火焰，迅速燃烧，火焰桔黄色，有蓝色烟。

离开火焰，继续燃烧，烧纸起味灰烬少，呈线状。

灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。

纯棉和人造棉的特点纯棉特点1.棉纤维居有较好的吸湿性在一般情况下，棉纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率在8%---10%，所以当人体的皮肤接触时，感觉到柔软并且舒适。

如果在棉纤维的湿度增大，而周围温度较高的情况下，棉纤维的水分全部会蒸发掉。

使棉织品保持水平状态，同样使人感觉到舒适。

2.纯棉面料耐热性良好同时，在摄氏110一下时，只会引起织物上的水分蒸发，不会损伤纤维，所以棉纤维在常温下使用常温下使用，洗涤等对织物不会有影响。

纺检0702 陆春红070401208参考文献：服装面料及其服用性能作者：于湖生主编纺织材料学于伟东主编不同原料对织物服用性能的影响付江沈兰萍刘俊冉(西安工程科技学院)一、织物服用性能的内容1.几何结构幅宽、密度（紧度、未充满系数）、平方米干重、纱线线密度、混纺比、纱线结构2.坚牢性拉伸断裂、顶破、撕裂、耐磨性3.外观保持性抗起毛起球性、尺寸稳定性、抗钩丝性、抗皱性等4.织物舒适性透气、透湿、透水、保暖、刺痒感、抗静电、冷湿感等5.织物风格视觉风格触感风格6.其他功能染色性：可染性、染色牢度卫生性能：抗霉、除臭、防蛀、洗净性缝纫性：可缝纫性阻燃性抗熔性织物的服用性能包括基本性能和舒适性能。

基本性能主要有织物的断裂强度（包括织物的拉伸断裂强度、撕裂强度和顶裂强度等）和耐磨性能等。

拉伸断裂强度反映织物在受外力拉伸时的牢固性。

指标包括断裂强度、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等。

断裂强度表示织物断裂时单位截面积上的负荷。

断裂伸长率表示织物在拉伸断裂时的伸长百分率。

把织物在整个受力过程中负荷与伸长的变化绘制成坐标曲线图，可用以算出织物的断裂功。

断裂伸长曲线与织物中经纬纱的织缩率有关，织缩率越大，在拉伸开始阶段的伸长也就越大。

断裂功是织物拉伸到断裂时止外力所作的功。

断裂功越大，织物就越坚牢。

实验表明，涤棉混纺织物的断裂功比纯棉织物高1～2倍；棉维混纺织物的断裂功比纯棉织物高50％；合成纤维长丝织物、蚕丝织物和绢纺织物的断裂功一般较大，实际使用牢度也好，表明断裂功与实际穿着牢度有密切关系。

断裂比功是断裂功与试条测试部分的重量之比，是对不同结构的织物进行比较的一项指标。

织物拉伸断裂的测试方法（1）单轴拉伸a.条样法扯边纱：机织物；不扯边纱：针织物、毡品、非织造布。

特点：强力偏低，不匀率小，试样节约但准备繁琐；b.抓样法特点：强力偏高，不匀率大，试样准备容易、快速，试验状态接近实际。

2）双单轴拉伸影响织物强伸性的因素（1）经纬密度与组织结构密度：PT不变，PW↑，则纬强↑，经强↓；PW不变，PT↑，则经强↑，纬强↓；PT、PW↑，则经纬强↑。

天丝纤维及其织物的性能分析天丝（Tencel）是一种溶剂型纤维素纤维，是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，该公司通过十年开发，直至上世纪九十年代才完成商业应用，是最典型的绿色环保纤维。

T e n c e l的纺丝特点在纺丝过程中，使用了一种环状叔胺氧化物-NMMO，来溶解木浆粕。

NMMO具有很强的溶解能力，可以采用a-纤维素含量较低的浆粕进行纺丝。

把浆粕与NMMO充分混合后，与90摄氏度充分溶胀，与120摄氏度减压下除去绝大部分水分，使其充分溶解，加入一定的添加剂和稳定剂，形成一定浓度的纺丝液，经过滤、脱泡后，从喷丝孔挤出，采用干喷湿纺法放入到含溶剂的水液凝固浴中。

即沉淀析出的纤维素并形成纤维，再经过洗涤、拉伸、干燥、卷曲、切断，即形成可供纺织的纤维素纤维。

天丝纤维纺纱工艺6个工序清棉工序流棉工序并条工序粗砂工序细沙工序络筒工序Tencel织物的性能分析纤维的长度在干湿转换时都不改变，但吸水后直径溶胀可达40％左右，而干燥后，纤维又完全恢复到原始状态。

