清代首饰史

乐清首饰龙是一种源于400多年前的传统工艺美术灯彩，起源于明朝末年的乐清市。

它以龙船的结构为基础，前有龙头，后有龙尾，龙身由至少4层楼阁组成，上面装饰有各种金属饰品和彩绘图案。

首饰龙的制作工艺非常复杂，需要经过多道工序，包括木工、钳工、油彩、竹编、纸扎、灯彩、刻纸、服装设计、人物雕塑以及仿古建筑等。

乐清首饰龙的历史可以追溯到明代姜淮所著《岐海琐谈》的记载，当时乐清就有盛传“村落糊楮，像龙首尾，裁版为身，机转辘轳，篝灯于上，从以金鼓，沿门索赏，谓之龙船灯。

” 这一记载表明，乐清首饰龙在明朝时期已经是一种民间习俗。

在清代和民国时期，乐清首饰龙逐渐发展成为一种独特的民间工艺美术品种。

随着社会的变迁和经济的发展，乐清首饰龙的制作技艺也得到了不断的发展和提高。

在20世纪80年代之前，乐清的工艺美术厂曾经是首饰龙制作的主要场所之一，但是随着市场的变化和时代的变迁，这些厂逐渐消失。

尽管面临困境，乐清首饰龙的制作技艺并没有失传。

近年来，一些热爱传统工艺的艺人一直在努力传承和发展这一技艺。

他们通过创新设计和制作工艺，让乐清首饰龙重新焕发出新的生命力。

2019年，乐清首饰龙被列入浙江省非物质文化遗产名录，这为这一传统工艺的保护和传承提供了更好的机会和平台。

总的来说，乐清首饰龙是一种具有独特魅力和文化内涵的传统工艺美术品种。

它的发展历程充满了历史的积淀和艺人们的努力与奉献。

在未来，我们希望看到更多的人关注和参与到这一传统工艺的保护和
传承中来，让乐清首饰龙这一璀璨的文化遗产得以延续和发展。

钿子分凤钿、满钿、半钿三种。

其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。

”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。

钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。

通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。

簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。

比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。

两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。

与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。

进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。

如乾隆十六年(1751 年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。

这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。

从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。

一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。

另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。

现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。

从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。

后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。

因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。

结珠铺翠点羽成仙图/王雅玲Antiquity and Man4445唐代诗人李贺《瑶华乐》中“施红点翠照虞泉，曳云拖玉下昆山”和李峤的“罗裙玉佩当轩出，点翠施红竞春日”，都是在吟咏“点翠”之美。

唐代点翠饰品已经发展成为一种成熟且颇为流行的女性装饰，制作方法是在金钿上粘贴一层鸟羽，由于鸟羽多选择翠绿之色，故称之为“翠钿”。

《新唐书•五行志》记载安乐公主有一条名为百鸟羽毛的裙子，顾名思义，裙子用各种鸟类的羽毛制作而成。

这条裙子不管从哪一面看，颜色都不尽相同，“正看为一色，旁看为一色，日中为一色，影中为一色”。

北宋初年，点翠开始变为以首饰装饰为主的“奢侈品”。

在宋代史籍里，点翠一般记载为“翡翠”“铺翠”“翠毛”等。

有史书记载北宋初期的长公主，身着铺翠工艺的衣裳进宫，宋太祖责备道：“王家服此，宫闱戚里相效，翠羽价高，小民逐利伤生，实汝之由。

”宋太祖于开宝五年（972年）下诏“禁铺翠”，之后宋徽宗接受郭天信的意见也提倡减少翠羽的使用，但是成效微乎其微。

南宋初年，随着商业繁荣和经大同市博物馆藏清代点翠和金首饰46Antiquity and Man古物与人济发展，出现了众多点翠工坊，上至皇帝下到平民百姓都迷恋于翠羽和黄金首饰。

《宋会要辑稿》中说：“京城内外有专以打造金箔及铺翠、销金为业者不下数百家，列之市肆，藏之箧盝，通贩往来者往往至数千人”，可见当时对翠鸟的肆意捕杀现象较为普遍，点翠饰品价格高昂。

于是宋高宗于绍兴五年（1135）颁布铺翠禁令，绍兴二十七年（1157）再次下旨将交趾所贡翠羽五百“焚之通衢，立法以禁”，重申“自今后，宫中首饰衣服，并不许铺翠、销金”，并严禁广州、福建采捕翠鸟，现有的销金、翠羽服饰限三日内销毁，明知故犯或知情不报者受罚，举报则受赏。

