影响针织面料的各类因素

针织弹力面料褶皱产生原因及解决方案一、面料褶皱主要成因01针织面料的基础结构是由无数个线圈相互套圈而成，在织造过程中经历织造张力起伏、拉伸变形或生产过程中人为的牵拉，导致部分线圈变形。

02在松布、前处理或者预定型过程中，因设备、工艺及人为因素导致的褶皱。

03织物在染缸内的折叠、挤压、或者升降温速率过快，不同纤维在短时间内收缩差异，导致线圈的移位、变形导致的褶皱。

04织物出定型机时的布面冷却不够、布面温度过高而导致针织织物在布车内热压变形而形成的褶皱。

05因弹力丝的弹性回复率比其他纤维高，经牵拉连带其它纤维一起收缩，在剧烈收缩时引起织物组织结构的变化，再经折叠挤压而形成的褶皱。

06一些特殊的弹力丝，在遇120℃以上高温时会发生“弹力丝-弹力丝”、“弹力丝-主纤维”之间的相互粘连效果，如果在发生粘连的瞬间布面不平、褶皱等，粘连以后发生的“固化效应”，而导致的针织织物布面褶皱。

二、织布折痕1、织造褶皱织造褶皱是指织布时所形成的褶皱。

主要包括压边线褶皱、布头布尾褶皱和两侧边褶皱。

这类褶皱现象应该在织造时及时发现、及时调整，或者在坯布初检时重点关注，及时发现、调整织造工艺、及时处理解决。

2、压边线褶皱针织胚布在织造时，若采用方型撑布架卷取时，会在对折处形成两条从头到尾的褶皱。

产生的原因是针织胚布圆筒对折，被卷布罗拉挤压的结果，其中一条会在剖幅机剖开后消失，另一条则残留在坯布中间，称之为压边线褶皱。

解决压边线褶皱最好的方法就是采用自动开幅平幅卷取的方式，现在新型的大圆机大都有自动开幅平幅卷取装置；如果没有条件采用自动平幅卷取的方式，应将织造的卷布张力在合理范围内适当调低、卷布压力尽可能降低，并且在织造落布后及时用剖幅机剖开后平幅成卷，尽量降低压边线褶皱的程度。

3、布头布尾褶皱自动开幅平幅卷取虽然很好地克服了压边线问题，但操作不当也容易造成布头布尾的褶皱。

布头卷取时一定要平整，最好是两人一起将布头充分理平后再开机，因为一旦布头褶皱或扭曲打卷，松布后会在布头十几码处可见明显的褶皱。

针织物后整理常见质量问题有哪些柔软整理中常见质量问题:①达不到应有手感:柔软整理的柔软风格随客户要求不同而不同, 如柔软、平滑、蓬松、柔糯、油滑、干滑等, 根据不同的风格选用不同的柔软剂。

如软片中, 有不同结构的柔软剂软片, 其柔软度、蓬松度、滑度、泛黄情况、影响织物吸水性等均不同；在硅油中, 不同改性基因的改性硅油性能也不同, 如氨基硅油、羟基硅油, 环氧改性硅油、羧基改性硅油等等性能均不同。

②色变泛黄:一般由一定结构软片及氨基硅油中的氨基造成泛黄。

在软片中, 阳离子软片柔软佳、手感好, 易吸附在织物上, 但易泛黄变色, 影响亲水性, 如将阳离子软片改制成软油精, 其泛黄会大大降低, 亲水性也有改善, 如将阳离子软片与亲水硅油复合, 或与亲水整理剂复合, 其亲水性会有改善。

阴离子软片或非离子软片不易泛黄, 有的软片不泛黄, 也不影响亲水性。

氨基硅油是目前应用最广的硅油, 但因氨基会造成变色泛黄, 氨值越高其泛黄越大, 应改用低黄变氨基硅油或聚醚改性、环氧改性等不易泛黄的硅油。

另外, 乳液聚合时有时采用阳离子外表活性剂如1227、1831.1631作乳化剂, 这些乳化剂也会产生泛黄现象。

硅油乳化时使用乳化剂不同, 其“剥色效应〞不同, 会造成不同情况下的剥色而色浅, 已属于色变。

③织物亲水性下降:一般是采用的软片结构问题及硅油成膜后缺少吸水基因, 以及封闭了象纤维素纤维的羟基、羊毛上的羧基、氨基等这些吸水中心造成吸水性下降, 应尽可能选用阴离子、非离子软片及亲水类型的硅油。