故若不经过相应的织物后整理，纤维的经向溶胀可能会导致织物尺寸的不稳定。

坯布初次遇湿时，纤维溶胀，纱线相应也溶胀变粗。

为了适应纱线的溶胀织物在长宽方向收缩，厚度增加。

如果经过整理，干态织物的尺寸与完全松弛时湿态织物尺寸相似，则织物稳定性比较好。

Tencel织物给湿前后尺寸变化结论及应用通过对天丝纤维及其织物的性能研究得出入下结论（1）天丝纤维具有高聚合度、高结晶度。

（2）天丝纤维的显著特点是强度高，伸度稍低，纺出的纱非常均匀且漂亮。

（3）Tencel纤维的悬垂性与流动性，与其他织物相比，Tencel织物的悬垂性优于毛/涤、纯毛、棉织物而差于粘纤织物（4）Tencel织物特别容易产生纬向纰裂（5）Tencel织物的抗弯刚度都在标准值以上，具备一定的硬挺性，21世纪是绿色的世纪，绿色产品、绿色消费将会主导世界纺织品和服装消费的新潮流。

一、名词解释1.机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。

2.针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。

3.非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、溶合或其他化学、机械方法加工而成的薄皮或毛毡状制品。

4.毛皮：又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。

5.皮革：经过加工处理的光面或绒面动物皮板。

6.衬料：介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料7.纤维：把长度比直径大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。

8.纤维的体积质量：单位体积纤维的质量，影响植物的覆盖性9.纤维的疲劳：纤维因蠕变也会逐渐损伤，以致断裂，这种现象称为疲劳10.热定型：利用纤维的热塑性进行的加工处理11.抗熔孔性：在穿着过程中，织物某个局部受到或接触到温度超过熔点的火花或热体时候，接触部位会形成熔孔，抵抗熔孔称为抗熔孔性12.纤维的吸湿性：纤维能吸收空气中气相水分13.纤维的吸水性：从水溶液中吸收液相水分的能力14.丝光：棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为18%-25%的烧碱溶液中，纤维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制收缩，则可提高光泽度，易于印花染色15.混纺纱线：是由两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线16.线密度：指1000m长的纱线，在公定回潮率时的重量克数17.旦数：指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数18.公制支数：在公定回潮率时，1g重的纱线所具有的长度米数19.花式纱线：通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线20.织物：由纺织纤维和纱线按照一定方法制成的柔软且有一定的力学性能的片状物，分为机织物、针织物、编织物和非织造布四大类21.印花织物：经印花加工后表面有花纹图案的织物22.色织物：将纱线全部或部分染色，再织成各种不同色的条、格及小提花织物23.织物组织：机织物中，经纬纱线相互交错、上下沉浮的规律24.非织造布：不经过传统纺纱、机织或针织的工艺过程25.树脂整理：以单体、聚合物或交联剂对纤维素纤维及其混纺织物进行处理，使其具有防皱性能的整理方法26.毡缩：毛织物在洗涤过程中，除了内应力松弛而产生的缩水现象外，还会因为羊毛纤维的弹性特点尤其是定向摩擦效应而引起纤维之间发生缩绒，即毡缩27.洗可穿性能：织物洗涤后不经熨烫或稍加熨烫就达到平整的性能28.织物手感：用手触摸、撰握织物时，织物的某些物理机械性能作用于人手并通过人脑产生的对织物特性的综合判断29.织物的成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度30.织物悬垂性：在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为织物的静态悬垂性31.天然毛皮是动物毛皮经过加工而制成。