《宋史全文》记载御药院上奏：“永祐、昭慈等攒宫帝后生辰酌献，所用铺翠镂金花。

乞以药玉叶漆金纸代充。

”药玉就是琉璃，宋代以琉璃仿制点翠制品的做法，可以说是现代以烧蓝、点绸等技术手段代替点翠的实践先驱。

【稀世之珍】故宫博物院清宫后妃首饰大赏（一）清代宫廷后妃们的首饰由广储司和造办处的撒花作、累丝作、玉作、牙作、镶嵌作、珐琅作等处承做。

这些宫廷首饰造型高贵典雅，做工细致入微，所用金银珠宝的数量之巨难以数计。

同样，这些首饰中间也体现了严格的等级制度。

后妃们的首饰按习惯分成头饰、颈饰、手饰、佩饰等几大类。

这些精美绝伦的饰品，以金银、翠玉、珍珠及各种质地的宝石来制作，精雕细琢，在制作工艺上采用了累丝、镶嵌等手法，再加上清代特有的掐金丝和点翠等工艺，使清代的宫廷女子们显得更加高贵典雅，美丽动人，也体现了匠师们高超的工艺水平。

白玉镂雕凤凰坠佩，宋，长5cm，宽3.5cm，厚0.5cm。

坠佩呈片状，正面略鼓，背面稍平。

双面雕工，镂雕凤凰衔草纹，刀法简洁。

宋代玉佩饰品种极多，有带饰、佩饰等多种形式。

从目前发现的宋代佩玉看，属璜、环、珩、冲牙体系的古代佩玉已不再流行，而代之以鱼、花、鸟、兽、人物等坠佩。

其中鸟形玉佩极多。

整体采用镂雕技法，透空的比例几乎等同于留料处，显示出独特的风格和玉质的莹润与坚实。

撰稿人：赵桂玲金镂空嵌珠石扁方，长34.7cm，宽4.7cm。

扁方饰镂空花叶纹，两端在镂空处分别用翠、碧玺和珍珠填嵌枝叶、花瓣及花蕊，周边嵌以珍珠，全器共镶嵌珍珠100粒，断接处包以银箍。

扁方背面有“宝华13”、“华13”两方戳记。

此扁方形体轻盈剔透，颜色搭配和谐，表现了清代宫廷流行的审美情趣。

撰稿人：赵桂玲双喜字錾金扳指，高2.6cm，直径3cm，厚0.5cm。

扳指里外层皆纯金质，中间夹以木质内胆。

外层环绕金圈镂雕5个双喜字，均匀排列，上下边沿各饰一周回纹；内层金圈刻有“义和”、“足金”两戳记。

撰稿人：赵桂玲金錾花镶碧玺翠珠扁方，长31.1cm，宽4.2cm，厚0.4cm。

扁方金质，单面饰纹。

正面在錾刻的席纹地上用翠和碧玺嵌成相间的花与蝴蝶，寓意花耋绵绵。

上下边沿分别錾饰梅花纹和绳纹。

扁方头部两侧各镶1颗珍珠，正中嵌饰1只翠蝠，其下有“粤东新长兴足金”戳记。

清代的朝珠文化朝珠的由来朝珠原是佛教数珠的发展，清代皇帝祖先信奉佛教，梵文称满洲为“曼殊”的转音，佛教徒对清朝皇帝有“曼殊师利”大皇帝之称，“曼殊师利”就是文殊菩萨。

