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1）原布准备：原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头.原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等.通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。
2）烧毛: 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3）退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性.坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除.由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4）煮练：棉纤维生长时,有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生.棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上.这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄,渗透性差.同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除5）漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。
1) 原布准备: 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头.原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项.前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理.为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3）退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除.碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4) 煮练: 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上.这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差.同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除5）漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在,其外观不够洁白，用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。
纺织印染行业染色工艺流程规范染色工艺流程规范是纺织印染行业中非常重要的一环，它直接关系到染色工艺的质量和效果。
本文将从准备工作、染色工艺、染色材料的选择、染色时注意事项等方面进行阐述，以帮助行业从业人员提高染色工艺的规范化水平。
一、准备工作1.1.确认样品数量：在进行染色工艺之前，首先需要确定样品数量，以确保染色前所需的材料和设备准备充分。
1.2.颜色配方确定：根据客户要求，确定染色的颜色配方，并明确所需染料和助剂的种类和数量。
1.3.备料准备：准备好所需的染料和助剂，并按照配方向染料桶中依次添加，并进行充分搅拌，确保染料充分溶解。
1.4.织物预处理：在染色之前，需要对织物进行预处理，包括漂白、洗涤、脱油等步骤，以确保织物的干净和染色效果。
二、染色工艺2.1.浸泡染色：将预处理好的织物浸泡在染料溶液中，控制好时间和温度，确保染料充分渗透到织物中，并达到所需的染色效果。
2.2.循环染色：通过循环染色机进行染色，控制好循环染色机的温度和时间，确保染料均匀分布在织物中，提高染色效果的一致性。
2.3.染色时间控制：根据不同染色材料和颜色的要求，合理控制染色时间，避免过长或过短导致染色效果不理想。
2.4.酸碱调节：根据不同染料的性质，适当调节染料溶液的酸碱度，以确保染色剂的最佳活性和染色效果的稳定性。
三、染色材料的选择3.1.染料选择：根据不同织物和染色效果的要求，选择适合的染料，包括酸性染料、碱性染料、阳离子染料等。
3.2.助剂选择：根据染色工艺的要求，选择合适的助剂，包括分散剂、浸润剂、亲水剂等，以提高染色效果的均匀性和色牢度。
四、染色时注意事项4.1.温度控制：在染色过程中，要根据不同染色材料和织物的要求，合理控制染料溶液的温度，以保证染色反应的进行和染色效果的稳定性。
4.2.搅拌均匀：染料溶液在染色过程中需保持充分的搅拌，以确保染料和助剂均匀分布在织物中，避免染色效果的不一致。
4.3.染料浓度控制：控制好染料溶液的浓度，避免浓度过高或过低导致染色效果不良。
1）原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2）烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢, 在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3）退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4）煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。
