纺织概论——绪论

绪论2通过教学，帮助学生树立专业思想，了解本课程的基本情况，激发学生的学习热情，提高投身染整科技的兴趣。

重点：帮助学生树立专业思想难点：相关专业知识点。

讲授一、纤维的分类1按来源和组成分：2、常用纤维3、纤维的细度1、特克斯（tex）特克斯是国际通用的线密度的计量单位，也是我国法定的计量单位。

定义：1000m（mm）长的纤维或纱线（在公定回潮率时）的重量克(毫克)数1、染整加工的对象和目的是什么？2、棉型织物染整加工的基本工序和产品是什么？第1-2课时一、课程特点(一) 是专业基础课。

我们在生活中时时相关，但对它又知之甚少，所以感到既熟悉又陌生。

是很实用的课程，实践性理论性很强，涉及面广。

(二) 定性描述多于定量描述。

应当注意防止形而上学，坚持实践是检验真理的唯一标准。

（举例说明：如纤维的定义P3，染整助剂的概念P2）(三) 主观评价与客观评价并存。

结论的相对性、条件性。

（举例说明）二、性能与工艺的关系原料性能是我们制定工艺参数的依据，达到合理使用原料之目的，工艺是产生结构的手段，根据人们的需要，生产不同结构的产品，使之具有不同的性能。

如果我们再仔细想一下，就会发现这种关系是互逆的，我们可根据原料的性能，采用不同的工艺，去开发它的新用途，也可根据用途的要求，涉及不同的产品，去选取不同的原料，或寻找制造新原料。

三、染整业的现状和发展方向（根据现状介绍，注意激发学习热情，提高投身纺织科技的兴趣）概述纤维的特征是长而细，有韧性。

按其来源，纺织纤维可以分为天然纤维和化学纤维两大类。

天然纤维如棉、麻、蚕丝、羊毛等；化学纤维如人造纤维中的人造丝、人造棉、醋酯纤维、涤纶、锦纶、氨纶等。

我们把长的纤维叫丝，粗细不同的分别称普通丝、细旦丝、超细丝，弹性好的叫高弹丝。

一、纤维的分类（一）按来源和组成分：1、天然纤维——自然界生长形成的纤维（1）植物纤维（天然纤维素纤维）：棉、麻（2）动物纤维（天然蛋白质纤维）：毛、蚕丝（唯一的天然长丝）（3）矿物纤维：石棉，（存在于地壳的岩层中，用于建筑和防火材料）大量用于纺织的是：棉、麻、毛、丝，这四种纤维2、化学纤维：以天然或合成高聚物为原料，经化学和机械加工而成的纤维。

针织学针织——利用织针将纱线弯成线圈，然后将线圈相互串套而成为针织物的一门工艺技术。

针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。

针织产品除供服用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。

针织分手工针织和机器针织两类。

手工针织使用棒针，历史悠久，技艺精巧，花形灵活多变，在民间得到广泛流传和发展。

针织特点：工艺流程短,生产效率高,占地面积小,噪音小，劳动强度低,具有可成型性。

针织工业现状及发展趋势现状与机织非织造布行业形成三足鼎立之势；高新技术在针织业获得广泛应用，生产技术更趋完善，产品水平显著提高；针织品应用领域更为宽广,衣着用织物：内外衣、围巾、袜子、手套、蚊帐、毛巾等装饰用织物：窗帘、帷幔、床罩、台布、沙发布、地毯等产业用织物：车用内装饰、帘子布、农用、篷盖布、土工布、医用、航天航空等.我国针织工业的现状针织品生产企业在纺织工业中发展最快，数量最多；针织企业大多为中小企业，500人以下占95% 企业结构：国有为12.3%，三资为23.1%，其他64.6%；原料和产品结构发生显著变化；生产技术水平有了一定程度的进步；工艺装备水平有了较为明显的提高。

针织工业发展趋势新原料的应用产品档次和加工深度提高调整产品结构，扩大产品应用范围机织学机织——以纱线作经、纬按各种织物结构形成机织物的工艺过程。

通常包括把经纱做成织轴、把纬纱做成纡子（或筒子）的织前准备、织造和织坯整理三个部分。

机织是纺织工业生产的重要组成部分，根据所用原料种类可分为棉织、毛织、丝织和麻织，其产品统称为机织物。

机织物的品种和用途极其广泛（见纺织品），根据不同的使用要求选择合适的纱线原料和相宜的织物组织。

纺织原料纺织原料是一个相对概念。

对纱厂来说，纺织原料指的是一切用于纺纱的天然或化学纤维。

新型纺织原料在原材料和纺织方法及工序上都有所革新一、新型化纤纺织材料1．天丝纤维：它是采用天然木浆，将木浆溶解在氧化铵溶剂中直接纺丝，完全在物理作用下完成的。

纺织概论一、纺织纤维的分类用来制造纺织制品的纤维，叫做纺织纤维。

纺织纤维按其来源可以分为两类：即天然纤维和化学纤维。

天然纤维自然界独有的或经人工种植饲养而获得的纺织纤维，按其属性又可分为植物纤维，动物纤维和矿物纤维三类。

化学纤维是经过化学制造工艺加工而获得的纺织纤维，称为化学纤维，按其系用原料及处理方法不同可分为人造纤维和合成纤维两大类。

其具体分类如下：纺织纤维包括：天然纤维和化学纤维天然纤维包括：植物纤维和动物纤维植物纤维包括：种子纤维、基纤维、叶纤维种子纤维包括：棉、木棉、椰子线绒条基纤维包括：黄麻、亚麻、宇麻、大麻等叶纤维包括：剑麻、息麻等动物纤维包括：毛和分泌液毛包括：绵羊毛、山羊绒、骆驼毛、兔毛等。