服用纺织品性能分析报告利用FAST织物风格仪探究织物的弯曲刚度、拉伸性能、压缩性能一．实验试样准备为了获得稳定的测试结果，试样须放在标准温度下一昼夜平铺织物，量取试样（规格为：20cm*5cm）,经向、纬向、左斜向、右斜向各取3块并分别做好记号二．实验工具：布样剪刀笔FAST织物风格仪圆规直尺电子称重仪三．实验原理与步骤1.FAST-1压缩仪操作规程：仪器测试织物在0.196kpa和9.81kpa压力时的厚度织物厚度以千分尺的分辨精度显示实验步骤：1)将试样平整的放在测试台上，测试时保证试样在测试台上不移动2)逆时针转动圆环直到它不动，施加压力，稍后听到一声鸣叫3)等显示仪上数据稳定再记录数据，此时听到第二声鸣叫4)顺时针转动圆环直到它不动，测量杯被抬起，试样不动5)在测量杯中放入较重砝码，逆时针转动圆环至它不动，稍后听到一声鸣叫6)等仪器上数值稳定后，将织物厚度值记录下来，此时听到第二声鸣叫7)将较重的砝码移去，顺时针转动圆环至它停止，圆环被提起来，测试结果在计算机上显示出来8)依同样方法测试所有试样9)计算结果用织物表面厚度Ts 表示织物压缩性能Ts=T2-T1002.FAST-2弯曲仪操作规程：将试样随滑板平直送入光电传感器，即自动显示41.5度斜板与织物边向碰时的弯曲长度弯曲长度可转换为弯曲刚度实验步骤：1）将试样平直的放在仪器的上表面，不要碰导轮和小圆窗，将铝板放在试样上，∧2）按“开始”按钮，慢慢向右移动试样，直至绿箭头闪亮，进一步向右移动试样，使之进入测量室3）用铝板缓慢移动试样进测量室，至红灯闪亮，继续缓慢向右移动试样至绿箭头再次闪亮，然后缓慢的向前至红灯闪亮，获得弯曲长度数值4）完成测试时显示屏将显示数值，自动传入计算机中，此时会听到一声鸣叫5）显示出的数据保留3s然后交替出现“下一个试样请按开始按钮”和“弯曲长度的数值”6）按“START/RESET”按钮，使按钮复位7）完成测试时应将铝板拿下8）结果表示和计算弯曲刚度B=9.81*WL B 3*10-6L B为输出弯曲长度W织物单位面积重量3.FAST-3拉伸仪操作目的：测试织物在不同负荷下的伸长织物的斜向伸长，剪切刚度实验步骤（1）逆时针转动锁定开关到底，平衡杆应水平，显示屏读数为00.0；（2）逆时针转动夹持开关，将上、下夹头打开；、（3）将试样从上向下穿过上夹头直到它的底边低于下夹头，务必保持试样呈垂直状态；（4）首先用上夹头将试样夹紧顺时针转动夹持开关，当感到手上的力下降时，试样受到了一个恒定的力的作用，被夹紧了。