④深色斑:主要原因是前处理时织物油污未去净, 染色时油污处色泽偏深；或染色浴中泡沫过多, 泡沫与花毛衣、染料等混合物沾于织物上；或消泡剂飘油造成深色油斑；或染缸中焦油状物沾在织物上；或染料在不同情况下凝集而成深色色斑；或水质钙镁离子过多与染料结合沾于织物等原因。

要针对性进行处理, 如前处理时加去油剂进行精练, 染色助剂采用低泡、无泡助剂, 消泡剂选择不易飘油的品种, 加螯合剂改善水质, 加助溶分散剂防染料凝集, 及时用清缸剂进行清缸洗缸。

针织面料开发工作中遇到的问题总结一、概述在针织面料开发工作中，经常会遇到各种不同的问题和挑战。

这些问题可能涉及面料的质量、颜色、纹理、成本以及生产周期等方面。

针对这些问题，我们需要及时解决，以确保面料开发工作的顺利进行。

本文将针对针织面料开发工作中常见的问题进行总结和分析，并提出相应的解决方案，以便读者更好地应对类似的挑战。

二、常见问题及解决方案1. 质量问题在针织面料开发工作中，质量问题是一个常见的挑战。

面料可能会出现断纱、疵点、色差等质量问题，影响产品的成品率和品质。

针对这些问题，我们需要加强对面料供应商的管理和监督，确保供应商提供的面料符合质量标准。

另外，还需要加强对面料生产过程中的质量控制，及时发现并解决质量问题，以确保产品的质量稳定性。

2. 颜色问题针织面料的颜色是非常重要的，不同的颜色可以给产品带来不同的视觉效果。

然而，在面料开发过程中，经常会遇到颜色不符合要求的问题。

为了解决颜色问题，我们可以在面料开发过程中加强对颜色配方的管理和控制，确保颜色的准确性和稳定性。

另外，还需要加强对面料染色过程的监控，及时调整染色工艺，以确保面料的颜色符合要求。

3. 纹理问题针织面料的纹理是其独特的特点，纹理的变化可以给产品带来不同的手感和视觉效果。

然而，在面料开发过程中，经常会遇到纹理不符合要求的问题。

为了解决纹理问题，我们可以在面料开发过程中加强对纹理工艺的管理和控制，确保纹理的准确性和稳定性。

另外，还需要加强对纱线和织造工艺的监控，及时调整工艺参数，以确保面料的纹理符合要求。

4. 成本问题在面料开发工作中，成本是一个不可忽视的问题。

面料的成本直接影响产品的生产成本和市场竞争力。

为了控制成本，我们可以加强对面料供应商的管理和谈判，争取更优惠的采购价格。

另外，还可以加强对面料生产过程的成本管理，优化生产工艺和流程，降低生产成本，提高产品的竞争力。

5. 生产周期问题面料的开发周期直接影响产品的上市时间和市场竞争力。

布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素关于针织面料“布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素”的问题，凭个人理解及查找的一些资料总结如下，同有相同需要的大家分享，共同交流。

一﹑布纹（扭度）的基本概念扭度的定义﹕布片洗前洗后经纬夹角的变化率确定斜度的基本原则﹕依客户订单注明的扭度要求确定﹐尽小斜度定型斜度确定计算公式﹕成品斜度（%）=洗后斜度（%）- 要求扭度（%）成品斜度（%）=Tg（定后角度）X 100%=（定后斜纹寸数/定后封度）X 100%正反斜的定义﹕以定型或预缩过机面为参照﹐经向与纬向的夹角上部分左大右小（角度小于90o）为正斜﹐左小右大（角度大于90o）为.反斜二﹑影响布纹（扭度）的因素１﹑原料纤维的粗细﹕粗纱比较坚挺﹐不易产生扭曲﹔幼纱通常斜度比较大纤维的长短﹕长纤的斜度小于短纤﹔短纤捻度（TPI:每1”扭多少圈）高于长纤。