同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除5）漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。
布厂染色车间工艺流程1. 布料预处理
- 浆纱
- 精练
- 漂白
- 缩绒
2. 染色
- 配色
- 上浆
- 染色
- 中间水洗
3. 后整理
- 烘干
- 热熨平
- 剪毛
- 轧光
- 卷取
4. 质量检测
- 外观检查
- 色牢度测试
- 物理性能测试
5. 入库
工艺流程说明:
1. 布料预处理是为了去除原料中的杂质,使布料达到适合染色的状态。
2. 染色阶段是将所需颜色染入布料中,包括配色、上浆、染色和水洗等步骤。
3. 后整理是对染色后的布料进行加工处理,如烘干、热熨平等,使布料具有良好的外观和手感。
4. 质量检测是对成品布料的颜色、物理性能等进行全面检查,确保符合标准。
5. 入库即将合格的布料存入仓库,以备下一步生产使用或销售。
整个工艺流程由预处理、染色、后整理、质检和入库五大环节组成,每个环节都对最终产品质量起着至关重要的作用。
严格执行标准化的生产流程,可以确保出厂布料质量稳定、符合要求。
染布厂单染和双染的工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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下面分别介绍单染和双染的工艺流程。
蓝印染布制作流程
1. 加工流程：
（1）准备工序：准备原料，如染色剂、涂布剂、助剂和浸渍剂等；
（2）染色工序：完成織物絲素的染色，洗清染色产品上布料的污渍外，取得均匀的色彩；
（3）涂布工序：使用技术保证涂布具有耐水性、抗菌性、耐磨性等；
（4）浸渍工序：使用助剂和浸渍剂对布料进行浸渍，确保布料能够抵抗水、污渍和非常强烈的清刷；
（5）干燥工序：将浸渍完成的織物干燥，确保其硬度，以降低布料的变形率。
2. 质检流程：
（1）观察完整性和表面外观：观察布料是否整齐，外观是否美观；
（2）抽样检验色牢度：选取代表性的抽样，通过洗涤后查看其色牢度；
（3）抽样检验水汽密度：在低温、高湿环境下，检验水汽密度，确保布料的耐水性；
（4）抽样检验耐磨性：检查布料抗磨性，确保其可以经常性磨擦而不易磨损；
（5）抽样检验密密度和条带紧密度：检查布料的密密度，保证布料的竖径，并确保条带的紧密度。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。
同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。
1）原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等.通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理.为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2）烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧,而布身比较紧密，升温较慢,在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的.3) 退浆: 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性.坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除.碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除.由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4) 煮练: 棉纤维生长时,有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄，渗透性差.同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量.故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质.煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除5) 漂白: 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白,用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。
第1篇一、前言染厂是专门从事纺织品染色加工的企业，其主要业务是对各种纤维材料进行染色处理，以满足客户对颜色、质感等方面的需求。
染厂的生产流程主要包括原料准备、染色工艺、后整理和成品检验等环节。
以下将详细介绍染厂的生产流程步骤。
二、原料准备1. 原料验收：对进货的原材料进行严格的质量检验，确保原料符合生产工艺要求。
2. 原料分类：根据原料的种类、规格、颜色等特性进行分类，以便于后续的生产加工。
3. 原料清洗：将原料进行清洗，去除杂质和浮尘，提高染色效果。
4. 原料预缩：对原料进行预缩处理，使其在染色过程中不易变形。
5. 原料烘干：将预缩后的原料进行烘干，去除多余水分，确保原料干燥。
三、染色工艺1. 染液配制：根据客户要求，按照一定的比例配制染液，包括染料、助剂、溶剂等。
2. 染色工艺选择：根据原料特性和客户需求，选择合适的染色工艺，如直接染色、活性染色、分散染色等。