因此，清代冠服配饰中的朝珠也和佛教数珠有渊源。

按清代冠服制度，君臣、命妇凡穿朝服或吉服必于胸前挂朝珠。

朝珠是古代官服中特有的饰物，由佛珠衍化而来，亦108颗。

按照清代的制度，在佛珠上增加一些配件，并与官服中的顶带花翎（即帽顶、翎管、花翎）、补子、朝靴等相配合，精美典雅，琢磨精细，镇配亦讲究。

清代朝珠多以翡翠、蜜蜡、珊瑚、琥珀、绿松石、桃核（雕刻）等世间珍物顶制。

朝珠除1O8颗珠之外，还须加上佛头、记捻、背云、坠角等用丝线编织的长带贯穿之，用以佩带。

清代的制度规定：皇帝、宗室、王公、异性世爵侯以下至文官五品，武宫四品以上本人及妻室或儿女穿着朝服时，可以配挂朝珠，称文五、武四。

因此，清代文武百官在上朝时，够上等级者方可佩用朝珠，是显示身份和地位的标志之一。

朝珠的编制规范朝珠的色泽必须匀净，彼此间色差变化不大，温润细腻，光洁晶莹，每颗珠的直径均在12毫米左右。

不可有大的误差。

联缀时，每27颗珠间嵌入一颗优质的由其它色泽的宝石制成的朝珠“佛头”为间隔，佛头共4颗，直径比朝珠大一倍，即25毫米。

4颗佛头色泽和大小一致，圆浑敦实，洁净纯正，其色泽与朝珠对比强烈，鲜丽明艳，彼此衬托相映成趣，犹如画龙点睛，神采飞扬。

朝珠上还加有多种装饰，朝珠顶端的一个佛头，其穿孔的方式与所有的朝珠、佛头不一样，作倒置的“T”字形穿孔，即把朝珠串的二头各从对穿的孔的一头穿进，而都从中间上部的孔中收出，合二为一，接着再紧贴一颗长约2、4至2．5厘米，宽约1.2一1．6厘米的葫芦状佛头塔，佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块用银丝珐琅裹着的宝石大坠子，在佛头塔与大坠子中间还垂有一块大小约4—6厘米长，5—7厘米宽的厚薄不一的椭圆形宝石，谓之“背云”。

有珍贵的背云仅是一块大尺寸的红批霞；有的则是在银丝珐琅（烧蓝）的底盘上再镶嵌1至5块多种色彩的小宝石。

芳华绝代——清宫后妃首饰鉴赏01首饰原指插戴于发髻之上的头饰，后泛指女性穿衣戴帽时用于装扮的饰品，包括头饰、耳饰、项饰、手饰及佩饰。

清宫后妃首饰即清朝皇宫内后妃佩戴的首饰。

清宫后妃首饰的佩戴如同清代满族女性服饰制度一样，等级分明，上下有别，特别是在大典、大祀及一般典礼活动中，后妃穿衣戴饰均有严格的规定。

清代后妃对各式各样的饰品和发簪很重视，入关前以金、银、珍珠为主；入关后加了珊瑚、玉珠、翡翠、点翠、宝石等，工艺的镂刻、累丝、镶嵌技法的运用，使其首饰式样繁多而精细。

比如这样↓清镶珠宝石青绒凤冠高30厘米清代皇后、皇太后穿礼服时所戴的夏朝冠清金累丝嵌珠宝凤钿高14厘米宽23厘米此钿应是清代皇后穿龙袍时所戴凤钿清金镶珠宝帽顶径18厘米重184.5克金质，八瓣圆花形，主要采用镂空、镶嵌等工艺加工成器。