捻度愈小﹐扭力愈小纱的类别﹕在织布过程中﹐我们可选用不同类型的纱﹐如单纱﹑双纱﹑拼纱。

表示方法为32S/1﹑32S/1*2﹑32S/2。

理论上﹐选用拼纱织布﹐可以做直纹﹐纱拼的好与差﹐直接影响到布纹（通常会有小反斜）纱的转向﹕纱分”S”捻﹑”Z”捻﹐”Z”捻纱的扭力小于”S”捻。

对于斜度要求小的﹐可采用”S” ”Z”捻的纱或拼纱来织布2﹑织机织机按转向来分﹐分为顺时针织机和逆时针织机相同的的纱﹐相同的织胚条件﹐用不同转向的织机所织出来的布﹐斜度是不同的。

逆时针织机比顺时针织机的斜度小。

因此﹐同一纱牌纱缸﹐工艺目标角度亦有不同的。

我们要求织厂﹑生控等部门控制﹕绝不可在同一张单内同现相同纱牌（一般同一订单用纱牌也应该一样，否则需要分缸定型）而织机转向不同的胚布。

3﹑布类结构当某一布种底面结构完全对称时﹐布纹表现就是直纹双面﹕大多数都是做直纹﹐少数底面结构不对称的除外。

如抽针双面﹑法国罗纹等单面﹕大多数都是斜纹斜度与直纹和扭度的关系（1. 一般的单面布(平纹，位衣，珠地)都经斜纹定型，以保证成衣洗后不致扭曲。

针织染整常见质量问题及预防措施针织面料即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。

针织面料与梭织面料的不同之处在于纱线在织物中的形态不同。

针织分为纬编(weft knitted fabric)和经编(warp knitted fabric)。

目前，针织面料广泛应用于服装面料及里料，家纺等产品中，受到广大消费者的喜爱。

针织面料在印染的过程中，总是会出现在各类问题。

色牢度不合格色牢度有日晒牢度、皂洗牢度、汗渍牢度、摩擦牢度、升华牢度、熨烫牢度等，这些牢度，关键在于染料结构性能，而且还与纤维、染料浓度、染整工艺、外界条件等密切相关，所以色牢度是否达标，关键是选择染料，其次是染色工艺及助剂的应用。

染色工艺制订时，必须根据染料、纤维及客户指标合理确定，使染料在助剂帮助下，在一定条件下尽可能坚牢地上染纤维，使其充分固着，对于助剂来说，一是选用好的匀染剂和促染剂，使染料缓慢、均匀、充分上染纤维；二是加螯合剂，克服染料与水中金属离子络合而成浮色，并减少活性等染料在水中的水解；三是选择优秀的皂洗剂，去净浮色，并防浮色重新沾污织物；四是选择适当的固色剂，目前对升华牢度，日晒牢度等尚无理想的固色剂，针对皂洗牢度、汗渍牢度、摩擦牢度等各项指标均有优良的固色剂可选择。

摩擦牢度不合格摩擦牢度是指染色或印花织物经过摩擦后的掉色程度，可分为干态摩擦和湿态摩擦。

摩擦牢度以白布沾色程度作为评价原则，共分5级（1~5），数值越大，表示摩擦牢度越好。

当色织物与测试白布发生摩擦时，织物掉色或摩擦物的沾色程度受多个因素影响。

导致沾色的原因有两个：一是织物上的染料脱落或褪色，沾染测试布；二是染色纤维脱落成为细小色粒，沾到测试布面。

在实践中, 主要是染料脱落。

虽然不同化学结构的活性染料和纤维素纤维共价键强度和附着力上存在一定差异, 但湿牢度对染色织物的影响基本相同。

当染色织物被湿摩擦时, 染料和纤维之间的共价键不会断裂而产生浮色。

浮色通常是染料分子未与纤维发生共价键结合，只以范德华力吸附。

浅析影响机织纺织品起毛起球的主要因素机织纺织品起毛起球是每个人在生活中都会遇到的问题，它不仅影响衣物的美观度，还会降低织物的质量。

影响机织纺织品起毛起球的因素有很多，主要包括纤维的种类、面料的结构和加工方式等方面，下面就来详细探讨一下。

首先，纤维的种类是影响机织纺织品起毛起球的主要因素之一。

不同种类的纤维具有不同的物理和化学性质，在织成面料后也会表现出不同的特点。

例如，长纤维的棉、丝等纤维比短纤维的棉麻等纤维要不易起毛起球，因为长纤维相对来说更加牢固，而短纤维则容易从面料的表面脱落，此外，聚酯等人造化纤维的力学性能也能影响到织物的起毛起球情况，这也是选购织物时需要重点考虑的因素。