3. 染色设备准备：检查染色设备，确保设备正常运行，如染色机、烘干机、蒸箱等。
4. 染色过程：将清洗、预缩、烘干的原料投入染色机，按照工艺要求进行染色。
5. 染色过程控制：实时监测染色过程中的各项参数，如温度、时间、pH值等，确保染色效果。
6. 染色后处理：染色完成后，对染色物进行后处理，如固色、清洗、中和等。
四、后整理1. 洗涤：对染色物进行洗涤，去除多余的染料和助剂，提高产品质量。
2. 中和：根据染料和助剂的种类，对染色物进行中和处理，调整pH值。
3. 焙烘：将洗涤、中和后的染色物进行焙烘，使其达到一定的强度和色牢度。
4. 整理：对染色物进行整理，如压光、定型等，提高产品外观和手感。
五、成品检验1. 外观检验：对成品进行外观检验，如颜色、花纹、尺寸等是否符合要求。
2. 色牢度检验：对成品进行色牢度检验，包括耐光、耐洗、耐摩擦等。
3. 强度检验：对成品进行强度检验，如断裂强度、撕裂强度等。
4. 包装：将检验合格的成品进行包装，确保产品在运输和储存过程中不受损坏。
印染生产主要工艺流程
《印染生产主要工艺流程》
印染是纺织品加工中非常重要的一个环节，其工艺流程包括印花和染色两大部分。
下面将介绍印染生产的主要工艺流程。
1. 印花工艺流程
首先，设计师根据市场需求和风格趋势，设计出美丽的印花图案。
然后，经过色样的制作和修改，确认图案并制作印花网纸。
接下来，选取适当的面料，对面料进行预处理和干燥，以保证后续的印花效果。
之后，将印花浆料通过印花机器印制到面料上，并进行蒸汽定型、清洗和干燥等工艺步骤，最终得到成品印花面料。
2. 染色工艺流程
染色工艺流程通常分为前处理、染色和后处理三个部分。
在前处理中，面料会进行退浆、漂白、矫色和软整等工艺步骤，以确保面料的质量和染色效果。
之后，根据设计要求和色彩配比，对面料进行染色。
在染色过程中，需要根据不同颜色的要求控制温度、时间和染料用量等参数，以保证染色效果。
最后，在后处理中，对染色的面料进行定型、清洗和整理等工艺步骤，以确保染色后的面料质量和色牢度。
总的来说，印染生产主要工艺流程包括印花和染色两大部分。
通过以上工艺流程的处理，最终得到的印花和染色面料可以满足市场需求，并且具有良好的品质和色彩效果。
印染厂染色操作流程今天咱们来聊一聊印染厂染色是怎么一回事。
在印染厂啊，有好多好多的布，这些布就像等待变身的小魔法精灵。
印染厂的叔叔阿姨们要给它们穿上漂亮的彩色衣服呢。
印染厂染色的第一步，就是要把布准备好。
这就好比我们要画画之前，得先把画纸铺平一样。
布要先被清洗得干干净净的，不能有一点脏东西哦。
就像我们每天要洗脸洗手，让自己干干净净的。
有一次我看到印染厂的叔叔拿着一块布，那布上有个小污点，叔叔就很细心地把那块小污点去掉了，他说要是不弄干净，染出来的颜色就不好看啦。
接下来就是配染料啦。
染料就像是给布画画用的彩色颜料。
不过配染料可不像我们画画时随便挤一点颜料就行。
叔叔阿姨们要根据想要染出的颜色，很小心地把不同的染料混合在一起。
比如说要染出天空一样的蓝色，就得把能调出蓝色的染料按照一定的比例混合。
我听印染厂的阿姨说，有一回要染一种特别的紫色，她试了好多次才把染料的比例调好呢。
然后就是把布放到染缸里啦。
染缸就像一个大魔法池。
布一进到染缸里，就开始慢慢地变色了。
染缸里的染料就像一群小彩色精灵，它们紧紧地抱住布，让布一点一点地染上颜色。
我看到染缸里的布在染料里翻滚着，就像我们在游泳池里玩水一样，可有趣了。
染完颜色之后啊，布还不能马上拿出来。
它得在染缸里待上一会儿，这样颜色才能染得更均匀、更牢固。
就像我们涂颜色的时候，如果只涂了一下就停了，颜色就浅浅的，不均匀，只有多涂几下才好看。
最后呢，染好色的布要被清洗一下。
这是为了把布上多余的染料去掉。
就像我们画完画后要把手上沾的颜料洗干净一样。
清洗后的布就变得漂漂亮亮的啦，颜色鲜艳又好看。
印染厂的染色操作流程是不是很有趣呀？叔叔阿姨们就像神奇的魔法师，让普普通通的布变得五彩斑斓。
染色布—染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能,以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光. 1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头.原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项.前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等.通常抽查总量的10%左右。
原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接. 2) 烧毛: 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病.织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的. 3）退浆: 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除.碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大，经水洗退除.由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4）煮练: 棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。
布的印染工艺流程布的印染工艺流程可以分为设计、准备、印染和后处理四个主要步骤。
下面将详细介绍每个步骤的具体流程。
1. 设计：布的印染工艺开始于设计师的创意。