用小珍珠镶在花蕊和八个花瓣的边沿，形成内外两层纹饰。

内层用翡翠嵌四只蝙蝠，用碧玺嵌两只蝙蝠。

花蕊和八个花瓣内均嵌桃、叶，两层中间嵌八个卍字，整个纹饰寓意“福寿万年”。

清银镀金点翠嵌珠石凤钿花（一套）有凤两对，单凤一只。

主要采用镶嵌、花丝、点翠等工艺成器，主要材质有碧玺、珍珠。

清银镀金点翠嵌宝石双喜蝠磐纹簪（一组）横 9.5厘米纵9.5厘米头簪三块为一组，银镀金点翠双喜居于头簪中央，喜字中心嵌珠。

喜字上方累丝磐一个，镶嵌红宝石一颗。

双喜字下方累丝蝙蝠一只，镶嵌红宝石，假珠石。

清银镀金荷叶纹簪（一对）横8厘米纵8厘米面簪为银镀金质地，造型为一朵正在盛开的荷花，花蕾之上嵌假珠、碧玺等，荷花在清新自然之余又显出艳丽娇美。

荷花之下衬以点翠荷叶。

清点翠凤吹牡丹纹头面横30厘米纵15厘米点翠头面近似半圆形。

头面正中牡丹花一朵。

牡丹花两侧围绕振翅飞翔的凤凰各一只。

头面使用两种翠羽颜色装饰，金黄色点缀花蕊与部分凤尾，色彩层次分明，牡丹花与凤凰留有镀金边勾勒边沿，显得华丽富贵。

凤吹牡丹寓意“荣华富贵”，是清代以来象征吉庆寓意的常用体裁。

清代妇女发饰介绍统治清代的满族原生活于我国东北的白山黑水之间，自然环境造就了他们渔猎、耕种、采摘的生活方式。

为了行动快捷，便于骑射，满族男女都有辨长盘髻的习惯。

以下是店铺为你精心整理的清代妇女发饰介绍，希望你喜欢。

清代妇女发饰大概演变流程：清入关前辫长盘髻清初小两把头清中期高髻、平头清晚期一字头入关前辫长盘髻即将头发集于头顶编一长辨，盘一圆髻。

当时无论身份高低，贫富贵贱，发式统一。

最开始仍然还保留着原民族的特点，除发式十分有特点外，服饰也突出了满族特有的韵味。

到了清初流行梳两个横长髻,形似小姑娘梳的两个抓髻，戴上钿子十分稳固。

摘下钿子，这种抓髻式的发髻也可作家常打扮。

因为这种发式，平分左右，各扎一把，宫内后妃称其为“小两把头” 。

慈安“小两把头”的特点，是用本人头发梳成，无法戴份量重的金银首饰。

这种发型主要从实用出发，是无论贵族女子还是平民满族女子都梳的发型。

随着清朝统治的巩固，经济发展，后妃发式也出现了由小到大，由实用型向着美容、美饰的审美型发展。

到了乾隆盛世的黄金时代，清代宫廷处在特殊的位置上，全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫，大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。

但是，要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上，“小两把头”发髻就显出许多不足之处。

于是，一种新的梳头工具——发架应运而生，而发式也随之有了改变。

发架有木制的，也有铁丝拧成的，形似横着的眼镜架。

梳头时，先固定头座，再放上发架，把头发分成左右两把，交叉绾在发架上。

中间横插一长扁方(插在发架的两个孔内)，然后用针把发稍和碎发固定牢，戴什么样的首饰都捉得住。

两把头后面的耳边的垂发，梳成扁平状，末端用发带束起，微微上翘，形似燕尾。

整个发髻象个待飞的燕子。

这时候高髻开始流行了。

高髻(燕尾、叉子头)：清代高髻都以假发掺和衬垫梳理而成，如康熙、乾隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。

其样式豪华，高高耸立达七寸余，犹如盛开的牡丹、荷花。

文五武四，从《大清会典》，看清代所独有，最特别的文化元素——朝珠有一个最独特的朝代叫清朝，它是中国历史上继元朝蒙古族以后，第二个由少数民族——满族，所建立的统一政权，史称满清，也是中国最后一个封建王朝。

在清代，有一种与众不同的独有文化，随着清朝的建立而存在，见证了268年大清王朝荣辱兴衰的历史之后，也随着清朝的灭亡而退出官场文化的历史舞台。

这就是清朝最具特色的官场文化元素——朝珠文化。

01、追根溯本，清代朝珠文化的起源充满神奇的佛教色彩和浓烈的政治色彩朝珠，也叫“数珠”，是清代所独有的文化标志，也是清代所独有的官场文化元素，只有上朝时才佩戴。

纵观反映各个历史朝代的电视剧，就可以看出，只有清代的官员胸前挂着长长的朝珠，其他朝代的官员都没有。

可见，朝珠文化是清代所独有的无法复制的唯一。

朝珠文化的起源，与藏传佛教有着极深的渊源，是由佛教中的佛珠发展而来的，从佛珠到朝珠演变的过程，充满神奇的色彩。

佛教自汉代传入中国，发展到隋唐进入繁荣期，佛珠也开始被大量用于中国佛教中。

清朝皇帝祖先信奉佛教，梵文称满洲为“曼殊”，佛教徒称清朝皇帝为“曼殊师利”大皇帝，即文殊菩萨。

早在清廷没有入关前的努尔哈赤和皇太极时期，清朝政府就已经开始奉行支持藏传佛教的政策，并经常把佛珠赏赐给属下，各级官吏将领也把佛珠当做礼品进贡。

顺治帝入关后，正式确定上朝时着官服，戴朝珠。

朝珠的样式与藏传佛珠中的挂珠大体相同。

佛珠也叫念珠和数珠，是佛教徒念佛时用以记数的随身法具，分为持珠、佩珠和挂珠三类。

持珠，就是佛教徒手中持念的佛珠，一般为18至5 4颗；佩珠，即戴在手腕上的佛珠，也称手串，一般有18颗；挂珠，即挂在脖子上佛珠，有108颗。

清朝的朝珠，就是佛教中有108颗的挂珠的变化而来。

朝珠在清朝得到最大限度的发扬光大，还被写进中国封建社会最完备的行政法典、清朝的行政法规大全《大清会典》中，其佩戴在《大清会典》之中有文五、武四的严格规定：皇帝、后妃，朝官凡文官五品﹑武官四品以上﹐军机处﹑侍卫﹑礼部﹑国子监﹑太常寺﹑光禄寺﹑鸿胪寺等所属官﹐以及五品官命妇以上﹐才得挂用。