其次，面料的结构也是影响机织纺织品起毛起球的重要因素。

常见的面料结构有单纱、双纱、三纱等，采用不同的织法和规格会对织物的起毛起球产生不同的影响。

例如，双面绒比档花针织面料更容易出现起毛、起球等现象，因为双面绒会在两面面料上产生实心的轻质绒毛，这些绒毛长期磨擦后就会逐渐脱落，使得织物表面出现明显的起毛和起球现象。

最后，加工方式也是影响机织纺织品起毛起球的一个主要因素。

不同的加工工艺会对织物表面的绒毛结构和数量产生直接影响，例如，光滑处理、起绒、刮毛等工艺都能影响织物的起毛起球情况。

在这些加工方式中，起绒和刮毛技术对织物的起毛起球影响较大，因为这些工艺会直接改变织物表面的纤维结构和长度，使得织物表面形成密集的绒毛层，从而增加起毛起球的风险。

综上所述，纤维的种类、面料的结构和加工方式都是影响机织纺织品起毛起球的主要因素。

在购买织物时，需要根据材料的成分、织物的结构和工艺等方面进行仔细分析和了解，以避免在日后使用过程中遭遇织物起毛起球等问题。

同时，定期对衣物进行保养和清洗也能有效减缓织物起毛起球的现象，提高织物的使用寿命。

针织面料的导热系数
针织面料的导热系数取决于面料的材质和结构。

一般而言，导热系数越小，面料的绝热性能越好。

对于针织面料，由于其材质和结构会影响导热性能，因此不同的针织面料具有不同的导热系数。

通常情况下，较密实的针织面料具有较小的导热系数，比如羊毛衫等。

这是因为针织面料的纤维之间较为紧密，能够有效地减少热量传导。

相反，较松散的针织面料导热系数较大，如棉质针织衫。

需要注意的是，针织面料的导热系数通常较小，比如大多数面料的导热系数在0.02-0.04 W/(m·K)范围内。

这也是为什么针
织面料通常被认为具有较好的保暖性能的原因之一。

然而，具体的导热系数还是会受到面料的密度、纤维材质、纤维结构等因素的影响。

需要注意的是，导热系数是一个宏观物理性质，衡量了材料导热性能的指标。

在实际应用中，还需要考虑面料的厚度、重量、透气性等因素来评估其绝热性能。

针织面料缩水率国家标准
针织面料是服装生产中常见的一种面料，它的缩水率直接影响着成衣的尺寸稳
定性和穿着舒适度。

因此，制定针织面料缩水率国家标准对于保障服装质量、规范生产具有重要意义。

首先，针织面料的缩水率是指在一定条件下，面料在水中浸泡或洗涤后，其长
度和宽度发生的变化百分比。

缩水率的大小直接影响着成衣的尺寸变化，如果缩水率过大，将导致成衣尺寸不稳定，影响着穿着效果和舒适度。

因此，制定针织面料缩水率国家标准是为了规范面料生产，保障成衣质量。

其次，针织面料缩水率国家标准的制定需要考虑到面料的纤维种类、纺织结构、加工工艺等因素。

不同种类的纤维具有不同的吸水性和收缩性，不同的纺织结构和加工工艺也会对面料的缩水率产生影响。

因此，国家标准需要综合考虑这些因素，制定出适用于不同类型针织面料的缩水率标准，以保证面料在洗涤后的尺寸稳定性。

此外，针织面料缩水率国家标准还需要考虑到不同的服装用途和款式设计。

比如，休闲服装和正装服装对于缩水率的要求可能会有所不同，一些款式设计可能对缩水率有特殊的要求。

因此，国家标准需要根据不同的服装用途和款式设计，制定相应的缩水率标准，以满足不同需求。

综上所述，针织面料缩水率国家标准的制定对于规范面料生产、保障成衣质量
具有重要意义。

国家标准需要综合考虑面料的纤维种类、纺织结构、加工工艺，以及服装用途和款式设计等因素，制定出适用于不同类型针织面料的缩水率标准，以保证面料在洗涤后的尺寸稳定性，为消费者提供舒适的穿着体验。