设计师根据市场需求、时尚潮流和个人创意，设计出符合要求的印花图案。
设计师可以使用手绘或计算机软件进行设计，并确定颜色和重复方式。
2. 准备：设计好的图案需要通过一系列准备工作后才能进行印染。
准备工作包括以下内容：- 选择面料：根据印染效果和用途的要求，选择适合的面料。
常见的面料有棉、丝、麻、化纤等。
- 面料预处理：将选好的面料进行洗涤、煮煮、漂白等预处理工艺，以去除面料上的杂质和污渍，使其具备印染的基本条件。
- 调制染料：根据设计需求和面料特性，选择合适的染料，进行染料的调制工作。
调制工作包括确定染料类型、配方比例以及颜色浓度等。
- 选择印染方法：根据面料、图案和要求，选择适合的印染方法。
常见的印染方法有平面印花、压花、贴花、喷绘等。
- 制版制印：根据设计图案，使用印花电脑设计软件，将图案转换成适合制版的格式。
然后使用制版机将设计图案转移到印花模板上。
制作好的印花模板可以重复使用，用于印花。
3. 印染：印染是布印染工艺的核心环节，也是最具技术含量的环节。
根据准备好的设计图案和印花模板，进行布的印花。
具体流程如下：- 布匹定型：将预处理和调制好的面料进行定型处理，使其达到适宜印花的条件。
- 印花准备：将制好的印花模板装入印花机，调整好印花机的参数，准备印花。
- 印花操作：将定型好的布匹放置在印花机上，通过机械装置控制印花模板的运动，使染料转移到布匹上。
印花时需要控制好温度、时间、压力等参数，以确保印花质量。
- 烘干固色：印花完成后，需要将印花的布匹进行烘干，使其干燥固色，以保证印花图案的牢度。
4. 后处理：印染完成后，需要对布匹进行后处理，以使其具备市场要求的性能和外观。
后处理主要包括以下环节：- 漂洗处理：将印染后的布匹进行漂洗，去除多余的染料和助剂，提高染色效果和布匹的柔软程度。
染色布- 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印)和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的１0%左右。
原布检验后,必须将原布分批、分箱，并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2）烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4) 煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
印染工艺流程范文印染工艺是指在纺织品上实施印花和染色的过程。
它包括了图案设计、准备、印刷和固色等多个环节。
下面将以染色和印花两个方面来介绍印染工艺的流程。
一、染色工艺流程：1.确定染色方法：根据纺织品的纤维成分、用途和效果要求来确定染色方法，常见的方法有浸染、绣线染、批染、喷涂、喷绘等。
2.准备染液：根据染色方法来调制染液，染液包括染料、助剂和添加剂。
3.浸染/绣线染/批染：将纺织品浸泡在染液中，使染料渗透到纤维内部，可以进行多次浸染以达到所需的颜色效果。
4.清洗和脱水：对染色后的纺织品进行清洗和脱水处理，去除多余的染料和杂质。
5.干燥：将染色后的纺织品进行干燥，以便后续的加工处理。
二、印花工艺流程：1.图案设计：设计师根据纺织品的用途和市场需求进行图案设计，可以采用手绘、计算机绘图等方式。
2.制版：将设计好的图案转化为印花版，可以采用木版、网印版、移印版等不同的制版方式。
3.涂料配制：根据图案和印花方法来配制相应的涂料，涂料中包括颜料、胶粘剂、填料和溶剂等。
4.印花：将制作好的印花版放置在纺织品上，用刮刀或压模使涂料均匀地传输到纺织品上，形成印花图案。
5.固色：将印花图案经过热处理或化学处理，使涂料固定在纺织品上，增强图案的牢度和耐久性。
6.清洗和烘干：清洗印花后的纺织品，去除多余的涂料和杂质，然后进行烘干，以便后续的加工处理。
1.健康与环保：染料和涂料中可能含有对人体健康和环境有害的物质，因此在染色和印花过程中需要进行相应的环保措施，例如采用低毒、低挥发性的染料和涂料。
2.色牢度和固色性：染色和印花后的纺织品需要具备良好的色牢度和固色性，以保证在使用和清洗过程中不会褪色或变形。
3.设备与工艺：印染工艺需要使用特定的设备和工艺来实施，例如染色机、印花机、干燥机等，这些设备需要进行维护和调试，确保正常运转。
4.质量控制：在印染过程中，需要进行严格的质量控制，包括对染料和涂料的质量检测、染色和印花效果的检验等，以保证产品的质量。
染色布- 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。
同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。
漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。
棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。
次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。
双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。
缺点是对设备要求高，成本较高。
在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。
亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。
次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。