明清宫廷首饰珍赏孝端皇后凤冠，明万历，高35.5cm，径20cm，重2.95kg。

1956年北京市昌平区定陵出土。

凤冠的主人是明神宗孝端显皇后。

孝端皇后是万历皇帝的元配，生前当了42年皇后。

凤冠是皇后的礼帽，是皇后在接受册命、拜谒宗庙祭祀祖先、参加朝会时所佩戴的。

据明永乐三年（1405年）的《明会要》记载，当时规定皇后的凤冠为“九龙四凤冠，漆竹丝为圆框，冒以翡翠，上饰翠龙九金凤四，正中一龙衔大珠一，上有翠盖，下垂结珠，余皆口衔珠滴。

珠翠云四十片，大珠花十二树，小珠花如大珠花三数”。

此凤冠以髹漆细竹丝编制，通体饰翠鸟羽毛点翠的如意云片，18朵以珍珠、宝石所制的梅花环绕其间。

冠前部饰有对称的翠蓝色飞凤一对。

冠顶部等距排列金丝编制的金龙3条，其中左右两条口衔珠宝流苏。

冠后部饰六扇珍珠、宝石制成的“博鬓”，呈扇形左右分开。

冠口沿镶嵌红宝石组成的花朵一周。

貂皮嵌珠皇后冬朝冠，清，通高30cm，口径23cm冠圆式，貂皮为地，缀朱纬，顶以三只金累丝凤叠压，顶尖镶大东珠一，每层之间贯东珠各一，凤身均饰东珠各三，尾饰珍珠。