针织大圆机织造工艺,幅宽,克重,线长,纱支之间都是怎样影响的针织大圆机织造工艺，幅宽，克重，线长，纱支之间都是怎样影响的单面纱长计算公式：NAZ:100支针(99个线圈)纱长=99*1181/Ne*g单面门幅计算公式：NAZ:门幅=针筒总针数/〔1平方米线圈数的平方根*K1*(L+K2)/(纱直径d+K3〕〕单珠地纱长门幅计算公式：NAZ：100支针纱长（cm）=2010/（Ne+）/（g+80）*99门幅=总针数/5cm横密*5线圈总数=m2纱长/线圈长度m2纱长（m）=9000/D*克重*1005cm横向密度=线圈总数开方*900*（L+）/（D+270）*双珠地纱长计算公式 NAZ: 纱长（CM/圈长）=2280/（Ne+3）/（克重+100）双珠地门幅计算公式 NAZ:门幅=总针数/横密（CM）横密/CM=*（Ne+）*（克重+65）双面纱长计算公式NAZ:纱长/100支=344000/（Ne+）/（克重+100）双面布门幅计算公式NAZ:门幅=总针数/横密横密（针柱数/CM）=*（Ne+3）*（克重+110）纱直径d=公制支数的平方根(公支=*英支)1) 1平方米线圈数= 1平方米纱长/线圈长度2) ∵1平方米线圈数=1米纵行数*1米横列数∴用已知的1平方米线圈数为基础,结合影响圈距.圈高因素的线圈长度. 纱直径设计公式3) K2是调整同一纱支不同线圈长度的系数,K3是调整不同纱支(纱直径d)相同线圈长度的系数码重克重的计算和换算码重=连边幅宽(CM)*平方米克重/=连边幅宽(in)*平方米克重/OZ/YD=WIDTH×GM/M2×GM/㎡=(CPI×WPI×50C)÷S/1×染色、洗水后纱长的变化jin0033: 通常全棉类按缩%计算；化纤类则按缩4%左右计算NAZ :纯棉按2%,涤高温染色8-10%,100度染色按4-5%zhangjiaju:棉漂白不缩,染色2%;TC/CVC7-9%,涤比例大的收缩大;全涤9% 针织成品布和毛坯的克重关系3Z:1*1罗纹布光坯克重*83%=毛坯克重1*1氨纶罗纹布光坯克重*91%=毛坯克重2*2罗纹布光坯克重*87%=毛坯克重2*2氨纶罗纹布光坯克重*92%=毛坯克重汗布光坯克重*92%=毛坯克重氨纶汗布光坯克重*100%=毛坯克重单珠地布光坯克重*93%=毛坯克重双珠地布光坯克重*88%=毛坯克重单卫衣布光坯克重*89%=毛坯克重单卫衣布光坯克重*89%=毛坯克重双卫衣布光坯克重*88%=毛坯克重抓毛双卫衣布光坯克重*83%=毛坯克重双面布光坯克重*88%=毛坯克重单摇粒光坯克重*89%=毛坯克重双摇粒光坯克重*98%=毛坯克重天鹅绒光坯克重*116%=毛坯克重(剪刀毛后)密丝绒光坯克重*116%=毛坯克重影响的其他因素:调机--压针,针筒高,卷布,张力,纱配比,原料--成份,粗细,弹性,回潮率,印染--精炼,酶处理,丝光,酸碱减量等造成的失重,张力,温度,时间,功能性整理造成的失重或増重,后整--定型幅宽,温度,时间,张力,只有在各工艺条件一致或非常接近时才可运用经验数据和公式.例:为什么原来32S双珠地布,30"24G单面机,光坯克重74"160G/M,毛坯克重141G/M,100N以前可以 ,现在按以前这工艺超重做不到了？经查,以前的缩水横-1,纵,说明胚略重.须调27CM/M设定重量,计数器转数的计算方法:3Z: 1。

纺织行业针织面料成本价格如何算公式要点针织面料的成本价格是一个复杂的计算过程，涉及到多个因素。

以下是一些关键要点，以及一般的公式来计算针织面料的成本价格。

1.原材料成本：原材料是制造针织面料的关键因素之一，通常是纱线或者纤维。

纱线的成本可以通过纱线的重量和价格来计算，而纤维的成本则需要考虑纤维的种类和价格。

原材料成本可以通过以下公式计算：原材料成本=（纱线重量x纱线价格）+（纤维重量x纤维价格）2.人工成本：人工成本是制造针织面料过程中另一个重要的成本因素。

人工成本通常包括在纺织厂中工作的工人的工资以及相关的人力资源成本。

人工成本可以通过以下公式计算：人工成本=工人小时数x工人小时工资3.设备和能源费用：纺织厂中使用的设备和能源也是计算针织面料成本的一部分。

这些费用通常包括设备的购买和维护成本，以及能源的成本（如电力或燃料）。

设备和能源费用可以通过以下公式计算：设备和能源费用=设备费用+能源费用4.辅助材料和其他费用：制造针织面料过程中还涉及到一些辅助材料（如绳带、纽扣等）以及其他费用（如包装、运输等）。