6）染色染色是一个比较复杂的工艺，不同品质的布染色的工艺就不同，全棉、涤棉、麻棉、毛纺呢绒、丝绸制品化纤制品、混纺制品、等等有的使用轧染、卷染就可以了，有的就必须使用高温高压染色，有的只染一次，有的要多次上色。
使用不同的染料也有不同的工艺，仅以基本的全棉布为例：虽然染色通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,都是很精细的活. 。
染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色. 染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看要求的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加). 活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上. 涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右. 染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.。
7) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。
棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。
纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。
取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。
丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。
染色染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。
染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。
染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。
织物的染色方法主要分浸染和轧染。
浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。
它适用于小批量多品种染色。
绳状染色、卷染都属于此范畴。
轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。
它适用于大批量织物的染色。
8）后整理后整理就是赋予服装面料服用性能和美观的纺织技术工程。
以下是目前常见的纺织后整理的种类:，主要设备有：烧毛机、退浆机、丝光机、液氨机、定型机、预缩机、轧光机、水洗机、磨毛机、抓毛机、涂层机等。
主要作用：1、磨毛2、轧光或者叫压光3、轧花或者叫压花4、植绒、转移烫花。
5、涂层（a，干法涂层；b，湿法涂层；c，转移涂层也叫离心纸涂层）6、PVC压延、压花处理7、复合（a，TPU膜贴膜PTFE膜贴膜；b，面料复合）8、洗水、石磨、喷墨、固色处理。
9、防水、防风、防绒处理。
10、抗静电处理11、阻燃处理12、防紫外线处理13、拉绒、磨绒、抗起球处理14、压皱起皱、发泡处理15、拉幅定型、柔软预缩等等处理纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料，对赋予面料特殊的功能和提升服用效果有着极其重要的作用。
随着技术的进度，还会不断地出现后整理的新工艺，新材料。
染色布- 色牢度染色牢度是染色布最重要的指标。
印染纺织物经受外界的作用而保持原来色泽的能力，也称色牢度。
纺织物经过染色、印花以后，有时还要经过其他工序，如毛织物的缩绒、合成纤维纺织物的热定形等；在服用过程中要接触大气、汗渍，经受洗涤、摩擦和熨烫等外界作用。
这些都能使印染纺织品发生不同程度的褪色、变色。
影响印染纺织物染色牢度的工艺主要是缩绒、炭化、氯漂、升华等。
染料或颜料在纺织物上的染色牢度，与它们的化学结构、在纤维上的浓度和所处状态以及纤维的性质有关。
各项染色牢度的测试方法，是模拟各种服用或工艺条件制订的。
国际标准化组织(ISO)参照英国和美国的染化学会（SDC和AATCC）以及欧洲大陆牢度协会(ECE)等组织(见纺织标准)所定的标准,陆续制订了各项染色牢度的国际标准和测试、评定方法。
中国也订有各项主要染色牢度的国家标准,如：①日晒牢度，也称耐光牢度，分为8级，以1级最不耐晒，8级牢度最好。
各级都有一个用规定的染料按规定的浓度染成的蓝色羊毛织物参比标样，称为蓝色标样。
试验时,将试样和8个蓝色标样按规定条件一起曝晒相当时间后，与蓝色标样作比较，评定试样的日晒牢度级别。
由于日晒试验的时间较长并受到气候变化的限制，一般多采用人工光源，常用的是氙气灯和碳弧灯，氙气灯的光谱能量分布与日光比较接近。
②耐洗牢度，分为褪色和沾色两种，分别用规定的灰色标样，分5级进行评定,逐级的色差成几何级距。
试验时，将试样和白布叠缝在一起，在规定条件下进行洗涤，洗后晾干。
将试样与白布分开，褪色牢度根据试样洗涤前后的色差，用灰色褪色样卡对比评定。
1级色差最大，5级目测无色差。
将白布的沾色与灰色沾色样卡进行对比，评定试样对白布的沾色牢度。
1级沾色最严重，5级目测无沾色。
耐洗牢度的测试温度有95℃、60℃、50℃和40℃四种，按印染纺织物的使用要求而定。
③耐摩擦牢度，也分为5 级。
试验时，将试样按规定条件用干态和湿态的白布分别对试样进行摩擦，然后将白布上的沾色程度与灰色沾色样卡分别比较评定。
对干态白布摩擦所得的结果为干摩擦牢度；对湿态白布摩擦所得的结果为湿摩擦牢度。
其他染色牢度可按照规定条件进行试验，将试验结果与灰色褪色样卡或灰色沾色样卡对比评定级数。