朱纬周围缀金累丝凤七只，其上饰猫睛石各一，东珠各九，尾饰珍珠。

冠后部饰金翟一只，翟背饰猫睛石一块，尾饰珍珠数颗。

翟尾垂挂珠穗五行二就（横二排竖五列），中贯两面金累丝“心”形结，珠穗饰有金累丝与珊瑚制成的坠角。

清代皇太后和皇后冬季所戴的朝冠形制与皇帝的冬朝冠基本一致，但装饰所用的珠宝更多。

夏朝冠的形制和装饰与冬朝冠亦基本相同，只是把金累丝凤变成金镶桦皮凤碧玉刻诗扳指清乾隆，直径2.90cm，高2.20cm。

清宫旧藏。

碧玉质，局部有褐斑。

器呈圆筒状，外部雕填金地萱花一枝，花枝旁有山石。

另一侧有填金《御题萱花诗》一首：“叶绿与花黄，无情自在芳。

持将赠屈子，定是不能忘。

”——扳指：古称韘，本为拉弓射箭时套于拇指上勾弦的工具，后成为套于手指上的装饰品。

清宫旧藏的扳指多以质地硬滑的玉、翠为料，既可减少射箭时的摩擦力，又使拇指不易被弓弦划伤。

如对您有帮助，可购买打赏，谢谢为什么清朝的统治阶级都要佩戴长长的朝珠
导语：根据史料记载，清代的朝珠源于藏传佛教的佛珠。

早在努尔哈赤、皇太极时期，清朝政府就已经开始奉行支持藏传佛教的政策，并经常把佛珠赏赐给
根据史料记载，清代的朝珠源于藏传佛教的佛珠。

早在努尔哈赤、皇太极时期，清朝政府就已经开始奉行支持藏传佛教的政策，并经常把佛珠赏赐给属下，各级官吏将领也把佛珠当做礼品进贡。

后来作为清廷冠服佩饰标准的朝珠，其样式就脱胎于藏传佛珠。

由较为常见的108颗子珠组成的上品挂珠发展而来的朝珠，是清代宫廷服饰的标准佩戴品。

清代朝珠的寓意
清代朝珠由身子、结珠、佛头、背云、纪念、大坠、坠角七部分组成，周长大约在130-170厘米之间。

身子由108颗珠子组成，意寓12月、24节气、72候为一年的说法，总数定为108。

还有一种说法，即佛教认为人生有108种烦恼，旧时佛寺每日朝暮各撞钟108下，称为“醒百八烦恼”。

在朝珠中每27颗间有一粒大珠，共有4颗大珠，象征着春、夏、秋、冬四季。

在其中一个大珠后另有一串珠，这串珠佩戴时垂于背后，称为背云。

背云寓意是“一元复始”。

清代朝珠背后的文化
朝珠作为官服礼服的配饰，并不是所有的官员都能佩戴朝珠，按照规定皇帝、后妃、文官五品以上、武官四品以上以及京官和皇帝侍卫才可佩戴朝珠。

这就是朝珠及其背后的文化，配戴朝珠是皇帝个人的喜欢在等级制度森严的封建社会的体现。

随着时代的变迁，这种上层的流行文化慢
生活常识分享。

中国珠宝首饰发展史中国的珠宝首饰文化可以追溯到古代文明的发展。

从最早的玉器、金器，到后来的珍珠、宝石等，中国的珠宝首饰发展经历了独特的演变过程。

下面就让我们来一起了解中国珠宝首饰的发展史吧。

古代中国的珠宝首饰主要以玉器为主。

早在新石器时代的仰韶文化时期，就有了使用玉石制作的装饰品。

这些玉器多以玉龙、玉玦等为主题，寓意着祈求祥瑞和长寿。

而到了商代，玉器逐渐成为统治阶级权力象征的重要标志，如商纣王的「玉帝杖」就是一个鲜明的例子。

随着历史的进程，金器也逐渐成为珠宝首饰的重要组成部分。

西周时期，金器制作达到了巅峰，晋文王墓的金器就是一个典型的例子。

这些金器多以动物和鸟兽纹饰为主题，形态造型精美，工艺精湛。

到了春秋战国时期，珠宝首饰开始多样化发展。

在东周时期，玛瑙、玉石、珍珠等也开始在珠宝首饰中大量使用。

并且，在这个时期，由于冶炼技术的提高，玻璃器皿也开始被加工成珠宝饰品。

随着秦汉时期的统一，中国珠宝首饰进入了一个新的黄金时代。

汉代的珠宝首饰的造型独特，技术精湛。

国内出土的大量汉墓里，都能够发现各种形状独特而华丽的珠宝首饰，如玺玉、金佩等。

这些珠宝首饰不仅代表着贵族的地位，同时也体现了当时工艺水平的高度发展。

到了唐宋时期，中国珠宝首饰的造型开始趋向于简约大方。

玉石的使用更加普遍化，一些以琢玉为主题的笔墨用具也成为独特的珠宝饰品。

这些珠宝首饰在形式上更加注重简洁，但在工艺上依然精湛。

元明清时期，随着外来文化的影响，中国珠宝首饰开始融合了西方的元素，形成了中国独有的风格。

元代的珠宝首饰造型多样，金器、玉器之外，还出现了大量以珍珠、宝石为主的装饰品。

明代将珠宝首饰制作技术推向了新的高峰，清代则继承了明代的传统，并将其发扬光大。

近代以来，中国珠宝首饰继续与时俱进，不断创新发展。

不仅继续保留传统工艺，同时也吸收了西方的设计理念，并加入了更多的创新元素。

现代的中国珠宝首饰在造型上更加多样化，材质上也更加丰富多样。

珠宝首饰不再仅仅是贵族的专属，而是成为人们日常生活中的点缀与搭配。

清代金银首饰的名称与样式（上）小引穿珠点翠是清代金银首饰的重要特色之一，虽然“翠”字很早即用于描摹首饰之样态，如金翠、翠羽、翠爵、翠翘、翠钗，等等，魏晋南北朝诗歌中已是翠色一片，然而此际之“翠”毕竟何物，似难以实物作为确证。