这些成本可以通过以下公式计算：辅助材料和其他费用=辅助材料成本+其他费用5.制造过程中的损耗和浪费：在针织面料的制造过程中，通常会有一定程度的损耗和浪费。

这些损耗和浪费可以是原材料的损耗、制造过程中的误差等。

损耗和浪费成本=原材料成本x损耗率综合以上几个要点，一个一般的针织面料成本价格计算公式可以写为：针织面料成本价格=原材料成本+人工成本+设备和能源费用+辅助材料和其他费用+损耗和浪费成本需要注意的是，上述的公式只是一个一般的参考，实际的计算可能因为企业的运营模式、地区差异、市场竞争等因素而有所不同。

此外，需要根据实际情况对各个因素的影响进行定量评估和调整，以准确计算针织面料的成本价格。

针织面料的特性及布料特点针织面料的特性及布料特点(一)弹性针织物的弹性也称为拉伸性。

由于针织物是由线圈穿套而成，在受外力作用时，线圈中的圈柱与圈弧发生转移，外力消失后又可恢复，这种变化在坯布的纵向与横向都可能发生，发生的程度与原料种类、弹性、细度、线圈长度以及染整加工过程等因素有关。

因此针织服装手感柔软，富有弹性，穿着时适体，能显现人体的线条起伏，又无妨碍身体的运动。

这是针织服装一个非常显著的特点。

(二)脱散性当针织物的纱线断裂或线圈失去穿套连接后，会按一定方向脱散，使线圈与线圈发生分开现象，因此在制定款式与缝制工艺时，应充分合计这一现象，并采用相应的措施加以防止。

(三)卷边性某些针织物在自由状态下边缘会产生包卷现象，这种现象称为卷边性。

这是由于线圈中弯曲线段所具有的内应力企图使线段伸直而引起的。

在缝制时，卷边现象会影响缝纫工的操作速度，降低工作效率。

目前，国外采纳一种喷雾粘合剂喷洒于开裁后的布边上，以克服卷边现象。

(四)透气性和吸湿性针织面料的线圈结构能储存较多的空气，因而透气性、吸湿性、保暖性都较好，穿着时有舒适感，是一种较好的具有功能性、舒适性的面料，但在成品流通或储存中应注意通风，坚持干燥防止霉变。

(五)抗剪性针织物的抗剪性表现在两个方面:一是由于面料表面光滑，用电刀裁剪时层与层之间易发生滑移现象，使上下层裁片尺寸产生差异;二是裁剪化纤面料时，由于电刀速度过快。