短纤维纱线：是由短纤维经纺纱加工形成，具有一定的力学性质、细度和柔软性的连续细长条。

按纱线的结构外形分：单纱、股线、花式线、长丝短纤维组合纱。

单纱：是指由短纤维经纺纱工艺过程的拉细加捻形成的,单根的连续细长条。

股线：是指由两根以上的单纱合并加捻而形成的线。

双股线是指由两根单纱捻合在一起；复捻股线是指股线捻合在一起。

花式线：用特殊工艺制成的，具有特种外观形态与色彩的纱线称为花式线。

按组成纱线的纤维种类分：纯纺纱、混纺纱、交捻纱。

纯纺纱：用一种纤维纺成的纱线。

混纺纱：用两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线。

交捻纱：由两种或两种以上不同纤维原料或不同色彩的单纱捻合而成的纱线。

按组成纱线的纤维长度分：棉型纱、中长纤维型纱、毛型纱。

按纺纱工艺分：精梳纱、粗梳纱、废纺纱。

精梳纱:经过精梳工程纺得的纱线。

与普通纱相比，精梳纱用料较好，纱线中纤维伸直平行，纱线品质优良，纱线的细度较细。

粗梳纱：经过一般的纺纱工程纺得的纱线称为粗梳纱，也叫普梳纱。

废纺纱：用较差原料经粗梳纱的加工工艺纺得的品质较差的纱线，称为废纺纱。

长丝纱\按长丝的结构外形分：单丝、复丝、捻丝、复合捻丝、变形丝。

单丝：长度很长的连续单根丝。

复丝：指两根及以上的单丝并合在一起的丝束。

捻丝：由复丝经加捻而形成的丝束。

复合捻丝：捻丝经过一次或多次并合、加捻即成复合捻丝。

变形丝：指化纤原丝经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特性的长丝。

空气变形丝:是利用压缩空气，使化学纤维长丝发生喷气变形。

短纤维纱线的结构：环锭纱、转杯纱、喷气纺纱。

长丝纱的结构：无捻长丝纱、有捻长丝纱、变形丝。

纱线标志一般由纤维品种和线密度为主要标志。

棉型纱线按照粗细或线密度被分为粗特纱、中特纱、细特纱、特细特纱、超细特纱五类。

毛型纱线分为精梳毛纱、粗梳毛纱、半精梳毛纱三种精梳毛纱：采用精梳毛纺生产线制成毛条再纺成纱线，使细棉羊毛或超细棉羊毛及相应的化学纤维生产的细密高档毛织物。

在纱线中纤维排列较为平直，抱合紧密，条干均匀度和纱线强度较高，产品外观较为光洁，线密度较小，弹性好，其织物称为精纺毛织品。

纤维: 通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米的柔软细长体。

化学纤维: 是指用天然的或合成的高聚物为原料，经过化学和机械方法加工制造出来的纤维。

再生纤维：以天然聚合物为原料，经过化学和机械方法制成的，化学组成与原高聚物基本相同的化学纤维。

合成纤维：以石油、煤、天然气及一些农副产品等低分子作为原料制成的单体后，经人工合成获得的聚合物纺制成的化学纤维。

差别化纤维: 通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维。

工艺纤维：单纤维很短，不能采用单纤维纺纱，而是以许多植物单细胞藉胶质粘合集束而成的束纤维作为纺纱用纤维，称为工艺纤维。

异形纤维：是指经一定几何形状（非圆形）喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维。

复合纤维: 由两种及两种以上聚合物，或具有不同性质的同一聚合物，经复合纺丝法纺制成的化学纤维。

分并列型、皮芯型和海岛芯等。

特种纤维：是指具有特殊的物理化学结构、功能或用途的化学纤维，其某些技术指标显著高于常规纤维。

超细纤维: 单丝细度<0.9dtex的纤维称为超细纤维高收缩纤维:是指纤维在热或热湿作用下的长度有规律弯曲收缩或复合收缩的纤维吸水吸湿纤维:是指具有吸收水分并将水分向临近纤维输送能力的纤维功能纤维:是满足某种特殊要求和用途的纤维，即纤维具有某特定的物理和化学性质棉纤维成熟度degree of maturity: 即纤维胞壁的增厚的程度。

成熟系数：指棉纤维中断截面恢复成圆形后相应于双层壁厚与外径之比的标定值手扯长度：用手扯法整理出一端平齐、纤维平整、没有丝和杂质的小棉束，放在黑绒板上量取的纤维束长度。

熔体纺丝：将高聚物加热至熔点以上的适当温度以制备熔体，熔体经螺杆挤压机由计量泵压出喷丝孔，使成细流状射入空气中，经冷凝而成为细条。

湿法纺丝：将纺丝溶液从喷丝孔中压出、在液体凝固剂中固化成丝。

干法纺丝：将纺丝液从喷丝孔中压出，在热空气中使溶剂挥发固化成丝。

2.热定型：主要针对合纤‎及其混纺织物‎，将织物经高温‎加热一定时间‎，然后以适当速‎度冷却的过程‎。

目的是保持织‎物尺寸稳定。

3.丝光处理：通常指棉、麻织物在一定‎张力下，用浓碱溶液处‎理的加工过程‎。

经过丝光处理‎的棉、麻织物强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会‎得到一定程度‎提高。

4.织物热湿舒适‎性：织物隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性、润湿性等统称‎为热湿舒适性‎。

5.织物悬垂性：当支撑物处于‎静止状态时，织物由于重力‎的作用，在自然悬垂状‎态下呈波浪屈‎曲的特性。

6.织物风格：指人们通过视‎觉和触觉对织‎物所作出的综‎合评价。

包括织物的触‎觉风格（软与硬、厚与薄、光滑与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌理、颜色、图案、光泽等）。

7.涂层整理：在织物表面的‎单面或双面均‎匀的涂上一薄‎层（或多层）具有不同功能‎的高分子化合‎物等涂层剂，从而得到不同‎色彩的外观或‎特殊功能的产‎品。

8.织物成衣加工‎性能：指面料在服装‎加工中形成优‎良的服装外观‎的难易程度。

它是织物的多‎种物理力学性‎能在服装加工‎中的综合表现‎。

9.特克斯（特数，线密度）：特克斯数采用‎公制的重量和‎长度单位，是国际通用和‎推荐的细度指‎标，旧称号数，指1000ｍ‎长的纱线，在公定回潮率‎时的重量克数‎。

10.经组织点：在经纬纱相交‎处，凡经纱浮于纬‎纱之上称为经‎组织点。

11.梭织物：指以经纬两系‎统的纱线按一‎定的规律相互‎交织而成的织‎物。

12.色织物：指纱线染色后‎而织成的各种‎条、格及小提花织‎物。

13.灯芯绒：纬起绒织物，又称条绒，采用纬起毛组‎织制织而成。

灯芯绒制织时‎，每六根纬纱中‎有两根地纬与‎经纱交织而成‎地纹，其余四根绒纬‎均供割绒之用‎。

绒纬与地经构‎成的纬组织点‎，浮出布面较长‎，经过割绒机割‎绒、刷毛和染整工‎序以后，即成耸立的绒‎条。

14.毛型织物：全毛织物和以‎毛型化学纤维‎纯纺或与毛混‎纺织成的织物‎的统称。