宋元时代，结珠铺翠作为一项工艺，渐成日常话题。

南宋日用小百科《碎金》的《艺业篇》中“工匠”条下列有“垒珠”、“铺翠”。

元代《新编事文类聚启劄青钱》卷九《艺术门》列有金银匠、珠翠匠，同卷《荐导术艺简劄》“荐人装花”条列其程式曰：“某人结珠铺翠妙夺造化，乃巧匠也。

大府必有工夫僣易，遣听要束。

”其答式曰：“寒舍恰欲装少首饰，乃蒙荐进花匠，遂即令整顿，真妙手也。

感德居多。

”铺翠的制作者称“珠翠匠”，其手艺是结珠铺翠，也称作“装花”。

苏州元张士诚母曹氏墓出土金梁冠，是冠上铺翠之例，不过这时候铺翠的实物仍不多见。

至于明代，与金银首饰结合在一起的“翠”字，方有了意义明确的主要一项，即点翠，如十二件成一副的“金厢玉点翠珠宝首饰”。

最可观的珠宝点翠实物发现于北京定陵，便是属于神宗二后的珠翠龙凤冠。

但直到清代，金银首饰的点翠才成为主流，结珠铺翠的首饰，今天所能见到的多是清代物。

金银首饰的嵌宝之风兴盛于元代。

明代宫廷首饰的制作，珠宝已是与金银平分秋色。

至于清代，却是珠宝唱了主角，而用作陪衬的金银除却累丝便是点翠，于是色泽不再彰显，因此戒指、手镯之外，金材银材的使用，金为少，银镀金为多。

明代使用的珠宝，所重者为祖母绿、猫精、绿松石、红宝、蓝宝、酒黄亦即黄宝石，复以少许珍珠为点缀。

清代虽也以此为贵，但大量取用的更有翡翠、珊瑚、碧玺、蜜蜡、紫英石、茶晶、青金石，中期以后又有钻石。

彰显尊荣，则以大颗东珠。

西洋工艺带来了珠宝加工技术的跃进，令珠宝的使用竟也如同金银，即用攒作的方法为花卉、草虫造型，因把珠光宝气化作水灵灵的鲜润，以此成为清代首饰的主要特色。

清宫旧藏后妃首饰，自然是清代首饰中的精华，不惟可见舆服制度，更可见出风格、好尚和制作工艺，中有出自外廷的民间制作者，也是当日的上佳之物。

清朝的银器与金饰工艺清朝（1644年-1912年）是中国历史上一个重要而繁荣的朝代，也是中国古代工艺发展的一个高峰期。

在这个朝代，银器与金饰工艺达到了极致的水平，成为当时皇宫与民间的重要装饰与实用工艺品。

本文将从清朝的银器与金饰的制作工艺、装饰风格以及对社会影响等方面进行探讨。

一、清朝银器的制作工艺清朝的银器制作工艺秉承了中国古代工艺的传统，同时也吸收了外来文化的影响，形成了独具特色的风格。

制作银器的首要任务是选材。

清朝的银器多采用贵重的纯银作为原材料，它有着优良的延展性和耐腐蚀性，非常适合银器的加工。

制作银器的工艺主要包括银锻、银铸和镶嵌等。

银锻是将纯银加热到一定温度，然后经过针对性的锻打和拉伸，最终形成所需的器物。

银铸是将熔化的银水倒入银质模具中，然后冷却凝固成型。

镶嵌则是将宝石、珍珠等贵重物品嵌入银器表面，以增加银器的装饰效果。

这些制作工艺保证了银器的精细和美观。

二、清朝银器的装饰风格清朝银器的装饰风格多样丰富，既有宫廷风格的华丽瑰丽，也有民间风格的朴实自然。

在宫廷中，银器往往被用作宴会和尊贵礼品的器物。

宫廷的银器常常采用精细的雕刻工艺，以及各种宝石和珍珠的镶嵌，使银器充满奢华与光彩。

而民间的银器则更注重其实用性，如日常的餐具、首饰和装饰品等。

这些银器通常以简约的线条和自然的图案为主，展现了清朝时期民间艺术的特点。

三、清朝银器与金饰对社会的影响清朝的银器与金饰在当时的社会中具有重要的地位和影响力。

首先，宫廷的银器与金饰不仅是皇帝权威的象征，也体现了尊贵的地位和富有的财富。

皇帝及贵族们佩戴的金饰往往是大量珍贵宝石和黄金制成的，彰显了统治者的荣耀和财富。

其次，清朝的银器与金饰对于当时的手工业和商业发展起到了推动作用。

由于银器与金饰的需求量大，很多工艺师和商家通过制作和销售银器与金饰获得了丰厚的利润，进一步推动了手工业的发展和经济的繁荣。

综上所述，清朝的银器与金饰工艺在中国古代工艺史上占据了重要地位。

清代玉器的发展史
清代玉器的发展历程可以分为两个阶段，分别是早期和晚期。

早期（1644年-1800年）：清朝建立后，玉器工艺逐渐得到传承和创新。

早期的玉器多为官窑制作，主要以白玉、青玉、金丝玉、玛瑙等为原料，制作了许多精美的器物和工艺品。

同时，清代玉器在造型上也有了新的发展，逐渐从传统的佛教元素转向以神话传说、文学艺术为主题，如《西游记》中的孙悟空、《红楼梦》中的宝玉等，成为玉器艺术的新风格。

晚期（1800年-1911年）：清代玉器在晚期的发展更加多样化和丰富，出现了许多新的玉器种类和工艺技法，如雕刻、雕镂、透雕、刻画、玉雕等。

同时，清代玉器的制作工艺也得到了进一步的提高，不仅在制作技术上更加精湛，而且还加入了不少新的材料，如珊瑚、象牙、水晶等，使得清代玉器的艺术价值更加高超。

总的来说，清代玉器的发展历程是一个不断创新、不断提高的过程，它不仅反映了当时社会的文化、艺术和科技水平，而且也成为了中国古代玉器艺术的重要组成部分。

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清代金银首饰的名称与样式（下）耳环与耳坠清代耳饰，有耳环和耳坠，又有一种去掉坠子而在环上别作装饰者，名为耳钳，前引《正音撮要》所谓“银钳子”、“金钳子”，子弟书《调春戏姨》“赤金钳子悬珠坠”，都指的是它。