铺料又较厚，摩擦发热易使化纤熔融、粘结。

(六)纬斜性当圆筒纬编针织物的纵行与横行之间互相不垂直时。

就形成了纬斜现象，用这类坯布缝制的产品洗涤后就会产生扭曲变形。

(七)工艺回缩性针织面料在缝制加工过程中，其长度与宽度方向会发生一定程度的回缩，其回缩量与原衣片长、宽尺寸之比为缝制工艺回缩率。

回缩率的大小与坯布组织结构、原料种类和细度、染整加工和后整理的方式等条件有关。

工艺回缩性是针织面料的重要特性，缝制工艺回缩率是样板制定时必须合计的工艺参数。

针织面料分类总结标准针织面料是一种常见的纺织面料，与织物相比，具有更加柔软、舒适的特点。

根据不同的工艺和材料，针织面料可以被分为多个不同的分类。

本文将介绍一些常见的针织面料分类标准，以及它们的主要特点和用途。

1.按照纺纱方式分类（1）针织布料：也称为针织棉布，是在针织机上使用纱线编制成的面料。

它具有柔软、透气、吸湿性好的特点，常用于制作T 恤、内衣等夏季服装。

（2）针织亚麻布：纱线是由亚麻纤维纺成的针织面料。

它具有亚麻纤维的特点，比如透气性好、吸湿性好等，适合用于制作夏季服装。

（3）针织丝布：由丝织物纤维纺成的针织面料。

丝织物具有光泽和柔软的特点，常用于制作高档服装。

（4）针织化纤布：由化纤纤维（如聚酯纤维、尼龙等）纺成的针织面料。

它具有强度高、防皱、易护理等特点，广泛用于日常服装。

2.按照编织方式分类（1）针织布：一种在针织机上编织的双面面料，具有好的弹性和延展性。

常用于制作运动服装、袜子等。

（2）针织梭织布：由梭织和针织两种方法编织而成的面料。

它集梭织物和针织物的优点，具有较好的强度和弹性，适用于制作休闲服装。

3.按照纱线材质分类（1）纯棉针织布：由纯棉纱线纺制而成的针织面料。

它具有良好的吸湿性和透气性，适合制作夏季服装。

（2）涤纶针织布：由涤纶纱线纺制而成的针织面料。

它具有较好的抗皱性和弹性，易护理，适合制作日常服装。

（3）羊毛针织布：由羊毛纱线纺制而成的针织面料。

它具有良好的保暖性和柔软性，适合制作冬季服装和针织品。

（4）丝绸针织布：由丝绸纤维纺制而成的针织面料。

它具有光泽、柔软和透气性，常用于制作高档服装。

（5）混纺针织布：由两种或多种不同纤维混纺而成的针织面料。

它兼具不同纤维的优点，比如巴那几面料，采用亚麻面料与涤纶面料混纺而成的针织面料，既具有亚麻的透气性和湿感，又具有涤纶的柔软和耐磨性。

综上所述，针织面料的分类可根据纺纱方式、编织方式和纱线材质等多个因素进行，每种分类都有其独特的特点和用途。

针织面料分类总结针织面料是一种常见的纺织面料，广泛应用于各种服装和家居用品的制造中。

针织面料的分类主要依据纺纱方式、纱线组织和纱线材质等因素来进行。

下面将对针织面料的分类进行总结。

一、纺织方式分类1. 单针织面料：采用单针织机进行编织，主要特点是面料柔软、弹性好、透气性好，常用于制作T恤、内衣等。

常见的单针织面料有棉质面料、涤纶面料、莱卡面料等。

2. 双针织面料：采用双针织机进行编织，具有两面纹路的特点。

一面是平纹，一面是针织呢纹。

双针织面料常用于制作衬衫、休闲裤、运动服等。

3. 循环针织面料：通过循环针织机进行编织，具有无缝的特点。

循环针织面料常用于制作袜子、帽子、手套等。

4. 网眼针织面料：在编织过程中采用网眼结构的面料。

网眼针织面料具有透气性好、柔软舒适的特点，常用于制作运动服、内衣等。

二、纱线组织分类1. 单面针织面料：只有一面呈现针织纹路，另一面为平纹，具有较强的弹力和柔软性。

常用于制作T恤、内衣等。

2. 双面针织面料：两面均呈现针织纹路，具有柔软舒适、保暖性好的特点。

常用于制作衬衫、休闲裤等。

3. 双面弹力面料：两面均具有弹性，具有较强的舒适性和伸缩性。

常用于制作运动服、内衣等。

三、纱线材质分类1. 棉质面料：由纯棉纱线编织而成，具有透气性好、柔软舒适的特点。

常用于制作T恤、内衣、床上用品等。

2. 涤纶面料：由涤纶纱线编织而成，具有耐磨、易清洗、快速干燥的特点。

常用于制作衣物、床上用品等。

3. 莱卡面料：由莱卡纱线与其他纱线混合编织而成，具有较高的弹性和稳定性。

常用于制作内衣、泳衣、运动服等需要较高弹性的产品。

4. 羊毛面料：由羊毛纱线编织而成，具有保暖性好、柔软舒适的特点。

常用于制作冬季服装、外套等。

5. 丝质面料：由丝绸纱线编织而成，具有光泽度高、柔滑舒适的特点。

常用于制作贵重的礼服、内衣等。

以上是针织面料的一些常见分类，不同的针织面料在纺织工艺、材质和用途等方面都有一定的差别。

针织面料基本工艺参数针织面料是指使用针织工艺生产的纺织面料，与机织面料相比，针织面料具有柔软、弹性好、透气性良好等特点，因此被广泛应用于服装、家居纺织品、运动用品等领域。