分泌液包括：桑蚕丝和榨蚕丝化学纤维包括：人造纤维和合成纤维人造纤维包括：粘胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维合成纤维包括：聚脂纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚乙烯醇纤维（维纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚丙烯晴纤维（晴纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）二、纺织纤维的鉴别方法：纤维鉴别的方法很多：有感官鉴别法、燃烧法、显微镜观察法、溶解法、来料着色法、比重鉴定法以及红外光谱法等。

有时仅用一种方法，不能立即确定纤维的种类，还需要用几种不同的方法进行观察、测试、综合分析，才能得到正确的结论。

（一）感官鉴别法这是鉴别纤维最简单的方法。

它通过人的感觉器官，用眼看、手摸的方法对纤维或织品进行鉴别。

手摸：即摸纤维或织品的柔软性、弹性或摸织品的折皱情况及手拉强度等。

眼看：看纤维或织品的外观、光泽和纤维的精细、弯曲等形状。

一般来说天然纤维长度的整齐度较差，化学纤维的长度比较整齐。

麻纤维手感粗硬，羊毛纤维较长，有卷曲、柔软而富有弹性，手摸有温暖感觉。

蚕丝则长而纤细，手感柔软而富有光泽，手摸有凉的感觉。

化学纤维中，粘胶纤维由于湿度特别低，可以根据手拉干湿强度的变化而加以确定。

合成纤维强力大，弹性好，手感光滑，但不够柔软。

（二）燃烧法燃烧法是将纤维放在火上燃烧，观察纤维受热后变形和火烧情况，燃烧时速度，散发出的气味和颜色，最后看燃烧后的灰烬和剩余物的形状、硬度等。

纺织概论第⼆篇纺织原料第⼀章纺织纤维及其分类纺织纤维的发展⿇纤维是⼈类最早⽤来做⾐着的纺织原料。

蚕丝是继⿇纤维之后的纺织纤维，早在5000多年前就开始利⽤蚕茧缫丝。

我国是世界上栽桑养蚕和缫丝织绸最早的国家，⼤约在4700年前就已利⽤蚕丝制作丝线、编织丝带和制作简单的丝织品。

在化学纤维中，最早问世的是碳纤维，是由美国发明家爱迪⽣于1880年研制成功的。

1887年，法国化学家德贝尼⼽成功取得了由硝酸纤维素制造⼈造纤维的专利权，并于1891年建⽴了世界上第⼀家⼈造丝⼚。

1884年，英国⼈Charles. F. Cross 和 Edward. J. Bevan 申请了第⼀个醋酯纤维的⼯业⽣产专利。

1890年，法国L.H.德佩西发明了铜氨法⼈造丝⽣产⼯艺，1891年开始⼯业化⽣产。

粘胶纤维是1891年由英国Cross, Beran, Beadle三⼈发明，并于1904年开始⼯业化⽣产。

1924年德国科学家成功研究了聚⼄烯醇纤维，在20世纪30年代制成纤维，称为Synthofil。

由于它溶解于⽔⽽不能作为纺织纤维，主要作为外科的⼿术线。

直⾄1939年，⽇本樱⽥⼀郎等⼈研究成功聚⼄烯醇的热处理和缩醛化⽅法，使维纶成为耐热⽔性良好的纤维，并于1940年6⽉正式投⼊⼯业化⽣产。

1940年1⽉聚酰胺纤维开始⼯业化⽣产。

1941年，英国科学家以对苯⼆甲酸和已⼆醇为原料在实验室⾸先研究成功聚酯纤维，命名为特丽纶（Terylene)，1950年开始⼯业化⽣产。

1953年，美国开始⽣产商品名为达可纶（Dacron)的聚酯纤维。

1941年和1942年美国杜邦公司和德国拜⽿公司化学家分别发明了丙烯腈溶剂。

1953年，杜邦公司实现了商品化，称为奥纶。

1954年，拜⽿公司也推出新产品德拉纶。

1955年意⼤利开始聚丙烯纤维的⼯业化⽣产。

1958年，美国杜邦公司发明了聚氨酯纤维。

1.纤维：是⼀种细⽽长的物质，它的直径从⼏微⽶到⼗⼏微⽶，长度则从⼏毫⽶⼏⼗毫⽶甚⾄上千⽶，长度与细度之⽐很⼤。

第一章纺织概论一、纺织加工过程纤维（纺纱）→纱线（织造）→织物（染整）→面料→纺织品（服用、装饰、产业用）（非织造）→………→二、纺织产品分类（一）服装用纺织品例：衣服、袜子、帽子、手套（二）装饰用纺织品例：窗帘、地毯、桌布、床上用品、枕头套、家具套（三）产业用纺织品1、工业例：机器传送带、帆布、造纸毛毯、水龙带、防护服2、农业例：丰收布、土壤保湿布、排水管、植物生长基质3、交通例汽车、轮胎、帘子布、汽车安全带、汽车安全气囊、土工布4、医疗卫生例：手术衣、过滤器、人造血管。