其插戴，已见前面举出的容像。

故宫藏银镀金点翠古禄钱海棠嵌珠耳钳一对，银镀金点翠珊瑚米珠嵌珍珠盘长耳钳一对，又北京宣武区椿树劳动服务公司出土银镀金龙口含珠耳钳，都是此类。

耳钳也或作耳饰的通称。

满族女子通常一耳三钳，三钳，即戴三副耳饰，前引子弟书《逛二闸》所谓“金环儿，玉耳轻排六个勾”；又清尹湛纳希《泣红亭》第九回道龙玉问着女扮男装的卢君英“如果你是须眉男子，耳朵上为什么扎了六个耳朵眼儿”。

故宫藏清代后妃像于此都绘得清楚。

又叶梦珠《阅世编》卷八《内装》一节云“其满装耳环，则多用金圈连环贯耳，其数多寡不等，与汉服之环异”。

故宫藏清人绘孝全成皇后《璇宫春霭图》，皇后戴着的耳环便是翠圈连环贯耳。

不过叶氏所云是清初情景，以后“连环贯耳”成为通行样式，而汉族女子也作如此插戴了。

银镀金海棠式嵌珠耳钳故宫博物院藏元明或明以来流行的耳环与耳坠式样，如葫芦、灯笼，等等，多为清代所沿用。

赤峰市巴林右旗白音尔登苏木荣宪公主墓出土金累丝龙口衔珠葫芦耳环一对，故宫藏金累丝东珠葫芦耳环一副三对，都与明代式样大体相近。

北京崇文区北京市鞋帽公司出土金累丝耳坠，一枚金累丝的风翻荷叶为云题，上面一对慈姑叶（今失其一），荷叶下方三个金环所缀之物失了几样构件，就所存者看，原初应是三个金镶珠的亚腰葫芦，式样正如台北故宫博物院藏银镀金点翠镶珠宝耳坠。

故宫藏一对金累丝葫芦耳坠，小金花缀着的葫芦平面造型若剪纸，亚腰之上，作成连枝带叶的一个小葫芦，亚腰之下，则是葫芦藤上结着小葫芦一对。

又分别出土于北京市石景山区、宁夏平吉堡姚氏墓的金累丝灯笼耳坠，与兰州上西园明肃藩郡王墓出土金累丝镶玉灯笼耳坠造型颇为相似，不过彼之灯笼为玉，此则用了累丝作，因以精丽秀巧而别逞风韵。

清代玉器的发展史
清代是中国历史上一个非常重要的时期，也是玉器发展史上的一个重要阶段。

在这个时期，玉器的制作技艺达到了一个新的高峰，不仅在数量上有所增多，而且在品质上也得到了进一步的提高。

清代玉器的发展史可以分为三个时期：早期、中期和晚期。

早期主要是指从清初到康熙中期，这个时期的玉器以光洁的白玉为主，制作技艺比较简单，多以佩饰为主。

中期主要是指从康熙末期到乾隆中期，这个时期的玉器制作技艺得到了极大的提高，玉器的工艺复杂度也随之增加，同时还出现了一些新的玉器种类，如玉鼓、玉珮、玉佩等。

晚期主要是指乾隆晚期到清末，这个时期的玉器更加精细，多以器物为主，如玉杯、玉盖罐等。

在清代玉器的发展史中，乾隆时期可以说是一个巅峰时期。

在这个时期，玉器的种类和数量都达到了历史上的最高峰，而且制作技艺也达到了一个新的高度。

乾隆时期的玉器以色彩斑斓、纹饰复杂为主，不仅有传统的佩饰类玉器，还有一些新的器物类玉器，如玉鼓、玉珮、玉杯等。

总的来说，清代玉器的发展史是一个充满变化和创新的历史时期，这个时期的玉器不仅数量多、品质高，而且种类繁多，给人们带来了无限的想象空间。

同时，这个时期的玉器也反映了当时社会文化的发展变化，具有很高的历史价值和艺术价值。

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