针织面料的基本工艺参数有很多，包括面料成分、纱线参数、织物结构、织物密度、织纱工艺等等。

下面将详细介绍这些参数。

1.面料成分：针织面料可以使用不同的纤维或纤维混纺制作，常见的纤维包括棉、麻、丝、毛、化纤等。

不同的纤维具有不同的特性，可以根据产品要求选择合适的纤维。

2.纱线参数：纱线是制作针织面料的基本原料，纱线参数包括纱线粗细、纱线强度、纱线扭度等。

粗细的选择与面料的厚薄、手感有关，强度决定了面料的耐久性，扭度则影响面料的手感和外观。

3.织物结构：针织面料可以根据需要选择不同的织物结构，常见的有平针织、罗纹针织、提花针织等。

不同的织物结构可以给面料带来不同的纹理和外观效果。

4.织物密度：织物密度是指单位长度内针脚的数目，用来衡量面料的厚度和密度。

织物密度越高，面料越厚实、平滑，适用于制作保暖性较好的产品；织物密度越低，面料越柔软、透气，适用于春夏季服装。

5.织纱工艺：织纱工艺是指制作针织面料的纱线编织工艺，包括织机设置、织纹设计、编织速度等。

不同的织纱工艺会影响面料的外观、手感、弹性等特性。

除了以上的基本工艺参数，还有一些其他的技术参数也需要考虑，如染色工艺、印花工艺、缩水率、耐磨性等等。

这些参数能够进一步影响面料的色彩饱满度、色牢度、尺寸稳定性等。

总之，针织面料的基本工艺参数包括面料成分、纱线参数、织物结构、织物密度、织纱工艺等。

这些参数的选择和控制对于生产出高质量的针织面料非常重要。

制造商需要根据产品要求、市场需求和生产设备等因素，合理地选择和调整这些参数，以生产出满足市场需求的面料产品。

染色纱：化纤类的4‎%，T/C5%，CVC6%，全棉精梳7‎%织造：化纤长纤维‎类0.3%，化纤短纤维‎类1.5%，T/C精梳原料‎：2%CVC，全棉精梳原‎料：2.5%色纱：3-6% 附：以上普纱的‎损耗在此基‎础上更大；恶劣原料厂‎商短斤缺两‎(很常见)在此基础上‎更大；纱越粗，棉短纤维选‎用棉花的质‎量越差，损耗越大；相同规格原‎料，知名原料商‎的损耗能达‎到1。

5%，而小公司的‎有4%损耗(织造中，一地飞絮)，而且在后面‎的染整中的‎损耗也差异‎很大。

订单越小，损耗越大。

如做15K‎G面料，调机面料用‎去3M约1‎K G，而做150‎0KG，还是用1K‎G的调机面‎料。

色织类的，颜色越多损‎耗越大。

不同原料交‎织的，不同原料数‎量越多，损耗越大。

染整：下水定型：3-4%化纤维长纤‎维类的：4.5-5%化纤维短纤‎维类的：4.5-5.5%T/C：4.5-5.5%CVC：深色6-6.5%，中色6.5-7%，漂白和浅色‎7-8%，棉的比例越‎高，损耗越大全棉：深色7-7.5%，中色7.5-8%，浅色8-9%，漂白8-9%酶处理： 2.5%切边：(切去的宽度‎/原来的幅宽‎/100 0.2)%上树脂：如果按照面‎料长度，基本没变化‎；如果按照面‎料重量，面料重量会‎增加，所以损耗反‎而会小。

刷毛：1-2.5%磨毛：1-2.5%刷毛、磨毛后，又修毛：再1-3%CVC天鹅‎绒：蒸纱，织，坯布剪毛合‎计损耗11‎.5-13%CVC天鹅‎绒染整至全‎成品：11.5-13%花灰或色织‎C VC天鹅‎绒落水整理‎至全成品：6-10%普通摇粒绒‎染整成品：11-14%超细摇粒绒‎染整成品：15-19%花灰摇粒绒‎染整成品：10-12%双刷双摇粒‎绒染整成品‎：在上面基础‎上 4-6%摇粒绒的损‎耗需要织造‎的毛高配合‎摇粒的风格‎，否则损耗会‎很大。

面料染整损‎耗=(毛坯面料重‎量-成品面料重‎量)/毛坯面料重‎量*100%面料染整损‎耗主要因子‎：1.面料、纱线、纤维上的油‎剂、腊质、果胶、棉籽壳等成‎分在漂染中‎的去除。