人造脏器、婴儿尿片5、军事例：军装、防弹衣、防刺衣、防弹头盔6、航空航天例：宇航服、火箭头部耐烧蚀材料、火箭喷管、直升机旋翼、降落伞第二章纺织纤维一、纺织纤维概念长度达几十毫米，具有一定强度、挠曲性和服用性能，可以用来制造纺织制品的纤维。

天然纤维：自然界生长形成的适于纺织用的纤维。

化学纤维：用天然或合成高聚物为原料，采用化学或机械方法制造出来适于纺织用的纤维。

再生纤维：以天然高聚物为原料，经化学或机械方法制造的化学组成与用来基本相似的纤维。

合成纤维：以石油、煤、天然气以及一些农副产品等低分子物为原料织成单体，经合成得到高分子聚合物，然后再织造出的化学纤维。

回潮率指纤维材料所含有的水分与其干燥质量之比。

W=G-G0/G0*100%二、纺织纤维或纱线的细度指标直接指标：直径、宽度、截面积间接指标：线密度（tex）、丹尼尔（den）、公制支数（公支）、英制支数（英支）（一）特数tex ：在公定回潮率下，长度为1000米的纤维或纱线所具有的质量克数。

（二）旦数den ：在公定回潮率下，长度为9000米的纤维或纱线所具有的质量克数。

（三）公制支数Nm ：在公定回潮率下，1g纤维所具有的长度米数。

（四）英制支数：在公定回潮率下，1磅重的纤维或纱线所具有长度为840码的倍数换算：1tex=9den 1den=1.11dtex 1tex*1Nm=1000三、纺织纤维或纱线的拉伸性能指标（一）断裂强度：每特（旦）纤维或纱线所能承受的最大拉伸外力。

第一篇1.纱线：由一定长度的短纤维或长丝集聚而成具有一定强力，能制成纺织品的细长体2.纺纱过程基本原理：主线：开松、梳理、牵伸、加捻（决定着成纱的可能性）副线：混和、除杂、并合、精梳（它与主线相配合，决定着成纱的质量和加工进行的顺利程度）插入线：卷绕（由两个相邻的间断工序之间的卷绕构成）3.纺纱原理：初加工，原料选配与混合，开清，梳理，精梳，牵伸，并和，加捻，卷绕第三篇第一章纺织原料的初步加工1.轧棉的主要任务：把籽棉上的纤维和棉籽分离开2.轧棉的基本要求：保护原料的原有性质；清除杂质；按照不同品种、等级，分别打包、编批，以便储藏、运输和纺纱厂分级分批使用衣分率=（原棉量/籽棉量）×100%3.皮辊棉特点：转速低、作用柔和、不易轧断纤维，棉结、索丝等疵点少，原棉含杂多，短绒多。

4.锯齿棉特点：转速高、作用剧烈、容易切断纤维，易产生棉结、索丝等疵点，（有排杂系统）原棉含杂少，短绒率低，棉松散。

5.轧工质量检验：观察轧出原棉的外观（光洁、均匀、平整松散、无缠绕），观察纤维长度变化（皮棉长度与籽棉长度关系；纤维长度整齐度变化），皮辊棉着重观察黄根，锯齿棉着重观察疵点6.唛头---质量标识：原棉类型、品级、长度、马克隆值黄棉Y ，灰棉 G，长绒棉L，皮辊棉下划横线，锯齿棉在三个数字上方加“锯齿线”，如果是霜黄棉，则在三个数字两边加圆括弧。

马克隆值为A、B、C例329A：品级为3级，纤维手扯长度为29mm,马克隆值A级的锯齿白7.含糖棉的处理法：喷水给湿法，气蒸发，水洗法，酶化法，防黏助剂法8.原棉的选配与混合：（1）原料选配的目的：合理使用原料；保持生产和成纱、织物质量的相对稳定；节约原料，降低成本（原料成本占65-80%）；增加花色品种（2）原料选配的原则：根据成纱品种和用途选配原料；满足工艺要求、稳定生产考虑原料的加工性能；考虑生产成本（3）不同种类纱线与原棉性状关系①棉纱号数：细号：纱直径小，横截面内纤维根数少，分布不匀率高，结杂易暴露在纱表面，所用原棉色泽洁白、级数高，支数细，长度长，原棉含杂少，不混用再用棉；中粗号：要求低些，原棉可以短粗些，可混部分再用棉。